Стыковка фокуса. Как достичь максимальной резкости

Максимальная резкость вашего объектива, как ее найти

Вы устали от размытых изображений? Значит настало время узнать, как делать резкие снимки, найдя точку наилучшего восприятия вашего объектива. Это придаст вам больше уверенности, сэкономит время и поможет делать фотографии лучшего качества.

В этой статье вы узнаете:

• Как найти точку максимальной резкости вашего объектива (для более резких снимков)
• Почему следует фотографировать в режиме Приоритет диафрагмы (и как его использовать)
• Как выполнить тест для получения резких фотографий
• Насколько важна точка максимальной резкости объектива? Обратите внимание на разницу

На приведенных выше изображениях часов то, что справа, более резкое. Присмотритесь внимательнее к словам и листьям за часами. Изображение, сделанное при f/9 более резкое, так как было сделано с использованием точки наилучшего восприятия. При f/3.5 снимок не такой резкий.

Сначала взгляните на свой объектив

В этом руководстве для начинающих мы будем использовать в качестве примера зум объектив начального уровня. Большинство комплектных объективов (базовые объективы, которые поставляются с зеркальными цифровыми камерами), как правило, производят самые резкие снимки на средних диапазонах настройки диафрагмы. Чтобы определить его для вашего объектива, нужно знать его самую широкую (максимальную) диафрагму. Это значение вы найдете сбоку или в конце объектива, и это будет выглядеть примерно так 1:3.5-5.6.

Например, это мой зум объектив Canon 18-55 мм.

Это означает, что при минимальном зуме самая широкая диафрагма будет f/3.5. А на максимальном самая широкая диафрагма составит f/5.6.

Правило поиска той самой точки максимальной резкости в середине диапазона состоит в том, чтобы отсчитать два полных f-шага (настройки диафрагмы обозначаются как f-шаг или иначе f-стоп) от самой широкой диафрагмы. На моем объективе она составляет f/3.5. Два полных шага отсюда приведут меня к точке максимальной резкости — около f/7.

Используйте эту таблицу для подсчета вашего f-шага

Схема Робина Пармара

Существует некоторое пространство для маневра в этом среднем диапазоне, поэтому фотографии в диапазоне от f/7 до f/10 будут резкими. Когда вы определите средний диапазон своего объектива, сможете сделать простой тест для получения самых резких изображений. Чтобы провести этот тест, необходимо перевести камеру в режим Приоритет диафрагмы.

Возьмите камеру под контроль с помощью режима Приоритета диафрагмы

Съемка в режиме Приоритет диафрагмы позволяет вам установить диафрагму на ваше усмотрение, что обеспечит больше творческих возможностей, чем Автоматический режим. Контролируя настройки диафрагмы, гораздо проще создать резкие снимки, и так как камера все еще самостоятельно выбирает ISO (если вы установили ISO в режим Авто) и выдержку автоматически, использовать его очень легко.

Вы, наверное, слышали, что значения диафрагмы f/16 или f/22 лучше всего подходят для того, чтобы все изображение было в фокусе. Даже если это и может оказаться правдой, фокус не всегда означает резкость по всему изображению. Выбрав диафрагму в средних диапазонах, изображение будет резким повсюду. Вы можете улучшить их еще больше путем устранения сотрясания камеры с помощью штатива и пульта дистанционного спуска затвора (или функции автоспуск в камере).

Вот пример того, как использование точки наилучшего восприятия вашего объектива даст более резкие изображения.

В приведенных выше разделенных изображениях то, что сделано при f/9 резче, чем то, что сделано при f/22. Иголки и тени не такие мягкие или размытые, как в том, что снято при f/22 (посмотрите также на «хрусткость» и сияние снега).

Переключение с автоматического режима на режим Приоритета диафрагмы

Для того, чтобы переключить камеру из автоматического режима в режим Приоритет диафрагмы, нужно повернуть большой диск Режимы на Приоритет диафрагмы. Вот как это выглядит на моей камере Canon (на камерах Nikon и других брендов ищите A).

Автоматический режим – это зеленый прямоугольник; Приоритет диафрагмы обозначается Av (или A на Nikon). Когда переключитесь в режим Приоритет диафрагмы, поверните главный диск (показан здесь сверху на моем Canon), чтобы установить f-шаг.

При прокручивании этого диска на экране вы увидите, как меняется f-число. На следующем изображении установлено f/9.5.

Выполните тест точки маскимальной резкости

Установите камеру на штатив и проведите тест точки наилучшего восприятия объектива, который займет всего несколько минут. Чтобы начать, установите камеру в режим Приоритет диафрагмы, затем скомпонируйте кадр и сделайте фотографии при разных значениях диафрагмы. Начните с самой широкой, затем поверните диск несколько раз (вправо), чтобы выбрать другое значение. Продолжайте делать это до тех пор, пока не сделаете семь или восемь фотографий.

Загрузите фотографии в компьютер и увеличьте. Вы быстро определите, какие настройки диафрагмы дают резкость по всему изображению.

Фотография девочки была сделана при естественном освещении. Съемка с использованием точки наилучшего восприятия дала мне достаточно резкое изображение даже в условиях низкого освещения.

При приближении чашки хорошо видно преимущество знания точки наилучшего восприятия. Всякий раз, когда вы хотите получить очень резкое изображение, сделайте снимок в каждом из значений среднего диапазона — f/7, f/8, f/9, и f/10.

Получение четких изображений

Теперь, когда вы знакомы с точкой наилучшего восприятия вашего объектива, наступает время практиковаться. Я надеюсь, что вы будете так же удовлетворены результатами, как и я!

Я люблю фотографировать при естественном освещении; изучив, как сделать снимки резкими в условиях низкой освещенности, я стала более довольна своими фотографиями.

Советы, как получить резкие изображения:

• Фотографируйте в режиме Приоритет диафрагмы;
• Выбирайте диафрагму в среднем диапазоне (обычно от f/7 до f/10);
• Используйте штатив и пульт дистанционного спуска затвора (или автоспуск вашей камеры), чтобы устранить шевеленку;
• Делайте серию снимков в диапазоне от f/7 до f/10, когда резкость особенно важна.

