Сведение снимков с различной экспозицией | Foto-kadr.ru

Сведение снимков с различной экспозицией

Сведение снимков с различной экспозицией

В статье пойдет речь о том, как можно делать в Photoshop и Lightroom сведение снимков с различной экспозицией. Также будет описан полезный плагин LR/Enfuse.

Нормальное значение экспозиции

Снимок, объединивший несколько экспозиций при помощи Photoshop

Примеры приведены простые. Для реализации принципа наложения снимков используются только кривые и маски.

Снимок сделан в Индии в Гималаях. На фотографии долина Спити (штат Химачал Прадеш).

Было сделано три фотографии с различной экспозицией. ISO 100, f11. Компенсация выдержки выдержки -1 2/3 EV, -1/3 EV, 1 EV (1/250, 1/100, 1/40).

Контраст на фотографиях не слишком велик. Можно было сделать один снимок в формате RAW и вытянуть тени в RAW конвертере, но максимальное качество даст только сведение снимков с различной экспозицией. При вытаскивании деталей в тенях, скорее всего, появился бы шум, а в нашем варианте шума не будет.

Блендинг нескольких экспозиций в Photoshop

1) LR имеет очень полезную функцию, которая позволяет объединить несколько снимков в один файл для PS со слоями. Чтобы выполнить эту операцию нужно выделить файлы и выбрать EditIn/Open as Layers in Photoshop.

2) Запускается программа PS и в ней открывается файл с тремя слоями. Теперь их нужно упорядочить. В самом низу ставится слой с нормальной экспозицией. Выше него реэкспортированный, а на самом верху — недоэкспонированный.

3) Видимость верхних двух слоев нужно отключить.

Слой с нормальной экспозицией предоставляет в хорошем контрасте горы на горизонте. Их мы возьмем с этого слоя. Применим к слою кривую, которая в этой области добавит контраст.

Вот так выглядит картинка:

4) Теперь займемся переэкспонированным слоем. Он предоставит нам долину. Повысим её контраст таким же способом. Из слоя с кривыми делаем Clipping Mask слой. Это делается путем щелчка между слоями с зажатой клавишей Alt.

5) Теперь нужно включить нижний слой и на слой с переэкспонированным изображением добавить маску, которая скроет всё лишнее.

Вот, что должно получиться:

Долина на данном этапе слишком яркая. Это значит, что нужно уменьшить непрозрачность переэкспонированного слоя или подправить маску кисточкой с прозрачностью примерно 20%.

6) От недоэкспонированного слоя будут взяты снежные вершины. Как и в предыдущих способах нужно повысить контраст в данной области кривыми.

7) Маской следует закрыть всё, оставив только нужную область.

Изображение на данном этапе выглядит практически законченным.

8) Еще одним слоем кривых следует поднять контраст на небе. Это делается еще одним слоем кривых, действие которого ограничивается маской. Маску можно сделать градиентом и немного подправить кистью.

Если есть желание, можно добавить насыщенность и подкорректировать прозрачность слоев, что добавит контраста фотографии.

С различными экспозициями можно работать и другим способом.

Плагин LR/Enfuse

Этот плагин предназначен для создания HDR фотографий. Насыщенные снимки с большим количеством ореолов он не делает. Благодаря LR/Enfuse можно получить один снимок с широким динамическим диапазоном.

Плагин не бесплатный, но стоит он не дорого. Он хорош тем, что прямо в LR делает всё, что требуется с изображением.

Установленный плагин находится в File/Plug-in Extras. Чтобы воспользоваться им, нужно выделить три RAW-файла и выбирать Blend exposures using LR/Enfuse

Далее представлено окно настроек плагина.

Batch mode — это удобный режим, который автоматически обрабатывает фотографии, которые группируются в HDR.

Auto Align — это опция, которая выравнивает снимки относительно друг друга, если при фотографировании фотоаппарат был смещен. Если снимки делались со штатива, галочку можно убрать.

Хорошее изображение получается при настройках — 16-битный TIFF, с копей метаданных из оригинальных RAW-исходников.

Кнопка Enfuse images запускает компоновку HDR изображения.

Далее можно обработать снимок средствами LR:

Curve — Medium Contrast

На небе добавлен градиент, который является аналогичным тому, что делался в PS в самом конце обработки. Contrast 50.

Данный метод обработки позволяет выполнять сведение в HDR всего за одну минуту. В PS редактирование длилось гораздо дольше.

Использование LR/Enfuse и PS

Третий вариант обработки позволяет более тщательно контролировать результат. Это нужно в более сложных, снимках с контровым светом. Проблема заключается в том, что на переэкспонированных снимках съедается несколько темных пикселей объектов, что затрудняет прорисовку маски и впоследствии ведет к появлению темных ореолов.

На примере четко видно, что край камня на переэкспонированном снимке немного меньше, чем на недоэкспонированном. По краю камня потеряны пиксели.

Решить проблему с темными ореолами можно сведя сначала три снимка в LR/Enfuse, а затем открыть 3 RAW файла и TIFF, полученный после сведения в LR. TIFF ставится нижним слоем, а верхние слои масками скрывают и открывают различные части, дополняя основной снимок деталями.

Блендинг нескольких экспозиций в Photoshop

Способ очень простой. Для работы я использую Adobe Lightroom (далее LR) и Photoshop (далее PS).

1) В LR мне очень нравится возможность сведения нескольких файлов на слои в один файл в PS. Для этого выделяем файлы, выбираем EditIn/Open as Layers in Photoshop.

2) В PS открывается рабочий файл, в котором я обычно выстраиваю слои следующим образом: снизу — нормальная экспозиция, потом перееэкспонированный кадр, сверху недоэкспонированный.

3) Отключаем видимость верхних слоев.
Со слоя с нормальной экспозицией я собираюсь использовать горы на горизонте (то, что ниже линии снегов). Поэтому сразу применю к ним кривую, добавляющую контраст в этой области.

