Зум взрыв (zoom-burst)

Что такое зум взрыв?

Что представляет собой понятие зум взрыв? Это — особенный эффект расползания ярких пятен на изображении, посредством продуманного движения мобильных частей объектива в процессе экспонирования. В результате можно заметить, как центр картинки буквально «взрывается» в разные стороны. Некоторым наблюдателям может показаться, что центр картинки, напротив, сходится. Все зависит от того, под каким углом будет рассматриваться фотография.

Как получить эффект зум взрыв?

Чем короче выдержка, тем больше шансов у фотографа получить четкое изображение. Но, почему всем нам следует жить по установленным правилам? Достаточно взглянуть на работу поистине одаренных и гениальных фотографов: настолько ли часто они соблюдают множественные композиционные каноны? Возникает вопрос — следует ли сухо придерживаться установленных правил? Напротив, лучше думать и не бояться экспериментировать!

Что можно получить, если выставить выдержку, которая не попадает под данное правило? Вы можете добиться:
• Попросту испорченного шевеленкой кадра;
• Эффекта смазанной воды (если выдержка будет приравнена 30 секундам или более, вода превратится в туман);
• Эффекта зум взрыва или намеренного смазывания картинки.

Шевеленка и намеренное, спланированное смазывание

Стоит еще раз подчеркнуть, что не нужно путать два понятия — шевеленку и спланированное, намеренное смазывания. Несмотря на то что, что на сегодняшний день множество сайтов интернета наполнено смазанными фото и картинками, которые были произведены с намеренной не четкостью, нельзя забывать о том, что грань между ними всеми все-таки присутствует. Шевеленка чаще всего происходит случайно из-за фотографической ошибки или по недосмотру фотомастера , а вот намеренное смазывание, которое подчеркивает движение и воссоздает какой-то уникальный эффект, как правило, осуществляется преднамеренно.

Как снять зум взрыв?

Далее будет предложено несколько рекомендаций по съемке и получению эффекта зум взрыва:
• Используйте фотоаппарат со встроенным зум объективом;
• Не забудьте про штатив или разработайте какой-то способ дополнительной фиксации аппарата;
• Помните, что главным в съемке является объект;
• Используйте ручную фокусировку;
• Обычным зумам предпочтите широкоугольные;
• Уделяйте достаточно внимания не только выдержке, но и диафрагме;
• Постепенно подключайте вспышку в режиме синхронизации;
• Пробуйте экспериментировать не только с вращением фотоаппарата, но и с вращением объектива.

Съемка с проводкой

Нет, статья к проводам никакого отношения не имеет — более того, о том, что указанная техника съемки так называется, мы узнали от нашего читателя (и, по совместительству, коллеги Дмитрия). Съемка с проводкой — это один из вариантов передачи движения в кадре, когда фотограф следит объективом за движущимся объектом, водя за ним объективом — собственно, отсюда и название.

Идея, на первый взгляд, элементартная, но так же требует привычки в обращении, как, скажем, зум-взрыв (zoom-burst). Однако, в соответствии с прогрессивными методиками, нужно сначала вдариться в теорию и объяснить феномен…

Движение в кадре можно показать несколькими способами, начиная с банального «замораживания» объекта съемки в полете, прыжке или очень неестественной позе, в результате чего становится понятно, что такого быть не могло и у человека просто странно раздувались щеки от встречного ветра и заканчивая смазыванием тех или иных объектов в кадре. Смазывание, само по себе, зависит от скорости движения перемещаемого объекта и соответствующей выдержки. Соответственно, смазанным может быть либо сам объект (например, в автогонках, когда хочется подчеркнуть окружающую атмосферу или показать скорость), либо фон (когда хочется показать объект съемки в движении) — все зависит от намерения фотографа.

Понятно, что отразить эмоции спортсмена все же проще, когда окружение размазано, а он выгодно выделяется на фоне.

Теперь к практике — прежде чем проводить съемку, полезно запомнить несколько советов:

основной параметр съемки движения — выдержка, ее среднее для этого значение не должно быть меньше 1/30 с. Автомобили снимаются быстрее (на 1/60 или даже 1/125 с), т.к. быстрее движутся, идущие люди — на более длинных выдержках (1/25 или 1/15, более длинная выдержка рискована потерей четкости картинки вообще, но с продвинутыми оптическими стабилизаторами или со штативом — см. ниже — вполне возможна)
очень полезен в спортивной съемке движущегося объекта штатив или монопод (первый легко превращается в подобие второго складыванием ног) — они позволяют закрепить фотоаппарат в одной плоскости, делая движение линейным, без дрожания
с некоторого времени производители предлагают матричные стабилизаторы, которые вообще придают перемещению фотоаппарата «плавность хода», выражаемую в прямых линиях на кадре (оптические, кстати, еще лучше). И хотя, в большинстве случаев, скорость перемещения фотоаппарата будет недостаточной для дрожания, стабилизатор все же будет весьма кстати — более того, есть модели, которые стабилизируют изображение только по горизонтали или вертикали, что в данном случае, будет вообще незаменимым
очень хорошая вещь — следящий автофокус, который должен быть включен, в его отсутствие следует принудительно указывать фокусировку по центральной точке
насчет использования ручного фокуса говорить сложно — тут дело привычки, но автоматический все же лучше, даже когда ненадежен… в конце концов, его всегда можно заблокировать клавишей AE/AF lock
ввиду того, что в последнее время практически у всех производителей используемый по умолчанию тип автофокуса — простой с подтверждением (AF single), есть смысл переключить на постоянный (AF continuous), т.к. это будет критично потерянными секундами, особенно, если фокус будет промахиваться
обязательный параметр — серийная съемка, причем именно в этой отрасли фотографии скорострельность — не просто «мерялка», а практически гарант того, что хороших кадров у вас будет больше