Но не останавливайтесь на этом. Продолжайте экспериментировать с настройками в режиме Приоритет диафрагмы. Это потрясающе получить резкость по всему изображению, но есть гораздо больше, чем настройка диафрагмы.

Хотите мастерски управлять вашей фотокамерой и объективом и получать отличные фотографии? Тогда кликните по картинке ниже и узнайте, чему вас сможет научить пошаговый видео самоучитель по фотографии.

Секреты глубины резкости

Объектив в состоянии навестись на резкость только на определенной дистанции. Предметы, находящиеся на большом или маленьком расстоянии от предмета съемки могут быть достаточно резкими. Эта зона визуальной резкости может быть настолько мала, что будет едва заметна или может увеличиться настолько, что можно будет увидеть четкое изображение до самого горизонта. Глубину резкости можно назвать зоной визуальной резкости

Только идеальный фокус на определенном расстоянии может создать совершенно четкое изображение, составленное из небольших точек. При этом объекты, расположенные ближе или дальше, будут по-прежнему выглядеть резкими, их размытие будет слишком минимальным, чтобы быть заметным человеку.

Фотографируя пейзажи, мы стремимся к тому, чтобы достичь максимальной резкости во всем изображении, начиная с травы рядом со штативом и заканчивая самыми далекими холмами, но это не правило и не закон, а личный выбор фотографа. В портрете и при съемке спортивных сюжетов наоборот, размытый фон и находящиеся рядом с объектом съемки предметы, помогут сконцентрировать внимание на главном объекте.

Держим ситуацию под контролем

Глубина резкости может сильно различаться и обусловлена в основном тремя факторами.

Первый — это открытие диафрагмы. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости. Запомните, что например, f/16 выражает меньшую диафрагму (отверстие объектива закрыто), а f/4 это большее диафрагменное число (отверстие объектива открыто). В зеркальных фотоаппаратах с предустановленными программами, при съемке пейзажей используются более закрытые диафрагмы, чтобы увеличить глубину резкости, а при съемке спортивных событий или портретов более открытые.

Чтобы контролировать открытие диафрагмы, установите режим приоритета диафрагмы и, камера автоматически подберет значение выдержки для установки точной экспозиции. Снимать в режиме приоритета диафрагмы, регулируя только диафрагменное число, достаточно просто, но это не всегда позволяет достичь желаемых результатов. К счастью, глубина резкости регулируется также с помощью фокусного расстояния. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.

Например, устанавливая фокусное расстояние 18 мм, можно создать полностью четкое изображение. Поэтому, если вы хотите размыть фон, используйте более длинное фокусное расстояние.

Третий фактор — это расстояние между фотоаппаратом и предметом съемки.

Чем меньше это расстояние, тем меньше глубина резкости. В качестве примера можно привести макросъемку при которой глубина резкости совсем отсутствует и в фокусе будут находиться все отдельные детали предмета съемки. Для достижения лучшей глубины резкости при съемке на большом расстоянии, не всегда достаточно просто сфокусироваться на самом отдаленном предмете.

К сожалению, упомянутые три фактора контроля глубины резкости не всегда хорошо работают вместе. Например, если вы решите установить широкоугольный объектив для лучшей глубины резкости, то предмет съемки окажется слишком маленьким и вы решите уменьшить расстояние до предмета съемки, чтобы увеличить его размеры.. но — это приведет к уменьшению глубины резкости.

Три способа изменения глубины резкости

Каким же образом диафрагма, фокусное расстояние и расстояние до предмета съемки могут изменить резкость изображения?

Выделим красным цветом места, где предмет съемки будет в фокусе.

1. Изменяем диафрагму

Чем больше открыта диафрагма, тем меньше будет глубина резкости. Это не проблема, а возможность при фотографировании поместить вне фокуса менее важные детали фотографии.

2.Изменяем расстояние до предмета съёмки

Чем ближе предмет съемки, тем меньше глубина резкости.

3. Изменяем фокусное расстояние

Установки зума или объектива влияют на глубину резкости. Чем меньше фокусное расстояние, тем больше глубина резкости.

Что происходит, когда некоторые части изображения не в фокусе?

Только некоторые части изображения, сфотографированные с правильного расстояния, будут восприниматься сенсорами фотоаппарата как точки и предметы, остальные же объекты, расположенные на другом расстоянии, окажутся вне зоны фокуса, и тогда каждая светлая точка станет диском, так называемым диском нерезкости

Чем дальше будет предмет от точки фокусировки, тем больше будут диски. Это образует зону допустимой резкости, которую мы называем глубиной резкости.

Диски нерезкости очень важны в фотографии.

Глубина резкости не касается только объектов вне фокуса. Разные части изображения могут быть слегка вне фокуса (маленькие диски нерезкости) и полностью расфокусированными.

Предметы, которые находятся рядом с зоной максимальной глубины резкости, еще различимы и поэтому могут создавать помехи в восприятии изображения. Чтобы уменьшить этот деффект, необходимо еще больше размыть некоторые части изображения ( обычно это фон) для того, чтобы они стали полностью неузнаваемы. То есть необходимо сделать все для того, чтобы уменьшить глубину резкости. Этим объясняется выбор фотографами-профессионалами объективов с максимально возможной открытой диафрагмой.

Смотря в видоискатель невозможно оценить, какой эффект окажет открытие диафрагмы на глубину резкости, так как в момент фокусирования диафрагма всегда максимально открыта и закрывается только в момет нажатия на кнопку спуска. Многие зеркальные фотоаппараты, например, Nikon, имеют кнопку предпросмотра, которая позволяет увидеть результат съемки с выбранными нами параметрами диафрагмы. Эта функция позволяет оценить глубину резкости, но не позволяет оценить полностью качество снимка, так как изображение будет затемненным.