С картинкой происходит вот что:

4) Включаем следующий слой — переэкспонированный. С него я возьму долину. Сразу повышаем ее контраст. Слой кривых применяем как Clipping Mask, щелкнув с нажатым Alt по границе между Adjustment Layer и слоем с переэкспонированным изображением (там, где на скриншоте стоит курсор)

5) Включаем нижний слой и добавляем на слой с переэкспонированным изображением маску, закрывающую все ненужные части фотографии.

Получается примерно так:

Долина получилась черезчур яркой на мой взгляд, и поэтом можно порисовать еще по маске кистью с прозрачностью процентов 20, или же просто уменьшить непрозрачность слоя до, скажем, 70%.

6) Последний слой — недоэкспонированный. Повышаем контраст в той области, которую собираемся использовать — на снежных вершинах гор.

7) Применяем маску, закрывающую все, кроме нужной области

Получается практически конечное изображение

8) Я еще решил поднять контраст на небе, добавив еще один слой кривых с градиентной маской, которую еще чуть подправил кистью

При желании можно еще добавить насыщенность, подкорректировать тональные соотношения, увеличивая прозрачность слоев, ответственных за разные области изображения.
Вот финальный результат:

Есть и другие варианты работы с несколькими экспозициями.

Использование плагина LR/Enfuse

Не так давно я открыл для себя отличный плагин LR/Enfuse. Он не очень известен, что совершенно незаслуженно.
Это плагин, использующий Enfuse — open source приложение для создания HDR-изображений. Не таких кислотно-ореольных, как модно сейчас делать в Photomatix, а именно изображений, содержащих больший диапазон яркостей.

Плагин платный по принципу donation-ware, т.е. стоит совсем недорого. Чем он хорош — прямо в LR он позволяет выбрать несколько изображений и сделать из них HDR.
После установки плагина он добавляется в меню File/Plug-in Extras. Выделяем 3 оригинальных RAW-файла и выбираем Blend exposures using LR/Enfuse

Вот окно его настроек:
Я убрал галочку с Batch mode — это очень удобный режим, в котором плагин автоматически обрабатывает все фотографии, сгруппированые в stack.
Если фотографии сняты со штатива, то можно убрать галочку на вкладке Auto Align — тогда плагин не будет выравнивать фотографии с разными экспозициями относительно друг друга.
Настройки, которыми я пользуюсь — создать 16-битный TIFF файл в той же директории, что и оригинальные изображения и импортировать его в LR, скопировав в него метаданные из оригинальных RAW-файлов.

После запуска кнопкой Enfuse images, получает следующий файл

В LR я применил к нему следующие настройки:
Curve — Medium Contrast
Blacks 14
Fill light 7
Recovery 18

Сlarity 25
Saturation 14
Vibrance 14

И градиент на небе, аналогичный тому, что я делал в PS на последнем шаге, с Contrast 50
Получилось следующее, что я считаю совсем не плохим результатом за 1 минуту работы, в отличие от масок и кривых в PS в первом способе (хотя тень на горе, пожалуй, получилась слишком уж фиолетовой, но исправить это легко)

Совместное использование LR/Enfuse и масок в PS

Третий вариант, который подходит для сложных картинок, особенно снятых в контровом свете на закате. Там проблема с первым способом заключается в том, что свет на переэкспонированном фото «съедает» несколько пикселей по периметру объекта, уменьшая его, что создает значительные проблемы при прорисовывании масок — создаются темные ореолы.

Вот пример — один и тот же камень на разных экспозициях — видно, как теряется несколько пикселей по краю изображения.

Поэтому тут можно делать так: сводить фотографии в LR/Enfuse, а потом открывать 3 RAW файла и полученный TIFF как слои в фотошопе (TIFF — нижним — так сказать базовым — слоем), и масками добавлять нужные области с других экспозиций.

Надеюсь, эта информация окажется полезной.

создание hdr — Самое интересное в блогах

Создание HDR изображений в Photoshop.

Отличный способ создания HDR фотографии.

Опубликовано: 20.04.2016 в 08:13:31

Этот урок расскажет вам о новом горячем тренде в фотографии. HDR! Вы научитесь делать снимки, сводить и производить тонмаппинг, чтобы расширить динамический диапазон и создать результат, смотрящийся нарисованным.

Урок для работы в Photoshop CS3 и выше.

Преобразование в HDR

Тональная компрессия / Тонмаппинг (Tone mapping)

Шаг 0 (Введение)

В этом уроке мы рассмотрим HDR фотографию. HDRI (High Dynamic Range Imaging (Изображение с широким динамическим диапазоном) изначально использовалось в 3D, а теперь в полной мере и в фотографии. Попросту говоря, это процесс съемки с разной экспозицией и сведение снимков в единое 32-х битное изображение. Итак, я разъясню: камера способна фиксировать ограниченное количество тонов в одном фото. Обычно мы жертвуем какими-либо элементами фото во время его съемки. Например, у нас есть пейзаж с облаками и скалами. Если мы экспонируем облака, то скалы станут темными. Если мы настроим экспозицию камеры на детали скал, то яркое небо потускнеет, а детали потеряются. Это происходит потому, что человеческий глаз может воспринимать более широкий диапазон тонов, нежели тот, что может запечатлеть камера на одной фотографии.

Решение этому – съемка более одной фотографии и объединение фото.

Съемка фото с обычной экспозицией, затем создание снимка с меньшей экспозицией, чтобы он получился ярким, а затем с большей экспозицией, чтобы запечатлеть детали тени.

В конечном итоге необходимо свести эти снимки вместе, чтобы получить единое изображение с широким диапазоном тонов, которое теперь сможет показать все детали в светах и тенях. Данный урок покажет вам, как осуществить этот процесс без суеты.

