Стекинг снимков с брекетингом фокусировки | Foto-kadr.ru

Стекинг снимков с брекетингом фокусировки

Брекетинг фокусировки

Брекетинг фокусировки — это очень простой метод добиться максимально резкого изображения. Данная функция особенно полезна при использовании неавтофокусной оптики.

Суть любого брекетинга — сделать несколько похожих снимков с отличающимися определенными параметрами. В данном случае брекетинг фокусировки осуществляет серию снимков одного и того же объекта, но с разной дистанцией фокусировки объектива. Например, серия брекетинга может состоять из 3-х снимков, первый снимок делается с фокусировкой по нужному предмету, второй снимок делается со сдвигом фокусировки за объект, а третий со сдвигом фокусировки перед объект. После чего с этими снимками можно делать что угодно.

Многие фотоаппараты не имеют автоматической функции брекетинга фокусировки, например, ЦЗК Nikon не умеют этого делать вообще. Но как и любой брекетинг, выполнить его самому вручную не составляет никакого труда. Достаточно включить ручной режим фокусировки либо режим ручного приоритета фокусировки и снять серию кадров с разной дистанцией фокусировки.

Огромное количество похожих снимков при съемке в режиме брекетинга фокусировки

Для чего это нужно:

  1. При работе с оптикой без автоматической системы фокусировки очень сложно попасть в резкость с первого раза. Иногда в оптическом видоискателе все резко, а на деле видны сильные промахи фокусировки. От промахов фокусировки уберечься в таком случае крайне сложно. А вот если сделать несколько снимков в разной фокусировкой, то шанс получить резкий кадр возрастает пропорционально количеству снимков в серии брекетинга. Я очень часто использую данный метод, брекетинг фокусировки часто еще называют ‘протяжкой фокуса’. Например, я фокусируюсь за объектом съемки и начинаю делать серую снимков, параллельно вращая кольцо фокусировки на объективе, пока зона резкости не станет перед объектом съемки. Таким образом я выполняю протяжку зоны резкости от зафокусья до передфокусья. В зависимости от специфики объектива, серия может состоять и из 3-х снимков, и даже из 50-ти. Очень удобно выполнять протяжку фокусировки использую серийную съемку.
  2. При работе со светосильной автофокусной оптикой, система фокусировки может часто ошибаться. Особенно часто это заметно при работе на открытых диафрагмах и дальних дистанциях фокусировки. Например, снимая на 50mm F/1.4 объект в 30-50 метрах от камеры. В таком случае можно воспользоваться брекетингом и получить хотя бы один резкий снимок.
  3. Брекетинг фокусировки можно использовать для создания необычных мультиэкспозиционных сценок, более детально можете посмотреть в разделе мультиэкспозиция.
  4. Брекетинг фокуса можно использовать для увеличения глубины резкости программным способом. Для этого нужно снять много снимков в разной дистанцией фокусировки, а потом собрать в один снимок с приличной ГРИП. Это очень полезная и интересная методика съемки пейзажей, предметной съемки, макро съемки. Ниже есть пример такой реализации на основе 6 снимков.
  5. Можно еще делать брекетинг фокусировки по разным точкам фокусировки. Это полезно когда не знаешь, что именно хочешь показать на снимке — передний или дальний план, или какой определенный объект лучше будет смотреться в зоне резкости.

Фото для примера (не самое удачное). Делаем несколько снимков используя брекетинг. Я сделал 6 снимков. В Photoshop Файл -> Сценарии -> Загрузить файлы в стек -> попытаться автоматически выровнять исходные изображения. Потом: Редактирование -> авто наложение слоев -> Стэковые изображения

Из недостатков брекетинга фокусировки при работе с неавтофокусной оптикой и серийной съемки является быстрый износ затвора и куча лишних ‘снимков’, которые приходиться потом перебирать. Зато с брекетингом фокусировки можно использовать большую скорострельность современных камер по назначению, жаль многие камеры имеют очень маленький буфер кадров. Лично я очень часто пользуюсь брекетингом фокусировки. Обычно просто делаю несколько снимков слегка вращая кольцо фокусировки.

Выводы:

Брекетинг фокусировки легко выполнить самостоятельно. Это очень полезная методика получить резкий снимок практически в любой сложной ситуации.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Максимальная глубина. Съемка со стекингом или сдвигом фокуса

Вы когда-нибудь попадали в ситуации, когда глубины резко изображаемого пространства (или просто ГРИП) не хватало для того, чтобы вместить всю сцену? Особенно часто с этим могли сталкиваться пейзажные фотографы, которые работали с широкоугольными объективами и «тяжелым» передним планом, на котором объекты располагаются очень близко к камере. И вроде бы диафрагма уже закрыта до f/22, а ГРИП все равно не хватает. А любителям снимать макро еще веселее — у них даже на f/32 ГРИП всего пара миллиметров. Вместить всю сцену целиком вам поможет техника стекинга, или, как ее часто называют, брекетинг по экспозиции или съемка со сдвигом фокуса.

Текст и фото: Антон Агарков

Для начала давайте пройдемся по теории. Какие параметры влияют на ГРИП? Диафрагма? Да, но не только. Я даже больше скажу — она влияет не так уж и сильно. Гораздо сильнее влияют на ГРИП фокусное расстояние (чем оно больше, тем ГРИП меньше) и дистанция до объекта фокусировки. Именно этот параметр и вносит основной вклад в сужение ГРИП. Минимальная дистанция фокусировки объектива AF-S Nikkor 14-24 составляет 27 см. И это не сантиметры до передней линзы, а до матрицы, то есть объекты переднего плана будут лезть вам практически в объектив. Так вот, при такой минимальной дистанции фокусировки ГРИП будет составлять около 10-15 сантиметров. Не густо, особенно если нам хочется снять далекие горы и крупные цветы на переднем плане.