Многие фотоаппараты не имеют функции предпросмотра и тогда можно использовать режим Live View. Будьте внимательны, так как в режиме Live View не отображаются измененные настройки диафрагмы. Поэтому, чтобы увидеть, как будет влиять изменение настроек диафрагмы на изображение, необходимо выйти из режима Live View и снова зайти. Если в вашем фотоаппарате нет ни режима Live View, ни функции предпросмотра, единственный выход — рассматривать отснятое изображение зуммируя детали.

Как предугадать глубину резкости?

Можно сделать предметы резкими и в фокусе, даже если они находятся не в центре изображения.

Используем видоискатель

С помощью видоискателя можно увидеть сцену с максимально открытой диафрагмой. При этом вы увидите минимальную глубину резкости, независимо от того, какое значение диафрагмы установлено

Предпросмотр

Многие зеркальные фотоаппараты имеют кнопку предпросмотра, при нажатии которой устанавливается заданное вами значение диафрагмы

Не обращайте внимание на яркость

При использовании кнопки предпросмотра, изображение покажется более темным, однако, это поможет представить какой будет глубина резкости на изображении.

Используйте live view

Если в вашем фотоаппарате нет функции предпросмотра, используйте режим Live View. Чтобы увидеть эффект, который будет достигнут при изменении настроек диафрагмы, выйдите и снова зайдите в режим Live View

Рассматривайте изображение с близкого расстояния

Для оценки резкости в режиме Live View, с помощью зума, можно увеличить любую часть изображения.

Проверьте снимок

После того, как вы нажали на кнопку спуска, можете рассмотреть фото во всех его деталях, увеличивая изображение кнопкой зума

Упражнения на практике

Это упражнение поможет вам применить ваши знания в области оценки глубины резкости.

Результат вашей работы будет более понятным при использовании небольшого пространства стола, так как глубина резкости лимитирована небольшим расстоянием. Мы использовали игру «Монополия», но вы можете фотографировать бутылки, консервные банки, чашки и любые предметы, которые найдете на кухне. Если есть возможность, используйте штатив, чтобы избежать эффекта шевеления во время съемки и тогда, любое отсутствие резкости, будет зависеть только от глубины резкости.

Если у вас нет штатива, снимайте в ярко освещенном помещении и используйте высокое значение ИСО, например, 1000, чтобы выдержка была достаточно короткой для того, чтобы использовать все возможные значения диафрагмы.

Установите на объективе фокусное расстояние 55 mm, сфокусируйтесь на самой ближней к вам точке и, перейдя в режим приоритета диафрагмы, установите ее минимальное значение для того, чтобы диафрагма была максимально открыта (обычно f/4-5,6) и нажмите на спуск. Теперь закройте диафрагму, установив ее значение на f/22, и сделайте второй снимок. Далее установите на объективе минимальное фокусное расстояние, например, 18mm и повторите съемку, установив минимальную и максимальную величину диафрагмы.

Рассмотрите внимательно полученные четыре снимка на компьютере, зумируя изображение, чтобы оценить отсутствие резкости в той или иной части изображения. Возможно, с диафрагмой f/22 изображение не будет полностью резким, но на меньшем фокусном расстоянии глубина резкости будет больше и предметы, которые раньше были полностью вне фокуса, теперь будут различимы.

Как получить резкие макроснимки с помощью совмещенного фокуса

Совмещенный фокус – техника, которая позволяет увеличить резкость ваших макроснимков и вывести их на совершенно…

Совмещенный фокус – техника, которая позволяет увеличить резкость ваших макроснимков и вывести их на совершенно новый уровень визуального восприятия. Мы расскажем, как воспользоваться этой техникой при работе с цифровой зеркальной камерой.

Макросъемка – очень увлекательное занятие, особенно если вы приобрели для своего фотоаппарата макрообъектив.

Тем не менее, зачастую, макрообъективы не в состоянии дать вам такую глубину резкости, которую бы вы хотели.

Конечно, вы можете прикрыть диафрагму объектива, но в таком случае вы можете столкнуться с дифракцией. Кроме того, для получения правильной экспозиции, вам придется компенсировать узкую диафрагму, увеличив выдержку или чувствительность ISO. Но в некоторых случаях это может быть просто неприемлемо.

Для решения этой проблемы вы можете воспользоваться техникой совмещенного фокуса. Эта техника напоминает процесс создания HDR-фотографий, когда вы берете несколько кадров и объединяете их на стадии пост-обработки, с той лишь разницей, что вместо изменения экспозиции вы изменяете фокус.

Совмещенный фокус также может успешно применяться и при пейзажной съемке.

Необходимое оборудование и программное обеспечение

Для того чтобы воспользоваться техникой совмещенного фокуса вам потребуются:

• Штатив – для использования совмещенного фокуса вам просто необходимо надежно зафиксировать камеру.
• Цифровая зеркальная камера с макрообъективом.
• Photoshop или специализированное программное обеспечение для совмещенного фокуса, например, Helicon Focus.

Шаг первый: сделайте снимок

Выберите предмет, который вы будете снимать, и скомпонуйте кадр по своему вкусу. При этом вы должны помнить, что снимать лучше всего в месте, защищенном от сквозняка и ветра, чтобы исключить размазанность на фотографии частей объекта съемки, вызванных их колебанием под воздействием ветра.

Убедитесь, что камера надежна зафиксирована на штативе, а сам штатив устойчив настолько, что будут исключены любые, даже минимальные, смещения камеры в момент, когда вы будете фокусироваться вручную.

Кадрируйте кадр немного шире, чем обычно – это необходимо потому, что когда вы будете объединять фотографии в Photoshop, по краям кадра могут появиться области наложения, которые нужно будет обрезать для придания вашей фотографии эстетичного вида.

Переведите камеру в ручной режим как экспозиции, так и фокусировки (на камере установите режим М, а на объективе – MF), и произведите замер экспозиции. Убедитесь, что все кадры вы будете снимать с одними и теми же настройками, иначе вам придется начинать все сначала.