Для начала нам необходимо получить исходные изображения (Вы можете использовать 32-х битное 3D изображение и сразу же перейти к шагу 6). Такое изображение мы будем снимать на фотоаппарат. Вам нужно сделать минимум два снимка с различными настройками экспозиции.

Adobe рекомендует ограничить брекетинг с шагом в одну ступень экспозиции, что поможет уменьшить диапазон.

Брекетинг — Также называется «вилка». Съемка камерой серии кадров (три или больше), которые отличаются параметрами с заданным интервалом значений (экспозиция, баланс белого и т.д.).

Вы также можете сделать 5 или более снимков с меньшим интервалом брекетинга. Лично у меня получается хороший результат из трех снимков. Мне нравится увеличивать и уменьшать выдержку на два шага. Я знаю, что это большие рамки, нежели многие привыкли использовать, но для изображения типа HDR, которые я люблю создавать (городские пейзажи), это очень подходит. Если вы любитель фотографировать, то вы даже можете уменьшить брекетинг до 3х шагов.

(Заметка: Для истинного HDR нельзя использовать одно фото в формате raw и менять несколько раз его экспозицию, как это предлагают некоторые люди. Такой эффект известен как псевдо-HDR. Фотошоп не позволит вам объединить эти изображения, поскольку они не фиксируют нужные тона).

Шаг 1. Начнем с трех изображений. Одно с нормальной экспозицией, второе меньшей экспозицией и третье с большей экспозицией. В данном случае я использую брекетинг с интервалом в 2 шага, поскольку в основном я снимаю плоские поверхности. Если же вы снимаете округлые и неровные поверхности, то вам лучше снизить брекетинг для получения более плавного перехода.

Я устанавливаю брекетинг на моей камере на 2 шага. Затем настраиваю режим съемки на таймер. После этого я получаю три фотографии. Я снимаю в режиме RAW для возможности получения более широкого динамического диапазона. Вы также можете создавать HDR, даже если ваша камера не поддерживает RAW.

Убедитесь, что вы снимаете в режиме Aperture Priority (Приоритета диафрагмы) или в ручном режиме (manual). Вам нужно установить время экспозиции, но не диафрагмы. Если вы измените диафрагму, глубина резкости не будет совместима с настройками, и вы получите смазанное изображение. Также избегайте движущихся предметов на фото, в противном случае вы получите эффект «призрака».

Шаг 2. Пришло время свести фотографии между собой в единое 32х –битное изображение.

Выберите File-Automate – Merge to HDR (Файл – Автоматизация – Объединить в HDR). Она работает в версиях Photoshop CS2 и CS3 (в CS2 нет автовыравнивания).

Выберите все изображения или папку. Я помещаю каждый набор фотографий в отдельной папке, поэтому я выбираю параметр Folder(Папка). Выделите свои фото для сведения. Установите галочку на Auto Align (Автовыравнивание) в Photoshop CS3. Нажмите Ок (Photoshop CS3 использует новую технологию автовыравнивания, которая позволяет даже создавать HDR без использования штатива!).

10 функций вашей камеры, о которых вы еще не знаете

Цифровые зеркальные камеры становятся все более и более популярными, возможности, ранее доступные только профессионалам, теперь появляются и в камерах бюджетного класса.

Производители пичкают камеры все большим количеством технологий и опций. Далеко не все из них будут востребованы при каждом снимке, но знание того, что из себя представляет та или иная опция, может выручить вас в определенной ситуации, позволяя сделать отличный снимок.

Поговорим о наиболее интересных возможностях, которые могут нам предоставить современные фотокамеры.

1. Брекетинг

Брекетинг – это техническая возможность, чаще всего используется для HDR снимков, когда камера автоматически делает от 3 до 5 снимков, с заданным вами шагом смещения экспозиции. Обычно, после этого все сделанные снимки загружаются в редактор, позволяющий сделать из них одно HDR изображение. Фактически, данный режим аналогичен тому, если бы вы сделали вручную несколько одинаковых кадров с разной экспозицией, а затем попробовали объединить их в HDR.

Брекетинг часто используют и для другой цели – выбора правильной экспозиции. Вы всегда можете сделать серию снимков в RAW с разной экспозицией, а затем быть уверенными, что хотя бы один из них будет достаточно хорош для дальнейшей работы

Эта функция обычно активируется через меню камеры — “Automatic Exposure Bracketing.» (Автоматический брекетинг). А в более продвинутых камерах, кнопки для управления брекетингом выведены прямо на корпус. Попробуйте поиграть с настройками брекетинга, чтобы понять как он работает и выбрать оптимальные значения.

2. Кнопка фокусировки

В большинстве фотокамер автоматическая фокусировка происходит тогда, когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора.

Это прекрасное решение, но многие фотографы предпочитают действовать другим путем. Поищите на своей камере отдельную кнопку управления автофокусом, например она может называться AF-on или AF-lock и расположена так, чтобы до нее было удобно дотягиваться большим пальцем руки.

Использование этой кнопки позволяет вам лучше стабилизировать камеру в руках и снизить вероятность «смаза» на больших выдержках.

Обычно, данная кнопка присутствует на всех цифровых зеркалках известных производителей. Загляните в инструкцию к своей камере, чтобы найти эту кнопку и понять как она работает.

Попробуйте использовать ее в съемке и возможно, что ваши снимки станут более резкими просто потому, что вы будете крепче держать камеру в руках.

3. Стили съемки

Когда вы снимаете в RAW, режимы настройки стиля съемки (черно белый, сепия и т.п.) не применяются к данным, записанным в этом формате.

Внутрикамерные настройки съемки (яркость, насыщенность, контраст и т.п.) применяются только к JPEG файлу. То есть вы можете снять черно белый Jpeg, но RAW сохранит все данные о цветах и вы сможете восстановить их на компьютере.

