Увеличиваем динамический диапазон фото | Foto-kadr.ru

Увеличиваем динамический диапазон фото

Коррекция 15 — увеличиваем динамический диапазон фотографии

Автор: NON. Дата публикации: 04 июля 2010 . Категория: Обработка фотографий в фотошопе.

Существует прекрасный способ визуально улучшить фотографию — это увеличить её динамический диапазон. В этом уроке по работе с фотошопом будет показано, как придать каждому элементу на фотографии соответствующий ему динамический диапазон с помощью инструмента «Уровни«.

Откроем исходную фотографию. Снято красивое место, но фотография довольно безжизненна. Давайте исправим фотографию в ходе работы в фотошопе. Задумка такая: мы выделим поочерёдно горы, воду и траву и увеличим их динамический диапазон. В результате наше фото должно заиграть яркими красками.

Создадим копию исходного слоя — Ctrl+J.

Нам необходимо выделить горы. Для решения этой задачи я выбрал «Прямолинейное лассо» (L), Вы выбирайте инструмент, с которым Вам удобно работать. Выделяем горы. Очень точно выделение делать необязательно, так как на последующих шагах мы легко подправим эту неточность.

Вызываем инструмент «Уровни» — Ctrl+L. Как можно заметить из гистограммы, в её левой и правой частях имеются провалы.

Увеличиваем динамический диапазон гор. Для этого левый ползунок потянем вправо, а правый — соответственно влево. Средний ползунок немного подвинем вправо, чтобы немного затемнить горы.

Снимаем выделение — Ctrl+D и вот что у нас получилось.

Вызываем «Уровни» — Ctrl+L. Как видно, в левой части имеется провал.

Правый ползунок двигаем влево, а средний чуть-чуть подвинем влево.

Снимаем выделение — Ctrl+D. Вот что у нас получилось. Как можно видеть, по краям берегов заметны тёмные полосы, которых не должно быть. Устраним этот недочёт.

Выберем инструмент «Ластик» (Е). Установим жёсткость кисти ближе к нулю.

Обработаем тёмные полосы по краям реки. Вот что у нас получилось.

На третьем этапе нашей коррекции, выделим траву.

Опять вызываем «Уровни» — Ctrl+L, двигаем ползунки как и на первом шаге.

Вот наше окончательное изображение.

Сравните изображение до и после обработки фотографии в фотошопе. Как видите, совсем несложным путём можно добиться весьма впечатляющих результатов.

Если Вы не хотите пропустить интересные уроки по обработке фотографий — подпишитесь на рассылку.

Динамический диапазон. Часть 1

Вместо красивого неба на закатном снимке получилось белое пятно? А может, наоборот, закат запечатлеть удалось, но внизу лишь чёрный фон? Сфотографировали человека напротив окна, а за ним в кадре образовалась белая пелена? Пришло время разобраться, откуда берутся такие ошибки и как их исправить!

Наверняка вы замечали, что иногда в кадре бывает очень сложно показать и яркое солнце, и тёмные детали: либо небо получается пересвеченным, либо нижняя часть кадра становится слишком тёмной. Почему так происходит? Дело в том, что фотоаппарат способен воспринимать ограниченный диапазон яркости. Речь идёт о динамическом диапазоне. Во времена фотоплёнки это понятие именовалось «фотографической широтой».

Нехватка динамического диапазона в кадре: небо «потеряно», вместо него — белое пятно.

Небо сохранено, все детали вошли в динамический диапазон.

Когда чаще всего ощущается нехватка динамического диапазона?

На практике фотограф постоянно сталкиваться с проблемой недостаточного динамического диапазона. Прежде всего, она будет заметна при съёмке контрастных сцен.

Классический пример — съёмка на закате. Не так просто будет запечатлеть и яркое солнце, и затенённые участки внизу кадра, землю. Нехватка диапазона также ощущается при фотографировании в контровом свете (например, если вы снимаете в помещении напротив окна).

Все области, не вошедшие в динамический диапазон, на снимке получаются или слишком светлыми, или тёмными, лишаются всех деталей. Это, конечно, ведёт к потере качества снимка, техническому браку.

Несколько примеров сюжетов с широким динамическим диапазоном:

Почти любой пейзаж

Некоторые городские зарисовки

Съёмка кадров с Луной; ночная съёмка в городе

Портреты в контровом свете

Что такое динамический диапазон фотоаппарата? Как его измерить?

Итак, динамический диапазон (ДД) — это характеристика фотокамеры, отвечающая за то, какой диапазон яркости она сможет показать на одном кадре. Обычно производители не указывают этот параметр в технических характеристиках фотоаппарата. Тем не менее, его можно измерить, посмотрев, сколько деталей в тёмных и светлых участках кадра сможет передать та или иная камера.

Сравните: камера смартфона имеет узкий динамический диапазон, а зеркальная фотокамера Nikon D810 — широкий.

Кадр, сделанный на камеру смартфона. Детали потеряны как в светлых участках (небо), так и в тёмных (кусты). Вместо них на фото белые и чёрные пятна. Это пример узкого динамического диапазона.

Кадр, сделанный на зеркальный фотоаппарат. Детали сохранены как в светлых участках (видны все оттенки неба), так и в тёмных. Это пример достаточно широкого динамического диапазона.

