Принципы работы со вспышкой и естественным освещением | Foto-kadr.ru

Принципы работы со вспышкой и естественным освещением

Принципы работы со вспышкой и естественным освещением

Снимая при естественном освещении вспышка может существенно улучшить качество фотографии, но не правильное её использование может только навредить снимку. чтобы этого не случилось, нужно знать несколько правил.

Фотографируя на пленэре, вспышка поможет подчеркнуть естественность и глубину картины. Качество естественного света может быть улучшено именно благодаря вспышке. Трудно не согласиться с тем, что погода не всегда балует. Рассмотрим некоторые особенности съемки при естественном свете и со вспышкой.

Основные принципы работы со вспышкой и естественным освещением:

1) Прежде всего, определяется экспо зиция для естественного освещения;
2) При хорошем естественном свете вспышку можно использовать для подсветки теней. В режиме заполняющего света она сделает тени не такими резкими.
3) Если естественного света не достаточно, то кадр можно недоэкспонировать, а недостаток исправить вспышкой. Правильная настройка позволит получить хорошую экспозицию.

Все следующие примеры будут описывать работу вспышки в режиме TTL. Эта технология позволяет получить правильную экспозицию намного быстрее, чем ручной режим. TTL оптимален для репортажной съемки и прочих видов фотографии, в которых нужно действовать быстро.

1. Использование заполняющей всп ышки.

Экспозиция света из окна практически безупречна. Свет хорошо распределен по кадру, но тени слишком глубокие и контрастные. На снимке слишком ярко выражен тот факт, что источник света находится справа. Левая часть снимка темновата. Такое построение света и постановка моделей дают большой провал в тенях.

Для заполнения теней светом просто нужно отразить вспышку за спину. Нужно учесть, что дополнительный источник освещения не нужен. Нужен мягкий свет для мягкого подсвечивания теней.

Данный пример демонстрирует использование вспышки, направленной за спину фотографа под тем углом, который должен быть заполнен на фотографии. Если присмотреться к стенам и потолку, то можно увидеть большое разнообразие цветов, в которые, естественно, окрасился свет вспышки. Для дальнейшего корректирования оттенков, снимать нужно в RAW.

2. Компенсация недоэкспозиции вспышкой

Данный снимок сделан при помощи отражения вспышки от стен церкви.

Настройки камеры: 1/125; f2.8; ISO 1000
Режим съемки — ручной; Замер — оценочный; Режим вспышки — TTL; компенсация экспозиции — 0
Canon 1Dmk2N; Canon 70-200mm f2.8 IS

Рассмотрим параметры использованные для этого кадра. Чтобы подстроить аппаратуру для съемки ответственного момента, нужно сделать несколько тестовых снимков. В данном случае можно поэкспериментировать на гостях. Один кадр сделан без вспышки, а второй — со вспышкой. Оптимальными настройками оказались: 1/125; f2.8; ISO 1000.

Использование вспышки не наложило на кадр жесткие тени. Искусственная подсветка смотрится совсем ненавязчиво и делает кадр намного лучше, чем снимок только при естественном освещении. Правильное использование вспышки может спасти множество хороших кадров, которые при естественном свете могли бы быть безнадежно плохо освещенными.

Если отказаться от вспышки и снимать только при естественном свете, то придется увеличивать выдержку, что сделает движения людей размытыми, или увеличивать ISO, что приведет к появлению шумов. Кроме всего этого, стоит помнить, что естественный свет далеко не идеален. Вспышка поможет исправить недостатки освещения и сделать отличные кадры.

Вспышка и внешнее освещение

С тех пор, как я начал преподавать основы портативного света, я постоянно сталкиваюсь с очень занятным феноменом: как только многие фотографы получают в руки вспышку, они совершенно перестают считаться с внешним освещением. «Я фотографировал со вспышкой!» — как-будто со вспышкой человек превращается в токующего тетерева, и не видит вокруг больше ничего…

Очень важно помнить одну важную вещь: в большинстве ситуаций (исключая очень темные места или студийные условия), вспышка — это, как минимум, ВТОРОЙ источник света. А то и третий, четвертый… И далеко не всегда она должна быть основным (рисующим) источником. Во всех случаях необходимо проанализировать, а какой свет кроме вспышки нам доступен, насколько он важен в задумке, что первично, а что — вторично. На самом деле, не так уж и часто есть необходимость «перебивать солнце», «светить против фонарей» и т.д.