Попробуйте поснимать с установками съемки в черно белый или монохром. Это позволит вам сосредоточиться на контрасте, а не на цвете. В свою очередь это позволит более точно оценить экспозицию и настроение снимка. Иногда, искусственно ограничивая себя в восприятии цветовой информации – вам будет проще найти недостатки кадра.

4. HDR прямо в фотокамере

Это новая опция, которая стала достаточно активно внедрятся в цифровые зеркалки и становится все более популярной. Автоматическое создание HDR снимков прямо внутри камеры. Камера не только делает несколько снимков с брекетингом, но и сама объединяет их в финальное изображение.

Сложно сказать, насколько качественным получится изображение и насколько эта возможность будет востребована, но иногда она может очень пригодится

Как обычно, изначально эта функция была доступна только в топовых фотокамерах, но несомненно, с течением времени она дойдет и до самых бюджетных моделей.

5. Мультиэкспозиция

Эта функция возвращает нас во времена пленочной фотографии. Мультиэкспозиция позволяет сделать несколько разных кадров и совместить конечный результат в одном.

При правильном использовании, можно получить очень интересные эффекты и результаты. Конечно, можно попробовать сделать то же самое в Фотошопе или другом редакторе, но далеко не всегда вы получите тот же самый результат.

Один из практических примеров применения мультиэкспозиции в цифровой камере, в свое время был показан на форумах поклонников марки Pentax.

Снимок сделан в режиме мульиэкспозиции, без применения ND фильтра

Камера была установлена на штатив и в режиме мульиэкспозийии, сделана серия кадров водопада, каждый с выдержкой порядка 110 секунды, так как меньшая выдержка неминуемо привела бы к «засветке» кадра. Зато финальное изображение, дало такой же эффект «медленной воды» как если бы кадр был сделан при помощи специального светофильтра на объектив, позволяющего снимать ярким днем на больших выдержках.

применение мультиэкспозиции © Chris O’Dell

6. Расширенные режимы фокусировки

Одно из самых впечатляющих достижений в современных цифровых фотокамерах – богатство возможностей управлением автофокусировкой.

Во многих камерах вы можете менять режимы фокусировки, например включая режим «следящей фокусировки» для съемки движущихся объектов.

Canon 5D Mark III вообще имеет целый выделенный раздел в меню по управлению фокусировкой.

Далеко не всегда эти возможности необходимы и востребованы, но вам стоит открыть инструкцию к своей камере и внимательно прочитать все, что она предлагает в плане управления автофокусом.

Тогда во многих ситуациях, вы будете контролировать процесс съемки и управлять им, а не полагаться на удачу и случай.

7. Калибровка объектива

Наверняка вы слышали о бек и фронт фокусе. Когда реально, объектив фокусируется чуть ближе или чуть дальше выбранной точки.

Иногда это дефект объектива, иногда это связано с длительной активной экплуатацией объектива. Для «лечения» объектив следует отправить в сервисную мастерскую, для чистки и юстировки.

В последнее время, производители стали добавлять в камеры специальную возможность, позволяющую самостоятельно внести коррективы в управление фокусировкой, избавляясь от фронт или бек фокуса.

Разумеется камера не может исправить дефект самого объектива. Но она может его «обмануть». Вы выставляете коррекцию в плюс или минус, в зависимости от дефекта и когда вы фокусируетесь на объекте, камера чуть чуть смещает точку фокусировки, компенсируя фронт или бек фокус объектива.

Данная возможность обычно сложна в настройке и использовании, и не относится к «быстрым» настройкам, которые меняются на лету, но бывает очень полезной альтернативой дорогостоящему ремонту в сервисе.

Есть разные методики калибровки, например при помощи специальной мишени, которая позволит точно вычислить значение необходимой коррекции.

8. Блокировка снимков

Иногда карточка памяти заканчивается совсем не вовремя, а другой на замену нет. И тогда мы начинаем спешно удалять с карты ненужные дубли и лишние кадры, пытаясь освободить место.

Проблема в том, что часто, торопясь, можно удалить и что то полезное.

В некоторых камерах, есть функция блокировки кадров от стирания. Она далеко не всегда анонсирована явно, поэтому надо внимательно читать инструкцию или изучить меню камеры, связанное с просмотром.

Сделав кадр, который вы считаете особо ценным, вы можете защитить его от случайного удаления.

9. Рейтинг снимков

Еще одна функция, которая стала появляться в топовых камерах и со временем, наверняка получит широкое распространение.

Просматривая снимки на экране камеры, сразу после съемки, вы можете поставить им рейтинг, от 1 до 5.

Этот рейтинг записывается в метаданных снимка и затем, доступен, например в Lightroom.

Таким образом еще во время съемки, вы можете сразу пометить кадры, которым стоит уделить особое внимание в дальнейшем, вместо того, чтобы выискивать их среди сотен других, когда дело дойдет до обработки фото

10. Синхронизация по второй шторке

Это один из режимов управления вспышкой. Когда вспышка срабатывает не в момент открытия затвора, а за мгновение до его закрытия.

При помощи этого режима, можно получить очень много интересных эффектов. Например снимая в темноте на длительной выдержке, вы сначала фиксируете движение некоторого яркого объекта, а затем срабатывает вспышка и камера фиксирует остальную сцену.

Управление по второй шторке часто используют фотографы, работающие в клубах и на других развлекательных мероприятиях, проходящих в условиях слабого освещения.

Попробуйте поиграться с этим режимом и уверен, вы сделаете много интересных и необычных кадров.

Синхронизация по второй шторке © PhotosByDarko

Изучайте свою камеру

Купив фотокамеру, не откладывайте инструкцию в сторону. Прочитайте ее. Наверняка вы найдете множество функций о наличии которых даже не догадывались.

Попробуйте узнать больше о практике их применения. Возможно – это приведет к тому, что вы сможете вывести свое мастерство фотографа на качественно новый уровень.

