Использование зум-эффекта в фотосъемке. Урок по фотосъемке. | Foto-kadr.ru

Использование зум-эффекта в фотосъемке. Урок по фотосъемке.

Эффект «съемка с зумом»

Посмотрите на эту фотографию. Большинство из вас подумают, что всё это сделано в фотошпе, и что всё это дико сложно, и не стоит такими трюками заморачиваться. Это не так. Совсем не так. Это совсем не так сложно, как вам может показаться на первый взгляд. И в сегодняшней статье мы постараемся вам это доказать. Не пожалейте времени, почитайте. И вы поймете, что такие снимки делать очень просто.

Для начала нужно сказать о том, что же нам потребуется для этого. Первым делом, нам будет нужна фотокамера с режимом ручных настроек съемки. Ну, на худой конец, с полуавтоматическим режимом. Желательно зеркалка. Второе – объектив с переменным фокусным расстоянием (их еще называют зум-объективами). Третье – штатив (можно, конечно, рискнуть снимать с рук, но это – для очень опытных мастеров, тех, у которых руки не дрожат. А дрожат они практически у всех). Ну, и, четвертое, но не обязательное – ND-светофильтр.

Далее следует детальная пошаговая инструкция съемки с зуммированием во время экспонирования.

  1. Первым делом давайте подумаем о том, а что же мы будем фотографировать. Скажем сразу: обычные пейзажи или виды городских улиц днём совсем не подходят для таких снимков. Особенно в том случае, если раньше подобными вещами вы никогда не занимались. Порекомендуем фотографировать такие сюжеты, в которых присутствуют точечные источники света. Ну, например, ночные виды города с его рекламами, фонарями и фарами автомобилей. Или звездное небо за городом, где окружающий пейзаж не засвечен яркими фонарями. Главное — не фотографируйте всё то, что попадается вам на глаза. Не забывайте о смысле будущего снимка, о его композиции, о том, зачем, собственно, вы делаете этот снимок. Что хотите им показать, сказать зрителю на языке фотографического искусства.
  2. Прежде чем начать снимать, настоятельно рекомендуем запомнить или записать величину фокусного расстояния объектива, на котором вы будете фотографировать выбранный сюжет.
  3. Теперь установите фотокамеру на штатив. Опытным мастерам нужно подобрать точку опоры для собственной попы или хотя бы спины (Стена, забор, дерево, стоящий собственный автомобиль…).
  4. Для того, чтобы размытие изображения у вас получилось четким и ровным, выдержку на фотоаппарате нужно установить довольно-таки продолжительную. Для этого нужно перевести фотокамеру в режим ручных настроек или в режим приоритета выдержки и выдержку установить вручную. Какую именно — зависит от выбранного вами сюжета и от вашей задумки в принципе. Выдержка в таких снимках может колебаться от ¼ секунды до 3 секунд. Конечно, можно и более длинную выдержку установить, но это вы будете делать потом, когда наберетесь достаточного опыта.
  5. Теперь нужно определиться с диафрагмой. Если вы будете работать в режиме приоритета выдержки, автоматика фотокамеры диафрагму подберет сама. Но это хуже. Лучше снимать в полностью ручном режиме. При этом диафрагма должна быть примерно где-то между f8 — f22. Всё зависит опять же от того, что вы хотите в итоге получить на снимке, а так же от освещенности снимаемой сцены. Мы думаем, что для вас не нужно повторять прописную истину о том, что чем меньше отверстие диафрагмы (то есть чем больше число, обозначено в ее значении), тем меньше света попадет на светоприемник (матрицу) вашего фотоаппарата за один и тот же промежуток времени, на который открывается затвор.
  6. Значение ISO (а это светочувствительность) нужно установить по возможности как можно меньшее. Например, 100 единиц. Чтобы на снимках не было лишнего цифрового шума. Ах, темно для 100 единиц ISO? Так и выдержка у нас измеряется секундами, а не их сотыми и тысячными долями, не забывайте об этом!
  7. Всё настроили, так как нужно, как хотели, но снимки получились пересвеченными? Это не беда. Поменяйте настройки. Поуже закройте отверстие диафрагмы. Ну и что, что оно будем меньше чем f 22. Выдержку тоже увеличьте. Если и это не поможет, установите на объектив нейтральный ND светофильтр, который уменьшит световой поток. Во сколько раз — зависит от кратности плотности светофильтра. Она обозначена на его оправе.
  8. Ну вот. Практически всё готово для фотографирования. Начинаем снимать. Итак, мы выбрали сюжет. Объект съемки перед нами. Далее действуем так:

А. Установите кольцо регулировки фокусного расстояния на объективе в такое положение, чтобы в кадре оказалось пространстве несколько большее, чем вы планируете показать на снимке. Проще говоря, зум поставьте на минимальное значение фокусного расстояния. Почему именно так? Это нужно для того, чтобы по окончанию процесса съемки с зуммированием в кадре оказалась именно та композиция, тот сюжет, который вы хотели бы показать зрителю. Не больше и не меньше.