Этому вопросу я буду посвящать много статей на ресурсе strobius.com.ua. И сейчас хотел бы обратиться к пособнику от Canon, где приведет очень удачный пример совместного использования вспышки и искусственного освещения лампы.

Подчеркивание атмосферы кадра с помощью вспомогательной вспышки

Запечатленное рождение шедевра…

[blockquote]«При создании музыкальных инструментов точность важнее стиля, так как музыка воспринимается сердцем и ушами, а не глазами» — замечает Эдгар Русс. Истинный мастер, начавший свое обучение подмастерьем в Кремоне в возрасте 18 лет, Русс делает столь желанные скрипки, что заказчикам приходится ждать не менее двух лет. Суть работы скрипичного мастера почти не изменилась с годами. Чтобы заслужить одобрение страстных любителей, скрипичный мастер должен терпеливо вырезать прекрасные изгибы из хорошо просушенной древесины. На показанной выше фотографии отраженный свет вспышки дополняет освещение от лампы накаливания, позволяя запечатлеть напряженную работу мастера.[/blockquote]

Фотографы всегда могут выбирать между использованием вспышки в качестве основного (рисующего) или дополнительного (заполняющего, фонового) источника освещения. При наличии постоянного света от ламп накаливания часто лучше всего использовать вспышку в качестве вспомогательного освещения, чтобы сохранить естественную, теплую атмосферу. Свет вспомогательной (заполняющей) вспышки может для смягчения просто отражаться от стен, потолка или рассеивателя и дополнять свет от лампы.

В таких ситуациях определение оптимальной экспозиции при съемке со вспышкой раньше было сложной задачей. Однако современные системные вспышки могут автоматически определять идеальную экспозицию при съемке со вспышкой, замеряя экспозицию при внешнем освещении и во время срабатывания предварительной вспышки (TTL). Эта обеспечиваемая автоматикой простота позволяет фотографу сконцентрироваться на творчестве, а не на технике.


Прямой свет (вспышка в качестве основного источника освещения)

На приведенной выше фотографии вспышка использовалась как основной источник освещения. Цвет кожи объекта передан хорошо, но лампа накаливания передержана и видна ее тень на заднем плане. Кроме того, задний план недодержан, потому что в большой мастерской недостаточно внешнего освещения. (И от себя добавлю — светотеневой рисунок на лице полностью отсутствует, фото стало плоским; для зрителя на подсознательном уровне переднее освещение совершенно не гармонирует со светом лампы — Strobius).


Освещение отраженным светом (вспышка как вспомогательный источник света)

Основная фотография снята с использованием отраженного от потолка света вспышки в качестве вспомогательного источника освещения. Использование лампы накаливания в качестве основного источника освещения позволило более естественно передать сосредоточенность мастера. Это ближе к тому, как сцена воспринимается глазами человека.

Маленький совет: когда вы устанавливаете вспышку на камеру, то получаете не очень выгодный, с точки зрения художественности, источник света. В таком положении либо используйте отражающие поверхности, или вообще не используйте вспышку в качестве основного (рисующего) света. «Пыхать-в-лоб» (т.е. — рисовать вспышкой на камере с прямым освещением) стоит только в том случае, если внешнее освещение недостаточно для получения адекватных кадров, а фотографии получить нужно обязательно. Тогда — откидывайте в сторону «художественную ценность светового рисунка» — и снимайте нужное событие, выбирая интересные моменты, ракурсы и планы.

Если же внешнее освещение достаточно, то лучшим вариантов будет именно его использовать в качестве основного (рисующего) света, а вспышку на камере — вспомогательным (заполняющим или фоновым).

Принципы работы со вспышкой и естественным освещением

Чтобы вспышка смотрелась ненавязчиво и не перебивала естественный свет, нужно научиться нескольким методам работы с ней и применять их с умом. Вопреки утверждениям натуралистов, которые не признают использование искусственного света в фотографии, вспышка может быть не только незаметной, но и улучшить качество естественного света.

При съемке на пленэре она для этого и нужна. Она нужна, чтобы улучшить качество естественного света, а не перебить его. В этой статье мы рассмотрим примеры фотографий, для которых свет вспышки совмещен с естественным светом.