Кроме того, существуют специальные лаборатории, измеряющие характеристики фотокамер. Например, DXOmark, в базе данных которой очень много протестированных фотокамер. Отметим, что специфика тестирования этой лаборатории такова, что измеряется динамический диапазон на минимальных значениях ISO. Так что, при повышенных значениях ISO, картина может несколько измениться.

Динамический диапазон измеряют в ступенях экспозиции (EV). Чем больше ступеней экспозиции камера может отобразить на фотографии, тем шире её динамический диапазон. Например, фотокамера Nikon D7200 имеет динамический диапазон 14,6 EV (по данным DXOmark). Это прекрасный результат, однако, стоит отметить, что в целом динамический диапазон обычно выше у фотокамер с полнокадровыми матрицами, таких как Nikon D610, Nikon D750, Nikon D810. А вот динамический диапазон компактных фотокамер может быть всего 10 EV, у смартфонов — и того меньше.

Отметим, что потенциал зеркальных камер (в том числе их динамический диапазон) можно оценить только при работе с RAW-файлами. Ведь на JPEG-снимках будут сказываться многие внутрикамерные настройки. Например, камера может сильно повышать контраст снимков, сужая динамический диапазон. С другой стороны, многие фотоаппараты умеют искусственно расширять его при съёмке в JPEG, но об этом чуть позже.

Как загубить динамический диапазон на фото? Типичные ошибки

Даже если камера обладает широким динамическим диапазоном, это не гарантирует, что на фотографиях будут отображены все детали в тёмных и ярких участках. Рассмотрим основные ошибки фотографов, ведущие к значительному снижению динамического диапазона и плохой проработке деталей.

  • Ошибки экспозиции. Ошибки экспозиции всегда чреваты тем, что на фото будут появляться либо пересвеченные, либо «выбитые в чёрное» области. Загубленный некорректной экспозицией кадр не спасёт даже широкий динамический диапазон.

Рассмотрим пример пересвеченного кадра:

Теоретически, динамического диапазона камеры для этого сюжета должно было хватить, но произошла потеря деталей в светлых участках кадра (на небе) из-за неправильно настроенной экспозиции. Кадр получился слишком ярким.

Обратная ситуация — кадр недоэкспонированный, тёмный.

На этот раз детали потерялись в тёмных участках кадра.

  • Ошибки при обработке. Грубая обработка фотографий на компьютере или применение фильтров внутрикамерной обработки изображения способны очень сильно сузить динамический диапазон на ваших кадрах. Поэтому не злоупотребляйте излишним повышением контраста, работой с насыщенностью цветов, коррекцией экспозиции и т.п.

Оригинальный кадр: все детали сохранены благодаря широкому ДД и грамотной экспозиции снимка.

Фотограф перестарался с обработкой — детали в тёмных и светлых участках оказались утрачены.

Укладываемся в динамический диапазон

Часто даже при съёмке сложных сюжетов с большим перепадом яркости можно не прибегать ни к каким сложным ухищрениям для расширения динамического диапазона. Нужно просто грамотно использовать то, что может дать фотокамера.

  • Выбирайте подходящие условия для съёмки. Чтобы получать качественные кадры, нужно выбирать подходящие условия освещения. Зачастую фотограф сам себя загоняет в такие условия, в которых практически невозможно сделать качественный снимок. Вместо того чтобы пытаться запечатлеть слишком контрастный сюжет, стоит подумать: возможно, лучше выбрать другой ракурс, другое время для съёмки или освещение. К примеру, закатное небо по яркости сбалансируется с землёй после захода. Кстати, не всегда стоит брать в кадр солнце. Подумайте, можно ли обойтись без него. Так вам удастся избежать лишних пересветов. Это относится и к съёмке портретов напротив окна. Достаточно сделать пару шагов от окна и снимать сбоку от него — яркое окно не получится пересвеченным, а на вашу модель будет падать красивое боковое освещение.

Делая этот снимок, я не стал включать в композицию восходящее Солнце, находящееся чуть правее границ кадра. Так я избавил себя от пересветов в области солнечного диска.

При съёмке портрета на природе можно не включать солнце в кадр. Главное — получить от него красивое освещение.

Следите за экспозицией. Как мы уже говорили, чтобы сохранить максимум деталей на фотографии, её необходимо корректно проэкспонировать. Уделите внимание настройке параметров экспозиции, пользуйтесь подходящими методами экспозамера и гистограммой. Также всегда просматривайте отснятые кадры, проверяйте их яркость. Если необходимо, делайте дубли посветлее или потемнее, чтобы потом было из чего выбирать.

Фотографируйте в RAW. Если вы снимаете сложную сцену, всегда лучше иметь поле для манёвра. Формат RAW предоставит вам целый аэродром, ведь абсолютно вся информация о снимке сохранится на матрице фотоаппарата. При обработке вы сможете сделать тёмные участки снимка светлее или даже немного «вытянуть» детали в светлых участках кадра. Обратите внимание, что осветлять тёмные участки кадра формат RAW позволяет гораздо лучше, нежели затемнять светлые. Поэтому, оберегая светлые участки снимка, фотографы порой специально делают кадры темнее, чем нужно, чтобы потом при обработке «вытащить» нужные детали из теней. Такую обработку позволит сделать практически любой современный RAW-конвертер. В том числе и Nikon Capture NX-D. О расширении динамического диапазона с его помощью мы подготовим специальный материал.

