Создаем сюрреалистическое инфракрасное изображение | Foto-kadr.ru

Создаем сюрреалистическое инфракрасное изображение

Как превратить пейзажное фото в сюрреалистическое инфракрасное изображение

Инфракрасная фотография может превратить обыкновенный пейзаж в исключительный, инопланетный ландшафт, в котором преобладают белые, розовые, пурпурные и голубые цвета от тёмных до почти чёрных.

Если вам наскучила традиционная пейзажная фотография или вы готовы к интересным экспериментам, можете прислушаться к советам гения инфракрасного фото Альфонсо Новилло (Alfonso Novillo), который делится всеми тонкостями процесса.

Как видите из приведённых выше изображений, Альфонсо – талантливый фотограф. Он увлекается архитектурной, ночной, городской и инфракрасной фотографией.

Далее вы найдёте руководство, в котором он покажет, как превратить стандартные пейзажные снимки в сюрреалистические инфракрасные изображения.

Введение и оборудование

Добро пожаловать на урок по инфракрасной фотографии. Первое, что нам потребуется, это фотокамера, способная улавливать инфракрасный свет (в моём случае Nikon D7000), инфракрасный фильтр (у меня HOYA R72), подходящий объектив для этого жанра фотографии (у меня это 18-105 мм), штатив и, конечно, хорошая погода. Отлично подойдёт солнечный день, хотя небольшая облачность также может интересно смотреться.

Фотосъёмка

Самое главное, найдите что-то зелёное (деревья, кусты, иная растительность) в сочетании с красивым небом. И, если обстоятельства позволяют, любое пространство с водой или архитектурным сооружением.

Сфокусируйтесь вручную, выберите ISO от 100 до 200 и диафрагму в диапазоне между F/4 и F/8. Время экспозиции от 8 до 20 секунд. Важно также сделать снимок без фильтра, а затем то же самое изображение снять с фильтром.

Постобработка

Больше труда потребует правильная обработка изображения. Существуют разные способы установки баланса белого; многие фотокамеры позволяют сделать это до того, как вы снимите кадр, но я делаю это после съёмки, потому что считаю, что с моим фотоаппаратом почти невозможно заранее правильно установить баланс белого.

Поэтому я использую Capture One Pro и устанавливаю ББ в один шаг: просто выбираю зелёную часть изображения (чем яснее, тем лучше).

Далее я открываю фотографию в Photoshop и выбираю: Как превратить пейзажное фото в сюрреалистическое инфракрасное изображение — > Adjustments > Levels > Auto, чтобы удалить нейтральные тона и при необходимости осветлить изображение.

Пришло время заняться цветовыми каналами, чтобы изменить цвета в фотографии. Для этого предусмотрено несколько вариантов, но мы используем следующее: Image>Adjustments>Channel Mixer. Выберите красный канал и измените красный цвет (от 0 до 100) и синий (от 0 до 100), а зелёный оставьте, как есть.

Затем сделайте то же самое с синим каналом, но на этот раз измените красный от 0 до 100, а синий от 100 до 0 и зелёный от 0 до 100. Фото должно выглядеть так:

Теперь мы проясним картину. Есть несколько способов сделать это. Я использую трюк, который имеет решающее значение в моих работах. Вставьте оригинальное изображение (стандартного цвета) в качестве верхнего слоя, установите режим наложения «замена светлым» и измените непрозрачность до 50%. Это устраняет недостатки в небе и помогает добавить некоторую ясность.

Нам осталось изменить цвет листьев на дереве на фиолетовый. Чтобы сделать это, выберите листья, цвет которых хотите поменять, откройте новый корректирующий слой Hue/Saturation и играйте с цветами, пока не получите желаемый оттенок.

Например, в этом случае Hue (оттенок) +30 и Saturation (насыщенность) +20. Вот результат:

Почти готово! Чтобы получить фиолетовый цвет дерева, открываем новый корректирующий слой, на этот раз «выборочная коррекция цвета» (Selective Color) и экспериментируем с цветами. В частности, мы будем играть с пурпурным, пока не получим желаемый оттенок. У меня выходит что-то вроде этого:

Наконец, нужно немного улучшить на фото небо и землю. Для этого инвертируйте выделение вокруг дерева и настраивайте его, как вам нравится. Существует несколько способов, которыми вы можете это сделать. Я обесцвечиваю низ и добавляю небесно-голубые оттенки и немного ясности, используя уровни, пока не вижу финальное изображение, которое я хочу. Оно выглядит так:

Теперь у нас есть инфракрасная версия фотографии. На этом можно не останавливаться и изменять изображение по своему усмотрению. Например, применить настройку фокуса, придать немного больше резкости или всё, что вы захотите. Конечный результат будет выглядеть примерно так:

Создаем сюрреалистическое инфракрасное изображение

Инфракрасная фотография является необычным жанром. Она требует особого подхода и позволяет получить крайне необычные снимки. Цвета объектов, к которым мы привыкли могут быть совершенно не такими, как в природе. Мы сможем увидеть мир другим.

Оборудование и основы

Самое первое, что нужно для инфракрасной съёмки – это зеркальный фотоаппарат и инфракрасный фильтр, к примеру HOYA R72. Также необходим объектив, который подойдёт для пейзажной съёмки. Желательно иметь возможность работать в диапазоне фокусных расстояний от 18 до 105 мм, но это может быть и другой диапазон. Также крайне необходим штатив. Не мене важно снимать в подходящую солнечную погоду. Допустима небольшая облачность. Это придаст снимкам большей глубины и украсит небо.