Основной метод работы с естественным светом и вспышкой таков:

1) Определить экспозицию для естественного света;
2) Если она приемлема, подсветить тени с помощью вспышки. Такая вспышка называется заполняющей. В этом случае она не является основным источником света, а лишь сокращает контраст.
3) Недоэкспонировать естественный свет, если его мало, а затем возместить минус экспозиции с помощью вспышки, чтобы получить правильную экспозицию.

В следующих примерах я использовал вспышку в режиме TTL, поскольку с помощью этой технологии можно добиться правильной экспозиции быстрее, чем в ручном режиме вспышки. Режим идеально подходит для репортажной съемки и других видов фотографии, где нужно действовать быстро.

1. Пример заполняющей вспышки, экспозиция естественного света практически идеальна.

В этом портрете естественный свет хорошо ложится, экспозиция верна, но слишком глубокие тени. Справа от пары находится источник света, но слева модели не освещены. Из-за этого происходит сильный провал в тень.

Отразив вспышку за спину, я создал обширный источник света и получил мягкий свет. Вспышка не нужна мне для освещения моделей, мне нужно немного света, чтобы заполнить тени.

Вспышка отражена в пространство за моей спиной, поскольку я всегда отражаю вспышку под углом, на котором хочу получить свет. Как видно на фотографии, стена и потолок цветные, поэтому свет окрасился в паразитный оттенок. На этот случай нужно всегда снимать в RAW, чтобы затем откорректировать оттенок.

2. Недоэкспонирование естественного света и возмещение экспозиции вспышкой

Для этой фотографии я отразил вспышку от стены церкви. Стена большая, и потолок высокий, но из-за вертикального положения камеры мне все-таки удалось отразить вспышку в стену слева. Я получил обширный источник света, который достаточно осветил молодоженов.

Я намеренно не использовал рассеиватель и не направлял вспышку вверх под 45 градусов, поскольку такой угол падения света был бы неудачным.

Параметры камеры: 1/125 @ f2.8 @ 1000 iso
ручной режим съемки – оценочный замер / вспышка в режиме TTL: компенсация экспозиции 0
Canon 1Dmk2N; Canon 70-200mm f2.8 IS

Подробнее о выборе параметров для этого кадра. Я точно определил экспозицию естественного света еще до того, как жених и невеста спустились в этот проход. Я сделал несколько тестовых снимков гостей, которые расположились слева. Сначала без вспышки, затем со вспышкой. Так я выбрал значение 1/125 @ f2.8 @ 1000 ISO. Когда жених и невесты появились в кадре, я был уже готов к съемке.

Я также успел сделать несколько тестовых снимков родителей со вспышкой и без. Снимок со вспышкой слегка отредактирован в Photoshop по цветовому балансу, а снимок без вспышки не обработан вовсе. Параметры экспозиции остались прежними, при конвертации я их не менял.

Обратите внимание, что вспышка не оставила жестких теней. Она смотрится ненавязчиво, гораздо лучше, чем снимок с естественным светом. Используя вспышку, я улучшил качество света, а не просто пожал плечами, сокрушаясь о том, что естественный свет был неудачным.

Используя только естественный свет, я мог бы установить длинную выдержку, но тогда движение людей было бы размыто. Или поднять ISO, но тогда пришлось бы давить шум. Кроме того, естественный свет неидеален. В сочетании со вспышкой он смотрится гораздо лучше. Это лучшее доказательство тому, что в использовании вспышки есть смысл.

Импульсный свет в студии: как работать

Студийное фотооборудование

В фотостудии мы имеем возможность создавать необходимый характер освещения с помощью источников света, светоформирующих насадок и отражателей (рефлекторов). Источники студийного света разделяются на импульсные и постоянного света.

Источники постоянного света — это мощные галогеновые лампы, потребляющие много электроэнергии и выделяющие безумное количество тепла. Поэтому их редко используют в фотографии, чаще в киносъемке.

Импульсные источники света (студийные вспышки) состоят из двух ламп, непосредственно лампы вспышки и обычной лампы «пилотного» света (далее «пилот») небольшой мощности (порядка 300W). «Пилот» необходим для того, чтобы оценить светотеневой рисунок, и его мощности недостаточно для съемки. Импульсные источники можно разделить по исполнению на два типа: моноблоки и генераторы.