Теперь перейдем собственно к съемке:

приготовьтесь к куче неудавшихся фотографий, запаситесь накопительными ресурсами
включите автофокус в режим следящего AF или по центральной точке, но в режиме AF-C (без подтверждения фокусировки)
включите стабилизатор или/и поставьте фотоаппарат на штатив, можно упереться локтями в живот или спиной облокотиться на столб
старайтесь постоянно держать движущийся объект в центре кадра, следя за ним объективом — кстати, некоторые умудряются смотреть сразу двумя глазами, т.к. в динамично развивающейся ситуации, вроде футбольной игры, самое интересное может происходить за пределами кадра
прогнозируйте развитие ситуации, готовьтесь заранее (можно даже предварительно сфокусироваться вручную или воспользоваться блокировкой автофокуса)
используйте окружающую обстановку — имитацию проводки можно снять даже на карусели, сев на противоположное сидение от ребенка и прислонив аппарат к раме
не переживайте из-за упущенных кадров — упустите еще больше
регулярно проверяйте и коректируйте экспозицию, помните, что современные фотоаппараты это позволяют
думайте сами — если описанные выше советы противоречат вашим собственным мыслям на этот счет, плюньте на них и поэкспериментируйте, попробуйте по-своему

И вообще, главное в этом процессе — интерес к нему и возможность прогнать его через свою душу, чтобы прочувствовать, ведь порой интересный кадр можно снять вообще «наугад» (это только кажется, ведь подчас под этим наугадом прячется интуиция).

Кстати, учтите, что смазывание — далеко не единственный способ передачи движения, пользуйтесь другими на протяжении одной съемки. Для этого можно менять режимы (A на S, к примеру или ночь на спорт) или профили пользователей (не все аппараты позволяют).

Зум взрыв (zoom-burst)

Ну вот, и добрались мы до теории и практики околовоенных действий. Вы никогда не задумывались, как можно что-то взорвать на ровном месте, да еще и не имея под рукой взрывчатых веществ? Более того, из всего арсенала доступных средств под рукой есть только фотоаппарат цифровой (1 штука) да зум-объектив (еще одна).

Впрочем, зум взрыв гораздо дальше от настоящих взрывов, чем можно было бы подумать. По сути, это и не взрыв вовсе, а эффект расползания ярких пятен изображения за счет осмысленного движения подвижных частей объектива во время экспонирования. Как результат, изображение как бы бы «взрывается» от центра картинки во все стороны (хотя некоторым кажется, что сходится… впрочем, как сделать то и другое, мы расскажем позже. Теперь же давайте попробуем понять, что здесь к чему…

Как получается зум взрыв

Если помните, чем короче выдержка, тем больше шанс получить четкое изображение (есть даже формула, по которой выдержка должна иметь знаменатель, соответствующий фокусному расстоянию объектива — например, снимаете портретником 85 мм, тогда и выдержка должна быть не длиннее 1/80 сек, тогда ничего не смажется). Но кто вообще сказал, что мы должны жить по этим правилам? Посмотрите на работы гениев фотографии — часто ли они соблюдают композиционные каноны? Так что давайте начнем думать и экспериментировать…

Так, если мы поставим выдержку, которая не попадает под наше правило, мы можем добиться одного из следующего:

Просто испортить кадр шевеленкой
Поставить фотоаппарат на штатив или иным методом зафиксировать его (у некоторых фотографов руки такие, которым даже бодибилдеры завидуют, так чего бы не пользоваться?), чтобы смазать воду при съемке водопадов (достаточно 1/25 даже, чтобы этого добиться) или воды при съемке ночных пейзажей (при выдержке в 30 сек и длиннее вода превращается в туман)
Поставить не слишком длинную выдержку для съемки довольно быстро движущегося объекта (например, при съемке с проводкой), чтобы размазать фон, а сам объект сделать довольно четким, что подчеркнет динамичность
Использовать вариант с длинной выдержкой при съемке подкинутым фотоаппаратом
И наконец, использовать различные иные варианты намеренного смазывания, вроде зум взрыва, о чем мы и будем говорить ниже

Следует сказать одно: не стоит путать шевеленку и намеренное смазывание. И хоть сегодня полинтернета пестрит снимками, снятыми с намеренной нечеткостью (если верить фотографам, снимающим этот отстой), нельзя забывать, что грань между ними все же есть: обычно шевеленка происходит случайно (по недосмотру или просто из-за фотографической ошибки), а вот смазывание для подчеркивания движения или создания какого-то эффекта происходит намеренно.