Процесс фотографирования

Лучше всего смотрятся на снимках зелёные кусты, деревья на фоне голубого неба. Также можно включать в съёмку водную гладь, здания и прочие архитектурные сооружения. Фокус следует наводить вручную. Подходящее ISO находится на отметках 100 или 200 единиц. Диафрагму лучше выставить между значениями F/4 и F/8. Экспозиция должна длиться порядка 8 – 20 секунд. Важным нюансом является то, что нужно сделать фотографию без фильтра, а затем с фильтром.

Последующая обработка

Основная работа в создании красивого инфракрасного снимка заключается в последующей обработке. Баланс белого можно устанавливать до того, как сделан снимок, но всё же лучше работать с этим параметром уже при обработке. Монитор позволит детальнее увидеть все нюансы, а графический редактор предоставляет удобные и функциональные инструменты для этого действия.

В любом RAW конвертере можно настроить баланс белого в одно действие. Для Capture One Pro достаточно найти на снимке зелёную область и указать её как эталонную. Для подобного жанра это оптимальная настройка, но вы можете поискать собственные пути.

Затем открываем наш снимок в Photoshop и применяем к фотографии Уровни, где клацаем на кнопку Auto. (Adjustments > Levels). Это действие удалит нейтральные тона, а также осветлит фотографию.

Для работы с цветом нам потребуется Channel Mixer, хотя можно использовать и другие возможности Photoshop (Image > Adjustments > Channel Mixer). В красном канале изменяем синий цвет до значения 100. Зелёный оставляем не тронутыми. В синем канале красный цвет увеличиваем от 0 до 100, а синий уменьшаем от 100 до 0. Зелёный цвет, как и красный увеличиваем до значения 100. Фотография приобретёт примерно следующий вид:

Далее добавим снимку немного естественности. Для этого в качестве самого верхнего слоя вставляем снимок, сделанный без фильтра. Режим наложения изменяем на «Замена светлым», а непрозрачность уменьшаем до 50%. Такое действие помогает сделать небо светлее, а весь снимок становится более освещённым.

Теперь настало время поработать с деталями. Займёмся листьями. Вручную сделаем выделение листьев дерева и добавим новый корректирующий слой Hue/Saturation. Далее начинается творческий процесс. С цветами можно играть как угодно, придавать им любой оттенок.

Для данного снимка было выбрано значение Hue (оттенок) +30, а Saturation (насыщенность) +20. Результат был таков:

Далее сделаем листья фиолетовыми. Добавляем ещё один корректирующий слой «выборочная коррекция цвета» (Selective Color). Тут тоже необходимо подойти к выбору настроек творчески. В примере было достаточно подправить значения пурпурного цвета.

Настало время поработать с цветом небв и земли. У нас всё ещё должно сохраняться выделение листьев дерева. Инвертируем его сочетанием клавиш Ctrl+Shift+I или через меню «Выделение». Как обрабатывать эту область решает каждый сам для себя. Хорошим решением является лёгкое обесцвечивание земли и добавление через уровни голубых оттенков в небо.

Это лишь один из примеров обработки. Экспериментировать можно бесконечно. Кроме цвета можно поработать с резкостью, размытием, фокусом, пластикой или вообще создать уникальный коллаж.

Как создать сюрреалистический морской пейзаж, используя свое воображение и Photoshop

Сегодня мы создадим удивительную композицию, сочетая 5-6 различных изображений в одном. Мы изучим много различных функций в Photoshop для достижения прекрасного результата, которые вы в последствии сможете использовать в своих собственных композициях.

Как сделать коллаж в фотошоп

В качестве исходного материала я выбрал следующие изображений.

  1. Снимок с низкой перспективой сделан у пруда недалеко от моего дома. Чтобы сделать такую фотографию, вам нужно использовать штатив (чем меньше, тем лучше, если не хотите промокнуть), который должен находится в воде таким образом, чтобы камера находилась максимально близко к воде.
  2. Красивое небо сразу после заката. Я сделал эту фотографию со своего балкона.
  3. Камни на том же пруду, что и фото №1.
  4. Ну, птиц вы найдете повсюду.
  5. Лодка, сфотографированная в старом порту Монреаля.

А теперь давайте шаг за шагом.

1. Небо

Первым делом мы гармонизируем небо и создадим отражение на воде. Мы перемещаем небо как новый слой в верхнюю часть фотографии пруда (изображение 1), создаем маску слоя и прячем часть неба, создавая горизонт (изображение 2):

Затем мы дублируем слои с небом, включаем функцию Трансформирование (CTRL+T), Отразить по вертикали, перемещаем вниз, чтобы отразить небо, и уменьшаем непрозрачность до 35%. Возможно понадобится немного почистить на маске слоя, чтобы получить красивый горизонт.

2. Камни

Теперь давайте изолируем камни, чтобы перенести их на наше изображение. Конечно, существует много способов сделать выделение, но я покажу вам тот, который использовал в данном случае.

Сначала я выделил грубо область вокруг камней и создал отдельный слой. Затем я использовал инструмент Волшебная палочка и выделил камень. После этого я уточнил выделение камней с помощью инструмента Лассо (нажмите Alt с инструментом, чтобы удалить выделение и Shift, чтобы добавить выделение).

Когда выделение сделано, лучше создать с ним новый слой, а затем поместить сверху все изображение с маской так, чтобы вы могли работать не деструктивно.

После того, как мы переместим их на наше изображение, нужно исправить тени так, чтобы камни были будто бы погружены в воду. Для этого уменьшаем непрозрачность черной кисти до 50% и рисуем по нижней части камней.