Кстати, тут стоит вспомнить и про гиперфокальное расстояние — такое расстояние, при котором в фокусе будет вся сцена от переднего плана до бесконечности. Это все круто, но если вы хотите сделать кадр с очень крупными объектами на переднем плане, для которых вам потребуется поднести объектив очень близко к ним, вам придется фокусироваться ближе, чем на гиперфокус, и дальний план просто выпадет из зоны резкости. Так что часто съемка со стекингом станет единственной возможностью получить нужную вам глубину резкости в кадре.

Что нужно, для съемки со стекингом. Для начала знать, что вы снимаете и нужно ли вам вообще использовать эту технологию. Выставьте свой кадр, сделайте пробный снимок и посмотрите, что получилось. Не исключено, что ваш передний план находится не так уж и близко к камере, и вы можете сфокусироваться на нем и попасть в гиперфокальное расстояние. Сделали кадр? Передний план в фокусе, дальний тоже? Вот и отлично, не нужно терять время на стекинг, можно пойти снять что-то еще.

Но если вам все-таки нужно сфокусироваться на чем-то очень близком, то без стекинга не обойтись. Для начала поставим камеру на штатив. Все кадры будущей склейки должны быть сняты с одной и той же точки с минимальным изменением позиции камеры, а лучше вообще без него. Дальше вам надо сфокусироваться на самом ближайшем видимом объекте. Да-да, не на сюжетно важном, а именно на видимом. Ведь если в абсолютно четком кадре что-то выпадет из зоны фокуса, это будет выглядеть неопрятно.

Сфокусировались? Теперь разберемся со съемочными параметрами. Я рекомендую снимать кадры для стекинга на диафрагмах от 11 до 16 и не закрываться плотнее, ведь чем сильнее закрыта диафрагма, тем сильнее проявляется дифракция оптики, которая негативно сказывается на качестве фотографии. Теперь надо отключить автофокус и заблокировать замер экспозиции. И очень желательно поставить на камеру спусковой тросик, чтобы лишний раз ее не трогать и не сдвигать с места. Дальше делаете кадр, немного сдвигаете фокус в сторону бесконечности и делаете еще один кадр. Насколько «немного» нужно сдвигать фокус? На 1-2 градуса. Причем чем более длиннофокусный объектив, тем на меньшее расстояние надо перефокусироваться. Это связано с тем, что на длинном фокусе зона ГРИП будет очень малой, а для эффективной и качественной склейки нам надо, чтобы зоны ГРИП в кадрах перекрывались, причем, по возможности, сильно.

Обычно для покрытия всей сцены при съемке на объектив 14-24 мм хватает 6-8 кадров. Неплохо, не так много мороки, можно отснять все вручную. Но при съемке на телеобъектив их может понадобиться больше 20. Уже не так просто. К счастью, в Nikon D850 появилась функция съемки со сдвигом экспозиции. Устанавливаете количество кадров и шаг между ними, говорите камере начать съемку и смотрите, как она отсчитывает оставшиеся до завершения серии кадры на вспомогательном дисплее. Камера остановится, либо сняв всю серию, либо дойдя до бесконечности.

Nikon D850, AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR,

нейтрально-серый фильтр на 64 единицы f/16, 3 sec, ISO 64

Серия кадров, загруженная в AdobeBridge, а также первый и последний кадры серии. Посмотрите, насколько сильно различается зона резкости на этих фотографиях. На первой в фокус попали только льдинки на переднем плане, но лес ушел в зону размытия. На второй — наоборот

Важно помнить, что для работы функции съемки с автоматическим сдвигом экспозиции автофокус должен быть включен на камере и объективе, а камера должна быть переведена в режим одиночной или серийной съемки. Если у вас установлен режим отложенной съемки, камера не даст вам включить съемку со стекингом.

Итак, у вас есть серия кадров, что теперь с ними делать.

Для начала загрузим все кадры в Lightroomили Adobe Camera RAW. Я покажу весь процесс обработке на примере последнего. Впрочем, движки у этих программ одинаковые, так что вы можете использовать эту технологию и для работы в Lightroom. Открываем все кадры серии и ACR, выделяем их все и обрабатываем по своему вкусу. Нам очень важно, чтобы все кадры серии были совершенно одинаковыми с точки зрения обработки.

Серия фотографий, загруженная в AdobeCamera RAW

Дальше сохраняем изменения, выбираем все кадры в AdobeBridge, идем в меню Tools, Photoshop, LoadfilesintoPhotoshoplayersи ждем, пока программа загрузит все выбранные снимки как слои одного файла.

Дальше нам нужно побороть так называемый эффект focusbreathing. Это негативный эффект при котором кадры при смене фокусировки незначительно меняют свое фокусное расстояние. Этот эффект сильнее всего проявляется на широкоугольных зумах, так что при съемке держите в памяти, что вам придется пожертвовать частью информации по краям кадра.

Давайте от этого эффекта избавляться. Для этого нам надо выделить все слои, выбрать пункт меню Edit и Auto-Align. Настройки выравнивания — на автомате. Если мы сняли все кадры с одной точки вообще без сдвига, то Photoshopбез проблем справится с focusbreathing, и мы сможем перейти к следующему шагу. Но что делать, если камера сдвинулась слишком сильно? В этом случае можно попробовать выбросить один из кадров, где отклонение от нормы максимально. Но если вы подвинули камеру слишком сильно, то впереди вас ждет тяжелая ручная подгонка и сшивка в стекинг, которая будет индивидуальной для каждого кадра и разбирать ее здесь мы не будем.

Автоматическое выравнивание фотографий для устранения эффекта Focus breathing

Все фотографии выровнены. Теперь надо выделить все слои, сделать их копии и объединить все эти копии в отдельную группу и сразу же сделать ее невидимой. Зачем? Скоро поймете.