Б. Сфокусируйте объектив вашего фотоаппарата на нужном вам объекте. Можно навести фокус и на бесконечность.

В. Самый ответственный момент во всей работе. Одну руку нежненько положите на кольцо регулировки зума на объективе. Второй рукой плавно нажимайте на спусковую кнопку затвора.

Г. Самый-самый важный и наиответственнеший момент. Затвор вашей фотокамеры открыт. Свет поступает на светоприемник. А вы в это время аккуратно вращаете кольцо регулировки зума. Причем, именно от меньшего значения к большему. То есть в сторону приближения. Можно, конечно, зуммировать во время съемки и в противоположном направлении, но эффект получится совершенно другим. Каким? А вы попробуйте, и сами увидите. Благо, не нужно тратить на это плёнку. А времени займёт совсем немного.

Д. Всё. Дело сделано само собой. Затвор вашей фотокамеры закрылся автоматически без вашего вмешательства в этот процесс. Экспонирование, то есть фотографирование, окончено. Что-то не получилось, что-то пошло не так как вам бы хотелось? Так а что же вам мешает повторить съемку? Вы же не репортаж снимаете, в конце-то концов! Звезды на небе до утра светят, городские огни до утра горят. Покрутите кольцо регулировки зума побыстрее. А потом помедленнее. Снимайте больше, делайте дубли. Мы уже говорили, плёнки, как это было раньше, вам не потребуется.

Совсем не сложно, правда ведь? Пробуйте таким способом пофотографировать разные сюжеты. Вам понравится. Вы быстро освоите эту несложную технику съемки с зуммированием. Описанное нами зуммирование, кстати, можно дополнить и другими фишками. Ну, например, зуммировать с перерывом. Повернули немного кольцо регулировки зума во время экспонировании, сделали паузу. А потом еще раз повернули. Посмотрите, что из этого может получиться. А можно покрутить кольцо то вперед, то назад. Тоже интересно, так ведь? А что, если во время зуммирования и экспонирования добавить вспышку? А еще можно кроме зуммирования вращать фотокамеру в различных направлениях и плоскостях… Всё в ваших руках! Смело воплощайте в жизнь даже самые необычные свои фантазии!

Зум-эффект. Фотохитрости. Часть 6.

Многие фотографы знают про очень необычный и интересный эффект с помощью зума.

Zoom-effect. Фотохитрости от Радоживы. Часть 6.

Такой эффект называется зум-эффектом (Zoom-effect) Чтобы получить такую необычную картинку в идеальном варианте, нам нужен штатив и камера с зум-объективом. Но даже, если нет зум-объектива, достаточно обычного фикса.

Простой метод зум-ффекта:

Выбираем понравившееся нам место, которое будем снимать. Очень желательно, чтобы это было вечернее или ночное время суток, так как нам нужна очень длинная выдержка. Устанавливаем камеру на штатив. Настраиваем камеру на штативе для правильной компоновки кадра. Выбираем режим приоритета выдержки, на ЦЗК (цифрозеркальных камерах) этот режим обозначается как S (от Shutter speed), или Tv. Выбираем максимально допустимое значение выдержки, обычно, это 30 секунд. В таком режиме камера сама подберет нужную диафрагму. Советую выключить автоматическое ISO и выставить минимально допустимое — обычно это ISO 50, 100, 200, иногда Lo1. Нажимаем кнопку спуска, либо пользуемся пультом ДУ. Первую часть интервала времени мы просто ждем, пока матрица экспонируется (пока камера снимает), а потом резким движением меняем фокусное расстояние (меняем зум). На ЦЗК зум крутится вручную, на компактных цифровых камерах с этим может быть проблема и изменить зум при съемке будет невозможно. Вторую часть времени просто ждем, пока камера снимает следующую часть снимка. После чего снимок с зум-эффектом готов.

Важно посмотреть как будет выглядеть картинка на двух разных значения зума, чтобы оценить окончательный кадр.