Тени «вытянуты» в RAW-конвертере

В следующей части урока мы поговорим о возможностях расширения динамического диапазона. Некоторые из них скрыты в самой фотокамере и доступны любому фотографу. Оставайтесь с нами!

Расширение динамического диапазона #1

В этом уроке я расскажу, как создать иллюзию расширения динамического диапазона на фотографии (на самом деле, на конечном изображении, он, конечно не расширяется, а просто перераспределяется тональный диапазон отдельных участков). Это не HDR в том смысле этого термина, который применяют к гипертрофированно избитым различными плагинами-детализаторами картинкам. Применять такую обработку нужно там, где это действительно необходимо. Для нашей картинки такой необходимости нет. Мы будем работать стандартными инструментами Adobe Photoshop CS5

Для реализации эффекта расширения динамического диапазона нам необходимо 3 снимка в формате JPEG, сделанные с брекетингом по экспозиции в +2 ступени, либо сконвертированные из одного RAW файла три изображения в формате TIFF или PSD с разной экспозицией. О том, как это сделать, рассказывается в уроке «Camera Raw для начинающих #12»

Можно, конечно, вытянуть детали в тенях и светах еще на этапе работы в Adobe Camera Raw, но дело в том, что алгоритмы работы параметров Заполняющий свет и Экспокоррекция, основанные практически на том же нерезком маскировании, что и фильтр Контурная резкость, пока несовершенны и дают на выходе не очень хорошее качество картинки. В фотошопе же мы можем полностью управлять процессом, вовремя подавляя нежелательные артефакты.

Загружаем наши картинки в один файл в фотошопе. Вы должны получить вот такой бутерброд из слоев: нижний слой – картинка с нормальной экспозицией, второй слой – картинка с экспозицией + 2 ступени, верхний слой – картинка с экспозицией — 2 ступени.

Теперь отключаем видимость двух верхних слоев и посмотрим на исходную картинку с нормальной экспозицией. Мы видим, что в тенях и светах недостает деталей. Давайте исправлять ситуацию.

Включаем сначала видимость слоя +2EV и переходим на него. Из этого изображения мы возьмем детали для теневых областей. Мы не будем использовать маски, а воспользуемся стилем слоя, а точнее, параметрами наложения. Для этого откроем окно стилей слоя. Нас интересует нижний блок с регуляторами тонового диапазона наложения (обведено красным)

Затем разделяем правый регулятор, отвечающий за светлые тона, на две части (для этого нужно удерживать клавишу ALT и потянуть мышью за половинку регулятора). Передвигаем половинку регулятора в крайнее левое положение

Теперь на изображении тени стали значительно светлее, и в них появились детали. Правда, изображение стало малоконтрастным, но мы исправим это в следующих действиях.

Теперь включаем видимость верхнего слоя

Из этого слоя мы возьмем детали для светлых областей. Вызываем окно стилей слоя, дважды кликнув по слою вне его названия и миниатюры. Теперь разделяем левый регулятор для верхнего слоя, отвечающий за темные тона, и передвигаем половинку в крайнее правое положение.

Мы получили малоконтрастное изображение, но в нем есть информация как в светлых, так и в темных областях.

Для того, чтобы изображение стало выглядеть хорошо, мы применим команду Тонирование HDR. Но предварительно нужно создать дубликат изображения, так как структура со слоями нам еще понадобится. Дубликат создается в палитре История

Слои изображения при этом сливаются в фоновый слой, а само изображение может выглядеть не очень красиво. Это потому, что команда применяет настройки по умолчанию, которые не подходят к конкретной картинке.

Нам нужно повысить детализацию и отрегулировать тоновый диапазон. В каждом конкретном случае настройки будут подбираться индивидуально. Для этого изображения они получились вот такие

Само изображение стало выглядеть намного лучше, но есть один неприятный момент – ореолы вокруг контрастных объектов на однородном фоне (листва, фонари и провода). Это очень хорошо видно на фрагменте изображения в 100% масштабе.

Давайте избавляться от этих артефактов. Для этого перейдем на картинку со слоями, создадим новый пустой слой поверх остальных и применим команду Внешний канал. В качестве источника выберем дубликат изображения, накладываемый канал – RGB. Теперь наше изображение, к которому мы применяли команду Тонирование HDR, появилось на этом слое.

Дадим этому слою название Темные (имеются ввиду ореолы), а режим наложения поставим Затемнение

Затем продублируем слой, назовем его Светлые (все те же самые ореолы), режим наложения изменим на Замена светлым. Непрозрачность этого слоя уменьшаем до тех пор, пока не снизится видимость светлых ореолов до приемлемого уровня. Лучше всего контролировать этот процесс при 100% масштабе изображения. Ниже я представил два изображения в сравнении для наглядности

Теперь еще раз продублируем верхний слой, установим режим наложения Нормальный и непрозрачность 100%. Затем создадим на нем маску.

Черной кистью с непрозрачностью 100% закрасьте на маске слоя те области, где необходимо избавиться от ореолов. Это область неба. Его цвет может несколько измениться, но это не страшно.

Теперь переведем изображение в режим LAB, разрешив сведение слоев. Затем создадим сверху корректирующий слой Кривые. Опять же, в каждом конкретном случае кривые будут различаться. Для данного изображения я немного поднял контраст яркостного канала и увеличил крутизну кривых каналов а и b. В результате изображение приобрело контраст и насыщенность. Сохранив при этом все детали.