3. Птица

Теперь давайте выделим птицу и переместим ее на наше изображение. Чтобы сделать это, мы используем тот же принцип, что и при работе с камнями.

При перемещении птицы очень важно понимать, где именно ее разместить относительно источника света и теней. В данном случае мы предполагаем, что свет идет не только от солнца, но и от отражения воды и влажных камней. Позже мы также создадим отражение птицы, частично видимой в воде.

4. Лодка

Мы проделываем ту же манипуляцию с лодкой. Выделить ее будет несколько сложнее, но хорошая новость в том, что часть ее будет спрятана в воде.

Как вы уже, наверное, догадались, чтобы спрятать часть лодки в воде, мы рисуем черной кистью на маске слоя, что спрячет часть лодки и проявит воду, видимый слой под ней.

5. Отражение

Давайте создадим отражение лодки. Это очень похоже на отражение неба, которое мы делали до этого. Разница лишь в том, что мы рисуем черной кистью с непрозрачностью 20% на маске слоя, делая отражение постепенно невидимым по мере углубления в воду.

6. Сочетание цветов

Под сочетанием цветов я имею ввиду изменение оттенка птицы и лодки, чтобы они соответствовали оранжевым оттенкам заднего плана. Для этого нам нужно применить оранжевый фильтр непосредственно к этим фрагментам.

7. Больше теней

Вот один из способов создания тени для лодки. Мы создаем корректирующий слой Кривые, делаем все изображение темным, затем нажимаем CTRL+I, чтобы закрасить корректирующий слой черным. На этом этапе корректировка никак не влияет на изображение.

Затем белой кистью с непрозрачностью 50% мы рисуем на участке, где будет тень. Участок ближе к лодке прорисуйте дважды, чтобы сделать его темнее.

8. Солнечный свет

Используя тот же принцип, что и выше, мы создаем солнечный свет. В данном случае осветляем изображение с помощью корректирующего слоя Кривые и применяем круглый градиент, чтобы свет распространялся гладко. Также применяем теплый фильтр.

9. Финальные штрихи

Финальные штрихи включают несколько действий, таких как осветление и затемнение, выборочная коррекция цвета, уменьшение шума и прочее. Помните о том, что наша работа была не деструктивной, а это означает, что вы в любой момент можете вернуться в каждый слой и внести изменения. Например, я добавил непрозрачности отражению неба ближе к концу, чтобы сделать его более видимым.

Одним из полезных инструментов, стоящих внимания, является то, как мы не деструктивно делаем осветление и затемнение. Для этого мы создали пустой слой, залили его 50% серого, изменили режим наложения на Мягкий свет и уменьшили непрозрачность до 40-50%.

Вы видите, что на изображении ничего не изменилось. Теперь, используя мягкую кисть, вы можете рисовать разными цветами на сером слое, чтобы сделать блики и тени.

Я надеюсь, что вы получили удовольствие от этого урока.

Как создать сюрреалистические фотографии?

В этой статье мы расскажем, как настроить фотоаппарат и сделать великолепные, полные романтики, кадры, используя при съемке длинные выдержки.

Съемка с высокой скоростью затвора прекрасно подходит для фиксации кратких во времени событий, а медленная скорость затвора позволяет получить совсем другой результат. Все, что движется, на снимках, сделанных с длинной выдержкой, приобретает гладкость, смазанность и «призрачность». На таких кадрах мы видим совершенно абстрактные формы, привносящие в сцену оттенок сюрреализма и романтики.

Для создания снимков с использованием долгой экспозиции используется особая техника. Она может быть применена, если в кадр попадают движущиеся облака, плывущие над природными ландшафтами, волны, разбивающиеся о скалистые берега, улицы ночных городов.

Для того, чтобы создавать такие снимки, не нужно приобретать дорогое оборудование. Немаловажно, что этой технике можно обучиться очень быстро. Прочитайте краткую инструкцию, приведенную в нашей статье, и скоро, следуя нашим рекомендациям, вы сможете создавать свои собственные шедевры.

Что вам потребуется

Итак, как минимум, вам необходимы:

  • Фотокамера с режимами ручной настройки диафрагмы и выдержки;
  • Прочный штатив.

Дополнительно вам потребуется:

  • Дистанционный спуск затвора, чтобы вы могли снимать, не касаясь камеры. Это поможет повысить резкость неподвижных объектов сцены. Если этого устройства нет, нужно будет установить таймер автоспуска, например, на две секунды, и вы получите тот же результат;
  • Светофильтры нейтральной плотности (например, такие, как BigStopper). Использование фильтров для затемнения кадра важно, если вы хотите снимать с длинной выдержкой в середине дня. Фильтры действуют, как солнцезащитные очки для глаз. Они уменьшают количество света, поступающего на матрицу вашего фотоаппарата, дают возможность оставлять затвор открытым долгое время (на минуту и больше), позволяют избежать засвечивания снимков.

Найдите точку съемки

Фотографии, сделанные с длинной выдержкой, выглядят более эффектно, если на них запечатлены как движущиеся, так и неподвижные объекты. Вам лишь остается грамотно выстроить сцену с точки зрения экспозиции.

Так, например, прекрасным объектом для художественной съемки являются плывущие над зданиями облака. Поэтому фотографии видов города должны включать как здания (на которые наведен фокус), так и облака над ними. На снимках, сделанных с длинной выдержкой, прекрасно выглядят и пейзажи, в которых размытые облака плывут над просторами природных ландшафтов.