В моноблоке элементы управления, лампа-вспышка и «пилот» выполнены в одном корпусе, который устанавливается на штатив и включается в розетку. В генераторе элементы управления несколькими источниками размещены в одном корпусе, а сами лампы на штативах подключаются к этому корпусу специальными проводами. Одно из удобств генераторов — это возможность быстро управлять мощностью сразу нескольких источников. Приборы генераторного исполнения обычно более высокого класса и имеют лучшие характеристики (мощность, длительность импульса, скорость перезаряда), чем моноблоки. Соответственно, они значительно дороже моноблоков.

Органы управления (основные: мощность импульса, мощность «пилота») могут отличаться в зависимости от фирмы-производителя студийного оборудования и модели прибора. Шкала мощности также может быть дискретной и выражаться либо в кратных значениях или процентах от максимальной мощности, либо указываться в диафрагменных числах (ступенях). Мощность импульсных студийных источников света указывают в Джоулях (Дж). Например: 150 Дж, 300 Дж, 500 Дж, 1000 Дж.

Производители профессионального студийного фотооборудования, которое можно купить в Москве: Hensel, Bowens, Broncolor, Profoto, Rekam, Prograph, Visatec, Multiblitz, Elinchrom, «Марко», «Марко-Про», Prolinсa, GuangBao, Falcon, Raylab. Светоформирующие насадки. Насадки — это навесные конструкции, которые присоединяются к источникам света через механическое соединение (байонет) и служат для изменения характера светового потока.

Характер света

Направленный свет (жесткий, резкий) — свет, дающий на объекте резко выраженные переходы света и тени и в некоторых случаях блики (пример: прожектор, яркое солнце, любой точечный источник света).

Рассеянный свет (мягкий, бестеневой) — свет, излучаемый большой поверхностью, равномерно и одинаково освещающий объект, вследствие чего отсутствуют резкие тени, блики (пример: свет из окна, завешенного белой шторой, отраженный свет от светлой стены, пасмурная облачная погода — отражение света от облаков). Разделение насадок по характеру света:

Направленный свет — тубусы, «тарелки», соты и др. Рассеянный свет — зонты (бывает на отражение и на просвет), софт-боксы и их разновидности и др.

igor_gubarev

Игорь Губарев

На сайтах многих детских фотографов можно встретить примерно такую фразу: «Я закончила академию фотографии и снимаю только с естественным светом». Причём, преподносится это явно как преимущество. Видимо, именно там им объяснили, что вспышка — это зло, а потому её просто не должно быть в арсенале фотографа. Читал также мнение, что вспышка отвлекает ребёнка и он ведёт себя неестественно. Думаю, если светить ребёнку прямо в лоб, это будет его не только отвлекать, но и вредить здоровью. Но существует масса способов работы со вспышкой, когда модели просто не замечают импульсов. Один раз я снимал семью с годовалым ребёнком в студии и на 350 кадре они мне сказали: «С вами так весело и интересно, но когда же будем фотографироваться?». То же происходит, когда я работаю с очень мощным импульсным светом (до 1500 Дж), чтобы осветить большие помещения, где проходят выступления или детские праздники. Заказчик иногда недоумевает — стоило вести и устанавливать всё это оборудование, если оно всё равно «не работает». Но потом видит на фотографиях, как это работало. Теперь вернёмся к началу.

А может, действительно, не заморачиваться и работать только с естественным светом? Когда он есть — это оптимальный вариант, правда управлять его направлением не всегда получается. Огромные окна позади выступающих на празднике детей и куча силуэтных фотографий вам обеспечена. Только заказчики могут этого не понять, а ведь именно они говорили, что света будет полно, вспышка точно не потребуется. Другой вариант, когда приходится снимать в помещении, где нет окон или за окнами нет солнца. В таких случаях говорить клиенту, что я не снимаю без естественного света или считать люминисцентные лампы естественным светом, продолжая чихать на вспышку? Можно и так, но зачем тогда производят фотовспышки и импульсные моноблоки — профессиональные инструменты фотографа? А может быть, чтобы расширить творческую свободу и сделать возможным получение качественных фотографий в любых условиях освещения.

Съёмка без солнца
Здесь естественного освещения не было, плюс к этому занавес и задник сделаны из бархата — материала, который почти не отражает свет, а потому при съёмке без дополнительной подсветки выглядел бы как черный провал.