Шаг второй: измените точку фокусировки

Выберите точку фокусировки для первого кадра. В идеале, вы можете подключить камеру, например, к ноутбуку и использовать его экран в качестве видоискателя.

Либо в режиме Live View вашей фотокамеры вы можете использовать кнопки масштаба, чтобы увеличить область изображения, в которой вы хотите сфокусироваться и навести фокус как можно точнее.

Снимите первый кадр. Затем, для каждого последующего кадра постепенно изменяйте точку фокусировки так, чтобы она попадала на другую часть снимаемого объекта. Например, от ближнего края объекта – к дальнему.

То есть, если вы снимаете, например, цветок, то вы должны сделать серию кадров с точкой фокусировки от переднего края ближайших к вам лепестков до центра цветка, плюс несколько кадров с точками фокусировки на дальних лепестках.

Количество снимков, которое вам нужно отснять зависит от выбранной вами диафрагмы и от того, сколько точек фокусировки необходимо для адекватного моделирования максимальной глубины резкости. Хорошим решением будет отснять кадров несколько больше того количества, которое, как вы думаете, вам понадобится.

Помните, что чем шире выбранная вами диафрагма, тем меньше глубина резкости изображения и тем больше кадров вам понадобится.

Шаг третий: импорт и объединение изображений

Мы рассмотрим процесс объединения фотографий на примере Photoshop CS4, но для других версий принцип действий будет аналогичным.

Для начала вам необходимо создать файл с отдельными слоями, на которые будут помещены изображения с разными точками фокусировки. Самый простой способ сделать это – импортировать все изображения в Brige или Lightroom, а затем экспортировать их в Photoshop в качестве слоев (Инструменты>Photoshop>Загрузка файлов в слои Photoshop или Tools>Photoshop>Load Files into Photoshop Layers).

no images were found

Выделите все ваши слои на палитре, а затем отправляетесь в меню Редактирование>Автоматическое выравнивание слоёв (Edit>Auto-AlignLayers). Выберите вариант выравнивания: Авто (Auto) и нажмите ОК. Photoshop выполнит автоматическое выравнивание ваших фотографий так, чтобы компенсировать любые небольшие изменения в ориентации камеры, допущенные при съемке.

Чтобы объединить все изображения в одно вновь выделите все слои (если вы случайно отменили выделение), в меню Редактирование>Автоналожение слоёв выберите опцию Стековые изображения (Edit> Auto-Blend Layers>Stack) и нажмите ОК.

В результате вы получите резкое изображение объекта съемки, каждая часть которого будет в фокусе. В случае необходимости – обрежьте изображение, чтобы удалить графические артефакты, возникшие в процессе выравнивания и слияния.

Конечно, техника совмещенного фокуса требует времени и терпения, но это отличный способ сделать ваши макрофотографии (и не только их) предельно резкими.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

10 секретов фокусировки

Пожалуй, первое, что мы осознаем, взявшись за камеру и сделав несколько пробных кадров — это важность правильной фокусировки. Современные камеры, в зависимости от их категории, оснащены множеством различных способов фокусирования изображения, это касается как профессиональных зеркалок, так и камер для начинающих. Мы решили рассмотреть несколько способов, которые позволят вам всегда получать резкие кадры.

Далеко не всегда стоит прибегать к помощи автофокуса, хотя им оснащены практически все современные камеры. Иногда лучше фокусироваться по-старинке, то есть вручную.

Такой способ фокусировки чаще всего сегодня применяется в макросъемке, поскольку остается наиболее эффективным, ведь автофокусу довольно непросто нацелиться на объект, находящийся вблизи от объектива. Это приводит к тому, что объектив начинает дергаться в попытке сфокусироваться, а изображение выходит совсем не таким, как вы планировали. Проще в таком случае перевести камеру на ручной режим и сделать все самостоятельно. Этот прием можно провернуть как при помощи видоискателя, так и в режиме Live View.

Single shot/ One Shot AF

Этот режим вынуждает камеру автоматически фокусироваться в тот момент, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину. Фокусировка длится до тех пор, пока кнопка не будет отпущена. Данный режим является привычным для большинства фотографов, так как он прост и удобен. При необходимости перефокусировать изображение, можно попросту нажимать кнопку не до конца для того, чтобы выбрать подходящую точку фокусировки. Такой прием лучше всего срабатывает при фотографии пейзажей и натюрмортов, то есть объектов статичных.

В данном режиме камера продолжает фокусироваться все время, пока вы держите наполовину нажатую кнопку спуска.

Продолжительная фокусировка чаще всего применяется при съемках движущихся объектов и особенно эффективна для тех, кто снимает спортивные мероприятия. В таком случае, камера фокусируется и адаптирует точку фокусировки в зависимости от того, какое положение в кадре занимает основной объект.

Продвинутые модели камер, такие как Nikon D500 или Canon EOS 7D Mark II позволяют вам выбрать конкретную точку, которая будет отслеживать объект в кадре. А некоторые камеры и вовсе позволят вам контролировать скорость реакции на смену обстановки, то есть вам не понадобится заново фокусироваться, если кто-то на несколько секунд появится в кадре и перекроет объективу обзор.

В целом, продолжительная фокусировка необходима для всех, кто снимает быстро движущиеся объекты.

Автоматический выбор точки фокусировки

Когда вы используете автофокус, вам необходимо выбирать одну активную точку фокусировки, которая обеспечит резкость. Так вот, есть два способа выбрать эту самую точку. Самый простой — положиться на решение камеры и использовать автовыбор. Чаще всего камера справляется весьма неплохо, и в случаях, когда у вас не так много времени, данный вариант является выигрышным.

Но камера, как правило, выберет самый ближайший объект примерно в центре, так что если вы планировали сделать фокус сбоку или в углу, то лучше положиться на собственное видение и выбрать точку фокусировки вручную.

