Как обрабатывать макрофотографии | Foto-kadr.ru

Как обрабатывать макрофотографии

5 классических ошибок в макрофотографии

Углубляясь в макросъемку, открываешь для себя новый увлекательный, а иногда и странный мир. Глядя на фотографии цветов, растений и насекомых крупным планом начинаешь смотреть на эти вещи по-новому, находя в них массу необыкновенных элементов, незаметных невооруженному глазу. Большинство из нас не любят или бояться пауков, но фактор ужаса и страха умножается в геометрической прогрессии, при одном только взгляде на этих существ в макро-объектив, который увеличивает их в разы.

Думаю, можно с уверенностью сказать, что мы все любим и с удовольствием наслаждаемся просмотром качественных макрофотографий. Да, возможно смотреть в восемь холодных паучьих глаз приносит удовольствие не всем, но увлекает однозначно. Тем более, что макросъемка не ограничивается фотографированием одних лишь насекомых, возможно, вас заинтересуют фотографии листьев и цветов, или предметов обихода, показанных при большом приближении. Независимо от объекта съемки, макро может заинтересовать каждого фотографа и попробовать свои силы в этом жанре, безусловно, стоит.

Проблема в том, что многие, попробовав пофотографировать один раз осознают всю сложность этой задачи. Поснимав несколько раз, вы обнаружите, что фотографии не выглядят так же хорошо, как те, что вы видели в интернете. Это связано с тем, что существует ряд правил и рекомендаций, которым следует следовать при фотосъемке, а так же некоторые самые распространенные ошибки, которые делают практически все фотографы в начале своей карьеры. Именно об ошибках в макросъемке мы сегодня и поговорим.

  • Положение не на уровне объекта съемки. Точно так же, как вы присаживаетесь, сфотографировать портрет ребенка, следует находиться на одном уровне с объектом макросъемки. Да, в большинстве случаев, это означает, что вам придется сидеть, или даже лежать, на земле. Заранее подготовьтесь и наденьте старую одежду, которую не жалко испачкать. В зависимости от идеи кадра, а так же от рабочего расстояния объектива вы сможете подобраться ближе или дальше к объекту. Если подойти к предмету макросъемки очень близко не получится, вы сможете кадрировать снимок потом, в процессе пост обработки.
  • Пренебрежение композицией. Начинающие фотографы часто пренебрегают правилами композиции в макросъемке, считая, что содержание кадра куда важнее художественных качеств фотографии. Это не так. Конечно же, здорово рассматривать мелкие детали растений и насекомых, но это не означает, что вы можете пожертвовать интересной композицией только потому, что смогли запечатлеть шмеля максимально близко. В результате, сфотографировав этого самого шмеля, зритель не ощутит никакой ценности кадра. Такая фотография пригодится только при публикации учебника по Энтомологии (наука о насекомых), и то не всегда. Важно не только то, что вы фотографируете, но и то, как вы это делаете!
  • Отсутствие стабилизации изображения и дрожание камеры во время макросъемки может быть реальной проблемой. Те, кто работал на максимальных расстояниях телеобъектива, знают, что чем больше фокусное расстояние, тем важнее мощная и надежная стабилизация изображения. Даже работая с объективами, обладающими встроенной стабилизацией, нужно практиковаться для получения максимально четких изображений. Съемка макро практически всегда предполагает использование штатива. Конечно, это не распространяется на случаи, когда вы фотографируете движущиеся объекты, например, насекомых во время полета. В таких ситуациях следует использовать внешнюю вспышку, которая поможет заморозить объект во время движения. В противном случае, штатив является лучшим выбором для смягчения проблематичности работы с макро объективом.
  • Отсутствие фокусировки. Отсутствие фокуса может произойти в любое время, в любом месте. Проблема плохого фокуса или объекта «вне фокуса» может возникнуть вне зависимости от типа съемки, но при макро встречается очень часто. Макросъемка, один из тех жанров фотографии, где ручная фокусировка должна быть первичной и наиболее важной. Точность имеет первостепенное значение, и ручная фокусировка даст вам возможность абсолютного контроля и позволит вам настроить точку фокусировки без дополнительной регулировки вашей композиции.
  • Недостаточная яркость. Учитывая, что свет является абсолютно необходимым для съемки любого рода, указание на эту ошибку может показаться довольно очевидным. Но фотографы, которые только начинают фотографировать макро могут понять не сразу, что для такого вида съемки им понадобится гораздо больше света, чем обычно требуется для работы. Это связано, в значительной степени с тем, насколько близко должен находиться объектив к объекту съемки, вы всегда рискуете тем, что оптика блокирует свет, будь то естественное освещение или вспышка на камере. Мало того, что вы должны рассмотреть, сколько света получаете, так же необходимо принимать во внимание качество света. Так же, как при фотографировании портретов, следует избегать резких теней и стремится получить ровный свет. Общие принципы, которые применяются для смягчения света при портретной съемке, будут актуальны и при макро.

Ошибки, о которых мы только что говорили, являются самыми распространенными виновниками плохих фотографий макро. Но не отчаивайтесь, в процессе обучения все, даже самые знатные мастера макросъемки допускали такие оплошности. Самое важное, научится исправлять ошибки и практиковаться дальше. Каких бы результатов вы не добивались на первых порах — продолжайте снимать.