Передний план освещён импульсом моноблока hensel Expert Pro 1000 (рефлектор 7″, рассеиватель-потолок), задний — hensel Expert Pro 500 (рефлектор 7″, шторки). Синхронизация этих осветителей велась по радиоканалу, а значит, импульс НЕ срабатывал на вспышки других фотографов.

А здесь тот же задник (тёмно-синий бархат). На фото слева вообще не подсвечен. На фото справа слегка подсвечен + контровой свет сзади-справа выделяет кучеряшки девочки.

Съёмка против солнца
Здесь вспышка предпочтительнее лайтдиска, так как отражатель слепит глаза моделей, заставляя их щуриться. В случае работы с импульсным светом (со светоформирующими насадками) модель стоит спиной с солнцу с широко открытыми глазами, а задний план буквально купается в лучах солнца. Кроме того, многие малыши боятся отражателя, а тот, в свою очередь, боится ветра.

Удалённая от камеры вспышка nikon sb900 в руках ассистента, серебряный зонт на отражение.

Съёмка без солнца и против света, например, на фоне ночной иллюминации или архитектурной подсветки. Без подсветки мы получили бы силуэтное изображение семьи на фоне красивого заднего плана.

Свет внешней системной вспышки через рассеиватель.

Солнце за густыми облаками. Света достаточно, но очень рыхлого, бестеневого.

Здесь свет вспышки использовался как рисующий, формирующий светотеневой рисунок и повышающий контраст. Вспышка от золотого зонта (фото слева), позволила намеренно разбалансировать цветовую температуру освещения объекта и заднего плана (сделать снег холодного оттенка).

Кроме того, импульсный свет позволяет получить ряд эффектов.

Замораживание объекта при съёмке на длинных выдержках. Длинные выдержки необходимы для достижения эффекта смазывания в движении или проработки заднего плана. Общий принцип прост — импульс вспышки очень короток, а потому основная чёткая проработка объекта происходит только в малую часть выдержки. Задний план прорабатывается всё то время, пока затвор открыт — намного дольше импульса. Как правило, я всегда использую синхронизацию вспышки по задней шторке затвора, т.е. вспышка срабатывает перед закрытием затвора. Это позволяет получить след смазывания движения позади объекта, что явно показывает зрителю, что ребёнок бежал вперёд, а не двигался задним ходом, как это может показаться при синхронизации импульса шторки по передней шторке.

Освещение специфичных сюжетов,
например шоу мыльных пузырей или научных экспериментов.

Сюжет подсвечивался контровым и боковым светом ведомых вспышек.

Фактуру пара, водяных брызг так же лучше подчеркнуть контровым светом
ведомой вспышки.


Фризлайт или рисование светом возможно и во время репортажей.
Если в кадре есть интересные источники света, да в придачу они движутся, то грех не показать эту игру света в процессе и динамике. В этом нам помогут длинные выдержки, вспышка, чтобы отрисовать людей в кадре и возможно различные движения камеры, например кручение вдоль оптической оси, зуммирование (изменение фокусного расстояния на зум-объективе прямо в процессе создания кадра.

Выдержка 1/10 сек., ISO 1600

Фото слева сделано неподвижной камерой, а для создания правого снимка фотокамеру пришлось вращать вокруг оптической оси, паралельно зуммируя объектив в сторону широкого угла (до фокусного расстояния 24 мм).

Искры от костра прорисовали светом траектории своего полёта за время выдержки — 1 /15 сек, а вспышка, стоящая справа, сделала чёткими и узнаваемыми детей.

А здесь выдержка ещё длиннее — 1 /3 сек, но дети, освещённые вспышкой сбоку, такие же резкие и объёмные, а световые следы искр длиннее и вычурнее.

Все эти размышления о работе с импульсным светом не означают, что надо пренебрегать естественным освещением. Природный свет может быть очень хорош,

но наличие в арсенале фотографа импульсных осветителей позволяют сделать его работу более независимой от погодных факторов и помогают сделать фотосессию более разноплановой и интересной.

Как смешать вспышку и естественный свет

Смешивание естественного света со вспышкой – это не простая задача. Дело в том, что для такой съёмки нужно опираться на две различные методики работы со светом.