После этого надо выбрать все слои стека, пойти в пункт меню Edit, Auto-BlendLayersи в открывшемся окне выбрать Stackimages, поставить галочку на Seamlesstonesandcolorsи снять ее с пункта Contentawarefilltransparentareasи нажать OK. Программа немного подумает и выдаст вам сшитый кадр с резкостью по всему полю (естественно, если на этапе съемки вы все сделали правильно, и у вас есть четкие части по всему полю кадра на всех ваших исходных фотографиях).

Автоматическое сшивание всех слоев в один с максимальной глубиной резкости

А теперь давайте поговорим о том, зачем нам нужны копии всех слоев. Дело в том, что если в кадре есть движущиеся объекты, Photoshopне сможет их корректно отработать, и наплодит в итоговом кадре кучу артефактов. Именно от них мы и будем избавляться при помощи копий наших слоев. В моем случае в кадре у нас двигалась вода. Я использовал нейтрально-серый фильтр, чтобы придать воде мягкости, и отчасти это упростит нашу задачу. А поработать будет с чем. Photoshop запутался в бликах и вставил в текущую воду куски из других кадров. Чтобы это исправить, мы открываем наши копии слоев и начинаем смотреть, где же та часть кадра, которую нам надо вставить в исходный файл. Дальше добавляем к этому слою черную маску и аккуратно белой кистью с непрозрачностью 100% прорисовываем по ней те части, которые мы хотим оставить на будущем кадре нетронутыми. И так постепенно с разных слоев мы восстанавливаем испорченные части кадра с оригинальных изображений.

Красным обозначены дефекты склейки на движущихся объектах и их устранение при помощи копий слоев.

Теперь получившийся пирог слоев можно свести, доработать по вкусу и опубликовать на радость зрителям

Финальное изображение, лишенное дефектов склейки и его вариант после окончательной цветокоррекции

Преимущества стекинга

Во время макросъёмки, глубина резкости может быть настолько малой, что не удаётся получать достаточную часть объекта в фокусе. Даже с закрытой диафрагмой макросъёмка существенно ограничивает глубину резкости. Сегодня мы рассмотрим сочетание фотосъёмки со специальной техникой Фотошопа для повышения глубины резкости сверх того, что можно получить в единичной фотографии.

Подготовка

То, чем мы займёмся сегодня, называется стекингом. Эта техника состоит в съемке нескольких кадров на разных расстояниях фокусировки с дальнейшим их объединением. То есть мы снимем несколько фотографий, сфокусированных на разных участках объекта съёмки, а затем объединим эти участки в одном кадре. Результатом будет фотография, на которой в фокусе будет гораздо больше чем можно было сделать за один снимок.

Мы выбрали камеру Olympus OM-D, стандарта Микро 4:3 с объективом Nikon 55 мм. Micro-NIKKOR, подсоединенным с помощью адаптера. Этот объектив имеет эффективное фокусное расстояние 110 мм. с учетом кроп-фактора 2х. Создание кадра, в котором часы полностью будут в фокусе потребует использования техники стекинга, которую мы рассматриваем.

Эта техника особенно полезна при использовании макро-объективов. Я выбрал старый объектив Nikon 55 мм. Micro-NIKKOR f/3.5 и камеру Olympus OM-D. Этот комплект делает невероятно резкие макро фотографии. Я использовал адаптер для крепления объектива Nikon на OM-D. Единственное, что следует отметить: OM-D представляет собой камеру стандарта Микро 4:3 с кроп-фактором 2х, удваивая эффективное фокусное расстояние нашего объектива до 110 мм. Это длинное фокусное расстояние также уменьшает глубину резкости, поэтому техника стекинга особенно полезна в данной ситуации.

Я выбрал часы, чтобы проиллюстрировать возможности увеличения глубины резкости с помощью стекинга. Так как часы лежат на столе, сцена имеет некоторую глубину. От ближней точки браслета до дальней его части мы не можем поместить в зону резкости все часы за один снимок. Познакомимся с возможностями стекинга.

Я хотел подсветить часы и применил для этого недорогие прожектора (вместо вспышек), аккуратно расставив их вокруг съёмочной площадки. Я использовал синюю ткань для максимального контраста между объектом и фоном, и маленький кусочек ленты велкро (липучки) для поддержки часов в выгодном положении. Это недорогие часы, но они вполне подойдут для нашего урока.

Простые прожектора и кусок синей материи в качестве фона позволили нам построить простую съёмочную площадку на кухонном столе.

Наконец, когда это возможно, я настоятельно рекомендую съёмку камерой, синхронизированной с компьютером. Наша камера это не поддерживает, но использование компьютера с синхронизированной камерой позволяет просматривать снимаемые изображения сразу на мониторе компьютера. Это гарантирует, что вы получите в фокусе ту часть кадра, которую вы хотите.

Съёмка

Для демонстрации преимуществ стекинга, я использовал часы в качестве объекта. Когда часы были установлены так как вы часто видите на рекламных фотографиях, от ближнего края их браслета до дальнего края изображение имеет заметную глубину. Как я уже упоминал ранее, большое фокусное расстояние объектива и режим макросъемки приводят к сокращению глубины резкости, и потому использование техники стекинга дает великолепные результаты.

Эта фотография показывает, что наша глубина резкости слишком мала. В конце урока будет продемонстрировано, как техника стекинга позволяет получить больше, чем укладывается в фокус.

После некоторых консультаций и проб, я решил, что потребуется шесть фотографий для правильного охвата глубины резкости, которой я хотел достичь. Моей задачей было сделать отдельные кадры с различными частями часов в фокусе, а затем объединить их в процессе постобработки.

В конце концов, я убедился, что я сделаю шесть кадров с различными частями часов в фокусе. Использование стекинга в Фотошопе даст мне один объединенный файл со всеми часами в фокусе.

Делая кадры необходимые для объединения, я начал с фокусировки на переднем крае часов, постепенно перемещая фокус к задней их части. Я сделал два кадра переднего фрагмента браслета, два кадра циферблата, а затем два кадра задней части браслета.