В результате получилась вот такая картинка

На этом, в принципе, можно и остановиться. Если есть желание поднять локальный контраст, можно сделать это следующим образом: создаем слой из сведенного изображения сверху. Для этого нужно нажать комбинацию клавиш CTRL+ALT+SHIFT+E.

Затем применим к полученному слою фильтр Контурная резкость, но с малым значением эффекта и большим значением радиуса. У Дэна Маргулиса этот метод называется HIRALOAM.

Получаем изображение с усиленным локальным контрастом.

Теперь изменяем непрозрачность верхнего слоя по вкусу, переводим изображение обратно в режим RGB и сохраняем.

Расширение «динамического диапазона»

Зачем надо расширять динамический диапазон? Для того, чтобы было хорошо видно как можно больше деталей в светлых и тёмных областях. Человеческий глаз способен на это без особого труда, но матрицы камер, к сожалению нет.

Вот пример такой фотографии и пример того, что можно из неё сделать за 10 минут работы в Фотошопе:

P.S. полноразмерные скриншоты находится под уменьшенными изображениями.

Конечный результат не претендует на звание «шедевра» и был специально сделан несколько «больше чем надо», дабы показать, чего можно добиться.

Минимум того, что надо: один RAW файл (как в данном случае)
Желательно иметь: несколько RAW файлов с разной экспозицией (-2EV, 0EV, +2EV)

Что было использовано из софта: LightRoom 3.6, Photoshop CS5, плагины от Nik Software: Color Efex Pro4 и Define 2.0

Буду описывать по шагам:

1) Первичная обработка оригинала в LightRoom’e с применением пресета Beginning (о котором я писал в этой статье ) – установка Баланса Белого в Auto, небольшое поднятие резкости, насыщенности, небольшое подавление шумов и исправление оптических искажений объектива. Полная «картина» работы пресета показана тут

2) Далее в LightRoom’e делается виртуальная копия обработанного кадра. Щёлкаем правой кнопкой мышки на оригинале и выбираем опцию Create Virtual Copy . Копию затемняем (сдвигая ползунок Exposure влево) до тех пор, пока небо не получит достойного вида. Для копии можно сдвинуть Баланс Белого немного левей для придания небу более голубого оттенка. Оригинал наоборот осветляем до тех пор, пока все здания не будут достаточно чётко видны. Можно наоборот, Оригинал затемнять, а копию осветлять – разницы нет. Теперь выделяем оба кадра и открываем их в Фотошопе как Слои (Layers).

3) Размещаем светлый слой сверху, тёмный слой снизу. Кликаем на светлом слое ( 1 ), выбираем инструмент Magic Wand ( 2 ), режим Add to Selection ( 3 ), Tolerance 20% ( 4 ) и начинаем кликать на самых засвеченных участках неба.

Когда все участки выделены, можно увеличить изображением и проверить мелкие участки, которые возможно оказались не захваченными.

Когда с выделением закончено, то нажимаем кнопку добавления маски с нажатой клавишей Alt – это даст заливку чёрным выделенных областей. Без Alt’a чёрным зальются наоборот невыделенные участки.

4) Увеличиваем изображение так, чтобы было хорошо видно места, где «сработала» маска.

Тут хорошо видно, что маска имеет чёткие границы, чего нам не очень бы хотелось, так как «просачивание» одного слоя в другой уж больно грубое. Чтобы эту ситуацию исправить, необходимо маску немного «смягчить». Жмём на маске правкой кнопкой мышки и выбираем опцию Refine Mask.

5) Попробуйте указать такие же параметры, как и у меня. Если результатом «смягчения» маски будете не довольны, то попробуйте свои установки в настройках

Конечный результат (Output To) желательно поместить на отдельный слой с маской (New Layer with Layer Mask), чтобы оригинальная маска осталась без изменений, на случай второй попытки «смягчения».

6) Теперь результат «просачивания» верхнего слоя более приятный

7) Если Вы найдёте какие-то участки, которые Вы забыли выделить на шаге 3 , то щёлкаем на маске, выбираем мягкую кисточку, цвет чёрный (или белый, в зависимости что Вы хотите сделать: чёрный – не показывать участок верхнего слоя; белый – показывать), размер не сильно большой, чтобы можно было аккуратно прорисовывать участи, Opacity 40-60% и начинаем рисовать.

8) Если щёлкнуть на иконке маски с нажатой клавишей Alt, то сама маска будет показана в основном окне.

Будет хорошо видно, какие участи хорошо прорисованы, а какие нет. Для возврата нажмите ещё раз на маску с нажатой клавишей Alt.

9) Далее можно слегка затемнить очень светлые участки домов выбрав большой размер кисточки и Opacity в 10-20%. После этого моя маска выглядела вот так:

10) Когда с маской «покончено» и Вы довольны общим видом, то необходимо свести все слои в один. Для этого идём в меню Layer и выбираем команду Flatten Image.

11) На этом этапе можно сохранить готовый результат, который будет выглядеть вот так

Получилось лучше, чем было … не правда ли

12) Если у Вас установлены плагины от Nik Software, такие как Color Efex Pro4 и Define 2.0, то можно пойти дальше … Запускаем Color Efex Pro4 и выбираем Tonal Contrast

Двигаем ползунки пока Вам не понравится результат, отображающийся справа внутри плагина. Contrast Type желательно использовать Fine, но если хотите более «крутых» результатов, то попробуйте другие опции из этого меню. В данном примере я ползунки выставил почти на максимум, чтобы показать «мощь» работы Tonal Contrast. Жмём ОК и получаем новый слой – результат работы Tonal Contrast’а.