Примеры красивых макрофотографий, созданных профессиональными фотографами, можно посмотреть тут:

Как обрабатывать макрофотографии

Постобработка является настолько же важным аспектом, как и сама по себе съемка. Несмотря на то, что на нее определенно стоит потратить столько же времени, сколько вы тратите на то, чтобы сделать фото, часто качество вашей обработки продвигает вашу фотографию на следующий уровень.

Обратите внимание: первый и важный шаг состоит в съемке в формате RAW. Никогда не снимайте в другом формате (JPG, TIFF). Таким образом вы получите наиболее полную информацию, которую только способна добыть ваша камера.

Обзор

Большая часть моей обработки – это простое редактирование в Adobe Camera Raw или Lightroom (Основные функции обработки в них одинаковы). И то, и другое мне абсолютно подходит. На заключительном этапе я открываю изображение в Photoshop и делаю финальную ретушь при необходимости.

Импортирование и конвертация, если это необходимо

После того, как вы загрузили фотографии с камеры на ваш компьютер, следующим шагом будет импорт выбранных фотографий в Photoshop. Если вы послушали меня и снимали в формате RAW, то возможно, файлы не будут поддерживаться версией Camera Raw, установленной на вашем компьютере, поэтому мы можем конвертировать их в .DNG, который является понятным для Adobe форматом и будет прочитан не зависимо от используемой вами версии Camera Raw.

Если вам необходимо это сделать, то Adobe DNG Converter доступен бесплатно на вебсайте Adobe.

Теперь фотографии, которые вы хотите редактировать, конвертированы в формат DNG, и вы можете импортировать их в Photoshop. Camera Raw автоматически прочитает ваши файлы DNG и теперь вы можете приступить непосредственно к редактированию.

Цветовое пространство

Окно Camera RAW откроется автоматически. На этом этапе в самом низу окна вы можете увидеть, в каком цветовом пространстве вы будете обрабатывать свое изображение. Убедитесь, что это sRGB, оно является тем цветовым пространством, который поддерживают все веб браузеры и принимается в сети.

Если вы работаете в другом цветовом пространстве, как, например, Adobe RGB, то после загрузки в интернет вы заметите некоторое искажение цвета. Adobe RGB имеет большую глубину цвета, чем sRGB, но он не принимается везде, так что если вы не печатаете свои фотографии, то редактируйте в sRGB.

Переходим к редактированию – как я управляю каждым слайдером

  1. Мои изображения, как правило, немного недоэкспонированы, поэтому первым делом я повышаю экспонирование, при этом стараясь не переэкспонировать снимок.
  2. Затем я также вношу небольшие корректировки в Баланс Белого (Температура), делая особенные изменения индивидуально для каждого снимка.
  3. Я обычно не трогаю слайдер «Света».
  4. Я предпочитаю уменьшать «Тени», чтобы вытащить больше деталей из затененных участков, придавая изображению более плоский вид.
  5. Затем, нажав и удерживая клавишу Alt или Option, я перемещаю слайдер “Белые” до тех пор, пока не увижу белые пятна на изображении, обозначающие, что участок переэкспонирован.
  6. То же я проделываю со слайдером «Затемнение», удерживая Alt или Option и передвигая его в противоположном направлении, пока не увижу цветные пятна.
  7. Затем немного увеличиваю «Четкость».

Примечание: все настройки помогают мне сделать изображение более контрастным и избавится от той плоскости, которая возникла в результате вытягивания деталей из теней.

  1. Далее я люблю добавить изображению немного «Красочность», ведь это так интересно открывать полный красок мир крошечных существ, который невозможно разглядеть невооруженным взглядом.
  2. Затем, наконец, я добавляю лишь +2 «Насыщенность» … совсем немного.

Корректировка деталей

После применения всех вышеизложенных настроек, я рассматриваю изображение близко, увеличив масштаб, и ищу ошибки. Их я устраняю с помощью кистей и локальных корректировок.

Затем я увеличиваю резкость с помощью маски на том участке, где это необходимо, а также уменьшаю шум.

С настройками в Camera RAW мы закончили! Наступило время открыть изображение в Photoshop.

Корректировка в Photoshop

Если в этом есть необходимость, я использую осветление и затемнение на определенных участках, а иногда я делаю кривую S в Кривых, чтобы добавить немного контраста, но только если его не хватает. Почти закончили (как я и говорил, большую часть редактирования я делаю в Camera Raw и это очень просто).

Далее я сохраняю изображение и немного добавляю резкости, опять-таки в зависимости от разрешения. Для этого я дублирую слой, изменяю режим наложения на «Перекрытие» и использую фильтр Цветовой контраст или Контурная резкость.

Вот и все! Я закончил. Теперь можно опубликовать фото.

Я надеюсь, что вы сочтете этот процесс постобработки полезным! Здесь два примера фотографий до и после для сравнения, чтобы вы увидели, как описанные выше настройки изменили мои фотографии:

Постановочная макрофотография:
Выбираем материалы

Постановочная макрофотография дает гораздо больше возможностей для художественной и техничной макросъемки, чем съемка «в полях». Она прекрасно подходит для работы с растениями, мхом, грибами и малоподвижными моделями, например улитками и гусеницами. Сразу хотелось бы обратить внимание, что съемку мертвых или замороженных насекомых я считаю не этичной и бессмысленной, поэтому о ней говорить тут не буду.

Что нужно для постановочной макросъёмки

Вам потребуется предметный стол, и несколько источников света. Вариантов съемки — огромное количество! Всё зависит от возможностей студии и вашего терпения.