Идеальный пейзаж. Совмещение двух снимков

Пейзажная фотография целиком и полностью построена на передаче деталей, «разбросанных» по всей снимаемой сцене. Чтобы передать детали требуется соответствующая экспозиция. Однако, когда в пейзаже участвует небо, то поверхность земли изображается слишком тёмной. Особенно, когда вы фотографируете на рассвете или на закате.

Чтобы выровнять освещение вам либо потребуется воспользоваться градиентным фильтром во время съёмки, либо сделать два или более снимков с различной экспозицией, нормальной для отдельных частей снимаемой сцены, и на этапе обработки совместить их с помощью Photoshop.

Чтобы получить изображение, представленное выше, мы сделали два снимка. При создании первого мы настраивали экспозицию по небу, при создании второго – по ландшафту. Мы совместили исходные фотографии в Photoshop и получили точно такой же эффект, как если бы на этапе съёмки воспользовались градиентным фильтром.

Последний метод отличается рядом преимуществ. Можно сбалансировать не только экспозицию, но и баланс белого, например, «утеплив» передний план, или повысить чёткость изображения лишь тех объектов снимаемой сцены, которые нуждаются в этом.

Наибольшую часть тоновой и цветовой коррекции каждого снимка мы выполним с помощью программного модуля Adobe Camera Raw (ACR) перед тем, как совместить два изображения в Photoshop, используя маски слоёв.

Таким образом, для решения подобных задач задействуются два мощных инструмента. ACR лучше всего подходит для тоновой и цветовой коррекции изображений в формате RAW. А с помощью Photoshop можно совместить два или несколько изображений в одно, что нельзя реализовать в ACR.

По ходу нашего руководства мы представим целый ряд интересных приёмов: от аккуратного повышения резкости средствами ACR до настройки градиентных масок с помощью «Уровней» (Levels).

Шаг #1. Откройте исходные фотографии

Быстрее и проще всего это можно сделать с помощью Adobe Bridge.

Выберите исходные фотографии, удерживая нажатой клавишу «Ctrl» («CMD» на Mac) на клавиатуре и поочерёдно нажимая левой кнопкой мыши на них. Нажмите правой кнопкой мыши на снимках и в появившемся контекстном меню выберите «Открыть в Camera Raw» (Open in Camera Raw).

Фотографии в формате JPEG или TIFF открываются аналогичным способом.

Шаг #2. Скорректируйте искажения объектива

Нажмите левой кнопкой мыши на кнопке «Выделить все» (Select All) в верхней-левой части окна программного модуля Camera Raw. Затем перейдите на панель «Коррекция искажений» (Lens Corrections).

Выберите вкладку «Профиль» (Profile) и установите «галочку» напротив параметра «Задействовать профиль коррекции» (Enable Lens Profile Corrections). Программа автоматически определит объектив, которым вы пользовались во время съёмки, и применит соответствующий профиль коррекции искажений.

Шаг #3. Удалите косметические дефекты

Возьмите инструмент удаления дефектов (Spot Removal tool). Пиктограмма-кнопка расположена в верхней панели инструментов.

Убедитесь, что инструмент работает в режиме «Восстановление» (Heal). Масштабируйте обзор так, чтобы дефект хорошо просматривался на снимке. Нажмите левой кнопкой мыши на центре дефекта и, не отпуская кнопку, перемещайте курсор в сторону. Пусть дефект целиком попадает в пределы окружности. Отпустите кнопку мыши. Программа автоматически «восстановит» фрагмент изображения.

Просмотрите весь снимок и удалите аналогичным способом все «косметические» дефекты.

Шаг #4. Проведите тоновую коррекцию

Дважды нажмите левой кнопкой мыши на пиктограмме-кнопке «Рука» (Hand), чтобы масштаб обзора стал снова равным 100%, и вы бы смогли видеть изображение целиком. Выберите снимок, экспозиция которого настроена по ландшафту.

Перейдите на вкладку «Основные настройки» (Basic). Установите значения параметров «Экспозиция» (Exposure), «Заполнение светом» (Fill Light), «Чёрные» (Blacks), «Контрастность» (Contrast) и «Чёткость» (Clarity) равными +0.80, 10, +30, +50 и +15, соответственно.

  • Прим. переводчика – в современных версияхAdobe Camera Raw вместо параметра «Заполнение светом»(Fill Light) можно воспользоваться параметром «Тени»(Shadows). Остальные одноимённые настройки будут работать несколько иначе в сравнении с прежними версиями программного модуля.

Значение параметра «Цветовая температура» (Temperature) установите равным 7000, чтобы добавить «тёплого» желтоватого цвета изображению скал.

Шаг #5. Повысьте чёткость

Выберите вкладку «Детализация» (Detail). Установите значение параметра «Свечение (шума)» ((Noise) Luminance) равным 20. Значения параметров, управляющих чёткостью (Sharpening): «Степень» (Amount), «Радиус» (Radius), «Детализация» (Detail), – установите равными 40, 1.3, 25, соответственно.

Зажмите клавишу «Alt» на клавиатуре, чтобы контролировать изменения, и перемещайте ползунок параметра «Маскирование» (Masking) вправо. Например, до отметки 13.

Шаг #6. Скорректируйте небо

Справа вверху выберите исходный снимок, на котором экспозиция настроена по небу (в нашем примере он называется «sky_before»). Перейдите на вкладку «Основные настройки».

Установите значения параметров «Экспозиция», «Заполнение светом», «Чёрные» и «Чёткость» равными +0.25, 10, 10 и +40, соответственно.

Значения параметров «Цветовая температура», «Вибрации» (Vibrance) и «Насыщенность» (Saturation) установите равными 5500, +20 и +10, соответственно.

Наконец нажмите на кнопку «Выделить все». Зажмите на клавиатуре клавишу «Shift» и нажмите левой кнопкой мыши на кнопке «Открыть объекты» (Open Objects).