Первый сделанный кадр также показывает, что каждый кадр не включает все часы в фокусе. Здесь мы видим в резкости только передний фрагмент браслета часов.

Ещё раз, идея в том, что каждый кадр отдельно не дает достаточной глубины резкости, но шесть объединённых кадров могут дать нам воспроизведение неограниченной глубины резкости. Получение достаточного количества кадров в процессе съёмки – необходимое условие для успешной пост-обработки. Фотографии были сделаны с диафрагмой f/5.6, чтобы добавить исходным снимкам чёткости и немного глубины резкости, но даже использование больших значений диафрагмы при макросъемке часто не достаточно для увеличения глубины резкости до приемлемого уровня.

Необходимо использовать штатив и стремиться минимизировать перемещения камеры во время съемки серии кадров. Фотошоп имеет большие возможности по согласованию наших изображений, но всегда нужно стремиться получить исходные снимки как можно более высокого качества и согласованности уже во время съёмки.

Пост-обработка

Помимо множества других жизненно важных опций, Фотошоп имеет большие возможности стекинга. В течение всего нескольких минут, мы можем собрать итоговое изображение с увеличенной глубиной резкости.

Прежде всего, убедимся, что все необходимые фотографии есть на компьютере и лежат в одной папке. Я помещаю каждую серию фотографий для объединения в свою отдельную папку.

Далее, запускаем Фотошоп и можем начать процесс стекинга. В меню «Файл» (File), перейдите в раздел «Автоматизация» (Automate), а затем выберите «Фотомонтаж» (Photomerge). Эта команда откроет все наши фотографии в одном документе в Фотошопе.

В меню Фотомонтаж выберите вариант «Авто» для разметки, а также убедитесь, что ни один из квадратов внизу не отмечен.

Когда появляется меню «Фотомонтаж», укажите папку, где хранятся ваши фотографии. Оставьте флажок в значении «Авто» в левом меню, а затем снимите флажки из нижних квадратов если они отмечены. После нажатия кнопки «OK», Фотошоп займется работой, согласует и сведет изображения в одном документе.

Может потребоваться несколько минут для работы Фотошопа , но после завершения обработки вы получите новый документ, в котором все ваши исходные изображения будут расположены в виде отдельных слоев. Остался всего один шаг до получения объединенного изображения.

Сначала выделите все слои. Вы можете выбрать любой слой, а затем нажать кнопки Ctrl + A чтобы выбрать их все (на Mac вместо Ctrl+А нажимайте Command + A, в обоих случаях имеется в виду английская «A»), или вы можете с нажатой кнопкой Ctrl кликнуть по каждому слою чтобы выбрать их все. После того как все слои выбраны, перейдите в меню «Правка» (Edit) и выберите «Автоматическое наложение слоев» (Auto Blend Layers).

Убедившись, что все наши слои выбраны, используем Edit> Auto Blend Layers, чтобы открыть меню стекинга. Оставляем отметку на «Stack Images» и он автоматически проводит процесс стекинга.

В меню «Автоматическое наложение слоев» (Auto Blend Layers) выберите «Стековые изображения» (Stack Images). Снова нажмите «ОК» и Фотошоп сделает всю необходимую работу по стекингу для нас. После того, как обработка будет завершена, вы увидите её результаты как в виде итогового изображения, так и в виде слоёв справа в окне Фотошопа. Вы увидите, что маски автоматически выровнялись и Фотошоп разумно отобрал, какие части слоев замаскировать в итоговом изображении.

Итоговое изображение представляет собой хороший пример возможностей стекинга. По сравнению с предыдущими изображениями, здесь все часы в фокусе, а не небольшие фрагменты. Стекинг позволяет нам увеличивать глубину резкости с помощью компьютерной обработки.

Фотошоп опирается на маски чтобы выделять фокусированные части каждого изображения. Автоматическая обработка отлично подготовила слои изображения с отрисованными масками. Фотошоп разумно отобрал сфокусированные части на исходных фотографиях, а затем объединил их.

Фотошоп делает почти всю работу, связанную с процессом стекинга. Единственный недостаток в том, что если вы недовольны результатом, трудно настроить автоматическую оценку, которую он выполняет. Тем не менее, я думаю, что встроенные возможности являются чрезвычайно мощными и, возможно, это лучший способ увеличить глубину резкости с помощью компьютерной обработки.

Заключение

Стекинг – это уникальная технология, которая позволяет нам получить, казалось бы, невероятную глубину резкости. С серией фотографий и небольшой магии пост-обработки в Фотошопе, достижение дополнительной глубины резкости легко выполнимо с помощью всего лишь нескольких щелчков мыши. Фотошоп является продвинутым приложением, которое может разумно объединить наши изображения и автоматически создать и применять маски.

Стекинг по фокусу при съёмке натюрмортов макрообъективом

Главные особенности макрообъективов

Макрообъективы обладают тремя главными особенностями:

  • Способны снимать очень близко к объекту съёмки
  • Рисуют очень резко
  • Снимают с малой глубиной резкости.

Перевожу на русский: с помощью макрообъектива вы можете подробно показать текстуру и мельчайшие детали объекта съёмки в максимально доступном разрешении и размере. Но в зоне резкости при съёмке вплотную будет лишь очень узкая полоска в несколько миллиметров. Даже при прикрытой диафрагме. Это очень обидно, но таковы законы физики. Так выглядит натюрморт, снятый на макрообъектив вплотную к объекту съёмки. Фокусировка — на маковой головке. Чтобы выйти за пределы этого ограничения, используем стекинг по фокусу (брекетинг по фокусировке). Иными словами, надо отснять несколько кадров, в каждом из которых точка фокусировки смещается от самой дальней точки, которая должна быть резкой, до самой ближней. Или от ближней к дальней, неважно. Просто нужно снять несколько кадров, из которых можно в предназначенных для этого программах создать такое композитное изображение, где будет резкой не узенькая полоска, а всё, что нужно. Так выглядит стекинг по фокусу из 27 кадров (см. пример выше).