Улицы ночного города – прекрасное место для экспериментов с большой выдержкой. Долгая выдержка превращает свет автомобильных фар в длинные извилистые полосы света, которые струятся по улицам, огибая здания, и перекручиваясь друг с другом. Встаньте рядом с оживленной развязкой (разумеется, нужно выбрать безопасное место) и начинайте съемку.

Настройка оборудования

Прочно установите штатив. Вам не должны мешать прохожие, а штатив не должен дрожать от сотрясений, создаваемых движущимся транспортом, он не должен колебаться от порывов ветра. Имейте в виду, что даже малейшее колебание фотоаппарата при больших выдержках может привести к размытию сцены, и кадр будет испорчен. Особенно плохо на съемку влияет сильный ветер. Возможно, вам придется использовать себя в качестве барьера и встать с подветренной стороны, чтобы ветер не повлиял на качество будущей фотографии.

Переведите фотокамеру в режим ручной фокусировки, это особенно важно, если вы снимаете в темноте. Включите ЖК-дисплей фотоаппарата. Это позволит навести резкость более качественно. Если вы используете темный светофильтр, устанавливайте его после того, как наведете резкость.

Выберите правильные настройки

Необходимо правильно установить основной параметр такого вида съемки – выдержку. Чем больше выдержка, тем больше света попадает на матрицу, в результате чего фиксируется больше элементов движения в сцене. Выбор выдержки зависит от того, как быстро движутся объекты, которые предполагается размыть, и от степени освещенности сцены.

Если вы снимаете поток автомобилей в ночное время, то выдержка должна устанавливаться в пределах 2-3 секунд. Этого вполне достаточно, чтобы зафиксировать движение ярких фар. Облака, как правило, движутся по небу медленно, при их фотографировании необходимо держать затвор открытым 20, или даже более, секунд.

Если вы снимаете с выдержкой более 30 секунд, вам нужно переключиться в режим bulb, который позволяет держать объектив открытым, пока вы нажимаете на кнопку затвора. Эта функция есть у большинства зеркальных фотоаппаратов, и, безусловно, в этом случае нужно использовать дистанционный спуск затвора. Пульт здесь необходим, так как даже самое осторожное нажатие на кнопку затвора на корпусе фотоаппарата будет вызывать его дрожание, и изображение будет испорчено.

Использование малого отверстия диафрагмы не позволит большому количеству света попасть на датчик фотокамеры. Так, значения диафрагмы f/12 – f/22 прекрасно подходит для съемки затемненных, но не совсем «черных» сцен. Обычно приходится ставить максимально большую светочувствительность (ISO), насколько позволяет ваш фотоаппарат. Так, значение ISO 100 или 200 единиц позволяет получить снимки, на которых шумы сведены к минимуму.

Если позволяет фотокамера – снимайте в RAW формате. На снимках, сделанных в RAW формате, хорошо фиксируются все детали, как в темных, так и в светлых областях, на этих снимках в будущем можно корректировать баланс белого в графических программах (10 причин фотографировать в RAW).

Пару замечаний

И еще раз о наводке на резкость не через видоискатель, а через ЖК-дисплей. Если ваш зеркальный фотоаппарат имеет функцию блокировки зеркала, воспользуйтесь ею. Когда зеркало находится в опущенном положении, свет отражается от него, а потом идет в оптическую систему. В видоискателе мы видим изображение, отраженное от зеркала. При съемке зеркало фотокамеры поднимается, чтобы свет мог попасть на датчик. Этого, казалось бы, слабого движения, бывает достаточно, чтобы добавить небольшое размытие в фотографию, сделанную с длинной экспозицией. Поэтому для съемки длинной экспозицией следует поднимать зеркало сразу.

Если у вас есть пульт дистанционного спуска затвора, используйте его, чтобы избежать сотрясения камеры или установите таймер автоспуска на 2 секунды, чтобы не касаться камеры при съемке. Всегда рассматривайте ваши снимки на ЖК-дисплее с увеличением, чтобы убедиться, что объекты, которые должны выглядеть четко, находятся в фокусе.

Редактирование снимков

Редактирование фотографий не является обязательным шагом, но, безусловно, с обработкой кадров стоит поэкспериментировать. Если при съемке выдержка и диафрагма были поставлены принципиально неправильно, никакое редактирование не сможет спасти снимок. Но абстрактные эффекты на снимке с длинной экспозицией (туман, размытые облака и прочее) часто могут быть значительно улучшены компьютерной графикой, и этой работе стоит уделить время.

Ночные снимки, особенно те, на которых полосы света от автомобильных фар извиваются по улицам города, являются высококонтрастными, и часто хорошо выглядят в черно-белом варианте.

В редактировании описанного вида снимков нет строгих правил обработки, но есть большое поле для творчества. Вы можете экспериментировать с цветовым балансом, контрастностью, и даже применить кросс-обработку (точнее, ее имитацию).

Как сделать сюрреалистический пейзаж
в Photoshop CS6?

В этом уроке мы научимся создавать сюрреалистические потусторонние изображения в Photoshop CS6 с помощью добавления эффекта простого вертикального движения. Обычно этот спецэффект хорошо смотрится на пейзажных фотографиях, особенно на тех, в которых на всей плоскости кадра достаточно много деталей.

Достаточно лишь наложить фильтр Motion Blur и создать маску слоя. Опции Smart Object и Smart Filter обеспечат нам полный контроль над изображением, чтобы в самом конце можно было произвести точную настройку.