С лета можно заготовить «волшебный чемоданчик» с сухими веточками, кусочками коры, песком, семенами одуванчика и прочим материалом. Он поможет воссоздать в студии маленький кусочек живой природы.

Что же касается фонов, то и здесь вариантов — огромное множество. Новогодний «дождик» даст удивительное боке, голубой полиэтиленовый пакет – водную гладь, а белый – туманную дымку.

О полиэтиленовых пакетах, пожалуй, стоит рассказать отдельно. Конечно, сейчас продается множество всевозможных фильтров, рассеивателей и других материалов. Но всё вы, в любом случае, не купите, а полиэтилен – вполне доступен. Надетый на вспышку, он прекрасно рассеивает свет. Сминая и расправляя пакет, вы быстро получите нужный вам эффект.

У меня, к сожалению, нет студии, а в квартире — весьма тесновато. Так что приходится снимать в условиях 5-метровой кухни.

Я кладу зеркало на стол,и уже потом выстраиваю все остальное. Зеркало дает возможность снять «водоем», оживляет кадр. К тому же, с него удобно всё убирать.

Для этой фотографии (на обложке) использовалось зеркало, новогодний синий дождик, немного коры и земля. Три источника света. За фоном — соты, софтбокс — сверху, узконаправленный — слева.

Источники света

В студии можно работать и с весьма активными моделями, но для этого целесообразно использовать лайткуб, создав небольшой живой уголок внутри куба. Размеры зависят от моделей. Ваши комары потеряются в кубе 60 x 60 см, а лягушке он будет мал.

Это снято в лайткубе 90 x 90 см. Три источника света — соты за фоном и 2 софтбокса по бокам. Не учла окраску бабочек и поставила сиреневые цветы, пришлось мудрить с обработкой. Это исходник, без обработки:

Фоны

Я уделяю очень большое значение фонам при съемке в студии. Как я уже сказала, их – огромное количество. Замечательно использовать фоны для аквариумов, они полупрозрачные, поэтому при подсветке получается очень интересный эффект.

Люблю сетку, в которую упаковывают букеты цветов. Она дает неровность, очень похожую на природный фон, как например, тут:

К сожалению, мои вспышки мои то и дело выходят из строя. Одну из вспышек я порой заменяю зеркалом, который служит отражателем. При наличии можно использовать лайтдиск.

Еще раз хотелось бы отметить, что снимать в студии можно всех насекомых, в том числе — и весьма подвижных. Главное, создать им комфортные условия и тогда, ваши модели будут охотно позировать!

Об авторе

Имя, фамилия, возраст: Ирина Козорог, 35 лет.

Tехника: Pentax K10D, объектив SMC PENTAX-DFA MACRO 1:2.8 100mm WR

10 хороших советов и небольших хитростей для съемки в макрорежиме

by Adrian Sommeling

Цифровая макросъемка – увлекательный, захватывающий, веселый и популярный жанр. Фотографии, сделанные подобным способом, выделяются среди всех остальных изображений, ведь всегда интересно увидеть детали, которые раньше были незаметны из-за их размеров. С тех пор, как в 1899 году У.Х. Уолмсли (W.H. Walmsley) впервые предложил термин «макросъемка» своим коллегам, прошло много времени, но суть его не поменялась.

Макросъемка – это искусство фотографирования чрезвычайно мелких объектов так, чтобы их можно было хорошо рассмотреть. В роли «моделей» выступают цветы, насекомые, любые небольшие предметы. Извечный вопрос, который будоражит умы фотографов о том, как определить – макро ваша съемка или нет? Определяется следующим образом: по соотношению масштабов (1:1, 1:2 и так далее) и так называемому максимальному коэффициенту воспроизведения (MMR). Он означает самый значительный из всех возможных процент увеличения в сравнении с реальными размерами объекта, который может предложить камера.

Существует много видов макрообъективов, у них варьируются коэффициенты масштабирования. Например, модель с параметрами 1:1 обеспечит изображение с большим количеством деталей и лучшим разрешением, чем 1:2 или выше. В качестве эталона специалисты принимают именно такие объективы. Однако, широкая аудитория называет макросъемкой работу с любой камерой, способной создавать изображения крупным планом.

Вот 10 небольших хитростей и полезных советов, которые помогут совершенствоваться в интересном и занимательном жанре.

by Mark Iocchelli

by Mark Iocchelli

Выбирайте камеру правильно

Практически все камеры, даже в мобильных телефонах, оснащены специальным макрорежимом. Но, если вы планируете полноценно работать в жанре, поменяйте подход к выбору техники. Чтобы серьезно заниматься макросъемкой, понадобится специальный макрообъектив и DSLR-оборудование, способное передавать изображения 1:1, в натуральную величину. Существует несколько приемов, которые мы опишем чуть ниже.

У современных цифровых фотоаппаратов – высокочувствительные сенсоры. Это дает много возможностей, которые помогают контролировать ход съемки. Если у вас нет зеркальной фотокамеры, безусловно, стоит ее приобрести.

Подберите подходящий объектив

Макросъемка – жанр, в котором качество объектива важнее, чем параметры камеры. Настоящий макрообъектив – устройство с коэффициентом увеличения 1:1, но на рынке есть и впечатляющие модели на 1:5 (например, Canon MP-E 65mm F / 2.8 1-5x Macro Lens). Это обозначает, что вы сможете увеличивать размеры изображения в пять раз, по сравнению с первоначальными. В частности, если нужно передать детали на снежинке, необходимо что-то лучшее, чем традиционная техника 1:1 – масштаб, который поддерживает большинство макрообъективов.