Что такое стекинг по фокусу

Стекинг по фокусу происходит от английского stack — «стопка», «кучка», в русском языке иногда используют термины «сшивание», «фокусная вилка» или «фокусный брекетинг». «Вилка» бывает экспозиционной, фокусной, компоновочной, и используют её соответственно, чтобы получать панорамные изображения, HDR, или просто в затруднительных условиях, когда одного кадра для получения приличной картинки не хватает. Съёмка натюрморта с большой глубиной резкости — как раз такой случай.

Для получения такого натюрморта нам понадобятся:

  • Какие-нибудь объекты съёмки
  • Фотоаппарат
  • Макрообъектив
  • Штатив
  • Соответствующие программы

Думаю, с объектами, камерой и оптикой вопросов нет. А вот для сшивания стека понадобится соответствующая программа. Таких программ на сегодняшний день не очень много. Можно использовать привычный Adobe Photoshop, но лично я результатами его «сшивания» недоволен, и рекомендую использовать более подходящие программы. Наиболее известны Helicon Focus и Zerene Stacker. Здесь будет показана работа в Helicon Focus, но вам ничто не мешает проделать то же самое в других программах, принцип действия у них общий.

Съёмка натюрморта макрообъективом для стека

Для съёмки натюрморта я воспользовался оказией: Екатерина снимала свои баночки-цветочки и кремы, и мне не пришлось выкладывать что-то своё. Не ищите в моём примере композицию, смысл и художественное содержание, это исключительно техническая съёмка. Задача этой статьи — показать, как совместить несколько кадров с малой глубиной резкости, снятых на макро-объектив, для получения одной, с увеличенной глубиной резкости.

Устанавливаем камеру на штатив, выбираем точку съёмки, переводим фокусировку на ручное управление, и начинаем снимать, потихоньку, миллиметр за миллиметром, смещая фокус. Чем меньше шаг и больше кадров — тем больше шансов получить идеально резкое изображение с большой глубиной резкости.

Важно!

Из стека в 27 кадров для примера выброшено около пяти ступеней. Результат — катастрофа. Попробуйте-ка восстановить такое в «Фотошоп»! Снимки я делаю с экспозицией -1 EV или даже -1.5, потому что восстановить детали в тенях проще, чем вернуть выбитые света. Для съёмки стекла стоило бы накрутить на объектив поляризационный фильтр, чтобы избавиться от блика у горлышка флакона, но мне было лень.

Мой стек из примера ниже состоит из десятка кадров, хотя реально можно было обойтись 5−7 кадрами. На одном из скриншотов ниже видно, что подготовил я даже 11 кадров, но один из кадров «Фотошоп» по неведомой причине отверг, и в стекинг по фокусу вошло лишь 10 кадров.

Итак, снимки сделаны. Экспозиция одна и та же, точка съёмки не менялась, все отличия — лишь сдвиг фокуса от ближней точки до самой дальней. Пора подготовить стек для последующей компоновки.

Подготовка изображений в Adobe Photoshop

Я снимаю в RAW, и чтобы получить готовые для сшивания снимки, надо конвертировать RAW в более подходящий формат изображений. В принципе можно обойтись тем же Lightroom с пакетной обработкой, если вам это привычнее. Я использую Adobe Bridge, Adobe Camera RAW и Image Processor.

В Adobe Br > Выделяем изображения стека и группируем их в Adobe Bridge После этого в меню Tools выбираем Photoshop — Image Processor. Сгруппированные в стек изображения отправляем в Image Processor В Image Processor устанавливаем свои настройки, выбираем папку назначения, формат, и запускаем процессор. Настраиваем формат и папку назначения для фотографий стека Поскольку я снимал в RAW, настройки всех кадров Image Processor выполняет аналогично настройкам конвертации самого первого кадра. Как правило, я ставлю все настройки в 0, кроме экспозиции и небольшой коррекции цветовой температуры. Окно Adobe Camera RAW с настройками стека фотографий в формате RAW Спустя минуту сконвертированные в TIFF снимки готовы для дальнейшего «сшивания». Время запускать Helicon Focus!

«Сшиваем» фотографии стека в Helicon Focus

Загружаем в Helicon Focus подготовленные изображения. Главное окно Helicon Focus после загрузки стека После того, как вы убедились, что ни одна фотография из стека не пропала, жмите кнопку Render. Маска фотографий из стека с различной фокусировкой Несколько секунд — и Helicon Focus просчитывает маску, по которой генерирует композитное изображение, где собраны важные детали из всех фотографий в стеке. Результат стекинга фотографий в Helicon Focus Готовое изображение можно подретушировать непосредственно в Helicon Focus по маске, выбрав соответствующий источник из стека. После этого остаётся сохранить результат. Готовую картинку, сгенерированную с помощью стекинга по фокусу, я подкорректировал в Adobe Photoshop, результат — на заглавном изображении статьи и ниже.

Вот для сравнения снимок на макрообъектив с фокусировкой на этикетке флакона. Бутон пиона, лепестки и листья на переднем плане вне зоны резкости. На снимке справа все сюжетно важные объекты натюрмотра прорисованы резко. Сравнение кадра, сделанного на макрообъектив, с результатом стекинга по фокусу в Helicon Focus Вот фрагменты переднего плана для сравнения в большем разрешении: Обратите внимание на чётко прорисованную зону резкости, узкую на кадре слева и более широкую — справа. Отмечу, что Helicon Focus умеет работать непосредственно с файлами RAW, но в этом случае настраивает конвертацию в автоматическом режиме. Почему автоматическая конвертация в RAW — грех, рассказано в статье о детальности и резкости изображений.