Шаг #7. Совместите исходные снимки

Два ваших исходных снимка откроются в Photoshop в виде смарт-объектов (Smart Object).

Выберите документ, содержащий снимок с нормально экспонированным небом. Нажмите на слое правой кнопкой мыши и выберите «Дублировать слой» (Duplicate Layer). В появившемся диалоговом окне выберите «пункт назначения», в какой документ дублировать выделенный слой: в ниспадающем списке (Destination Document) выберите смарт-объект, содержащий исходный снимок с нормально экспонированным ландшафтом. Нажмите «ОК».

Закройте документ, содержащий снимок с нормально экспонированным небом.

Шаг #8. Проверьте равномерность совмещения

Выберите в ниспадающем списке «Режим наложения» (Blending Mode), расположенном в верхней части панели «Слои» (Layers), режим «Разница» (Difference). Вы сможете проверить равномерность совмещения.

Масштабируйте обзор, чтобы край скалы бы хорошо виден. Выберите инструмент «Перемещать» (Move tool) и воспользуйтесь клавишами навигации на клавиатуре, чтобы в точности совместить верхний и нижний слои-изображения.

Шаг #9. Настройте градиент

Верните режим наложения для верхнего слоя к прежнему – «Нормальный» (Normal). Нажмите на кнопке-пиктограмме «Добавить маску слоя» (Add Layer Mask).

Возьмите инструмент «Градиент» (Gradient tool). Вверху в панели свойств нажмите левой кнопкой мыши на окошке для просмотра формы будущего градиента. Откроется диалоговое окно «Редактор градиента» (Gradient Editor).

Выберите первый шаблон «От основного цвета к второстепенному» (first Foreground to Background) и убедитесь, что установлен линейный стиль градиента (Linear Gradient style).

Шаг #10. Настройте режим наложения слоёв

Нажмите на клавиатуре клавишу «D», чтобы «обнулить» основной и второстепенный цвета до белого и чёрного, соответственно.

Удерживая нажатой клавишу «Shift» на клавиатуре, нажмите левой кнопкой мыши на изображении на уровне горизонта и, не отпуская кнопку мыши, перемещайте курсор вниз примерно до трети от нижнего края снимка.

Если сразу построить оптимальный градиент не удалось, то отмените предыдущее действие и повторите заново.

Шаг #11. Оптимизируйте градиент

Вы можете использовать Уровни, чтобы управлять переходом градиента.

Нажмите левой кнопкой мыши на маске верхнего слоя. Выберите в главном меню команду «Изображение» -> «Коррекция» -> «Уровни» (Image -> Adjustments -> Levels).

В появившемся окне перемещайте центральный маркер, расположенный под гистограммой, влево или вправо. Тем самым, вы можете смещать переход градиента вверх или вниз. В нашем случае мы остановились на значении 0.83.

Шаг #12. Оптимизируйте маску

Выберите инструмент «Кисть» (Brush) и установите жёсткость краёв (Hardness) равной какому-то значению в пределах 10%. Чтобы сделать это, нажмите правой кнопкой мыши в любом месте изображения и в появившемся диалоговом окне выберите нужную вам жёсткость кисти.

Нажмите на клавиатуре клавишу «D», затем «X». Основным цветом станет чёрный. Нажмите на клавиатуре клавишу «1», чтобы установить прозрачность кисти равной 10%.

Рисуйте по верхней части изображения, соответствующего скалам. Вы сможете восстановить их исходное, светлое изображение скал.

Шаг #13. Восстановите детали

Нажмите на клавиатуре клавишу «X», чтобы заменить основной цвет на белый. Теперь рисуйте по светлым областям, соответствующим морю. Они станут темнее, детали моря проявятся на итоговом изображении сильнее.

Используйте пиктограмму глаза, расположенную около верхнего слоя, чтобы периодически просматривать результат. Нажмите на ней левой кнопкой мыши, чтобы скрыть верхний слой. Снова нажмите на ней левой кнопкой мыши, чтобы сделать верхний слой видимым.

Шаг #14. Внесите последние штрихи

Нажмите на пиктограмме-кнопке «Создать новый слой» (Create New Layer), расположенной в нижней части панели «Слои».

Возьмите инструмент «Повысить резкость» (Sharpen tool). Установите значение параметра «Сила» (Strength) равным 15%. Убедитесь, что напротив параметров «Использовать все слои» (Sample All Layers) и «Сохранить детали» (Protect Details) установлены «галочки». Рисуйте по областям, соответствующим скалам, чтобы повысить их чёткость.

Если необходимо, добавьте корректирующие слои, чтобы сделать финальную тоновую и цветовую коррекцию.

Автор статьи: J.Meyer

Основы фотографии: диафрагма, выдержка и светочувствительность

Об успешности снимка можно судить по совершенно разным критериям: удачно пойманный момент, точно переданная эмоция в портрете, атмосферой интерьерного снимка. Список можно продолжать довольно долго.

Один фактор, например, точная цветопередача, может быть чертовски важен в предметной съёмке, но не иметь особого значения для стрит-фотографии. Что действительно имеет значение всегда и является основой любого снимка, так это свет. Вернее, его количество, попавшее в вашу камеру. Это называется экспозицией. Получился слишком темный кадр? Значит, в камеру попало недостаточно света, и он вышел недоэкспонированным. Всё белое, хотя таким быть не должно? Это явный признак переэкспонированного кадра: на матрицу фотоаппарата или плёнку света попало чересчур много.

Экспозиция контролируется изменением трёх параметров: выдержки, диафрагмы и чувствительности (ISO). Давайте рассмотрим каждый из них.

Диафрагма

Диафрагма – это отверстие с изменяемым диаметром внутри объектива, через которое свет попадает непосредственно на фоточувствительный сенсор матрицы или плёнку. Принцип работы диафрагмы схож с принципом работы человеческого зрачка: чем шире он открыт, тем больше света попадает на сетчатку глаза. Верно и обратное: чтобы ограничить количество света, скажем, в яркий солнечный день, зрачок заметно сужается.