Вы можете быть лучшим студийным фотографом, но работа с дневным светом может оказаться непосильной задачей. Если вы чаще всего снимаете на улице, то вспышки, вероятнее всего, участвуют в вашей работе редко.

На самом деле, вспышка часто используется в фотопроектах на открытом воздухе. Она позволит получить чётко проработанное голубое небо, естественное освещение окружения и интересную подсветку объекта съёмки. Также правильно настроенный свет во время съёмки позволит сэкономить много времени во время постобработки.

Изначально нужно настроить камеру таким образом, чтобы задний план и небо были такими, какие должны быть на снимке. После того, как выбран ракурс и камера установлена на штатив, настройте выдержку, диафрагму и ISO. Светочувствительность следует выбирать не большой, где-то между 100-400. Скорость затвора настраивается согласно тому освещению, которое у вас есть. Предположим, что вам подойдут значения в диапазоне 1/30-1/125. Диафрагма настраивается согласно вашим художественным предпочтениям. Можно работать в режиме приоритета выдержки. В таком случае камера сама настроит диафрагму.

1/100 сек, F/9, ISO 100. Здесь мы имеем глубокое синее небо и силуэт модели, идеально подходит для того, что нам нужно.

Теперь мы можем управлять скоростью затвора для того, чтобы сделать небо светлее или темнее. Если вы видите, что небо начинает становиться слишком ярким, переходите от 1/100 до 1/125. Если слишком темным, измените выдержку от 1/100 до 1/60.

Теперь вы можете делать красивые фото силуэта человека, но мы ведь хотим использовать вспышку для его подсветки. Вы можете использовать любую имеющуюся вспышку и модификаторы света для получения нужного освещения. В данном примере вспышка стоит слева над моделью. Таким образом удалось получить боковой свет.

1/100 сек, F/9, ISO 100, вспышка на левой стороне.

Если вспышка даёт слишком сильную или слабую подсветку, то не стоит трогать настройки камеры. Нужно работать с регулировкой мощности вспышки.

Если регулировка мощности вспышки не даёт хороших результатов, то вам придется изменить настройки камеры. Начать стоит с регулировки ISO. Не желательно повышать значение выше 800. Уменьшать можно до самого минимального значения. Также можете попробовать изменить настройку диафрагмы, но следите за глубиной резко изображаемого пространства. Если вам нужен резкий фон, как в примере, не открывайте диафрагму слишком сильно. Если диафрагма не позволяет получить нужную яркость, переходите к выдержке. Не делайте её слишком длинной, иначе рискуете получить размытие из-за движения объектов в кадре.

На самм деле всё просто, если вы умеете работать со своим оборудованием. Единственная сложность – это поиск подходящих настроек. Съемка на улице требует больше мощности вспышки, чем в помещении.

Краткий список шагов съёмки на улице со вспышкой:

  1. Получить нужную экспозицию для съёмки фона
  2. Добавить вспышку
  3. Настроить положение и мощность вспышки
  4. Отрегулировать настройки камеры, чтобы передний плане был нормально освещён (только если регулировка яркости вспышки не дала нужный результат)

Семейная съемка со вспышкой • part 2

Вы читали «Семейная съемка дорогой фотокамерой»? Мы говорили о том, что дома, на улице часто недостаточно света. Даже для проф.камеры и светосильного объектива. Рассмотрим четыре варианта дополнительного света: внешняя накамерная вспышка, вспышка + синхронизатор, патронные лампы вспышки, мини-студия

Вариант первый. Внешняя накамерная вспышка.

Одним из приемов при съемке в условиях недостаточной освещенности является применение, так называемой, «репортажной» вспышки, с расположением ее на «горячем башмаке» камеры. Другими словами, использование ее, как альтернативного варианта встроенной вспышки.

Надев вспышку на камеру, крайне желательно не направлять свет прямо на снимаемую сцену, а использовать отраженный свет от стен и потолка, направляя вспышку под углом вверх.

Еще более эффективного результата можно добиться, если использовать совместно со вспышкой небольшой рассеиватель (их часто называют «лопух» или «лопатка»), который позволит отразить свет и акцентировать основной объект съемки на переднем плане. Максимально оптимизировать этот прием позволит небольшой микролинзовый рассеиватель, который применяется совместно с «лопушком» и очень деликатно распространяет свет.