Как сделать все резким: фокус-стекинг в Nikon Z 6 и Nikon Z 7

Как сделать всё резким? Этим вопросом задаётся каждый фотограф, столкнувшийся с нехваткой глубины резкости на своих фотографиях. Не получается взять весь объект в резкость при предметной фотографии? Не удаётся сделать резкими одновременно передний и задний планы при съёмке пейзажа? Тогда вам будет интересен метод, описанный в этой статье.

До определённого предела глубину резкости можно увеличить, закрывая диафрагму, используя гиперфокальное расстояние. Но в силу физических ограничений во многих сюжетах просто не получится увеличивать глубину резкости до бесконечности. Достаточно попробовать сфотографировать небольшой объект крупным планом на длиннофокусный объектив, чтобы столкнуться с нехваткой глубины резкости даже на закрытой диафрагме.

Одно из решений — сделать несколько кадров, снятых с фокусировкой на разных дистанциях, а потом объединить их в одно изображение. Тем самым мы можем увеличивать глубину резкости до бесконечности. Это и есть фокус-стекинг. Применяется стекинг по фокусу во многих направлениях съёмки — в макрофотографии, ювелирной и предметной съёмке, в пейзаже. Словом, везде, где нужна максимальная глубина резкости. Единственное ограничение — этим методом не получится снимать движущиеся предметы, поскольку нельзя будет сделать несколько одинаковых кадров со сдвигом фокусировки.

Попытка добиться достаточной глубины резкости для этого сюжета путём закрытия диафрагмы до F16. Боке испорчено, а передняя и задняя границы предмета не резкие.

Кадр, сделанный с фокус-стекингом. Предмет полностью резок.
Один из неочевидных плюсов стекинга — в одном кадре можно получить и большую глубину резкости, и красивое боке, которое бывает только на сравнительно открытых диафрагмах. Для этого достаточно сделать стекинг на F2,8–F8.

Основная сложность съёмки со стекингом — создание серии снимков с равномерным шагом фокусировки. Некоторые фотографы просто крутят фокусировочное кольцо объектива руками, что не всегда обеспечивает должную точность смены дистанции фокусировки от кадра к кадру. Другие используют дорогостоящее ПО и оборудование для этих нужд. Однако обладателям Nikon Z 6 и Nikon Z 7 это всё не понадобится. Вслед за зеркалкой Nikon D850 эти камеры получили функцию съёмки с шагом фокусировки. Камера сама создаст серию кадров и самостоятельно будет перефокусировать объектив с необходимым шагом. Вам останется лишь свести их воедино на компьютере.

Итак, кроме фотоаппарата с функцией съёмки с шагом фокусировки, нам для работы с фокус-стекингом потребуются:

Программное обеспечение для склейки серии кадров, снятой с шагом фокусировки. Для продвинутой работы со стекингом существуют программы Helicon Focus, Zerene Stacker. Но мы будем использовать знакомый большинству фотографов графический редактор Adobe Photoshop, предоставляющий базовые функции стекинга.

Штатив. Серия кадров должна быть снята строго с одного ракурса, иначе не получится собрать итоговое изображение.

Объектив, не имеющий «дыхания». Объектив не должен менять угол обзора при фокусировке на разных дистанциях. Проверить это легко. Смотря на экран фотоаппарата, перефокусируйте вручную объектив от минимальной дистанции до бесконечности. Если картинка меняет свой масштаб, а объекты на краях кадра то появляются в нём, то уходят за его границы, значит ваш объектив «дышит». Если объектив имеет такой нюанс, то каждый кадр серии будет отличаться по углу обзора от предыдущего, что заметно усложнит последующую склейку фотографий.

Nikon Z 7 с объективом NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

Новый Nikon NIKKOR Z 24-70mm f/4 S резок, начиная с открытой диафрагмы, и не имеет «дыхания». Современная оптика в системе Z рассчитывается с учётом подобных специфических требований. А вот объективы более старые, даже профессионального уровня, запросто могут «дышать». Кроме того, минимальная дистанция фокусировки у него — всего лишь 30 см (дистанция фокусировки отмеряется не от передней линзы объектива, а от плоскости матрицы фотоаппарата). Мы специально использовали этот объектив, чтобы показать его возможности при съёмке небольших предметов. Разумеется, через переходник FTZ можно использовать для съёмки со стекингом любую оптику с байонетом Nikon F.

Установим фотоаппарат на штатив и сфокусируемся на передней границе объекта, который мы хотим полностью вместить в глубину резкости. В случае пейзажной съёмки — на самой передней границе нашего сюжета.

Теперь настроим функцию съёмки со сдвигом фокусировки. В соответствующем меню можно настроить количество кадров в серии и величину шага фокусировки.

Съёмка со сдвигом фокусировки в меню фотоаппарата Nikon Z 7

Максимальная резкость. Руководство по фокус стэкинг

При съёмке пейзажной фотографии, где на переднем и заднем плане есть объекты, которые вы хотите изобразить резкими, трудно получить нужную глубину резкости одним снимком. Для таких случаев используется специальный метод фокус стэкинг, когда вы делаете со штатива несколько снимков с различной точкой фокусировки.

Что такое фокус стэкинг?

Фокус стэкинг – это промежуточный этап обработки, который сочетает в себе использование камеры и программного обеспечения для постобработки, такого как Adobe Photoshop.

Чаще всего этот метод используется в пейзажной и макрофотографии. Реже данным способом пользуются портретисты и фотографы дикой природы. Данный метод не применим при фотографировании движущихся объектов.

Суть метода заключается в создании нескольких фотографий, имеющих разные точки фокусировки от переднего к заднему плану. В дальнейшем эти снимки смешиваются воедино таким образом, чтобы от каждой фотографии оставить самую резкую область. Это приводит к тому, что фотография будет резкой на всей глубине кадра.

Зачем использовать фокус стэкинг?