Итак, как снимать зум взрыв

Совсем несколько слов о технике и рекомендации начинающим экспериментаторам:

Возьмите фотоаппарат с зум-объективом, причем зум должен управляться кольцом на нем непосредственно, а не с использованием мотора привода. Соответственно, автоматически отпадают компактные аппараты и фикс-объективы.
Возьмите штатив или придумайте любой другой способ фиксации аппарата (прислонить к стене, использовать упомянутые выше руки).
Помните, что ключевым для кадра является объект: найдите интересный яркий и контрастирующий с окружением объект, как по освещенности, так и по контрасту. Помните, что первым фиксируются на светочувствительном элементе светлые объекты, а темные идут следом, потому и след оставлять более заметный будут именно яркие и цветные объекты.

Чтобы не мучиться с автофокусом, имеет смысл использовать ручную фокусировку.

Широкоугольные зумы лучше обычных — на них эффект сужения/расширения заметен лучше, так как и охват пространства у них шире. Другими словами, объектив 12-24 даст заметно лучшие результаты здесь, по сравшению с объективом 18-70, несмотря на то, что кратность зума последнего выше.

Следите не только за выдержкой, но и за диафрагмой. Для получения хороших четких линий желательно умеренно закрывать диафрагму, но всегда надо помнить о том, что есть риск выбрать диафрагму шире, чем допустимо на длинном конце (например, поставите 4, а максимальная диафрагма на 70 мм может быть только 5.6) — тогда фотоаппарат (не дурак) автоматически ее закроет и испортит вам один параметр экспозиции. А потому, снимать лучше в приоритете диафрагмы, поглядывая на выдержку или в ручном режиме, если собаку вы уже съели.

Постепенно начинайте подключать вспышку в режиме медленной синхронизации — кстати, здесь эффект разных режимов заметен особенно хорошо: если поставить синхронизацию по передней шторке и крутить от широкоугольного положения к менее широкоугольному, создастся эффект сужения объекта, а если с тем же движением поставить синхронизацию по задней шторке, получится эффект расширения, примерно как на кадре выше.

Чуть позже попробуйте эксперименты не только с вращением зума, но и с вращением фотоаппарата (делается просто — держите кольцо зума и вращаете сам фотоаппарат), тогда эффект получается еще и спиральный. Пробуйте смещать фотоаппарат, это тоже выглядит необычно.

Вообще, не застывайте на этих советах — идите вперед, экспериментируйте, крутитесь, думайте и снова экспериментируйте. Не нужно стараться снимать абсолютно все в технике зум взрыва, но потренироваться пару дней, чтобы потом суметь применить этот метод в нужный момент, необходимо. Удачных снимков!

6 thoughts on “ Зум взрыв (zoom-burst) ”

Спасибо за интересную статью ! Уже использую эту технику, Вы безусловно правы, прежде чем применить на деле необходимо потренироваться.

Как правильно взорвать свой зум

by Alfred Forns

Наверняка многие начинающие фотографы сталкивались с абстрактными фотографиями, на которых изображения просто взрываются сверхновыми объектами, притягивающими взгляд, но глядя на который не всегда понятно что снято, а главное – как это снято? Что это такое и как можно воспроизвести подобное?

by Stuart Richards

Зум-взрыв, или zoom blur – фантастический фотографический эффект, который получается просто, весело и легко. Техника подразумевает изменение масштаба в то время, как фиксируется сам снимок, т.е. во время срабатывания затвора фотокамеры. Безусловно, можно получить не просто абстрактные фотографии какого-то термоядерного взрыва, подобным эффектом можно добиться и интересного движения в композиции, когда визуальное размытие рисунка от центра наружу вносит оживление во всю сцену целиком.

Для данной техники не потребуется какого-то специального оборудования, хитрых приспособлений или заковыристых умений. Каждый фотограф, имеющий в своем арсенале DSLR с зум-объективом и штатив, в состоянии справиться с подобным мастерством.

Во-первых, начать придется с установки камеры на штатив. Вы будете использовать длинные выдержки, устойчивость камеры во время съемки поможет сохранить прямыми размытости линий. Если желание сделать абстрактную фотографию с зум блуром захватило вас внезапно и под рукой так некстати не оказалось штатива, можно прислониться спиной к дереву – нужно занять как можно более устойчивое положение.

by Monsieur Lam

Вторым шагом будет выбор режима приоритета выдержки. Ваш диапазон – от 1 до 4 секунд. Выверните на максимально широкий угол зум-объектива и сфокусируйтесь на объекте съемки. После того, как нажмете кнопку спуска затвора, постарайтесь аккуратно, равномерно вернуть объектив в обратное положение, когда объект будет максимально приближен. По времени движение зумом должно как можно ближе приближаться ко времени выдержки. Чем плавней у вас будет получаться зумирование, тем аккуратнее линии будут отображены на изображении.

by Boris Jordan

Главное правило фотографа: «Прежде чем нажать на кнопку спуска, нужно скомпоновать кадр».