Настройки диафрагмы называются стопами. Вот типичный пример шага диафрагмы объектива.

f/1.4 – f/2 – f/2.8 – f/4 – f/5.6 – f/8 – f/11 – f/16 – f/22

Самое маленькое число соответствует максимально открытой диафрагме и наибольшему количеству пропускаемого света. С каждым следующим стопом количество проходящего света уменьшается ровно в два раза. Соответственно, количество света, получаемого сенсором камеры при диафрагме f/2.8, будет в четыре раза меньше, чем при диафрагме f/1.4. Таким образом экспозиция контролируется с помощью диафрагмы.

Помимо контроля поступающего света диафрагма отвечает ещё за одну важную вещь в фотографии – глубину резкости.

Диафрагма f/2.8. Задний и передний фоны заметно размыты.

Диафрагма f/8.0. Глубина резко отображаемого пространства намного больше, чем на предыдущем снимке.

Глубина резкости определяет, как сильно передний и задний планы размыты относительно объекта, на который вы наводите фокус. Если делать фотографию при открытой диафрагме, то вы получите очень сильное размытие объектов не в фокусе. Это называется малой глубиной резкости. Если же снимать с закрытой диафрагмой, то глубина резко отображаемого пространства заметно увеличится.

Контроль глубины резкости важен в разных жанрах фотографии. При съёмке пейзажей или интерьеров чаще всего необходимо получить в зоне фокуса всё изображение.

С другой стороны, самый простой способ отделить объект съёмки от заднего плана – это размыть его. Этот приём часто используется в портретной съёмке.

Выдержка

Выдержка (или время экспонирования) определяет, как долго свет будет попадать на матрицу фотоаппарата или пленку.

Затвор камеры открывается только на время экспонирования фотографии, позволяя свету достигать матрицы в течение строго определённого времени. Соответственно, чем дольше происходит экспонирование, тем светлее получается фотография.

Контроль выдержки работает по схожей с диафрагмой системой стопов. Каждое следующее значение уменьшает количество получаемого света ровно в два раза.

1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250

За 1/4 секунды матрица камеры получит лишь половину света, какого она бы получила при экспонировании в 1/2 секунды (при одинаковых настройках выдержки и диафрагмы).

Короткая выдержка позволяет нам «замораживать» кадр, в то время как длинная – размывать движущиеся объекты.

Это фото сделано с выдержкой в 1/1250 секунды. Такое короткое время экспонирования позволяет остановить быстрый поток воды и увидеть её отдельные всплески.

А эта фотография сделана на выдержке в треть секунды. Вода тут смотрится совершенно иначе.

Если вы хотите получить четкую фотографию чего-то очень быстрого, то делать снимок нужно обязательно на короткой выдержке.

ISO определяет то, насколько ваша камера чувствительна к свету. Чем ниже значение ISO, тем менее восприимчива матрица, в то время как высокое значение позволяет снимать в очень темных условиях. То есть, в отличие от выдержки и диафрагмы, вы не управляете количеством проходящего света, а изменяете чувствительность самого сенсора.

Во времена, когда фотография была только аналоговой и снимать мы могли исключительно на плёнку, чувствительность выбиралась только один раз: в момент выбора этой самой пленки. Теперь же мы можем поменять её в любой момент простой сменой настроек в фотокамере.

Стопы для ISO: 100 – низкая чувствительность, 12800 – высокая. Каждое новое значение повышает экспозицию кадра в два раза.

100 – 200 – 400 – 800 – 1600 – 3200 – 6400 – 12800

При увеличении чувствительности на фотографии появляется шум. Его количество индивидуально для разных фотоаппаратов. Некоторые камеры позволяют получать изображения достойного качества при ISO 6400, в то время как другие на этих значениях пасуют. В любом случае, если вы хотите получить максимально чистое изображение, старайтесь снимать при низкой чувствительности. Другое дело, что это далеко не всегда возможно.

Например, эта фотография сделана в театре при недостатке света на ISO 3200 и выдержкой в 1/100 секунды. Если бы я делал кадр на более низкой чувствительности, то мне пришлось бы либо сильнее открывать диафрагму, рискуя промахнуться с фокусом, либо удлинять выдержку и лишить себя возможности получить не смазанное изображение.

Как это работает друг с другом

Как же чувствительность, диафрагма и выдержка работают друг с другом? Просто. Давайте рассмотрим пример.


1/15 секунды, f/5.6, ISO 1600

Допустим, вы хотите уменьшить на этом изображении глубину резкости и открываете диафрагму до f/2.8.


1/15 секунды, f/2.8, ISO 1600

Получилось изображение с более размытым фоном, но теперь оно переэкспонированно, ведь открытая диафрагма пропускает больше света. В этом случае разницу в 2 стопа можно компенсировать либо сократив выдержку, либо уменьшив диафрагму. Никто не запретит вам менять два параметра сразу вместо одного. То есть, вы можете либо сократить выдержку или ISO на два стопа, либо каждый параметр на один.


1/30 секунды, f/2.8, ISO 800

В любом случае на выходе будет получено одинаково проэкспонированное изображение, но с другой глубиной резкости, выдержкой или чувствительностью. Какой из параметров когда менять, решать только вам!

На этом всё. Не бойтесь снимать в неавтоматических режимах и экспериментировать с настройками диафрагмы, выдержки и чувствительности.


Шаг стопов выдержки, диафрагмы и ISO

Определение экспозиции

Для точного определения экспозиции в арсенале фотографа есть специальные приборы, их называют экспонометрами. Современные камеры все до единой оснащены встроенным экспонометром. Экспонометры измеряют силу света не в люксах, а в привычных для фотографов значениях выдержки и диафрагмы.