Есть много преимуществ, которые даёт данный метод создания снимков. Для получения нужного эффекта вам нужно не только правильно провести съёмку, но и обработать фотографии.

Как уже упоминалось выше, изображения не будет резким на всей глубине, если вы снимаете объект, расположенный близко при условии удалённого заднего плана.

Для этого снимка использовалось две точки фокусировки. Одна на мосту, а вторая на острове.

Данный метод также работает с макрофотографией. Если вы снимаете маленький объект с сильным увеличением, то глубина резко изображаемого пространства будет очень маленькой и вам не удастся сделать снимок так, чтобы весь объект был резким.

Иногда лёгкое размытие области, находящейся не в фокусе не заметно на смартфоне или небольшом мониторе компьютера, но как только вы начинаете печатать снимки, то разница становится сильно заметной. При печати на больших форматах даже самые маленькие ошибки становятся видимыми и если в области фокусировки находится только половина изображения, то печать можно считать пустой тратой денег.

Когда нужно делать фокус стэкинг?

Фокус стэкинг может быть невероятно мощной техникой, но это не всегда необходимо. На самом деле, скорее всего, вам не нужно этим заниматься в большинстве случаев.

Эта техника полезна только в ограниченном перечне случаев, большинство из которых уже упоминалось выше:

  • Фотографирование сцены с большим расстоянием между передним и задним планом
  • Использование ультраширокоугольных объективов, если один объект находится близко
  • Съёмка сцены крупным планом, например, лес, если вы хотите, чтобы всё было резким даже с открытой диафрагмой
  • Фотографирование небольших сцен и макрофотографии в целом

Чтобы проверить, нужно ли вам использовать данный метод съёмки, вы можете сделать один снимок с закрытой диафрагмой до значения, например, F/11, и увеличить фото, чтобы рассмотреть все детали на переднем и заднем плане. Если где-то появляется размытие, то это хороший сигнал, что фокус стэкинг следует использовать.

Как делать фокус стэкинг?

Это всё просто на словах, но как же это на самом деле работает? Несмотря на то, что это продвинутая техника, на самом деле всё не так сложно, как вы могли подумать. Выполнить съёмку нескольких изображений с различными точками фокусировки довольно легко. Если вы уже знакомы со смешиванием нескольких экспозиций для HDR, обработка не будет для вас сложной.

Часть 1: Съёмка нескольких изображений

Найдите место, где можно выполнить съёмку сцены с передним и задним планом, сильно удалёнными друг от друга. Это проще делать, если располажить камеру невысоко над землёй на штативе. Также это не сложно реализовать прямо у себя в комнате.

Хотя это не сильно важно, но настоятельно рекомендуется использовать штатив для этой техники. Вам нужно сделать несколько фотографий одной сцены с различной фокусировкой. Если вы сильно сдвинете камеру между кадрами, в процессе постобработки могут возникнуть проблемы.

Отрегулируйте фокус

После того, как вы найдёте интересующую вас сцену и приготовитесь к съёмке, сфокусируйтесь на ближайшем объекте. Это можно сделать либо с помощью ручной фокусировки или при помощи выбора подходящей точки автофокусировки.

Сфокусируйтесь на ближайшем объекте и сделайте первый снимок. Затем наведите фокус немного дальше и снова сфотографируйте. Шаг будет зависеть от вашей оптики и настроек диафрагмы. Обычно хватает 2-3 снимка на переднем плане, в центре сцены и на самых дальних элементах.

Если вы снимаете мелкие объекты, то фотографий может быть до десяти. Всё зависит от конкретных задач, оборудования и настроек.

Часть 2: Фокус стэкинг и постобработка

Теперь, когда вы сделали несколько изображений с различными точками фокусировки, пришло время вернуться к компьютеру и смешать их вместе.

Следующие шаги могут быть немного запутанным для тех, кто не имеет большого опыта в работе с Photoshop, но следуя инструкциям шаг за шагом, результат будет хорошим.

Смешивание изображений в Adobe Photoshop

Adobe Photoshop является наиболее широко используемым программным обеспечением для обработки изображений.

Алгоритм Photoshop будет анализировать каждый отдельный пиксель и выбирать только самые резкие участки на каждом снимке, прежде чем будет создан объединенный файл.

Фокус стэкинг в Adobe Photoshop Шаг за шагом

  1. Откройте изображения, как слои в Photoshop (Если вы используете Lightroom, выберете все изображения и выполните команду Изменить в … > Открыть как слои в Photoshop)
  2. Выделите все слои. Для этого клацните по верхнему слою, а затем с зажатой клавишей Shift по нижнему
  3. Перейдите к Edit > Auto Align Layers (Редактирование – Автоматическое выравнивание слоёв)
  4. Дублируйте все слои. Это может пригодится в дальнейшем
  5. Выделите продублированные слои и перейти к Edit > Auto Blend Layers. (Редактирование – Автоналожение слоёв). Выберите пункт «Стэковые изображения» и установите флажок на Смешивании цвета
  6. Photoshop автоматически смешает изображения
  7. Увеличение снимок до масштаба 100% и убедитесь, что каждая область является резкой
  8. Если где-то остались размытые области вне фокуса, найдите в слоях, с которыми не проводились манипуляции нужный снимок, где эта область резкая и масками добавьте её к своему с объединённому слою

Фокус стэкинг в Helicon Focus

Helicon Focus — ещё одно программное обеспечение, которое многие фотографы используют для выполнения стыковки фокуса. Эта программа создана исключительно для этой задачи.

Начните с импортом файлов, а затем выберите один из 3-х различных типов стыковки. Разные алгоритмы могут дать различный результат. Желательно провести обработку всеми тремя способами и выбрать лучший. Для фотографий ландшафта чаще всего наилучшими оказываются варианты А и В.