Если кадр оказался переэкспонированным, попробуйте использовать более узкую диафрагму, установите ND-фильтр или увеличьте скорость затвора. Изменение даже на 1/8 секунды может сработать и вы получите нужный эффект. Единственное неудобство будет в том, что сдвигать зум придется быстрее, может не с одного раза получиться плавно и аккуратно.

Практически любой предмет может сфотографировать подобным образом и получить поразительный эффект масштабности. Но, как правило, лучше всего получаются фотографии, если объект съемки с большим количеством цветов или с ритмичным рисунком. Попробуйте сфотографировать такие вещи, как витражи или сити-лайты. Техника zoom blur предполагает широкие возможности для творчества.

by Laura Caiels

Если вам посчастливилось быть обладателем камеры с фиксированным объективом или у вас обычный компакт, можно попробовать модифицировать технику и производить вращение непосредственно самой камерой. Что получится в результате? Эффектные спирали, закручивающие реальное пространство в иллюзорные водовороты.

Интересный эффект можно получить, совместив технику взрывного зума с медленной синхронизацией вспышки. (Читайте наши уроки для начинающих фотографов, чтобы быть в курсе, что такое медленная синхронизация вспышки.)

by Ricardo Lucas

Zoom blur идеально подходит для ночной фотосъемки. Из-за длительности выдержки яркие световые огни создают на фотографии потрясающие световые следы.

Кстати, не обязательно использовать полный диапазон фокусных расстояний при зумировании. Даже будет лучше, если вы поэкспериментируете с меньшим диапазоном масштабирования, чтобы воочию убедиться в разнице эффектов.

Для интереса можно еще попробовать зумирование с паузами. Например, в начале или в конце экспозиции. Или, допустим, задержаться в середине.

Zoom blur фотография – это творческая фотография, поэтому эксперименты не просто приветствуются, но и необходимы, потому что они способствуют развитию уникального восприятия и помогают новичкам в фотографии посмотреть на многие привычные вещи с необычной стороны.

by steven ibinson

Видеоканал Фотогора

Зум взрыв (zoom-burst)

В сегодняшней статье мы расскажем вам о взрывотехнике. Вы удивлены? Ведь наш сайт о фотографии повествует… Не удивляйтесь и не переживайте. Все будут живы и здоровы. Никаких военных действий, никакого дыма и огня тут у нас с вами не будет. Больше того, нам даже никаких взрывчатых веществ не потребуется. Потребуется нам всего-навсего самый обыкновенный зеркальный фотоаппарат и зум объектив. Эти аксессуары есть у каждого фотографа. Ну, практически у каждого. Короче, если вы всё еще не поняли, о чем пойдет речь в сегодняшней статье, скажем конкретно: сегодня мы расскажем вам о том, что такое зум взрыв и как его создавать на фотографиях.

Так что же такое зум взрыв? Он очень далек от настоящих взрывов. Если сказать коротко, то зум взрыв — это эффект расползание ярких пятен изображения, получающийся за счет того, что во время экспонирования фотограф меняет фокусное расстояние объектива. В результате объект на фотографии получается как бы взрывающимся изнутри, от центра картинки во все ее стороны. Одни считают, что все линии в таком изображении расходятся от центра к краям, а другие же думают с точностью до наоборот – по их мнению, изображение сходится от краев к центру. Но на самом деле имеют место быть оба эти варианта. Как получить тот и другой эффект мы расскажем чуть-чуть попозже, потерпите пожалуйста.

Как получить на фотографии зум взрыв

Как вы все прекрасно знаете, чем короче выдержка, на которой вы фотографируете, тем шанс получить четкое изображение становится гораздо большим. Теоретики фотодела даже специальную формулу разработали. Суть ее в том, что выдержка должна быть равна знаменателю, равному размеру фокусного расстояния объектива, которым вы снимаете. Ну, например, фотографируете вы объективом с фокусным расстоянием 85 мм, значит и выдержка должна быть не более 1/80 секунды. В этом случае изображение у вас точно не смажется в кадре. Но, как говорится, покажите нам, где написано о том, что эту формулу нужно беспрекословно соблюдать? Кто вообще сказал, что правила и законы композиции тоже нужно соблюдать? Где вы читали о том, что каждый человек должен жить по определенным правилам? Нет, нет, и еще раз нет! Особенно это касается творчества, искусства. Как уже много раз писали и говорили различные авторы книг и статей, законы композиции нужно знать только лишь для того, чтобы нарушать их. Вспомните работы классиков в живописи, скульптуре, архитектуре, или наш пример – в фотографии. Так ли уж четко и часто классики соблюдают каноны, установленные их предшественниками? Вот именно поэтому мы и призываем вас начать думать и экспериментировать. И ничего не бояться.