А такой сюрреалистический пейзаж мы получим в конце:

Шаг 1: Преобразуем слой Background Layer в смарт-объект

В первую очередь преобразуем слой Background Layer в смарт-объект, что позволит нам пользоваться фильтром Motion Blur как смарт-фильтром и обеспечит полный контроль над создаваемым движущимся пейзажем. На панели слоев вы увидите, что открытая фотография находится в слое с названием Background Layer:

Панель слоев с оригинальным снимком Background Layer

Чтобы сделать из него смарт-объект, откройте меню Layer в верхней части экрана, выберите Smart Objects, затем Convert to Smart Object:

Smart Objects > Convert to Smart Object» src=»http://www.rosphoto.com/images/u/articles/1309/surreal-4.gif» style=»border-w > Smart Objects > Convert to Smart Object» />

Открываем Layer > Smart Objects > Convert to Smart Object

Кажется, что ничего не произошло, но в панели слоев мы видим, что Photoshop переименовал слой Background в Layer 0, а в правом нижнем углу миниатюры появилась иконка Smart Object:

Мы сделали слой Background Layer смарт-объектом

Шаг 2: Применяем фильтр Motion Blur

Теперь создадим эффект движения с помощью фильтра Photoshop Motion Blur. В верхней части экрана выберите Filter, затем Blur, затем Motion Blur:

Blur > Motion Blur» src=»http://www.rosphoto.com/images/u/articles/1309/surreal-6.gif» style=»border-w > Blur > Motion Blur» />

Открываем Filter > Blur > Motion Blur

Откроется диалоговое окно Motion Blur. Мы будем создавать ощущение вертикального движения, так что для начала зададим значение Angle (угол) 90°. Затем, чтобы добавить размытие, зададим значение Distance, которое выражается в пикселях, сдвинув вправо ползунок, расположенный в нижней части окна. Изменения будут отражаться в документе непосредственно при движении ползунка. Наша задача – создать с помощью размытия реальное ощущение движения, стараясь при этом не переусердствовать, чтобы объекты оставались узнаваемыми. К счастью, мы применяем фильтр к смарт-объекту, значит, и он становится смарт-фильтром, то есть нам не нужно волноваться о том, что мы сделаем прямо сейчас, потому что все это можно будет отрегулировать позже. Мы зададим значение Distance в районе 90 пикселей, но в зависимости от размера фотографии оно может быть иным:

Устанавливаем угол 90°, после чего сдвигаем ползунок Distance

Нажав OK, закройте диалоговое окно. Вот что получилось у нас с фильтром Motion Blur:

Фотография после применения фильтра Motion Blur

В панели слоев мы видим, что фильтр Motion Blur отмечен под изображением как смарт-фильтр:

Панель слоев со смарт-фильтром Motion Blur

Шаг 3: Выбираем маску слоя для смарт-фильтра

Наложить Motion Blur на все изображение равномерно – далеко не самый интересный спецэффект, так что предлагаю ограничить размытие лишь нижней частью фотографии. Благодаря маске слоя сделать это легко и просто. По сути, Photoshop создает нам маску слоя для смарт-фильтра автоматически. Выбрать ее мы можем, нажав на ее миниатюру в панели слоев. Вокруг нее появится белая рамка, значит, маска теперь активна:

Нажимаем на миниатюру маски слоя для смарт-фильтра

Шаг 4: Выбираем инструмент Gradient Tool

Теперь выберем инструмент Photoshop Gradient Tool в панели инструментов, расположенной в левой части экрана:

Выбираем инструмент Gradient Tool

Шаг 5: Выбираем переход от черного к белому

Выбрав инструмент Gradient Tool, нажмите на окошко предварительного просмотра градиента, которое находится в верхней части экрана в панели с опциями:

Нажимаем на окно предпросмотра градиента

Открывается панель Gradient Editor с пресетами. Выбираем градиент с названием Black, White, для чего нужно нажать на его миниатюру (третья слева в верхнем ряду), а потом закрываем Gradient Editor, нажав OK:

Выбираем градиент от черного к белому

Шаг 6: Проводим черту градиента сверху вниз

Выбрав инструмент Gradient Tool с вариантом Black, White, а также маску слоя для смарт-фильтра, щелкните мышью по верхней части фотографии – так вы зададите начальную точку для градиента. После этого, не отпуская кнопку мыши, ведите курсор вниз. Провести строго вертикальную линию будет проще, если удерживать клавишу Shift на клавиатуре. Дойдя до нижней части фотографии, задайте нижнюю точку для градиента: для этого отпустите кнопку мыши, а после нее отпустите клавишу Shift:

Проводим градиент от черного к белому на маске слоя для смарт-фильтра

Когда вы отпускаете мышь, Photoshop создает градиент на маске слоя. Теперь в верхней части изображения размытия нет совсем, а в нижней оно максимальное. А на участке между верхом и низом градиент постепенно набирает силу:

Теперь размыта только нижняя часть фотографии

Хотя формально мы не видим перехода от черного к белому в окне, в котором содержится фотография, мы видим его на миниатюре маски слоя:

Мы видим градиент на маске слоя для смарт-фильтра

Шаг 7: При необходимости меняем степень размытия

Благодаря возможностям смарт-фильтров Photoshop мы легко можем вернуться к этому параметру и отрегулировать степень размытия. Достаточно просто двойного щелчка по имени фильтра (Motion Blur) в панели слоев:

Двойной щелчок по Motion Blur

Снова откроется диалоговое окно фильтра Motion Blur, и вы сможете подрегулировать степень размытия с помощью расположенного внизу ползунка. Я считаю нужным увеличить значение Distance с 90 до 158 пикселей, сделав эффект размытия куда более выраженным. Но цифровой показатель будет зависеть от размера изображения:

Увеличиваем значение Distance, следя за изменениями на фото

Закончив, нажмите OK, и диалоговое окно Motion Blur закроется. Аналогично можно отрегулировать и Opacity (уровень непрозрачности) смарт-фильтра Motion Blur. Для этого нужно дважды щелкнуть по иконке Blending Options, расположенной в панели слоев справа от названия фильтра:

Двойной щелчок по иконке Blending Options фильтра Motion Blur

Откроется диалоговое окно Blending Options. Тут мы можем изменить как сам режим смешивания, так и уровень его непрозрачности. Мы оставим режим Normal, но параметр Opacity снизим до 80%, так что сквозь размытие чуть-чуть проступит оригинальное изображение (это совершенно не обязательно: если вы уже довольны результатом, эти опции можно не трогать):

Чтобы повысить прозрачность, нажмите на стрелочку, показывающую вправо, и сдвиньте ползунок

Закончив, нажмите OK, и диалоговое окно Blending Options закроется. Вот что получилось у нас после увеличения степени размытия и увеличения прозрачности этого слоя:

Фотография после регулирования степени размытия и прозрачности слоя

Шаг 8: Срезаем края

Остается одна проблема: после применения фильтра Motion Blur по краям фотографии остаются некрасивые искажения. В данном случае вы можете заметить, что с нижней границей кадра что-то не то. Насколько не то, зависит от степени размытия, но в любом случае лучше убрать все это, срезав края.

Выбираем на панели инструментов Crop Tool:

Выбираем инструмент Crop Tool

Затем опцию Aspect Ratio, расположенную в начале панели опций, меняем на Original Ratio, чтобы сохранить первоначальные пропорции фотографии:

Выставляем Original Ratio

Затем выбираем любой из угловых манипуляторов и, удерживая кнопку мыши, немного сдвигаем границу кадра в направлении центра. Если удерживать в это время клавишу Alt (Win) / Option (Mac), то одновременно будут сдвигаться все четыре угла. Таким образом мы исключаем некрасивую полоску на нижней границе кадра:

Меняем границы кадра, чтобы убрать проблемную зону внизу

Закончив, нажмите Enter (Win) / Return (Mac), и края будут обрезаны. Затем с помощью клавиши V выбираем инструмент Move Tool, чтобы убрать рамку вокруг кадра (если выбран инструмент Crop Tool, она будет видна).

timon_timonich

Заметки суриката

Я в этой жизни ничего не добился. Зато сам!

Статья про то как я обрабатываю фотографии оказалась достаточно популярной и потому вновь в эфире, ваша любимая рубрика познавательная страничка.

Инфракрасный таймлапс из Вьетнама создал небольшой ажиотаж в азиатских интернетах и периодически мне приходят вопросы, что это такое и как я вообще это сделал. Потому сегодня я вам расскажу про инфракрасную фотографию — штука довольно бесполезная, но интересная. Да и давно обещал, а карточный долг — это дело чести!

Википедия нам про этот термин говорит следующее «Инфракрасная фотография — это техника фотосъёмки, в которой используется специальная фотоплёнка или матрица цифрового фотоаппарата, чувствительные к инфракрасному световому излучению; используется специальный фильтр для цифрового фотоаппарата, который пропускает инфракрасный свет, но, блокирует видимую часть спектра. Волновой диапазон, используемый в такой фотографии, лежит в пределах от 700 до 900 нм.»

Грубо говоря, всё что лучше отражает инфракрасное излучение ( листва, песок ) на фотографии получается белым, всё что хуже ( вода и небо ) становится чёрным. Существует ошибочное мнение, что ИК фотография регистрирует тепло, но это не так, обычный и нагретый утюг выглядят на ИК фотографии абсолютно одинаково, можете проверить :))

Также стоит учесть что производители камер борются с ИК-изучением и ставят на матрицы фотоаппаратов так называемые hot mirror — фильтры, которые режут ИК — спектр. Но это не сильно помогает если вы используете ND-фильтры, именно из-за этого излучения возникает паразитная засветка с неприятным цветовых сдвигом который еще хрен удалишь. И как следствие — уменьшение ДД, контрастности и прочая дрянь, что нам совсем не нужна. Но это я что-то отвлекся, вернемся к нашей теме.

Итак сделать ИК-фотографию можно двумя способами:

1. Сконвертировать камеру
А именно снять с матрицы фотоаппарата hot mirror — фильтр, который режет ИК диапазон, но оставляет видимый и заменить его на ИК-фильтр которые делает наоборот, а именно режет видимый, но оставляет ИК-спект.

Минусы:
— Не дешевая и не быстрая процедура ( 500 баксов, сроки неделя ). Если передумаете, придется повторять замену.
— Плывет фазовый автофокус, который используется если снимать через видоискатель, через LiewView все нормально. Кстати сильно помогает, если в вашей камере есть подстройка фронт и бек фокуса через меню.
Плюсы:
— Можете работать на коротких выдержках.
— Автофокус, хоть его и настроить надо.
— Удобно, ничего не надо навинчивать.