На снимках, сделанных камерами с полнокадровыми сенсорами, четырехмиллиметровый кристаллик льда будет занимать всего 2% кадра, потребуется большее «заполнение». Таким образом, объектива 1:1 недостаточно для съемки чего-то более сложного, чем небольшой стандартный предмет. Можно использовать с ним дополнительные приспособления – такие, как макрокольца-удлинители.

Использование макроколец

Макрокольца представляют собой полые трубки, которые закрепляются между объективом и камерой, увеличивают расстояние. Так передний элемент конструкции будет максимально близким к объекту съемки, а значит, увеличение станет большим. Если нет возможности воспользоваться специальным макрообъективом (не позволяют финансы), кольца – хорошая замена. Однако, у них есть и недостатки – прежде всего, светопотеря, в зависимости от длины приспособления. Макрокольца с одним сегментом – около 12 мм, двумя – 20 мм. Глубина резкости уменьшается, так как вы приближаетесь к объекту съемки, и получить результат в фокусе будет сложнее. Между объективом и камерой исчезает «электрическое» соединение, и работать с автофокусом становится невозможно. Но следует знать, что в любом случае, с макрокольцом результат выходит лучше, чем со стандартным зумом.

пример конструкции для макрофотографии

Фильтры Close-Up

Close-Up – фильтры для крупного плана. Их действие можно сравнить с работой увеличительного стекла. Они масштабируют объект, но качество изображения несколько снижается, как и количество света, попадающего на линзу. Фильтры стоят недорого, будут хорошим подспорьем для веселых экспериментов, если у вас нет макрообъектива. Для них существует градация: +1, +2, +5 и так далее, чем больше цифра, тем сильнее увеличивают фильтры, и тем меньшее количество света попадает на сенсоры.

Вспышки: External Flash или кольцевые

Кольцевые вспышки широко используют в макросъемке. Они нивелируют негативные побочные эффекты от сочетания параметров выдержки/диафрагмы и малого количества света. Чтобы компенсировать темноту на изображении, устанавливают кольцо или любой другой источник (к примеру, External Flash), при условии, что фотограф знает, как им пользоваться в данном случае. Встроенная в фотоаппарат вспышка – не лучшее решение, поскольку она делает изображение предмета плоским и скучным, отбрасывает некрасивые тени, если объект расположен близко к переднему краю объектива.

Неинструментальные решения: выбор темы

Главное в макрофотографии – не оборудование, а правильно выбранная тема и объект съемки. Есть множество объектов, которые на близком расстоянии выглядят просто фантастически: насекомые, капли воды, цветы, монеты, глаза или небольшие вещицы со сложной формой. Выбирайте – и вперед, к экспериментам!

by Dominique Hablützel

Диафрагма

В макрофотографии очень важно правильно подбирать значение диафрагмы. При съемке 1:1 глубина резкости (область в фокусе) крайне мала. Чтобы ее увеличить, придется работать с совсем нешироким отверстием. Чем меньше диафрагма, тем больше область в фокусе – узкоспециализированные макрообъективы могут снимать на F2.8, но гораздо лучше подойдет F4 или F5.6, они увеличат ее еще значительнее. При этом необходимо будет продумать компенсацию недостатка света – внешние вспышки или изменение скорости срабатывания затвора.

by Mübin Çetin Dağhan

Оптимальная скорость срабатывания затвора

Она должна быть установлена так, чтобы конечное изображение не смазалось из-за движения камеры или дрожания рук. Выдержка зависит от настроек и того, используется штатив, или нет. При съемке неподвижных предметов (монет, к примеру) можно установить фотоаппарат на трипод и работать на низких скоростях затвора без потери в резкости. Но для объектов, которые перемещаются, да еще и быстро (бабочка, цветок на ветру), необходимо увеличивать параметры срабатывания затвора.

Фон

Фон не менее важен, чем объект на переднем плане. Обращайте внимание, что на заднем плане должны присутствовать отвлекающие элементы – именно они дают интересное боке и усиливают эффект от фотографии. Попробуйте подвигаться, лечь на землю, чтобы найти верные «декорации». Можно отойти и от этого. Достаточно поставить в качестве фона черную или белую ткань, чтобы изолировать и подчеркнуть объект.

by Alexey Kljatov

Терпение – это важно

Макрофотографу требуется много терпения, чтобы получилась хорошее фото. Стоит потратить время, концентрируясь на одном предмете, чем без конца менять темы. Попробуйте снимать под разными углами, с нескольких точек. Старайтесь молчать и дышите через раз, чтобы не мешать маленьким живым существам, которых вы фотографируете. Это позволит застать их в максимально естественном состоянии.

Еще немного о технике напоследок

Купите штатив, или даже несколько разных моделей. Не все триподы предназначены для макросъемки, поэтому важно правильно сделать выбор. Желательно, чтобы у штатива была шаровая головка, и он был низким. Можно назвать несколько универсальных моделей – к примеру, Slik ABLE 300HC, Benro A-1680T или Manfrotto MK293C4-A0RC2 293 Kit CF 4S Tripod Ballhead.

Относительно макрообъектива: хорошие модели 1:1 – это Nikon 105 мм, Canon 100 мм, Tamron 90 мм. Есть модели подешевле, но тогда придется подбираться к объекту очень близко. Если вы не можете приобрести полноформатную фотокамеру, стоит рассмотреть Nikon (D5300, D7200), Canon 70D или более дорогие модели Nikon D750, D810 или Canon 5D Mark III. В конце концов, результат зависит только от вас – совершенствуйтесь, экспериментируйте и продолжайте поиски красоты в мелочах.