Но до измерения количества света, которое попадет на пленку или матрицу, экспонометр следует запрограммировать. Программирование экспонометра осуществляется величиной, которая называется светочувствительность. Светочувствительность пленки или матрицы – способны определенным образом регистрировать световое излучение.

Измеряется светочувствительность в единицах ISO. В большинстве случаев ряд единиц ISO следующий: 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 ISO. Каждое последующее число вдвое больше предыдущего, то есть пленка (или параметр для матрицы) со значением 400 ISO вдвое чувствительнее к свету, чем 200 ISO.

Существует два способа определения экспозиции: экспозиция по яркости и экспозиция по освещенности.

Экспозиция по яркости

Представьте себе такую картину: черная ворона сидит на белой скамейке. Время 12 часов дня. Ворона и белая скамейка освещены одинаково. Но их яркость, как и других объектов в кадре разная. Ворона отражает меньше всего света, а белая скамейка больше всего. Если мы будем определять экспозицию по яркости объектов съемки, то она получится разная. Определяя экспозицию по вороне, мы получим серую ворону и полное отсутствие деталей в области белой скамейки. Определяя экспозицию по скамейке, мы получим серую скамью и полное отсутствие деталей на вороне.

Так работают практически все экспонометры, особенно важно это для тех кто пользуется встроенным в камеру экспонометром.

Для того что бы избежать подобных проблем, в процессе замера экспозиции по яркости применяют стандартную серую карту (есть множество фирм, которые выпускают их).

Эталонная серая карта отражает 18% попавшего на нее света. Когда в поле зрения экспонометра попадают объекты разной яркости, он усредняет яркость объектов, сводя все к серой карте, если вы снимаете, что-либо темное на чем-либо светлом, то вы получаете серый по тону снимок.

Схемы расположения серой карты при замере экспозиции по яркости

Экспозиция по освещенности

В случае замера по освещенности, экспонометр с белой полусферой (или саму камеру со встроенным экспонометром) помещают близко к объекту съемки, и располагают под определенными углами по отношению к источнику света и направлению съемки. Такой вид замера в основном используют при студийной съемке или при создании натюрмортов.

При съемке пейзажей этот вид замера часто приносит неудовлетворительные результаты. Так как большинство объектов пейзажа более темные, чем серая карта.

Так бывает при съемке леса летом или если на снимке преобладают теневые области. Зимой применять замер по освещенности гораздо легче.

Профессиональные экспонометры позволяют производить замер не только по средним тонам (серой карте), но и по светам и теням. Если открыть диафрагму на одну ступень, количество света, который попадет на матрицу или пленку, увеличиться вдвое. Соответственно выдержку надо уменьшить вдвое. В фотографии это называется законом взаимозаменяемости.

Выбор пары «диафрагма-выдержка» при неизменных условиях освещенности уже не техническая задача, а творческая. Например в случае с портретом на фоне растительности. Если кусты на заднем плане будут резкими, то они будут отвлекать зрителя от изображенного объекта. Эту проблему можно решить путем открытия диафрагмы, за счет чего уменьшится глубина резкости, и кусты на заднем плане перестанут быть резкими (размоются).

Если нужно снять группу людей, стоящих в несколько рядов, то диафрагму следует закрыть, для достижения большей (нужной) глубины резкости. Выдержка при этом будет более длинная.

Расположение экспонометра при замере экспозиции по освещенности

Экспозиция в фотоаппарате

В случае определения экспозиции встроенным в камеру экспонометром, помните о конструктивных особенностях встроенного экспонометра. Они могут замерять экспозицию по различным областям по всему полю видоискателя, по центральной области и по точечной области в центр видоискателя.

Пожалуйста, не путайте области определения экспозиции с областями (точками) автофокуса. Правильный расчет экспозиции – залог хорошего качество снимка.

Самый простой способ определить наилучшую экспозицию – это сделать снимки с разным значением выдержки или диафрагмы. Один – чуть темнее, второй чуть светлее и третий средний, после чего выбрать наиболее удачный.

Области замера экспозиции в современных камерах

В современных камерах свет оценивается группой светочувствительных датчиков, объединенных в матрицу. Свет проходит через объектив, попадает на матрицу и формирует на ней изображение кадра в миниатюре.

Камера анализирует освещенность датчиков матрицы разными способами, которые получили следующие названия:

Оценочный замер

Считывает показания освещенности со всех датчиков матрицы. Камера распознает разнообразные варианты освещенности и вносит в экспозицию соответствующие поправки. Оценочный замер считает центральной зоной кадра активную точку фокусировки, на ней и основываются вычисления композиции.

При ручной фокусировке общий замер основывается на центральной части кадра. В некоторых камерах система замера учитывает вертикальное положение камеры и соответствующим образом пересчитывает замер.

Центрально-взвешенный замер

Этот способ замера в чем-то схож с общим: информация об освещении собирается со всех светочувствительных датчиков, но преимущество в определении экспозиции отдается центральной группе. Область замера составляет примерно 30% площади кадра.

Точечный замер экспозиции

В этом случае экспозиция оценивается по небольшому участку в центре кадра. Около 8-10% от площади кадра. Такой вид замера очень полезен при сложных условиях освещения (к примеру в темном помещении, где основной объект съемки находится в луче света), а так же для оценки разности освещения в разных частях кадра.

В случае больших перепадов яркости между объектом съемки и фоном, а также отдельными яркими источниками типа фонарей или солнца следует пользоваться только точечным замеров, установив ручной режим.

Закон обратных квадратов

Если один объект съемки расположен вдвое дальше от источника света, чем другой, то он освещен в четыре раза меньше. Если один объект расположен втрое ближе, чем другой, то он освещен в девять раз больше. То есть освещенность распределяется обратно пропорционально квадрату расстояния. Этот закон желательно запомнить и учитывать при съемке.

Ссылка на основную публикацию