2. Накрутить на объектив ИК-фильтр.
Минусы:
— Длинные выдержки, ибо фильтр сильно затемняет. Будет проблема снять деревья в ветреную погоду, ибо размажутся. Стоит также забыть про портреты.
— Прощай автофокус
Плюсы:
— Можно передумать и камера снова станет нормальной 🙂

Небольшая ремарка про фильтры. Они бывают с разной длиною пропускания волн, обычно это диапазон от 590нм и выше, обычно идет 720 нм. Чем меньше число, тем больше видимого диапазона фильтр пропускает и тем больше вы получаете запас по работе с цветом. Примеры

720 нм, (эквивалент Hoya R72 Filter/ Kodak Wratten 89b Filter/ 720nm Filter)

Горячие пятна
Довольно известная проблема некоторых объективов. Прямо в центре снимка появляется неприятное светлое пятно, которое становится еще более четкой при увеличении значения диафрагмы, выглядит это примерно вот так:

Побороть это никак нельзя, надо просто проверить свою оптику на то, как она дружит с ИК-фотографией. Сделать это можно допустим вот по этой ссылке

Обработка
Сразу хочу сказать что все снимки сделаны с использованием фильтра на 700 нм, потому если вы снимали с другим фильтром, цвета у вас могут сильно отличаться.

Предположим, что у вас есть набор снимков и теперь вам надо всё это превратить в красивую фотографию. Скорее всего обработку вы будете делать в Lightroom или ACR и потому открыв RAW-файл, вы скорее всего увидите примерно следующую картину:

Дело в том, что конвертор не может корректно отобразить фотографию из-за узкого диапазона значений ББ. Для того чтобы это поправить нам надо создать профиль для камеры через программу DNG Profile Editor 1.0.4. Скачав и запустив её, выбираем File -> Open DNG ( файл должен быть сконвертирован в DNG ), затем идем в закладку Color Matrices и в пункте White Balance Calibration выставляем -100 у температуры.

Дальше File -> Export Nikon D7000 ( так у меня было ) profile. Сохраняем всё в папку «C:ProgramDataAdobeCameraRawCameraPr ofilesCameraNikon D7000», сами понимаете надо выбрать вашу камеру. Дальше открываем файл в Lightroom, идем в закладку Camera Calibration и выбираем только что созданный профиль и вуаля:

Есть небольшой нюанс, почему-то в моем случае профиль никак не хотел появляться, потому мне пришлось переписывать уже существующий. Причем файл имел одно имя, а сам профиль другой. Не очень понял этого шаманства, но работает..

Дальше файл я сразу же утащил в Photoshop, но если есть желание, никто не запрещает поколдовать в Lightroom. В Photoshop создаем новый корректирующий слой Channel Mixer и меняем красный и синий канал местами. Для удобства можете сохранить это как Preset, чтобы пользоваться в будущем.

Получается уже что-то похожее на правду, ну и дальше устраиваем небольшие шаманства чтобы все привести более вменяемому результату:

— Слой Selective Color. White -> Blacks -77%
— Слой Hue/Saturation. Master Hue + 15
— Слой Curves, где смеcтил точку черного на 19 пунктов.
— Слой Curves в режиме Soft Light с прозрачность 30%.

Ну в общем то и все. Честно признаюсь я не совсем силен в мат. части вопроса и на просторах инета можно найти множество умных талмудов на эту тему. Но методом проб и ошибок какие то знания в этой области нашел. Также есть еще отдельная интересная тема Портреты в ИК-фотографии, но я про неё расскажу в следующий раз, на данный момент просто нет нужных примеров. Ну и скоро будут посты на тему постпродакшена Timelapse видео и большуший пост по поводу Travel видео, не теряйтесь :))

Ссылка для желающих покрутить исходник. Ну и если есть вопросы, велком в комменты.

з.ы. Нагло пользуюсь служебным положением и еще раз вставляю ссылку на таймлапс из Вьетнама, вдруг кто пропустил 🙂

Сюрреализм в фотографии

Дали Атомикус. Фото Филиппа Халсмана, 1948 г. © Philippe Halsman/Estate of Philippe Halsman

Сюрреалистическая фотография, так же как и сюрреалистическая живопись, заполнена странным скоплением объектов. Она предлагает зрителю совершить путешествие в область подсознательного и иррационального. В этих работах авторы отворачиваются от реальности, обращаясь к своим фантазиям и сновидениям, черпая из них символы и претворяя их в художественные образы.

Фотографии, как искусству объективному, необходимо было найти собственные средства для отображения сюрреальности (от франц. «сверхреальность»). К таким техникам можно отнести прием многократного экспонирования (метод, основанный на получении изображения в результате последовательной съемки нескольких объектов на один и тот же участок фотопленки; при многократном экспонировании всего кадра одно изображение накладывается на другое, в итоге получается кадр, состоящий из нескольких взаимно просвечивающих изображений) и фотомонтаж.

Одри Хепберн. Фото Ангуса Макбина, 1951 г. © Angus McBean/NPG National Portrait Gallery

Руки Жана Кокто. Фото Филиппа Халсмана, 1948 г. © Jean Cocteau par Philippe Halsman

Мастер постановочной фотографии Филипп Халсман (Philippe Halsman) издал книгу «Усы Дали» (Dali’s Mustache), посвященную знаменитому сюрреалисту. Художественное исполнение фотографий соответствовало предмету съемки: на одном портрете рядом с художником располагается комбинация из тел семи раздетых натурщиц, по форме напоминающая человеческий череп. На другом — снятое крупным планом лицо Дали представляет собой циферблат часов, а усы выступают в роли стрелок. Портрет «Дали атомикус» был сделан на основе представлений о составе атома, в котором вокруг положительно заряженного ядра в безвоздушном пространстве движутся отрицательно заряженные электроны. Чтобы показать это постоянное движение, Дали прыгал вверх, ассистенты подбрасывали в воздух кошек и мебель, один лил из ведра воду. Халсман снимал этот сюжет при помощи сильных павильонных вспышек, чтобы вся искусственно созданная ситуация была изображена абсолютно резко.