Видеоканал Фотогора

Макросъемка насекомых с использованием техники стекинга

Один из самых захватывающих аспектов фотографии — то, что она открывает дверь в миры, которых мы не можем видеть невооруженным глазом. Попытки запечатлеть эти миры бросают нам свои вызовы и требуют гораздо более систематического подхода, чем в других областях фотографии, но результаты получаются захватывающими и стоят потраченных усилий. Макросъемка самых многочисленных, но наименее заметных существ нашей планеты — насекомых — отличный пример этого.

Для достижения наилучших результатов, вам нужно использовать технику, известную как фокус стекинг — сделать несколько снимков одного объекта с небольшим смещением точки фокусировки, и затем соединить вместе их резкие области, для того, чтобы создать очень детализированное конечное изображение.

Подготовка к макросъемке по технике стекинга

Вы можете легко фотографировать насекомых у себя дома на столе.

Важно иметь в виду, что композиция и экспозиция каждого снимка должны быть одинаковыми, для того чтобы на этапе обработки фотографий, программа могла легко создать окончательное изображение. Чтобы добиться этого, вы должны вначале правильно подготовиться к съемке.

Вам понадобится просторное рабочее место, где никто не нарушит порядок в вашем оборудовании, и достаточно пространства, чтобы двигаться без риска случайно что-то задеть. Как минимум, вам нужен тяжелый штатив и крепкий стол, который не будет двигаться.

Я настоятельно рекомендую вам использовать штатив с регулируемой головкой, который позволяет делать небольшие и точные регулировки положения камеры, так как это поможет сэкономить время, когда дело доходит до композиции.

Перед съемкой я провожу стресс-тест моего оборудования — отпускаю руки от штатива и ничего не поддерживаю. Все оборудование должно оставаться на своих местах и ничего не должно упасть и повредиться.

Для достижения близкой фокусировки можно использовать набор макроколец, которые устанавливаются между объективом и фотоаппаратом. Их можно купить достаточно дешево. Простой 50мм полтинник с макрокольцами — хороший начальный вариант в качестве макрообъектива.

Композиция в макросъемке насекомых

Хорошая композиция — это то, что поможет вам создать не просто фото для научных статей, а более привлекательные снимки, приносящие эстетическое удовольствие.

Насекомых снимают с нижней точки, так получается более динамично. Подумайте о том, как ваш снимок будет читаться. Глаза и рты насекомых представляют собой фантастическую точку фокусировки, а когти, мандибулы и волосы могут использоваться в качестве мощных опорных точек.

Готовясь к съемке, оставьте в кадре столько места вокруг объекта, сколько возможно. Помните, что вам придется сильно кадрировать изображение, потому что макрокольца будут давать виньетирование на периферии кадра.

Когда будете сшивать фото в программе вы обнаружите, что программа хорошо выровняет ваши скадрированные снимки. Поэтому чем больше пространства вы себе оставите, тем у вас будет больше гибкости, чтобы создать конечную приятную композицию. В таких случаях пригодится фотоаппарат с большим разрешением матрицы, например такой как мой Sony Alpha 7R II с сенсором на 42.4 мегапикселя.

Техника стекинга при макросъемке

Макрорельса поможет вам точно настроить фокус

Постоянство — вот ключевой момент. Цель стекинга — создать серию похожих изображений, на которых фокус меняется совсем чуть-чуть, чтобы дать вам достаточно материала, который можно соединить на компьютере для достижения нужной глубины резкости конечного изображения. Вы можете сделать это, перемещая камеру на очень маленькие расстояния, либо по направлению к объекту, либо от него, с помощью макрорельсы. Вручную регулировать фокус с помощью фокусировочного кольца на объективе в таких случаях практически невозможно.

Установите фотоаппарат как можно ближе к объекту, чтобы отодвигаться от него, а не приближаться. Таким образом вы можете не беспокоиться о том, что случайно заденете оборудование, потревожите насекомое и испортите кадр. Используйте тросик автоспуска или настройте таймер своей камеры, чтобы быть уверенным в том, что при нажатии на спуск затвора при съемке не будет дрожания.

Сделайте максимальное количество изображений, насколько это возможно во время небольшого передвижения макрорельсы. Может быть, вы не будете использовать для стекинга все эти фото, но хорошо, когда есть из чего выбрать. Настраивайте свою экспозицию вручную, в противном случае вы рискуете получить отличающиеся друг от друга кадры.

Чтобы получить нужную глубину резкости, важно использовать вспышку, потому что при съемке на прикрытых диафрагмах естественного освещения недостаточно. К счастью, поскольку насекомые очень маленькие, и обычная внешняя вспышка хорошо подойдет.

Поместите освещение на маленьком настольном штативе как можно ближе к объекту, и экспериментируйте. Давайте вспышке достаточно времени чтобы восстановиться между кадрами. Если освещение будет неодинаковое, соединить кадры не получится. Как только вы освоитесь с техникой, можно немного поэкспериментировать. Как и в случае с фотоаппаратом, настроить вспышку лучше в ручном режиме.