Ручной выбор точки фокусировки

Если вы выбираете точку фокусировки вручную, то только от вас зависит качество картинки. Это отличный способ фокусировки для съемки пейзажей и портретов, особенно если у вас достаточно времени, чтобы покрутить настройки.

Обычно на большинстве камер точку фокусировки можно выбрать, нажав соответствующую кнопку, затем стрелки. Если камера оснащена тачскрином, достаточно просто коснуться необходимой точки.

Как только вы выбрали идеальный фокус, можно снимать.

Автофокус с распознаванием лиц

Эта функция существует давно и является одной из незаменимых на карманных цифровых камерах. Однако, встречается она и на некоторых зеркалках.

Работает она просто: распознает форму лица или лиц и фокусируется на них. В некоторых камерах дополнительно есть функции фильтра красных глаз, распознавания улыбки и нажатия спуска в момент, когда объект улыбается и т.д.

Еще более серьезные камеры способны распознавать определенные лица, например, в толпе, и фокусироваться именно на них. Эта функция хороша для тех кто снимает своих детей на празднике или друзей на вечеринке.

Активированная система распознавания лиц выделяет лица квадратами, а фокусировка происходит опять же, полунажатием кнопки спуска.

Очевидно, что эта функция хороша при съемке мероприятий, вечеринок и массовых праздников.

Фокусировка и перестройка композиции

Мы уже отметили, что большинство камер имеет несколько точек фокусировки, которые расположены поверх объекта. Но не всегда точка есть именно там, где находится интересующий вас предмет. Что же делать в таких случаях? На помощь приходит функция перестройки композиции, и она даже проще чем классический выбор точки.

Например, мы выбрали центральную точку, но объект чуть левее нее. Мы двигаем камеру так, чтобы на объект приходилась средняя точка, зажимаем кнопку фокуса (или спуск наполовину) и двигаем камеру в то же положение, в котором она находилась изначально. Все просто, и объект находится в фокусе.

Этот прием особенно эффективен при съемке в низком освещении, поскольку в таких условиях самой чувствительной является центральная точка.

Фокусировка кнопкой возврата

Стандартный способ фокусировки — это полу-нажатие кнопки спуска, но многие камеры оснащены специальной кнопкой, которая позволит фокусироваться без риска случайно снять лишний кадр (или несколько).

Особенно полезна эта кнопка в те моменты, когда вы снимаете движущиеся объекты, поскольку она не влияет на настройки экспозиции, потому вы можете спокойно подстраиваться под переменчивую обстановку.

Кроме того, если что-то или кто-то внезапно блокирует вид, вы можете попросту отпустить кнопку и фокус не изменится.

Эта же функция хороша при съемке цветов и растений на ветру.

Фокусировка в гиперфокальной точке

Этот популярный прием фокусировки помогает добиться резкости на максимальной площади кадра при любой диафрагме.

Самый простой способ — сфокусироваться на предмете, после чего рассчитать глубину резкости (это легко делается при помощи специальных таблиц или приложений) и таким образом понять, где же находится самая приемлемая точка для фокусировки. Эта точка называется гиперфокальной.

Такая фокусировка идеальна для съемки пейзажей и архитектуры.

Совмещенный фокус частично относится к пост обработке. Для его реализации делается несколько разных фото с различным фокусным расстоянием. После этого, фотографии совмещаются и вы получаете кадр, который одинаково резок как на переднем, так и на заднем плане. Камера для этого, разумеется, должна находиться на штативе: меняется только точка фокусировки, но не положение камеры. Совместить кадры можно в графическом редакторе, который поддерживает слои.

Такой способ фокусировки используется при съемке пейзажей, архитектуры и натюрмортов. Кроме того, нередко он оказывается полезен при макросъемке, поскольку глубина резкости при сильном приближении крайне лимитирована.

Фотоблог 365

1 января 2017 г.

3 простых способа повлиять на глубину резкости

Если ваша цель сделать на фотографии размытый фон или получить резкость от края до края, то нужно уметь управлять глубиной резко изображаемого пространства.

Альфонсо С. показал при простых пути для управления глубиной резкости.

Как известно, изменение диафрагмы самый простой способ повлиять на степень размытия и размеры зоны резкости в фотографии. Однако есть и другие способы.

Чтобы быть точным, есть три основных способа, с помощью которых можно повлиять на глубину резко изображаемого пространства. Зная их можно более легко контролировать глубину резкости и делать снимки с меньшим количеством ненужной суеты.

1. Изменение диафрагмы

Наиболее известный способ контроля степени размытия в кадре, это изменений диафрагмы. Чем более широко открыта диафрагма, тем больше света попадает в камеру во время экспозиции кадра.

Увеличенный поток света делает процесс более легким, можно установить более короткую выдержку, когда доступно много света. Чем больше отверстие диафрагмы, тем изображение будет менее четким по оси Z в трехмерном пространстве. То есть более размытым сзади и спереди.

Вот почему когда установлено большое значение диафрагмы в зоне резкости будет очень маленькая область.

Если закрывать диафрагму (уменьшать размер отверстия), то глубина резкости будет увеличиваться, делая все большую область кадра резкой. Это происходит из-за того, что более маленькое отверстие диафрагмы пропускает меньше света, создавая тем самым более четкое изображение.

Например при диафрагме f/16 резкость будет практически одинаковая от переднего до заднего плана. Такой подход идеально подходит для широкоугольной фотографии или, например, для пейзажей, когда целью снимка является полная четкость всего кадра.

Если начать менять диафрагму при разных фокусных расстояниях, то можно заметить кое-что странное.

Например значения до f/5.6 не дадут слишком размытого фона при использовании широкоугольного объектива. А с телеобъективом 200mm даже с f/16 не получится сделать максимально резкими все объекты в кадре.

Это означает, что есть второй способ повлиять на глубину резкости.

2. Изменение фокусного расстояния

Когда пользуешься объективом со средними значением фокусного расстояния (около 50 миллиметров), то значение диафрагмы будет оказывать умеренное влияние на глубину резкости.