13) Если посмотреть на скриншот в шаге 9 , то будет видно, что в верхнем правом углу слегка неаккуратно «намазано» белым. На шаге 10 почти не заметно этой «размазни», но после проработки изображения в Tonal Contrast эта «мазня» вылезает наружу

Контролируем изображение на предмет похожих «косяков» и лечим это дело инструментом Clone Stamp.

14) Часто «побочным эффектом» работы Tonal Contrast становится повышение шума, особенно если использовались режимы Standard или Strong. Шумы очень хорошо давятся при помощи плагина Dfine 2.0

15) Результат работы плагина можно будет оценить отключением верхнего слоя нажатием на иконку «глаз», особенно это будет хорошо видно при сильном увеличении какого-либо участка

Если Вы довольны результатом работы шумодава, то ещё раз сводим все слои в один и сохраняем конченый результат. Сохранённый файл будет автоматически импортирован в LightRoom, от куда его можно экспортировать в JPEG и выложить в интернете.

На не очень сложные фотографии у меня уходит минут по 5-10 на всю эту работу. Более сложные варианты, где много «заковыристых» элементов, требуется гораздо больше времени … иногда 20-30 минут … но зато можно получить неплохой результат.

Вот ещё раз оригинал, как он был в самом начале, и какой вариант у меня получился после вышеописанных действий:

И для сравнения варианты, полученные на шаге 11 (до применения плагинов от Nik Software) и после них:

И мой конечный вариант, который смотрится более-менее естественно без «зашкаливания» ползунков в Color Efex Pro

Если кто-то захочет поделиться своими вариантами «расширения динамического диапазона», пишите в комментариях (а ещё лучше сделайте подобную статью, я (и все остальные) с удовольствием её прочитаю и возьму «на заметку» предложенные ходы).

Если есть какие-то замечания или советы, как улучшить/упростить достижение конечного результата, пишите, обсудим

Ну и на «закуску» пара моих фотографий, полученных таким путём

Вроде неплохо получилось . Первое фото (здание Ратуши в Гамбурге) тоже сделано из 1 кадра; второе (Терминал Шанхайского аэропорта) сделано из 3 кадров (-2EV, 0EV, +2EV)

Если Вам понравилась моя статья и Вы захотите сказать «спасибо» , то нажмите на смайлик:
Спасибо уже сказали раз

Искусственное увеличение динамического диапазона изображения.

Системные
Антивирусы
Архиваторы
CD / DVD / Blu-ray
Жесткий диск / HDD
Менеджеры файлов
Оптимизация систем
Тестовые утилиты
Разные
Мультимедиа
Аудио / Звук
Видео
Графика
Разные
Интернет. Сеть. Wi-Fi
Браузеры
Чат / Почта
Менеджеры закачек
Разные
Офисные
Работа с документами
Печать текста
Переводчики
Словари
Конвертеры
Разные
Веб разработка
Анализаторы
Базы каталогов
Вэб дизайн
Редакторы кода
Регистрация сайтов
Разные
Информация
Реклама на сайте
Статьи о софте
Соглашение
Связь

Искусственное увеличение динамического диапазона изображения.

Проработка теней

Сначала мы поработаем над тенями для коррекции экспозиции.

Шаг 1

Откройте в Photoshop цифровое фото, подлежащее редактированию. Рекомендуется использовать снимок с хорошей экспозицией. Любое сжатие изображений (например, JPEG сжатие) должно быть минимальным. Качество результата в значительной степени зависит от исходного изображения.

Шаг 2

Создайте новый корректирующий слой Levels (Уровни), выбрав его в меню Layer > New Adjustment Layer (Слои > Новый корректирующий слой). В диалоговом окне «Levels» отрегулируйте положение среднего ползунка на шкале входных значений таким образом, чтобы тени как следует проэкспонировались. Не волнуйтесь, если света будут выглядеть немного передержанными.

Шаг 3

Выберите слой-маску (layer mask) корректирующего слоя Levels (Уровни), щелкнув на нем в палитре слоев по миниатюре маски, вокруг которой в результате должна появиться белая рамка.

Шаг 4

Откройте инструмент Apply Image (Внешний канал) в меню Image (Изображение) и примените такие настройки:

• Layer (Слой): Background (Фон)
• Channel (Канал): RGB
• Invert (Инвертировать): Checked (Выбрано)
• Blending (Наложение): Multiply/Умножение или Normal/Обычные (оба режима делают одно и тоже)
• Opacity (Непрозрачность): 100%

Шаг 5

Миниатюра слой-маски должна сейчас выглядеть, как инвертированная монохромная версия изображения. Этот слой корректирует тени, поэтому мы переименуем его в «Shadows» (Тени).

Проработка светов

Теперь мы поправим света.

Шаг 6

Скопируйте текущий слой и назовите дубликат «Highlights». Мы поработаем над коррекцией экспонирования светов.

Шаг 7

Выберите слой-маску (layer mask) корректирующего слоя уровней «Highlights», затем конвертируйте ее, нажав Ctrl+I.