Для начала, сделайте 20-30 изображений на f/ 11 и убедитесь, что резкий участок на снимках передвигается. Позже, вы можете использовать не настолько зажатую диафрагму и получать изображения с большей резкостью, делая больше кадров, но глубина резкости на них будет меньше. В конечном итоге, нужно стремиться использовать диафрагму на значениях, которых объектив у вас наиболее резок, обычно это f/ 4 — f/ 5.6. Для этого вам может потребоваться 100 снимков, чтобы получить одинаковую резкость на всех участках кадра.

Обработка и сшивание отснятых фотографий

Я рекомендую использовать специальные программы для стекинга, чтобы вы могли больше фокусироваться на своих изображениях и экспериментировать как можно больше.

Программа Helicon Focus позволяет экспортировать конечный результат в файл-исходник. Эти программы не просты для изучения, поэтому не расстраивайтесь, если у вас сразу не получится ожидаемого результата. Радиус и настройки размытия могут очень отличаться для каждого изображения, и лучшие из них вы можете найти только опытным путем. Но со временем вы набьете руку.

Эстетика фото при стекинге

Когда вы создаете изображения с помощью стекинга, иногда очень хочется забыть об эстетике и просто соединить 500 фото, чтобы достичь идеальной резкости.

Этот метод может быть заманчивым, но чаще всего, с его помощью нельзя создать по-настоящему захватывающее изображение. Вы не должны забывать, что по-настоящему хороши те изображения, которым удалось запечатлеть некую историю. К примеру, когда я фотографировал обыкновенного домашнего паука (см. фото выше), я решил сделать сильный фокус на его глазах и клыках, чтобы передать живость и подвижность паука — и эта фотография была создана путем соединения всего лишь двух снимков.

Смотрите дальше одного кадра. Подумайте о том, как бы вы снимали человека, большое животное или автомобиль, и примените аналогичные приемы к вашей макросъемке.

Расстановка освещения при макросъемке насекомых

Для этого фото божьей коровки расстановка была довольно простой, ключевым моментом был выбор фона. Яркий цвет и нитки от шарфа создали прекрасный фон для объекта. Я использовал две вспышки, срабатываемых по триггеру — одну с цветным гелем, вторую закрытую белым картоном, чтобы смягчить основной свет. И еще один лист белого картона поместил слева от фотоаппарата, чтобы отраженным светом заполнять тени.

Схема освещение при макросъемке насекомых

Основные советы при съемке насекомых техникой стекинга

Экспериментируйте с фоном
По мере наработки опыта в технике стекинга, вы можете попробовать использовать цветные гели или картон, чтобы по-настоящему оживить свои фотографии с помощью интересного освещения и фона.

Используйте специальную программу для стекинга
Специализированная программа, такая как Helicon Focus, позволит вам соединять файлы-исходники, поэтому, когда дело дойдет до пост-обработки, у вас будет много возможностей. Экспериментируйте с соединением файлов, работайте с JPEG перед тем, как переходить непосредственно к исходникам.

Для того, чтобы сшивать изображения, используется программа Helicon Focus Pro.

Охлаждайте насекомых
После смерти тела насекомых разлагаются крайне быстро, поэтому лучше всего фотографировать их живыми — но нужно не давать им двигаться. Для съемок лучше всего понизить температуру тела, чтобы они начали засыпать, и движения замедлились. Сколько времени держать насекомых в холодильнике (или в морозилке) — зависит от их размера и веса. Поместите их в пластиковый контейнер, и проверяйте каждые 1-5 минут, насколько замедлились их движения.

Используемое оборудование для макросъемки

Sony Alpha 7R II
Поскольку стекинг требует серьезного кадрирования, фотоаппарат с большим количеством мегапикселей даст вам прекрасную возможность делать это, и все равно создавать большие файлы, подходящие для печати. Полнокадровый фотоаппарат Alpha 7R II может делать с подходящим объективом очень четкие и детализированные изображения.

Макрорельца
При использовании объектива практически невозможно делать тонкое перемещение фокусировки. Макрорельса даст вам возможность перемещать ваш фотоаппарат на очень маленькие расстояния, давая вам возможность делать снимки с плавным передвижением фокуса, которые хорошо подойдут для стекинга.

Вспышки
Вспышки позволят вам использовать маленькую диафрагму и низкие значения ISO. Низкое ISO даст вам меньше шумов и больше пространства, чтобы корректировать цвета и экспозицию при постобработке. Также, вам нужно одинаковое освещение на всех фотографиях, чтобы в дальнейшем объединить их, что не всегда возможно при естественном освещении.

Программа Helicon Focus Pro
Хотя соединять фото можно и в другой программе, я настоятельно рекомендую вам использовать именно эту, потому что она позволяет создавать файл-исходник из окончательного стека, давая вам больше возможностей для редактирования.

Автор статьи — Микаэл Бак, лондонский редакционный и коммерческий фотограф. Он более десяти лет работал фотокорреспондентом в таких изданиях, как TImes, Mail on Sunday и The Metro. В настоящее время работает на коммиссионной основе на британские национальные издания, знаменитые компании и крупнейшие бренды.

Делюсь опытом быстрой обработки макрофотографий

Набор рутинных действий в Лайтруме за шесть минут.

Дубликаты не найдены

Как-то маловато для рутинных действий. А шумодав? А резкость? Микроконтраст? Цветовой профиль? Грязь на матрице в современных камерах убирается «очисткой матрицы», плюс все эти точки в Лайтруме можно сохранить и загнать в пресет, если уж на то пошло.

И еще. Я практически не снимаю макро, но очень его люблю:) Открой секрет. Как ты попадаешь в резкость? Ну там же очень маленькая глубина резкости. А все эти травинки качаются, все букашки ползают.