Итак, чего мы можем добиться, нарушая вышеуказанную формулу соотношения выдержки и фокусного расстояния объектива? А добиться мы можем вот чего:

Кадр будет испорчен обыкновенный шевеленкой. Проще говоря, ваши руки не удержат фотоаппарат в неподвижном состоянии во время экспонирования, и изображение будет смазано.
Мы можем получить прекрасные снимки «смазанной» воды в бурной реке или ее потока в водопаде, если будем фотографировать эту воду на достаточно длинной выдержке. Ну, примерно 1/25 секунды. Или красивый ночной пейзаж при выдержке в полминуты. В этих случаях снимать нужно, конечно же, со штатива. Ну, в крайнем случае, поставьте фотоаппарат на какую-нибудь неподвижную поверхность. Правда. есть такие мастера фотографического ремесла, которые снимают с рук и на выдержке 1/10 секунды и даже больше. Но это не каждый сможет.
Выставить на фотоаппарате длинную выдержку при съемке объекта, который довольно быстро движется. Ну, например, автомобиля на большой скорости. Этот прием называется «съемка с проводкой». Фон в этом случае на снимке получится размазанным, а вот сам движущийся объект будет достаточно четким. Это придаст вашей фотографии динамичность.
Вы можете применить прием, который называется «съемка подкинутым фотоаппаратом». В этом случае тоже нужна длинная выдержка.
Вот тут мы и подошли к различным другим способам намеренного смазывания изображения, в том числе так называемого зум взрыва, которому и посвящена наша статья. Об этом приеме мы и будем говорить сегодня.

Первым делом нужно сказать, что ни в коем случае нельзя путать шевеленку и намеренное смазывание. Интернет в наши дни практически забит разного рода фотографиями. И эти фотографии на треть нерезкие. Что интересно, сами их авторы поясняют, что нерезкость эта – намеренная. Хотя верится в это с большим трудом. Никогда не забывайте о том, что грань между случайной шевеленкой и намеренной нерезкостью все-таки есть, и она довольно хорошо видна даже неспециалисту в сфере фотографии. Шевеленка обычно происходит случайно, по ошибке, по недосмотру фотографа. Ее не ждут. Ее не делают намеренно. А вот смазывание изображения для того, чтобы подчеркнуть что-то в кадре, например, движение, фотографами делается специально, намеренно и осознанно.

Как создавать на фотографии зум взрыв

Начнем, пожалуй. Первым делом скажем пару слов о технике создания зум взрыва и дадим несколько рекомендаций начинающим взрывателям.

1. Итак, берем в руки зеркальный фотоаппарат, в который вставлен зум-объектив. Тут нужно оговориться, что этот зум должен иметь управление с помощью кольца, расположенного непосредственно на объекте. Фотоаппарат, в котором зум управляется с использованием мотора привода, нам не подойдет. Стало быть для подобного рода съёмок компактные камеры, или проще говоря мыльницы, использовать невозможно. Не подойдут нам также и объективы с фиксированным фокусным расстоянием, которые так же называют фиксами.

2. Переходим к следующему этапу. Берем штатив, или как следует продумываем любой другой способ установки фотоаппараты неподвижно. В крайнем случае, можно снимать и с рук, но для этого вам придется принять очень устойчивую позу или, например прислониться к стене.

3. Запомните, что главным в кадре является объект, который вы решили фотографировать. Для зум взрыва объект нужен интересный, яркий и достаточно контрастный по отношению к окружающему пространству. Контраст должен быть не только цветовым, но и световым. Тут нужно учесть то, что первым делом на светоприемнике фиксируются светлые, яркие детали изображения. Темные детали фиксируются во вторую очередь. Вот именно по этой причине более заметный след на фотографии, на которой изображен зум взрыв, оставляют яркие, светлые объекты.

4. Не мучайтесь с автофокусом. При съемке зум взрыва используйте ручную наводку на резкость.

5. Для создания зум взрыва лучше всего подходят широкоугольные зум-объективы. У таких объективов эффект сужения-расширения получается намного лучше. Дело тут в том, что у них шире охват пространства. Другими словами, зум взрыв, сделанный объективом 12-24 миллиметра, получится намного красивее, чем взрыв объективом 18-70 миллиметров, даже несмотря на то, что кратность последнего намного больше.

6. При создании зум-взрыва необходимо обращать внимание не только на выдержку, но и на диафрагму объектива, на которой вы будете снимать. Для того, чтобы у вас получились четкие линии, диафрагму нужно умеренно прикрыть. Но при этом всегда помните о том, что если диафрагма у вас будет шире, чем ее допустимое значение на длинном конце фокусировки (к примеру, при фокусном расстоянии 70 мм. она может быть только 5,6, а вы установили 4), автоматика вашей фотокамеры автоматически закроет ее, чем испортит задуманную вами картинку. Вот именно по этой причине зум взрыв лучше всего создавать в режиме приоритета диафрагмы. Ну, а если вы опытный фотограф, то можно попытаться получить этот эффект, используя полностью ручной режим съемки.

7. По мере накопления вами опыта по созданию зум взрывов, начинайте подключать к своей работе вспышку. Вспышку нужно подключать в режиме медленной синхронизации. Эффекты различных режимов заметны в этом случае особенно хорошо. Если вы установите синхронизацию по передней шторке, а кольцо объектива будете вращать от более широкоугольного конца к менее широкоугольному, то на картинке, созданной вами, получится иллюзия сужения объекта. Но если вы повторите эти же движения при синхронизации вспышки по задней шторке, то на снимке получите расширяющийся к краям кадра объект.