Шаг 8

Откройте диалоговое окно Levels (Уровни), дважды щелкнув по иконке корректирующего слоя уровней «Highlights», и найдите такое положение среднего ползунка на шкале входных значений, чтобы света хорошо проэкспонировались.

Восстановление контраста и насыщенности

В результате проделанных манипуляций, контраст и насыщенность снизились. Ниже показан нехитрый прием для восстановления исходного уровня контрастности и насыщенности.

Шаг 9

Сейчас на обработанной фотографии должно быть больше деталей, чем на исходном снимке, однако нетрудно заметить, что в результате коррекции контраст стал слабее, но это легко поправить. Просто создайте новый корректирующий слой Brightness/Contrast (Яркость/Контраст), выбрав его в меню Layer > New Adjustment Layer (Слои/Новый корректирующий слой), и увеличьте контраст. Не забудьте, что этот слой должен быть сверху в палитре слоев.

Шаг 10
Скопируйте (Ctrl+J) фоновый (background) слой и переместите его наверх в палитре слоев, затем замените текущий режим наложения на Saturation (Насыщенность) и отрегулируйте яркость этого слоя, выбрав подходящую непрозрачность.

Финальный результат

До и после
Сравните изображения до и после искусственного расширения динамического диапазона

Инструмент Shadows/Highlights (Тени/Света) против искусственного увеличения динамического диапазона

Что такое динамический диапазон камеры, и в чем может быть выгода для фотографа?

Динамический диапазон является одним из многих параметров, на которые обращают внимание все, кто покупает или обсуждает фотокамеру. В различных обзорах часто используется этот термин наряду с параметрами шума и разрешения матрицы. Что же обозначает этот термин?

Не должно быть секретом, что динамический диапазон фотоаппарата – это способность камеры к распознаванию и одновременной передаче светлых и темных деталей снимаемой сцены.

Если говорить более детально, то динамический диапазон камеры – это охват тех тонов, которые она может распознать между черным и белым. Чем больше динамический диапазон, тем больше этих тонов могут быть записаны и тем больше деталей может быть извлечено из темных и светлых участков снимаемой сцены.

Динамический диапазон обычно измеряется в значениях экспозиции, или стопах. Хотя вроде бы и очевидно, что важным является возможность захватить наибольшее, насколько это возможно, число тонов, для большинства фотографов приоритетной остается цель – попытаться создать приятный образ. А это как раз не означает, что необходимо, чтобы была видна каждая деталь изображения. Например, если темные и светлые детали изображения будут разбавлены серыми полутонами, а не черными или белыми, то вся картинка будет иметь очень низкую контрастность и выглядеть довольно скучно и нудно. Ключевыми являются границы динамического диапазона фотокамеры и понимание как можно использовать его для создания фотографий с хорошим уровнем контрастности и без т.н. провалов в светах и тенях.

Что видит камера?

Каждый пиксель в изображении представляет один фотодиод на сенсоре камеры. Фотодиоды собирают фотоны света и превращают их в электрический заряд, который затем преобразуется в цифровые данные. Чем больше фотонов, которые собираются, тем больше электрический сигнал и тем ярче будет в изображении пиксель. Если фотодиод не собирает никаких фотонов света, то никакой электрический сигнал не будет создан и пиксель будет черным.

Тем не менее, датчики бывают различных размеров и разрешений, а также при их производстве используются различные технологии, которые влияют на размер фотодиодов каждого датчика.

Если рассматривать фотодиоды как ячейки, то можно провести аналогию с наполнением. Пустой фотодиод будет воспроизводить черный пиксель, в то время как 50% от полного покажет серый цвет и заполненный на 100% будет белым.

Скажем, мобильные телефоны и компактные камеры имеют очень маленькие датчики изображения по сравнению с DSLR. Это означает, что они также имеют гораздо меньшие фотодиоды на датчике. Таким образом, даже при том, что и компактная камера, и DSLR может иметь датчик 16-миллионов пикселей, динамический диапазон будет отличаться.

Чем больше фотодиод, тем больше его способность хранить фотонов света по сравнению с меньшим размером фотодиода в меньшем датчике. Это означает, что чем больше физический размер, тем диод может лучше записывать данные в светлых и темных областях

Наиболее распространена аналогия, что каждый фотодиод похож на ведро, которое собирает свет. Представьте себе, что 16 миллионов ведер занимаются сбором света по сравнению с 16 млн. чашек. Ведра имеют больший объем, за счет которого способны собрать большее количество света. Чашки гораздо меньшей емкости, поэтому при наполнении могут передать фотодиоду гораздо меньший по мощности импульс, соответственно пиксель может воспроизводиться с гораздо меньшим количеством световых фотонов, чем получается от более крупных фотодиодов.

Что это означает на практике? Камеры с меньшими размерами датчиков, такие как в смартфонах или потребительские компакты, имеют меньший динамический диапазон, чем даже самый компактный фотоаппарат из системных камер или зеркалок, которые используют большие датчики. Тем не менее, важно помнить, что влияет на ваши изображения общий уровень контраста в сцене, которую вы фотографируете.

В сцене с очень низкой контрастностью разница в тональном диапазоне, захваченном камерой мобильного телефона и DSLR, может быть мала или вообще не различима. Датчики обеих камер способны захватывать полный диапазон тонов сцены, если свет выставлен правильно. Зато при съемке высококонтрастных сцен будет очевидным, что, чем больше динамический диапазон, тем большее количество полутонов он способен передать. И так как более крупные фотодиоды имеют лучшую способность при записи более широкого диапазона тонов, следовательно, и имеют больший динамический диапазон.