да пожалуй я отвечу, снимаешь много много раз потом из 10 снимков 1 с нужным фокусом.

с макропыхой это проще, проблема нехватки света решается.

профиль стандарт или нейтральный (наличие остальных в камерах кэнон для меня загадка (ну кроме видеопрофилей)

точки вообще можно загнать в пересет в самой камере правда размер рава вырастет. и не помогает очистка матрицы от мелкой пыли на F20 и уже всё прекрастно видно

а в реверс объективе диафрагма не то чем кажется даже если стоит 5.6 реальная может оказаться 20

шум резкость и прочее вообще пресетами не стоит забивать то мыло вылазит то шум. в зависимости от кадра

Вот кстати, советую разобраться с профилями в ЛАйтруме. Которые Camera Calibration. Посмотри еще не просто стандартные, а, например, профили от VSCO. Они не просто меняют цвет. Они еще и на работу со светом/тенью влияют. Можно выкрутить интересные решения.

Выставлять данные для удаления пыли в камере тоже особого смысла не вижу. Рав тяжелеет, а реальной пользы немного.

А вот с резкостью и шумами зря ты. И я даже не говорю загонять их в пресет. Нужно уметь пользоваться параметром Mask в резкости. И уравновешивать работу резкости и шумодава.

ну как не много горячие пиксели забиндить можно они не так часто меняются как пыльнасчёт шумодава советую посмотреть на нойз нидзя и имаджионик.

О сообществе

В сообществе Вы можете поделиться с пикабушниками хорошими снимками, получить критику, помощь, а также узнать много интересного из мира фотографии.

1. Фотографии должны содержать тег [моё] и быть хорошего качества.

Не допускаются: мыльные фотографии; фотографии, содержащие большое количество шумов; слишком темные или слишком светлые фотографии (пересвет).

Все подобные фотографии будут перенесены в общую ленту.

Отдельное замечание по фотографиям с телефонов – фотографии просматриваемые на телефоне могут значительно отличаться от фотографии на мониторе компьютера или ноутбука (как правило с телефона не видно проблем).

Пожалуйста, проверяйте свои фотографии с телефона на устройствах с большей диагональю экрана.

2. Желательно указывать минимальный набор информации о технике, на которую сделана фотография. Если это системная фотокамера – фотоаппарат + объектив, если компактная камера или телефон – модель.

Приветствуется указывание более подробной информации.

3. Приветствуется описание процесса съемки, условия съемки, место съемки и т. д.

4. Если вы хотите получить критику или советы по своей фотографии – добавляйте тег хочу критики. Без этого тега явная критика (особенно оскорбительная и неуместная) будет удаляться.

5. В сообществе запрещается грубое обсуждение моделей (толстая, страшная, худая и т. д.)

Все комментарии подобного рода будут удаляться.

6. Запрещается прямое или косвенное оскорбление участников сообщества и их работ, язвительный тон, мат. Все подобные комментарии будут удаляться.

7. Посты о фотографах, выставках, техниках, жанрах, оборудовании, а также различные уроки (свои, скопированные, переведенные) являются исключением для пунктов 1-3.

Как обрабатывать фотографии в Photoshop

Статья предназначена для тех, кто редко пользуется Adobe Photoshop или только начинает его осваивать.

Даже если вы не связаны с дизайнерской деятельностью, время от времени появляется необходимость «отфотошопить» фотографию. Можно попросить знакомого, но обычно дизайнеры ужасно заняты, поэтому проще самому освоить несколько простых приемов.

10 примеров, когда проще обратиться к программе, чем идти за помощью

Предположим, у вас есть фотографии из путешествия. Снимки неплохие, но пока сырые: где-то горизонт завален, где-то нужно подтянуть контраст или хочется обобщить колорит, чтобы можно было выложить в Instagram или сделать красивый альбом.

Для решения этой задачи рассмотрим серию из 6 фотографий Рима.

В них последовательно поправим:

горизонт, кадрирование, перспективу
контраст
яркость и насыщенность
резкость
колорит
пакетно обработаем остальные схожие фотографии

А еще:

изменим пропорции фото без обрезания картинки
уберем лишний предмет на снимке
сделаем художественное черно-белое фото из цветного
поменяем фон объекта на снимке

До обработки фото в Photoshop:

После:

Для начала нужно открыть файл в Фотошопе и разблокировать слой фотографии, нажав на «замочек» рядом с изображением на панели «Cлои».

1. Горизонт, кадрирование, перспектива

Комбинацией клавиш «Ctrl / Cmd + t» вызываем инструмент трансформации и, удерживая клавишу Shift (для сохранения пропорций), тянем за уголок сетки фото, кадрируя его до нужного размера. Затем отпускаем мышку и клавишу Shift (именно в такой последовательности) и, когда курсор изменится на полукруглую стрелочку, кликаем и вращаем фото до нужного нам выравнивания. Как только добиваемся нужного результат, нажимаем Enter.

Чтобы изменить перспективу или выровнять завалившееся здание, нужно в том же режиме трансформации удерживать клавишу Ctrl. Удерживая клавишу, тянем за уголок трансформирующей сетки до тех пор, пока горизонталь или вертикаль не выровняется. Не забывайте при этом удерживать Shift, чтобы при необходимости точно зафиксировать направление движения.