8. Когда вы немного освоите технику съемки зум взрыва, когда у вас будет получаться что-то пристойное, попробуйте провести еще один опыт. Экспонируйте кадр при вращении не только кольца изменения фокусного расстояния на объективе, но и вращая непосредственно сам фотоаппарат. Сделать это совсем не сложно. Одной рукой нужно взять фотокамеру за кольцо зума, а второй рукой вращать ее во время нажатия на спусковую кнопку. В таком случае к эффекту зум взрыва у вас прибавится еще и эффект спирали. Съемка при смещении фотоаппарата во время экспонирования – занятие очень интересное. Обязательно попробуйте. Вращать фотоаппарат можно в разные стороны: по часовой стрелке или против хода ее движения. Можно и просто при съемке на длинной выдержке намеренно дернуть аппарат вправо или влево, вверх или вниз. Некоторые даже ухитряются сделать что-то типа зигзага или молнии… При такой съемке можно иногда получить очень красивые картинки!

Вот и всё, что мы хотели вам сегодня рассказать. Но не останавливайтесь на том, что вы узнали из этой статьи. Смелее шагайте вперед. Пробуйте, ставьте новые и новые опыты. Тренируйтесь. Конечно же, абсолютно всё фотографировать в технике зум взрыва нет никакой необходимости. Но, уверяем вас, что через два-три дня таких опытов вы научитесь применять технику зум взрыва в нужный момент.

Зум-взрыв

Можно встретить много советов про то, как получить максимальную резкость фотографии, но сейчас мы узнаем о технике, с которой эта резкость будет безвозвратно потеряна! Всё что вам нужно делать, это вращать зум-объектив в процессе экспозиции. Предугадать результат невозможно, но если приём сработает — получится поистине впечатляющий сюжет.

Как и большинство экстремальных эффектов, зум-взрыв можно использовать пореже, по крайней мере одной такой фотографии в вашем портфолио будет вполне достаточно. Некоторые фотографы говорят что даже одной фотографии много. В общем, взгляните на эти снимки, и решите сами.

«Взорвите» вашу фотографию!

На первый взгляд слайд, полученный с применением зум-взрыва, трудно идентифицировать с чем то понятным. Но при его увеличении, зритель увидит всю мощь этого «взрывного» эффекта. Снимок был получен с камерой EOS 620, объектив EF 70-210мм, 1/4с при f/22 с Fuji Velvia, зумирование от 70 до 210 мм.

Вам нужно лишь повернуть кольцо зумирования во время экспозиции. Хоть это и звучит так просто, но вы сразу столкнётесь с проблемой. Стандартные выдержки в границах 1/60с или 1/125с слишком короткие для этого приёма, т. е. экспозиция завершится до того, как вы начнёте вращать кольцо вашего зум-объектива.

Поэтому, вполне логичное решение — использовать более длинную выдержку. Попробуйте с 1 секунды, а позже, когда вы научитесь справляться с поставленной задачей, перейдите на 1/2с, или же 1/4с. Ну а если у вас получится создавать удачный эффект при выдержках 1/8с или 1/16с, то можете сразу записывать себя в эксперты.

Ещё одна проблема — съёмка на открытом воздухе в дневное время с выдержкой 1с. Экспозиция для дневного света 1/25с, с f/5.6 становится 1 секундой при f/64. Сами понимаете, немногие объективы поддадутся такому зажатию до такого значения! Но опять таки, есть решение — используйте нейтральный фильтр. Фильтры серых тонов поглощают свет, при этом не изменяют его цвет. Например, фильтр ND 8x откорректирует вашу экспозицию 1с при f/64, на 1с при f/22, что вполне приемлемо для большинства объективов EF.

Нужен ли штатив для зум-взрыва? В принципе, это зависит от ваших привычек. Изображение получится настолько смазанным, что дефект от перемещения камеры будет практически незаметен. Пробуйте снимать и с использованием штатива, и с рук.

Наверняка у вас возникнет и такой вопрос — в какую сторону нужно вращать кольцо зумирования, т. е. нужно ли начинать снимать с момента установки объектива на максимально широкое значение и двигать его в положение телефото, или наоборот?. Можно и так, и так — оба метода достаточно хорошо работают, хоть результаты несколько разнятся друг от друга.

Один из самых популярных сюжетов для техники зум-взрыва — рекламные огни. Взглянув на нижний снимок, вы наверняка сами поймёте почему.

EOS 620, объектив EF 28-105мм, 1 сек. при f/16 с Fuji Velvia; зумирование от 28 до 105 мм.

Итак, вы укрепили камеру на штативе, а объектив перевели в максимальное широкоугольное значение. Указательным пальцем правой руки вы держите кнопку спуска затвора, а левая рука охватывает кольцо объектива.

Какой руке необходимо начать первой? Нужно ли начинать вращать кольцо перед нажатием на спуск затвора? Нет, поясняем почему. Вам нужен эффект зумирования, возникающий поверх относительно чёткой начальной фотографии, поэтому не начинайте зумирование до момента начала экспонирования.