Давайте посмотрим разницу на примере. На фотографиях ниже можно наблюдать отличия в передаче полутонов камерами с разным динамическим диапазоном при одинаковых условиях высокой контрастности освещения.

Что такое разрядность изображения?

Разрядность тесно связана с динамическим диапазоном и диктует камере какое количество тонов может быть воспроизведено в изображении. Хотя цифровые снимки полноцветные по умолчанию, и они не могут быть сняты не цветными, датчик камеры на самом деле не записывает непосредственно цвет, он просто записывает цифровое значение для количества света. Например, 1-битное изображение содержит самую простую «инструкцию» для каждого пикселя, поэтому в данном случае есть только два возможных конечных результата: черный или белый пиксель.

-битное изображение состоит уже из четырех различных уровней (2×2). Если оба бита равны – это белый пиксель, если оба выключены, то это черный. Есть также возможность иметь два варианта, что на изображении будет соответственное отражение еще двух тонов. Двухбитное изображение дает черно-белый цвет плюс два оттенка серого.

Если изображение 4-битное, соответственно существует 16 возможных комбинаций в получении различных результатов (2x2x2x2).

Когда дело доходит до обсуждения цифровых изображений и датчиков, чаще всего можно услышать о 12, 14 и 16-битных датчиках, каждый из которых способен записывать 4096, 16384 и 65536 различных тонов соответственно. Чем больше битовая глубина, тем большее количество значений яркости или тона может быть записано с помощью датчика.

Но и тут кроется подвох. Не все камеры способны воспроизводить файлы с такой глубиной цвета, которую может позволить создать датчик. Например, на некоторых камерах Nikon исходные файлы могут быть как 12 бит, так и 14 бит. Дополнительные данные в 14-битных изображениях означают, что в файлах, как правило, больше деталей в светлых и темных областях. Так как размер файла больше, то и времени на обработку и сохранение тратится больше. Сохранение необработанных изображений 12-битных файлов происходит быстрее, но тональный диапазон изображения из-за этого сжимается. Это означает, что некоторые очень темные серые пиксели будут отображаться как черные, а некоторые светлые тона могут выглядеть как полноценный белый цвет.

Когда происходит съемка в формате JPEG, файлы сжимаются еще больше. Изображения JPEG являются 8-разрядными файлами, состоящими из 256 различных значений яркости, поэтому многие из мелких деталей, доступных для редактирования в исходных файлах, снятых в RAW-формате, полностью теряются в файле JPEG.

Таким образом, если у фотографа имеется возможность получить наиболее полную отдачу от всего возможного динамического диапазона фотокамеры, то лучше сохранять исходники в «сыром» виде – с максимально возможной битовой глубиной. Это означает, что снимки будут хранить наибольшее количество информации о светлых и темных областях, когда дело коснется редактирования.

Чем понимание динамического диапазона фотокамеры важно для фотографа? Исходя из имеющейся информации, можно сформулировать несколько прикладных правил, придерживаясь которых, повышается вероятность получения хороших и качественных изображений в трудных условиях для фотосъемки и избегать серьезных ошибок и недочетов.

  • Лучше снимок сделать более светлым, чем перетемнить его. Детали в светах «вытягиваются» проще, потому что они не такие шумные, как детали в тени. Безусловно, что правило действует при условиях более-менее правильно выставленной экспозиции.
  • При замере экспозиции по темным областям лучше жертвовать детализацией в тенях, более тщательно проработав света.
  • При большой разнице в яркости отдельных участках снимаемой композиции экспозицию следует замерять по темной части. При этом желательно выравнивать по возможности общую яркость поверхности изображения.
  • Оптимальное время для съемки считается утреннее или вечернее, когда свет распределяется равномерней, чем в полдень.
  • Портретная съемка пройдет лучше и легче, если использовать дополнительное освещение с помощью выносных вспышек для фотокамеры (например, купить современные накамерные вспышки http://photogora.ru/cameraflash/incameraflash ).
  • При прочих равных следует пользоваться наименьшим из возможных значением ISO.

Видеоканал Фотогора

Вы можете оставить свой комментарий к данной статье

Просто о фото


Динамический HDR

Динамический диапазон (ДД) — это диапазон, в котором мы ещё можем распознавать (видеть) объекты.

Вы спросите, а что есть такое, где мы НЕ ВИДИМ? Да, конечно, это даже больше, чем мы можем себе представить. Когда мы выходим из тёмной комнаты на свет, то ничего не видим, не можем распознать эти объекты, для нас всё белым-бело. Глаз должен привыкнуть, потом мы начинаем различать те самые объекты. А так же, со света входим в тёмную комнату и ничего не видим, пока глаза не привыкнут. Это и есть тот самый динамический диапазон, за пределы которого НЕ ВЫЙТИ.

Стопом в фото называют увеличение количества света в ДВА раза. То есть, когда становится светлее в эти два раза. Так вот, динамический диапазон человека равен 14-ти стопам. Для простоты покажем сколько таких стопов в солненый день на улице. Их 20.