Если же брать объективы с большим диапазоном различий в фокусных расстояниях, то можно обнаружить, что изменение диафрагмы влияет на размытие в меньшей степени.

Если использовать длиннофокусный телеобъектив, то даже самое маленькое значение диафрагмы не позволит сделать резкими одновременно передний и задний план. И наоборот, сильный широкоугольник, какой-нибудь «рыбий глаз» сделает практически недостижимым получение малой глубины резкости.

Причиной этого является оптика. Телеобъектив «сжимает» внутри кадра всё что попадает в поле зрения. Это само по себе создает малую глубину резкости.

Широкоугольные объектив напротив создают более широкую глубину резкости, увеличивая видимость объекта в пределах оси Z.

В действительности, объектив не влияет на само изображение, просто он показывает определенный угол из всего доступного пространства, и чем этот угол меньше, тем более близкими в нем кажутся объекты расположенные на разном расстоянии. То есть более дальние объекты «увеличиваются» намного сильнее, чем более близкие, из-за компенсации этого увеличения изображение становится более размытым, если не фокусироваться специально на него.

Эти оптические эффекты работают из-за взаимодействия между объектами благодаря расстоянию по оси Z. Любое изменение в расстоянии по этой оси будет влиять на глубину резкости.

Это приводит нас к третьему способу повлиять на глубину резкости.

3. Изменение дистанции между объектами и камерой

Поместите человека на расстоянии полуметра от стены. Попробуйте создать небольшую глубину резкости, чтобы он был в фокусе, а стена размыта. Вероятно, это окажется весьма сложным.

Конечно, можно использовать длиннофокусный объектив и снимать с расстояния в метр с большим увеличением. Получается, что очень сильное увеличение и съемка с очень близкого расстояния будет единственным эффективным способом сделать размытие фона. Однако в этом случае получается по-настоящему крупный план, в котором будет, например, одно ухо.

Можно будет использовать чрезвычайно большую диафрагму f/1.8, но резкость будет очень сильно падать, и четким окажется только глаз человека, а нос и уши будут сильно размыты.

Чтобы всего этого избежать, нужно переместить человека подальше от стены. В полутора-двух метрах от нее все изменится.

Расстояние от человека до стены по оси Z будет существенно увеличено. Это дополнительное пространство намного проще поможет создать размытый фон без чрезмерно крупного плана или крайне сильного размытия деталей объекта съемки.

Вы можете изменить расстояние по оси Z:

• перемещая объекты ближе или дальше от фона к переднему плану:
• перемещая камеру ближе или дальше от объекта.

В зависимости от того, какое фокусное расстояние у объектива, можно увеличивать или уменьшать масштаб объектов в кадре, чтобы оказывать влияние на глубину резкости.

Три разных способа, которые работают вместе

Все три способа влияют на глубину резкости по одной схеме, они воздействуют на восприятие оси Z. Вместо того, чтобы воспринимать каждый из этих способов по отдельности, думайте как они работают вместе.

Часто при использовании телеобъектива для получения более узкой глубины резко изображаемого пространства, вам также придется менять дистанцию между объектами.

Всегда думайте о последствиях влияния размера диафрагмы на изображение. Очень легко забыть, что большая диафрагма создает очень маленькую глубину резкости. Скорее всего, предспросмотр на небольшом экране камеры не покажет с достаточной очевидностью полученный результат. Только когда уже слишком поздно, при просмотре на большом экране, станет понятно, что не все объекты оказались в зоне резкости.

Вот почему рекомендуется всегда делать несколько снимков с разным значением диафрагмы, когда вы нашли идеальный кадр. Это добавит уверенности и обезопасит вас, если первоначальный выбор диафрагмы окажется не слишком подходящим.

Как настроить глубину резкости

Часто на различных форумах для профессионалов вы можете увидеть необычную аббревиатуру, которая очень созвучна с простудным заболеванием. Что она обозначает? Глубина резко изображаемого пространства, сокращенно – ГРИП. Так называют зону, находясь в которой, любой объект в кадре будет выделяться, выглядеть резким.

ГРИП можно по праву считать лучшим инструментом выразительности в фотографии. Изменение глубины резкости помогает расставлять акценты в кадре, привлекать и управлять вниманием зрителей, а также создавать объем на снимке.

Глубина резкости снимка

Вам необходимо помнить о том, что даже самая, казалось бы, безобидная ошибка, допущенная при фокусировке, может сильно испортить ваш снимок. И при этом будет абсолютно неважно, снимали вы портрет или же запечатлели модель во весь рост. Недостаточная резкость снимка очень сильно бросается в глаза, да так, что это способен заметить даже тот, кто не владеет знаниями о правилах фотографии.

Как пользоваться глубиной резкости при съемке крупным планом? Ответ прост – фокусируйтесь на глазах. В любом портрете глаза являются показателем резкости, и когда они оказываются вне фокуса, то ваш снимок очень сильно проигрывает.

Глубина резкости в фотографии: отделяем объект съемки от фона

Как мы уже выяснили, оптимальная глубина резкости способствует отличному визуальному эффекту – отделению объекта от фона. Снимок приобретает объем, фон размывается, объект привлекает внимание зрителя – в общем, отличная формула успеха.

Но не стоит напрочь стирать фон, не везде это смотрится органично. Может получиться так, что вы уничтожите красивую локацию, и превратите ее в скудный пятнистый фон, который будет напоминать студийное фото для школьного альбома. Когда фон «читается» (т.е. можно образно представить, где проходит съемка), это добавляет фотографии особого антуража, который может сделать ваш снимок более успешным. Запомните, когда вы хотите выделить какой-либо объект в кадре, думайте о том, как добиться глубины резкости.

Управление глубиной резкости в фотоаппарате

Именно значение диафрагмы больше всего влияет на глубину резкости снимка. Но существуют еще два момента, от которых зависит ГРИП. Это фокусное расстояние и расстояние до предмета съемки.