Идея снимка «Дали атомикус» оказалась удачной, и в 1959 году Халсман издал книгу «Прыжки» (Jump Book), составленную из портретов знаменитостей, сфотографированных в момент прыжка. Причудливую затею с прыжками Халсман объяснял тем, что в момент прыжка люди раскрепощаются и становится возможным запечатлеть их неприкрытую сущность, «увидеть их истинное лицо».

Derby Day, Epsom. Фото Тони Рэя-Джонса, 1967 г. © Tony Ray-Jones/ Stephen Bulger Gallery

Из цикла «Воспоминания». Фото Йозефа Судека, 1948-1964 г. © Josef Sudek/Anna Fárová

Фотопортретами, выполненными в сюрреалистическом стиле, прославился также английский фотограф Ангус Макбин (Angus McBean). Макбин использовал метод многократного экспонирования и фотомонтаж для соединения на одном снимке портрета и сюрреалистического пейзажа (как, например, на фотографии «Портрет киноактрисы Одри Хепберн»). Макбин много снимал для театра, его призрачные, наслаивающиеся друг на друга изображения сцен из спектаклей стали визитной карточкой для многих постановок.

Жанр ню в сюрреалистической фотографии претерпел существенные изменения. В творчестве английского фотохудожника Билла Брандта (Bill Brandt) эти изменения отразились прежде всего в намеренном оптическом искажении пропорций моделей и деформации пространства. Брандт фотографировал натурщиц подержанной камерой «Кодак» с необычайно широким объективом. Результатом его экспериментов явился альбом фотографий «Перспектива обнаженных» (Perspective of Nudes), изданный в 1961 году. Еще до опытов Брандта возможности оптических искажений исследовал венгерский фотограф Андре Кертеш (Andre Kertesz). Он создал целое «королевство кривых зеркал» — серию актов, в которых обнаженное женское тело причудливо искажается в линзах объектива и многочисленных зеркалах. Таким же образом Кертеш сфотографировал часы, которые напоминают о картине Сальвадора Дали «Постоянство памяти».

Distortion #49. Фото Андре Кертеша, 1933 г. © André Kertész / The Estate of André Kertész

Belgravia. Фото Билла Брандта, 1951 г. © Bill Brandt/Bill Brandt Archive Ltd 2006

В 1950–60 годах к сюрреализму обратился знаменитый чешский светописец Йозеф Судек (Josef Sudek). В серии «Волшебный садик» Судек создает сюрреалистические образы, возникшие вследствие произвольного с точки зрения обыденной логики соединения на снимках различных предметов. На одной из фотографий цикла «Волшебный садик» на переднем плане можно видеть античную статую и каменный шар. Дерево за ними так низко склонилось к земле, что его ветви образуют шатер, скрывающий статую и шар. Фотограф неслучайно поместил статую в тесное пространство под «шатром» — в нем она кажется непропорционально большой. Эта непропорциональность создает ощущение странного, нереального пространства. Все это в некоторой степени напоминает картины протосюрреалиста Джорджо де Кирико с его символической метафизичностью, застывшим и пугающим пространством, античными статуями и манекенами.

На другой фотографии этой серии на переднем плане изображен искривленный ствол дерева, своей причудливой формой напоминающий какое-то чудовище, это ощущение усиливается прикрепленным сверху ствола стеклянным глазом. Темный силуэт «чудовища» противопоставлен светлой фигуре человека, сидящего на белом стуле. Человек сидит, повернувшись спиной к зрителю, но на его затылке прикреплены очки. Используя прием многократного экспонирования, Судек добивается эффекта призрачности фигуры сидящего на стуле человека.

Воспоминание о господине Волшебнике, Фото Йозефа Судека. 1959 г. © Josef Sudek/Anna Fárová

Без названия. Фото Йиндржиха Штырского, 1934-1936 г. © Jindřich Štyrský/Museum of decorative arts, Prague

Соотечественник Судека художник-сюрреалист Йиндржих Штырский (Jindrich Styrsky) бродил по улицам Праги с фотоаппаратом в поисках чего-нибудь необычного, скрытого в обыденной действительности: заглядывал в витрины книжных лавок с их странными манекенами, фотографировал кукол и маски, зачастую с такого ракурса, что невозможно понять, где снят тот или иной предмет. Творчество Судека и Штырского отражает два разных подхода к изображению сюрреальности: в первом случае художник фиксирует на снимке искусственно созданный фантастический мир, а во втором — мир, созданный его воображением.

Английский мастер жанровой фотографии Тони Рэй-Джонс (Tony Ray-Jones) находил в повседневности сцены, производящие впечатление абсурдных и нереальных. На протяжении нескольких лет Рей-Джонс собирал материал для книги «Англичане» (The English), в которой он создал необычный, сюрреалистический портрет Англии: «Мне кажется, есть что-то особенное и довольно комическое в английском образе жизни».

Череп Дали. Фото Филиппа Халсмана, 1951 г. © Philippe Halsman/ Estate of Philippe Halsman

Из цикла «Волшебный садик». Фото Йозефа Судека, 1954-1959 г. © Josef Sudek/Anna Fárová

Фотографы-сюрреалисты внесли огромный вклад в развитие художественной фотографии в XX веке. Привлекательная нестандартными приемами, она часто использовались в рекламе и фэшн-съемке, поскольку образы сюрреалистической фотографии рождают у зрителя необычные смысловые и визуальные ассоциации.

Ссылка на основную публикацию