полный ДД ‘EV’ (стопы)

Стопы обозначаются ‘EV’. То есть, в самых светлых местах на улице в солнечный день +10(EV), а в тени -10(EV), всего 20(EV). Именно поэтому нам надо привыкать, а вернее нашим глазам, когда мы заходим со света в тёмное помещение, и наоборт. Почему? Потому что наш механизм зрения не охватывает такой большой перепад освещения. Ниже показан динамический диапазон (ДД) восприятия глаз человека, он равен 14 стопам или 14(EV).

ДД человека 14(EV)

Почему же природа так сделала с человеком? Очень просто, чтобы мы не подглядывали с улицы в окна без штор, всё-равно там ничего не увидим из-за узости нашего динамического диапазона. Шутка, конечно, а если серъёзно, потому что в обычной жизни 14EV(стопов) динамического диапазона хватает. Например, в пасмурный день в природе будет всего 6 стопов, которые мы спокойно увидим, и различим все предметы.

Ниже показан солнечный день и показано наше восприятие в разных условиях, видно, что находясь в тёмном помещении, мы не сможем видеть того, что ярко освещено светом, оно будет нами восприниматься как одно белое. А так же находясь на свету, мы не сможем различить того, что в тени, оно будет нами восприниматься как одно чёрное.

участки ДД, которые Человек НЕ видит

Хорошо видны два участка, в тени 3 стопа, которые мы не видим, для нас всё в этом месте смотрится, как чёрное, и второй участок в свете, так же 3 стопа, там нам всё кажется белым. Но стоит нам выйти на свет и подождать, то наши глаза привыкают и мы уже ВСЁ видим в светах, однако, в тенях уже не видим 6 стопов, и наоборот, стоит нам зайти в тёмную комнату, как мы со временем там начинаем видеть всё, а вот в светах уже не видим 6 стопов. Это и есть Динамический диапазон (ДД) нашего зрения и равен он 14-ти стопам 14(EV).

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7

У фотоаппарата мыльницы Динамический диапазон равен всего 4-6 стопов. Теперь становится понятно почему такие некачественные снимки получаются на таких аппаратах. Они могут нормально фотографировать лишь в условиях очень небольшого перепада освещённости. Зеркалки в этом отношении так же не ушли далеко. У них Динамический диапазон равен 6-8 стопов. Посмотрим как это выглядит в условиях очень яркого солнечного дня.

участки ДД, которые фотоаппарат НЕ видит

Вы видите какой небольшой диапазон сможет запечатлеть наша фотокамера, но основная часть уйдёт в тёмное и светлое, и там ничего не будет разобрать. Итак, всего 8 стопов 8(EV). Это вообще смерть. Такой динамический диапазон (ДД) имеют большинство фотоаппаратов.

Снимать ТОЛЬКО в RAW формате.

Что это даёт в RAW? RAW файлы можно вытягивать как в светах, так и в тенях в пост обработке на компьютере, с каждой стороны примерно по 1-2(EV). В итоге, после обработки на компьютере, JPEG будет получаться 9-12(EV), что очень не плохо. Если же Вы будете делать снимки на Среднеформатные фотоаппараты, то будете сразу получать 12 стопов динамический диапазон, но мы тут говорим об обычных RAW, снятых на обычные зеркалки.

И тут произодитель пошёл дальше, стали делать аппараты, в которых можно расширять Динамический диапазон, и назвали это дело HDR. Это дало то, что теперь техника снимает ТРИ JPEG ФАЙЛА, но автоматически один снимок делает темнее на 3 стопа (-3EV), один нормальный (0EV), и третий на три стопа делает светлее (+3EV). А затем объединяет их в один файл. Что получается? Мы имеем 3+6+3 = 12 стопов в итоге, то есть, на простом недорогом аппарате мы можем сфотографировать снимок 12(EV), как-будто мы сделали снимок на дорогущем Среднеформатном фотоаппарате.

Понятно, что это подойдёт только для статичных сцен, для движущихся мы будем иметь тот диапазон, что может выдать матрица вашего фотоаппарата. Ниже показаны три снимка, а потом их объединение в один.

На выходе получим ТРИ суммированных снимка, сведённых в один JPEG, тем самым расширим динамический диапазон (HDR) до 12 стопов.

А затем фотоаппарат выдаст JPEG уже с 6 стопами, но в которые он уже впихнёт те 12 стопов.

Как же так получилось 12 стопов впихнуть в шесть? Очень просто, всё тёмное, что выходило за диапазон -3(EV), стало светлее, а всё светлое, что выходило за диапазон +3(EV), темнее.

Как видим, технология HDR позволяет выводить JPEG снимок с динамическим диапазоном 12(EV) (это ли не фантастика), и то, что ранее никак фотоаппарат не мог запечатлеть, теперь может.

Некоторые камеры умеют выводить в HDR не только JPEG, но и RAW файлы, в итоге ещё 3-4 стопа можно потом добавить в окончательно обработанный файл.

Однако, как видим, всё-равно остаются участки, которые не охватывает HDR, тут уже потребуется ручной Брекетинг, то есть не три, а пять, семь снимков с разными (EV), потом сведённые вместе, для получения полного Динамического диапазона.

Таким образом, полученный, самый обычный JPEG из шести стопов, но собранный вручную на компьютере из семи фотографий с разными (EV), будет охватывать в данном случае 20(EV), то есть динамический диапазон даже выше, чем у человеческого зрения.

Ссылка на основную публикацию