Это самый простой прием и применяется он чаще в условиях динамичной съемки, когда фотографу приходится много перемещаться и снимаемая сцена постоянно меняется. На всякий случай напомню, что направлять вспышку вверх эффективно только в помещении. При съемке на улице или других открытых пространствах этот прием не работает, т.к. свет будет просто «улетать» в небо и отражаться ему будет неоткуда. Микролинзовый рассеиватель при уличной съемке — это единственное, что позволит эффективно справиться со съемочной задачей, даже при ярком солнце.

Вариант второй. Снимаем вспышку с камеры.

Этот вариант дает более естественный и художественный результат, но является более трудоемким и затратным для фотографа. В этом случае, мы снимаем вспышку с камеры и направляем ее на объект съемки уже не прямо, со стороны камеры, а под углом к снимаемой сцене. Угол наклона вспышки мы можем подбирать в зависимости от нужного нам свето-теневого рисунка. Если же конкретных и четких идей нет, то мы практически никогда не ошибемся, расположив вспышку к снимаемой сцене под углом в 45 градусов (примерно, как угол падения солнца в режимное время).

Таким образом, мы осветим сюжет более объемным светом, но тут нам придется столкнуться с еще некоторым рядом вопросов, а именно:

— Как обеспечить срабатывание вспышки и на чем ее закрепить?

Для того, чтобы вспышка запускалась с камеры, ее нужно синхронизировать. Другими словами, нужно добавить к комплекту еще пару синхронизаторов «передатчик-приемник», а если вспышка уже имеет встроенный приемник, то достаточно будет одного передатчика, надеваемого на «горячий башмак» камеры.

Мощность вспышки можно настраивать вручную, а если вспышка имеет режим TTL, то можно воспользоваться синхронизаторами поддерживающими режим TTL и тогда вспышка будет «думать», что она надета на камеру и будет сама осуществлять замер необходимого импульса. Саму же вспышку можно поставить на небольшую стойку и располагать ее под нужным углом. Для этого понадобится любая стойка и держатель для крепления вспышки.

Можно также добавить к этому комплекту небольшой белый фотозонт, который позволит рассеять и смягчить световой поток. Вместо стойки, можно использовать любые подручные места, где можно расположить вспышку или попросить ассистента просто подержать вспышку.

Вариант третий. Патронные лампы вспышки.

Существует еще один интересный тип вспышек — патронные вспышки. Их название происходит от того, что они вкручиваются в патрон от обычной лампочки, что позволяет избежать путаницы с проводами поиска свободных розеток и мест, куда можно поставить стойку со вспышкой. Эти вспышки можно вкрутить в обычные домашние светильники и таким образом имитировать искусственное домашнее освещение.

Запускать их можно инфракрасным синхронизатором или любым другим световым импульсом, вплоть до встроенной вспышки (от встроенной вспышки запускать нежелательно, но если больше нечем, то можно). Как мы уже догадались, использовать их целесообразно только в помещении, т.к. в других местах будет не очень удобно.

Можно, конечно, приобрести держатель для патронной лампы вспышки и использовать этот комплект в качестве портативной мини-студии, но для таких целей практичнее приобрести уже подобный готовый студийный мини-комплект.

Вариант четвертый. Портативная мини-студия.

Это самый затратный по бюджету, но самый эффективный вариант. Небольшой комплект мобильного осветительного оборудования позволит в максимальной степени реализовать творческие задумки, также, как при работе на студии, но требует от фотографа более основательного подхода и определенных навыков работы со студийным осветительным оборудованием.

Принципы работы с репортажными вспышками

В обзорной статье описать детально все принципы работы со студийным светом не представляется возможным, потому можно попробовать почитать о нем в умной книге, либо посетить наши курсы в Киевской Школе Фотографии, где можно не только этому научиться, но и попрактиковаться в работе со студийным светом, провести съемку в интерьерных условиях и получить любую консультацию по всем интересующим вопросам.

Также, следует всегда помнить, что залогом успеха в любом деле является именно практика и между «знать» и «уметь» существует еще определенный путь наработки практических навыков. Потому, перед тем, как проводить ответственные съемки, попрактикуйтесь сначала на своих друзьях или родственниках. Они всегда будут рады новым фотографиям, а для вас это всегда будет бесценный практический опыт, который приблизит вас к желаемому успеху!

Хороших кадров! Искренне ваш, Вадим Докторов.

Ссылка на основную публикацию