Как быстро вращать кольцо зумирования? Если вы установили выдержку 1/4с, то вы имеете меньше 1/4с. для изменения фокусного расстояния объектива с самой широкой позиции на самую крайнюю границу телефото. Отсюда вывод — вращать достаточно быстро!

И наконец, как насчёт экспозиции? Нужна ли дополнительная экспозиция в процессе создания зум-взрыва?. Обычно, нет, но вы можете попробовать применить компенсацию в пределах +0.5 ступени, для того чтобы добиться лучшей цветопередачи некоторых объектов съёмки.

Как и в остальных фото-жанрах, для того чтобы получить нормальный качественный снимок с зум-взрывом больше старайтесь экспериментировать и практиковаться.

Телефонную будку нельзя назвать обычным объектом для применения приёма зум-взрыва, но эффект получился! EOS 100, объектив EF 28-80мм, 2 сек. при f/16 с Fuji Sensia 100, зумирование от 80 до 28 мм.

Эффект движения и съемка с проводкой. Как передать движение на фотографии?

Все спортивные мероприятия несут в себе массу эмоций – это и стремление победить, и борьба с самим собой, воля к победе, боль и горечь поражения, усталость, радость и счастье от победы, и еще много и много всего. Портретная фотография, а уж тем более пейзаж таким количеством эмоций вряд ли похвастаются. Самое главное то, что в любом спортивном мероприятии много динамики и переживаний. Если ты в живую видишь, как развиваются эти события, то они начинают захватывать тебя, ты начинаешь сопереживать и наполняться теми же чувствами, что и спортсмен…

Соревнования когда-нибудь закончатся, а эмоции захочется передать другим людям или просто освежить в памяти. Нам на помощь может прийти фотография.

Съемка движущихся объектов – это интересная задача, но в тоже время и достаточно сложная. Основная сложность заключается в том, чтобы передать эффект движения на фотографии и, по возможности, всю динамику а также эмоции спортивного события. Задача эта достаточно сложная, но выполнимая.

Сейчас вы узнаете как сделать эффект движения на фотографии при съемке движущихся объектов.

При съемке движущихся объектов применимы четыре метода съемки:

Съемка с проводкой.
Зум взрыв (zoom burst) или зумирование.
Съемка с короткими выдержками.
Съемка с длинными выдержками.

Для создания эффекта движения при съемке движущихся объектов, подходит технический прием под названием “съемка с проводкой“. На нем мы сейчас подробнее и остановимся.

Съемка с проводкой

Начнем с определения, которое передает суть метода.

Съемка с проводкой – передача движения в кадре, когда фотограф объективом камеры синхронно “следит” за движущимся объектом, при этом фон получается размытым, а сам объект резким.

Применяется этот прием, когда вы хотите акцентировать внимание на объекте и создать при этом эффект движения. В идеале должен получиться размытый от движения фон и резкий объект.

Главное в этой технике “выдержка”. Именно от этого параметра будет зависеть степень смазанности фона.

Нужно пользоваться либо режимом “приоритет выдержки” (обозначается как Tv или S), либо ручным режимом (M), причем вторым значительно сложнее овладеть.

Для того, чтобы избежать лишней шевеленки по вертикали, можно воспользоваться моноподом или штативом, который превращается в монопод, если сложить его ноги.

Съемка с проводкой будет лучше получаться, если вы будете использовать следящий автофокус.

Ручную фокусировку также можно использовать, для этого нужно настроить резкость на то место, где будет проходить движущийся объект, вам нужно будет “только” нажать на спуск в нужное время, в нужном месте.

Серийная съемка увеличит ваши шансы сделать отличный снимок, правда для этого нужно использовать следящий авто фокус. Используя ручную или по кадровую фокусировку, серийная съемка может оказаться бессмысленной.

Если у вас есть стабилизатор изображения, то его лучше включить, коренным образом кадр это не улучшит, но часть колебаний сделает меньше и плавнее, в результате шевеленка станет чуть-чуть меньше.

Как я уже говорил, основной параметр съемки движущихся объектов с использованием техники “съемка с проводкой” – это выдержка.

Выдержка зависит от нескольких параметров: скорость движения объекта, освещенность и, конечно же, ваш творческий замысел – чем сильнее вы хотите размыть фон, тем длиннее должна быть выдержка, примерный диапазон 1/8 – 1/30 секунды.

Для того, чтобы уменьшить цифровой шум лучше использовать минимально возможное значение ISO.

Еще одна важная деталь для получения хороших снимков при съемке с проводкой – объект должен двигаться по линейной предсказуемой траектории и с предсказуемой скоростью.

Давайте теперь перейдем к процессу съемки.