В то время как Helicon обрабатывает файлы, вы можете видеть маску, которая появляется на экране. Каждый алгоритм будет создавать собственную маску. После того, как рендеринг закончится, вы можете проверить результат. Helicon работает намного быстрее Photoshop. Если вы часто пользуетесь методом фокус стэкинг, то данная программа сэкономит вам много времени.

Убедитесь, что все прошло хорошо. Файл готов к экспорту и дальнейшей обработке в Adobe Photoshop, Lightroom или другом графическом редакторе.

Есть много различных программ, которые могут быть использованы для стыковки фокуса, но Adobe Photoshop и Helicon являются лучшим выбором и используются профессионалами по всему миру. Также есть ещё одно программное обеспечение высокого уровня: Zerene Stacker, который по некоторым отзывам, работает лучше остальных программ.

А как вы делаете фокус стэкинг? Поделитесь советами или примерами своих работ в комментариях.

Об авторе: Christian Hoiberg — пейзажный фотограф, который помогает молодым фотографам развивать навыки, необходимые для съёмки красивых и впечатляющих изображений. Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору. Hoiberg также является основателем сайта CaptureLandscapes. Вы можете узнать больше о его работе на сайте и в Instagram.

Стекинг в фотографии — ГРИП

Понятие стекинга

Хочу рассказать вам об использовании стекинга в фотографии. Для начала давайте разберемся с понятием стекинг и рассмотрим один из его типов.

Стекинг — этот процесс совмещения снимков, сделанных при одном и том же положении фотокамеры. При этом снимки могут быть сделаны с различной фокусировкой или параметрами экспонирования. Благодаря этому процессу можно создать изображение с высоким динамическим диапазоном, большой глубиной резко изображаемого пространства (сокращенно — ГРИП), а также избавиться от динамических объектов на фото и цифрового шума.

У любого объектива есть зона, которая называется ГРИП. Объекты, попадающие в эту зону, выглядят резкими, а те, что не попадают — размытыми.

Взгляните на этот снимок. На нем резко изображены постройки, часть поля и окружающий лес, а детали на переднем плане нерезкие. Задача, рассматриваемая в статье, заключается в создании комбинированного изображения, на котором объекты на всех планах будут изображены резко.

Для примера сделаем несколько снимков со штатива с разной фокусировкой от бесконечности до самой ближайшей точки. Следует учитывать, что чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше будет ГРИП. Исходя из этого следует, что чем больше фокусное расстояние объектива, тем больше понадобится снимков с различной фокусировкой. К примеру на объектив Samyang 8mm нужно 2 — 3 снимка, а на Юпитер 37А минимум 9 — 10 снимков.

Лучше всего использовать объективы с ручной фокусировкой. Как правило такие объективы имеют шкалу фокусировки, по которой легче ориентироваться. Некоторые фотокамеры имеют режим брекетинга по фокусировке, что также полезно. В моей камере этого нет. Поэтому я не буду рассказывать об этом режиме.

Процесс стекинга в Adobe Photoshop

Совместим полученные снимки в программе Photoshop. Для этого откроем исходные изображения как слои одного документа. Для удобства воспользуемся утилитой Bridge. Открыть Bridge можно из программы Photoshop, пройдя в меню по адресу Файл → Обзор в Bridge или нажав комбинацию клавиш Alt + Ctrl + O.

Переместим папку с исходными снимками из файлового менеджера на панель «Избранное» или выберем её на панели «Папки». Далее выделим все исходные изображения и перейдем в меню по адресу Инструменты → Photoshop → Загрузка файлов в слои Photoshop. После загрузки всех изображений Bridge больше не понадобится. Закроем его и перейдем в Photoshop.

На следующем шаге необходимо выровнять слои по содержимому. Необходимость выполнения данного шага обусловлена двумя факторами:

  • Небольшие смещение камеры на штативе или смещение самого штатива в процессе съемки;
  • Изменение перспективы кадра вследствие фокусировки.

Выделим все слои в документе и перейдем в пункт меню по адресу Редактирование → Автоматически выравнивать слои.

В появившемся окне выберем пункт «Перспектива». Можно оставить на «Авто», если не уверены в характере искажений.

После завершения выравнивания слоев можно обнаружить прозрачные области. В этих областях алгоритм стекинга будет работать некорректно. Поэтому на данном этапе избавимся от прозрачности. Найдем слой с наименьшим размером границ без учета прозрачности и выполним триминг по прозрачным пикселам (Изображение → Триминг…).

Заключительный шаг. Выделим все слои и перейдем в меню по адресу Редактирование → Автоналожение слоев. Выберем пункт «Стековые изображения», если он каким-то образом не будет выбран по умолчанию.

После нажатия на кнопку «ОК» запустится процесс определения содержимого слоев и создания маски для каждого слоя, которая будет выделять из слоя только резко изображаемые области.

Итоговый результат может сразу не устраивать, если в него попадут нерезкие детали с какого-нибудь слоя. Это потребует корректировки масок слоев.

После проведения всех корректировок можно свести слои в единое изображение, после чего можно проводить цветокоррекцию и другую обработку.

Альтернатива Photoshop – Helicon Focus

Помимо Photoshop существует специализированное программное обеспечение, позволяющее производить стекинг по ГРИП. Одна из таких программ — Helicon Focus. Подробнее на этой программе останавливаться не буду. Она проста в использовании и имеет интуитивно понятный интерфейс. Результат можно получить всего в два клика. Если кому-нибудь захочется подробностей по работе с программой, то напишите об этом в комментариях.

Программа имеет ознакомительный период 30 дней, в течение которого работает без ограничений.

На этом я с вами прощаюсь. В следующих статьях продолжу тему стекинга, затнонув другие его разновидности (HDR, астрофото и др.) и сферы применения стекинга по ГРИП (предметная съемка и макросъемка), а пока посмотрите фотографии, сделанные с использованием стекинга по ГРИП.

Ссылка на основную публикацию