Как только вы на своем опыте осознаете, как могут повлиять вышеупомянутые факторы на снимок, научитесь грамотно их комбинировать, то сразу поймете, как изменить глубину резкости и как создать композицию с нужной ГРИП.

Теперь предлагаем рассмотреть три этих момента в порядке их важности для конечного результата. От чего зависит глубина резкости?

Диафрагма

Влияние диафрагмы на глубину резкости – это то, на что нужно обращать внимание в первую очередь.

И сейчас лирическое отступление для новичков, поэтому если вы знаете, где находится диафрагма в фотоаппарате и как ею пользоваться, то смело можете пропустить этот пассаж текста.

Диафрагма в цифровом фотоаппарате – это «отверстие», через которое проходит свет на матрицу вашей камеры. Умело обращаясь с диафрагмой, вы сможете получать прекрасные кадры с отличной экспозицией. Также с помощью этого нехитрого отверстия вы сможете регулировать размытие фона.

Как настраивать диафрагму в фотоаппарате? Диафрагма обозначается буквой f, рядом с которой всегда находятся цифры. Так вот чтобы открыть диафрагму, необходимо выставить меньшее число, а для того чтобы закрыть – нужно действовать с точностью наоборот.

Теперь поговорим о связи диафрагмы с ГРИП. Здесь все предельно просто: открытая диафрагма – это маленькая глубина резкости. Закрытая дает большую глубину резкости.

Максимальные значения диафрагмы в фотоаппарате напрямую зависят от объектива вашей камеры. Некоторые позволяют выставить диафрагму до 2,0 и даже до 1,2. Правда, такие значения усложнят вам работу.

Фокусное расстояние

Как уменьшить глубину резкости? Увеличьте фокусное расстояние объектива!

Дано: Значение диафрагмы 8,0, объект на расстоянии двух метров.

Фокусное расстояние	12 мм	24 мм	50 мм	85 мм	105 мм	200 мм
Глубина резкости	62 см — ∞	314 см	51 см	17 см	11 см	3 см

Резюмируем: если вам необходимо слегка размыть фон, оставаясь с тем же значением диафрагмы, просто используйте длиннофокусную оптику.

Расстояние до объекта

Здесь малая глубина резкости достигается благодаря расстоянию между вами и объектом съемки. Чем ближе, тем глубина меньше. Как увеличить глубину резкости? Все просто – отойдите подальше от объекта.

Как вы уже и сами догадались, размытие при малой глубине резкости в макросъемке вызовет некоторые трудности. Если мы имеем фокусное расстояние 60 мм, значение диафрагмы f/22 и расстояние до объекта, к примеру, сантиметров пятнадцать, то в результате глубина резкости составит 0,33 см, то есть всего 3,3 мм.

Глубина резкости объектива

На самом деле только объективы с большой глубиной резкости с хорошей линзой (например, такой как у Canon, серии «L») могут обеспечить хорошую резкость в любых условиях. К примеру, объектив Canon 24-105 L IS и Canon 600 f4 L IS дают отличную четкость даже при диафрагме f/4.

Эффект глубины резкости

Выделить объект на фотографии можно и в процессе обработки. В любом, даже самом простецком редакторе есть кисть размытия. Берете кисть и аккуратненько, нежненько размываете нужные участки. Так вы сможете создать более художественный эффект и сможете вволю пофантазировать.

Вывод

Надеемся, что теперь у вас не возникнет трудностей с уменьшением или увеличением глубины резкости, и вы с легкостью сможете выставлять нужное сочетание значения диафрагмы, расстояния от камеры до объекта и фокусного расстояния.

Для того чтобы упростить данную процедуру на многие дискретные объективы нанесена специальная шкала, с помощью которой можно легко осуществить проверку глубины резкости и гармонично подобрать параметры съемки.

Усиление резкости, съемка без штатива

Цена качественной оптики

Влияет ли качество объектива на резкость сделанных фотографий? Конечно, влияет! Однажды я отправился на съемку со своим другом. Он совсем недавно приобрел новенький объектив Canon EF с эквивалентным фокусным расстоянием 24-70 мм и светосилой f/2,8L. Этот объектив создан именно для того, чтобы получать самые четкие снимки. Стоит он, конечно же, дорого. Впрочем, любые качественные вещи в мире фотографии (как и вообще в жизни) стоят довольно дорого. До этого мой друг несколько лет использовал довольно простой и недорогой объектив. Как только он увидел разницу в резкости между фотографиями, снятыми новым объективом, и предыдущими фотографиями, то решил больше никогда не использовать свой старый объектив. По-настоящему хороший объектив станет для вас серьезным вложением средств. Если с ним правильно обращаться, то он обеспечит вашим фотографиям максимальную четкость, которая для дешевых объективов просто недоступна.

Значение параметра ISO

При съемке со штатива в условиях недостаточного или слабого освещения старайтесь не увеличивать значение параметра ISO (эквивалент светочувствительности пленки в обычном фотоаппарате). Старайтесь использовать минимальное значение этого параметра (ISO 200,100,50, если ваш фотоаппарат позволяет выбирать такие низкие значения), чтобы фотографии получались максимально четкими. Увеличение значения этого параметра приводит к увеличению количества цифрового шума, что крайне нежелательно. Значение ISO можно и нужно увеличивать тогда, когда это крайне необходимо (например, при съемке без штатива в церкви в условиях недостаточного освещения). При съемке же со штатива высоких значений ISO нужно бояться как огня.

Что же делать, когда использовать штатив невозможно (например, если в помещении запрещено использование штативов)? В таком случае при достаточном освещении можно использовать высокие значения выдержки, чтобы свести к минимуму негативные последствия движения фотоаппарата при съемке без штатива. Воспользуйтесь режимом с приоритетом выдержки и выберите значение выдержки, которое равняется или превышает значение эквивалентного фокусного расстояния вашего объектива (так, при эквивалентном фокусном расстоянии 180 мм значение выдержки может быть равным 1/200 с).