2. Контраст

Для повышения контраста в окне Layers (слои) выбираем функцию Levels (уровни). В новом окне Properties двигаем ползунки вправо и влево. Крайний левый отвечает за темные участки изображения, средний за полутона, а крайний правый за света. Делая свет более активным, мы влияем и на средние тона. Поэтому, чтобы избежать пересветов, средний ползунок можно сдвинуть правее, затемнив полутона.

P.S. здесь и в следующих корректирующих инструментах используется недеструктивный метод воздействия, то есть мы не меняем изображение, а накладываем на него корректирующие слои, настройки которых можно изменить в любой момент, не влияя на исходную картинку.

Очевидно, что небо и здание контрастны по тону, при затемнении неба архитектура становится слишком темной. Чтобы это исправить, нужно отдельно поменять контрастность каждого объекта в отдельности. Для этого тем же способом создаем второй корректирующий слой Levels (уровни) называем его «Небо», он будет влиять только на небо.

Отключаем «глазом» второй и устанавливаем нужный нам контраст неба, не обращая внимание на архитектуру.

В нашем случае нужно сделать небо значительно темнее, поэтому ползунок слева (отвечающий за темные участки) сдвигаем правее. Так же поступаем со средним ползунком.

Чтобы отделить зоны влияния, в корректирующем слое «Небо» кликаем на белое окно. Это маска: когда она выделена, мы находимся в режиме маски. Ее задача убрать с определенных мест воздействие корректирующего слоя. Чтобы это сделать, закрасим черной кистью те участки, которые нам не нужны. В нашем примере — архитектуру. Кисть — клавиша B.

Рисуя в масках, мы можем влиять на контраст отдельных участков.

3. Яркость и насыщенность

Самый простой способ добавить или убрать насыщенность — настройка Hue/Saturation (Цветовой тон/Насыщенность). В окне Layers выбираем функцию Hue/Saturation и ползунками воздействуем на цвет. Первый ползунок отвечает за распределение цвета на картинке. Перемещая его, можно одновременно изменить все цвета на изображении по всему цветовому спектру — от красного до синего. Так можно экспериментировать с цветом, делать общий тон изображения темнее или холоднее.

Второй ползунок меняет насыщенность. Двигая его, можно обесцветить изображение или сделать его более ярким. Третий влияет на общий тон, ползунок левее — все становится более темным, правее — равномерно светлее.

4. Четкость

Если изображение выглядит мутным, можно добавить четкости. Для этого выбираем нужный слой с изображением и в верхней панели меню в разделе Filter находим Smart sharpen. Первыми двумя ползунками можно установить силу воздействия фильтра на все изображение.

Ниже — расширенные настройки Shadow/Highlights (Тени/Света) для ослабления воздействия фильтра на светлые и темные участки изображения. Этот метод является деструктивным, так как меняет само изображение и отменить внесенные коррективы будет невозможно.

5. Колорит

Популярность того или иного цветового решения в графике зависит от популярных приемов кинематографа. Чем больше снимок похож на кино, тем атмосферней и привлекательней он выглядит. В Photoshop существует большое количество разнообразных фильтров, пресетов, которые можно скачать из сети. Есть так называемые LUT — Color Lookup, их используют для обработки видео и статичных изображений. LUT — это набор корректирующих слоев с заданными настройками. Изначально корректирующих слоев может быть любое количество, одни воздействуют на свет, другие — на цвета, к примеру, подкрашивая синий в зеленый оттенок, а теплый красный меняют на холодный. Используя LUT для похожих фотографий, мы можем задать определенный вектор атмосферы через цвет и тон.

Установка подобных дополнений обычно не вызывает проблем и имеет схожий сценарий. В директории, где установлен Photoshop, нужно найти папку с родными пресетами программы и скопировать туда скачанные на выбор LUT’ы. После запуска Photoshop список пресетов увеличится.

Однако не стоит злоупотреблять количеством дополнительных пресетов, так как это значительно снижает скорость загрузки программы.

Итак, мы решили использовать один LUT для всех фотографий.

После применения появляется корректирующий слой, и фотография, расположенная на нижнем слое, меняется. При необходимости можем ослабить воздействие корректирующего слоя, уменьшив значение FILL.

Таким образом, поправив каждое фото, мы получаем геометрически ровный, красивый по цвету и композиции снимок. Теперь фотографии превратились в полноценную серию, объединенную колоритом. Обработка фото в Photoshop окончена.

6. Пакетная обработка

Отфотошопить фото можно пакетом. Когда фотографий много, нет необходимости менять геометрию и достаточно поправить контраст, повысить резкость или только применить LUT, можно записать Action и в автоматически применять его ко всем фотографиям.

Для этого на панели Actions нужно создать новое действие и назвать его. Нажав на кнопку Rec аккуратно произвести нужные действия, после нажать «Stop». Action записан.

Actions записываются и сохраняются. При переходе в другую фотографию можно выбрать нужный Action, нажать Play, и все записанные действия воспроизведутся автоматически.

Actions хорошо работают для фотографий со сходными параметрами, но всегда можно записать новый либо скорректировать исходный.

7. Изменение пропорций фото без обрезания картинки

Дополнительная функция трансформирования Сontent-aware scale позволяет изменить пропорции фото, не обрезая его и не деформируя объекты.

при использовании Сontent-aware scale (Масштаб с учетом содержимого) Photoshop сжимает и разжимает фотографию с учетом содержимого. Фотошоп анализирует изображение, находит на нем основные объекты и «защищает» их от деформации

Ссылка на основную публикацию