Включите следящий автофокус.
Включите стабилизатор изображения. При желании можно воспользоваться штативом или моноподом.
Сфокусируйтесь на объекте съемки, плавно и без рывков поворачивайте объектив камеры по траектории движения объекта. Нажмите на спуск до конца и, не переставая поворачивать камеру, следите за объектом. Если у вас включена серийная съемка, то вы получите несколько кадров. Чем синхроннее будет движение камеры и объекта съемки, тем качественнее будет результат.
Используйте правила композиции в построении кадра. Движущийся объект лучше снимать так, чтобы в кадре оставалось место для движения, будто объект только что попал в кадр и уезжает из него. В таких снимках не стоит забывать и про правило третей (правило золотого сечения).
Используйте фон, контрастный объекту съемки. Согласитесь, что фон сливающийся с главным объектом съемки композиционно просто убьет всю фотографию.
Чтобы не упустить важных событий, наблюдайте за происходящим двумя глазами, а не только через объектив камеры.
Придется сделать не одну сотню кадров, чтобы получилось что-то стоящее. Съемка с проводкой требует долгой тренировки.

ISO – 200, выдержка – 1/80, диафрагма – F/20

ISO – 200, выдержка – 1/100, диафрагма – F/16

ISO – 200, выдержка – 1/100, диафрагма – F/11

ISO – 200, выдержка – 1/80, диафрагма – F/20

ISO – 200, выдержка – 1/20, диафрагма – F/14

ISO – 200, выдержка – 1/20, диафрагма – F/11

ISO – 200, выдержка – 1/20, диафрагма – F/13

ISO – 200, выдержка – 1/80, диафрагма – F/20

Лучшие результаты получаются, если объект движется курсом, перпендикулярным оптической оси объектива с постоянной скоростью, без приближения и удаления от фотографа.

Эффект движения подобный технике “съемка с проводкой” может получиться, если вы будете двигаться параллельно движущемуся объекту с такой же скоростью и при этом будете его снимать в обычном режиме.

Например: съемка из окна движущегося автомобиля другого объекта (автомобиль / мотоцикл), двигающегося параллельным вам курсом с такой же скоростью. В этом случае камеру можно зафиксировать прикрепив к стеклу автомобиля. В данном случае объект получиться четким, а фон размазанным, то есть получиться эффект движения, напоминающий съемку с проводкой.

Давайте еще поговорим о съемке движущихся объектов и о том, как сделать эффект движения.

Эффект движения и зум взрыв (zoom burst)

При съемке движущихся объектов этот прием, на мой взгляд, использовать еще сложнее, чем съемка с проводкой.

Желательно, чтобы объект двигался либо от вас, либо на вас по оптической оси. Выдержки можно использовать примерно такие же, как и при съемке с проводкой.

Сфокусируйтесь на объекте и во время экспозиции резко измените фокусное расстояние (зум). Зум должен управляться кольцом объектива, а не приводом мотора, отсюда вывод, что такой эффект не получить при помощи компактных камер и объективов с фиксированным фокусным расстоянием.

В результате применения зум врзыва (zoom burst) съемка движущихся объектов может получиться достаточно необычной и слегка абстрактной.

Выглядит это следующим образом:

ISO – 200, выдержка – 1/40, диафрагма – F/16

ISO – 200, выдержка – 1/40, диафрагма – F/18

Как сделать эффект движения при съемке движущихся объектов, используя короткие выдержки?

На короткой выдержке можно “заморозить” объект в определенный момент его движения, наиболее удачно передающим динамику снимка: прыжок, полет, какая-то неестественная поза в движении, неустойчивая динамичная поза, брызги воды или снега. При просмотре таких кадров мозг сам дофантазирует то, что было до, и что будет после.

ISO – 320, выдержка – 1/640, диафрагма – F/5.6

ISO – 200, выдержка – 1/1250, диафрагма – F/6.3

ISO – 200, выдержка – 1/800, диафрагма – F/7.1

Как сделать эффект движения при съемке движущихся объектов, используя длинные выдержки?

В данном случае также можно получить достаточно интересные эффекты.

В данном случае фон получается резким, а объект размытым. Степень размытия объекта зависит от выдержки и скорости его движения.

Можно получить слегка смазанный объект

ISO – 80, выдержка – 4 секунды, диафрагма – F/4.8

Более сильное размытие

ISO – 80, выдержка – 4 секунды, диафрагма – F/3.2

При более длинных выдержках от объекта вообще почти ничего не остается

ISO – 250, выдержка – 6 секунд, диафрагма – F/16

Познакомьтесь с профессиональными фотографиями, передающими эффект движения.

Теперь вы знаете как создать движение в кадре.После любой фотосессии фотографии нужно обработать, для этого я обычно использую Adobe Lightroom. Импортирую изображение, убираю дефекты, такие как хроматические аберрации, завал горизонта, дисторсию, виньетирование, далее играемся с цветом, добавляем ключевые слова и можно сохранять изображение, при этом можно добавить водяные знаки. Обработка в лайтруме занимает минимум времени, ускорить обработку можно при помощи пресетов и горячих клавиш.

Зарабатывайте на своих фотографиях, продавая свои изображения на микростоках. Регистрируйтесь в микростоках Fotolia, Dreamstime, BigstockPhoto, 123rf, Crestock, Лори.

Поставь обработку фотографий на автопилот при помощи тренинга “Adobe Lightroom — это просто, как 1,2,3”

Зарегистрируйся на тренинг и стань успешным “Трамплин к успеху“