Увеличение как способ проверки резкости

Существует неопровержимый факт: резкость всегда кажется практически идеальной на жидкокристаллическом экране фотоаппарата. Но стоит открыть то же самое изображение на экране компьютера, и станет очевидным, что доверять изображению на крошечном ЖК-экране фотоаппарата нельзя. Для проверки резкости изображение следует увеличить. На задней панели фотоаппарата доступна кнопка Zoom (Масштаб), с помощью которой можно увеличить полученное изображение и убедиться в том, что резкость действительно нормальная. Подобную проверку следует выполнять сразу же после того, как сделан снимок, чтобы не упустить возможность его переснять, если при увеличении окажется, что изображение недостаточно четкое. Профессиональные фотографы всегда увеличивают изображение для проверки резкости, поскольку не один раз наступали на эти грабли.

Индивидуальная настройка функции Zoom (Масштаб)

В современных цифровых зеркальных фотоаппаратах доступны дополнительные настройки функции увеличения изображения. С их помощью можно одним нажатием кнопки увеличить изображение сразу до заданных размеров. Более подробная информация о таких возможностях доступна в руководстве пользователя конкретного фотоаппарата

Усиление резкости с помощью Photoshop

Если вы следовали всем вышеприведенным советам, то получили очень четкие фотографии, резкость которых можно дополнительно улучшить с помощью программного обеспечения. Профессионалы используют для этого программу Adobe Photoshop (это своеобразный цифровой аналог традиционной темной комнаты). Для тех же целей можно использовать и полупрофессиональное приложение Adobe Photoshop Elements. Резкость каких именно изображений следует дополнительно улучшать с помощью программы Photoshop? Абсолютно всех! Профессионалы усиливают резкость абсолютно всех фотографий с помощью фильтра Unsharp Mask (Контурная резкость) программы Photoshop. В буквальном переводе с английского термин «unsharp» означает ослабление резкости. Но происхождение этого термина связано еще с теми методами, которые использовались в традиционных темных комнатах. Поэтому не дайте данному слову ввести себя в заблуждение. Этот фильтр предназначен для усиления резкости, и пользоваться им чрезвычайно просто. Откройте изображение в диалоговом окне программы Photoshop и в меню Filter (Фильтр) выберите команду Sharpens Unsharp Mask (Резкость ^ Контурная резкость). В открывшемся диалоговом окне будут доступны три ползунка для настройки разных параметров изображения. Чтобы не углубляться в сложные технические подробности, приведу три варианта настроек, которые, основываясь на своем опыте, я считаю наиболее подходящими для различных изображений. Эти настройки универсальны и просто творят чудеса.

1. Для портретных фотографий: Amount (Эффект) — 150%; Radius (Радиус) — 1; Threshold (Порог) —10.

2. Для фотографий городских пейзажей и фотографий, сделанных во время путешествий: Amount (Эффект) — 65%; Radius (Радиус) — 3; Threshold (Порог) — 2.

3. Для повседневного использования: Amount (Эффект) — 85%; Radius (Радиус) — 1; Threshold (Порог) — 4.

Профессиональное усиление резкости

Описанный в данном разделе прием требует использования программы Photoshop или Adobe Photoshop Elements. Профессионалы используют именно этот прием, поскольку он помогает избавиться от разнообразных свечений на краях объектов при существенном усилении резкости изображения. Алгоритм действий таков.

1. Откройте фотографию, резкость которой хотите усилить, и примените команду Unsharp Mask (Контурная резкость), настроив параметры фильтра так, как описано в предыдущем разделе.

2. Перед выполнением каких-либо других действий в меню Edit (Редактирование) выберите ко-манду Fade Unsharp Mask (Ослабить контурную резкость).

3. В открывшемся диалоговом окне Fade (Ослабить) выберите в раскрывающемся списке Mode (Режим) вместо варианта Normal (Нормальный) значение Luminosity (Свечение).

Вот и все! Усиление резкости применяется только к деталям фотографии, а ее цвета останутся без изменений, что позволяет избежать появления цветовых свечений и других недостатков при усилении резкости цветных изображений. Довольно просто, если знать небольшие секреты, не так ли?

Усиление резкости при съемке без штатива

При съемке без штатива фотограф рискует утратить идеальную резкость изображения, если только съемка не происходит при ярком солнечном свете. В следующий раз, когда вам придется фотографировать в условиях освещения, далеких от идеала, попытайтесь использовать следующий прием. В сложных ситуациях многие профессионалы прибегают к хитрости — они активизируют режим непрерывной съемки, иначе называемый режимом серийной съемки (Burst mode). В этом режиме при одном нажатии на спуск вместо одного снимка делается несколько. Сделав дюжину снимков за несколько секунд, можно найти среди них хотя бы один с подходящей резкостью. Если данный кадр имеет для фотографа особое значение, то такой метод полностью оправдывает себя. Этот метод неоднократно спасал меня в самых разных ситуациях.

Как повысить устойчивость при съемке без штатива

Я научился этому приему у друга, когда мы однажды отправились вместе на съемку. Я обратил внимание на то, как он использует ремень для фотоаппарата, накинув его на руку петлей, которую он называет «мертвой хваткой». Благодаря такому приему фотоаппарат становится устойчивее в руке, что способствует получению более четких снимков. Ремень набрасывается на руку чуть выше локтя и пропускается по внешней стороне кисти. При этом ремень сильно натягивается и помогает жестче зафиксировать фотоаппарат в руках. В обычных условиях фотоаппарат удерживается около глаз (как и всегда, поскольку фотограф смотрит на объект через видоискатель фотоаппарата).

Дайте мне точку опоры!

Если использование штатива невозможно, то профессиональные фотографы применяют еще несколько приемов:

1. упираются спиной в стену, чтобы придать больше стабильности себе, а, следовательно, и фотоаппарату;

2. ставят фотоаппарат на парапет, ограждение или любой другой жесткий объект, который можно использовать в качестве своеобразной замены штатива. Найти подобные объекты очень просто. При отсутствии штатива их использование может значительно улучшить четкость сделанных снимков.