Проблемы съемки с помощью такого зум-эффекат:
1. Физически не возможно сделать на фикс объектив, требуется либо зум объектив, либо ноги и применение мультиэкспозиции.
2. Нужен хороший, мощный и надежный штатив. Как видите, у меня зум-эффект не получился, так как хотелось. При кручении зума на моем штативе камера дрожала и делала лишние смазы. У меня довольно детский штатив Velbon CX-888/F.
3. Чтобы получить такой эффект днем, нужно несколько нейтральных фильтров, чтобы получить длинную выдержку.
4. Для идеального эффекта с «протяжкой» зума нужен объектив с очень плавным изменением фокусного расстояния. Мой Tamron 17-50mm F2.8 оказался не очень подходящим и при плавном зумировании дает изображение с рывками, как бы я не старался. Рывки показаны красными стрелками на примере ниже.
5. При зумировании не в самые крайние положения фокусного расстояния объектива — очень легко ошибиться. Например, на моем 17-50мм для идеи с зум-эффектом нужно сначала снимать на 50мм, а потом уменьшить зум до 35мм, при резком уменьшении кольца зума можно перелететь или недолететь до 35мм. В результате, иногда приходится снимать несколько дублей.

Зум-эффект. ФОто без фотошопа

Если в режиме приоритета выдержки на 30 секундах и минимальном исо камера пишет, что диафрагма не может быть закрыта сильней, то нужно либо уменьшить выдержку, либо воспользоваться нейтральным фильтром, иногда и несколькими. Про то, что камера не может подобрать выдержку на Никонах свидетельствует надпись в поле значений диафрагмы HI (высокая) — это означает, что диафрагменное число должно быть выше, чем позволяет объектив. Чтобы получить максимальную выдержку, можно перевести камеру в режим приоритета диафрагмы и максимально закрыть ее (увеличить число F). Также, можно пользоваться и режимом управления затвором от руки В (bulb). Лично я все примеры делал в ручном режиме управления снимками, мне так удобней.

Классический зум-эффект для создания эффекта приведения

Модификацией такого эффекта может быть не резкое изменения фокусного расстояния, а плавное, при этом светлые участки будут образовывать своего рода «тягучую» светлую линию. Такой эффект иногда более интересен, нежели обычный вариант. Ниже пример фотографии с протяжкой зума с 30с выдержкой. В кадре банка с цветами.

Классический зум-эффект для создания эффекта тягучости

Второй метод зум-эффекта без зумирования

Этот же метод можно реализовать не только с помощью длинной выдержки, но и с помощью мультиэкспозиции. Мультиэкспозиция проводится либо несколько раз с разными фокусными расстояниями, либо с фиксированным расстоянием, но при этом нужно будет двигать сам фотоаппарат. Как это сделать — найдете в статье мультиэкспозиция.

Такие эффекты часто применяют при съемке ночного города, ночного пейзажа, новогодней атрибутики и при любой другой творческой съемке. В любом случае, я рекомендую просто поиграться со своей зеркалкой и попытаться придумать интересную композицию. Можете посмотреть еще хитрости с длинными выдержками

Вывод:

Снимая на длинных выдержках и имея зум объектив, можно получить интересные художественные эффекты, примеры которых показаны выше. Главным условием такого эффекта — это возможность длинной выдержки и зума или мультиэкспозиции. Так как мультиэкспозицию можно реализовать на компьютере, то даже на самую простую цифровую камеру можно сделать такой Zoom-effect.

Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Использование зум-эффекта в фотосъёмке

В поисках оригинального художественного решения многие фотографы при фотосъёмке применяют различные технические приёмы. Интересные фотоснимки можно получить, используя возможности специальных объективов. Использование зум-эффекта в фотосъёмке позволяет придать статичной фотографии иллюзию движения. В статье рассказывается, как получить уникальные кадры и композиции, используя зум-эффект, описываются некоторые технические приёмы и даются рекомендации, как правильно снимать такие фотографии.

Что такое зум-эффект

Зум-объективы для фотоаппаратов являются сложной оптической системой. Перемещая линзу можно изменить ФР, тем самым приблизив или отдалив объект фотосъёмки. Если на продолжительной выдержке плавно изменить точку фокуса, это создаст на фотоснимке интересное, как бы размазанное изображение. Получить его можно изменяя вручную кольцо регулировки фокуса. Некоторые фотоаппараты имеют встроенную функцию «Power Zoom», где имеется дополнительная опция «Zoom-эффект». Она позволяет в процессе фотосъёмки автоматически изменять точку фокуса. С помощью зум-эффекта можно снимать такие фотографии, где центральная часть или доминанта будет резкой, а всё окружение смазанным или расплывчатым.

Как научится снимать с зум-эффектом

Практическая работа с трансфокаторами требует опыта и небольшой подготовки. Размазанные фотографии получается при фотосъёмке на продолжительных выдержках. Чем больше этот параметр, тем более интересные эффекты можно получить, но, как часто бывает, чрезмерное увлечение максимализмом может привести к обратному результату. Всё изображение на фотоснимке будет размазанным, и представлять собой набор цветных пятен. В зависимости от степени освещения нужно выбирать такую выдержку, чтобы успеть повернуть кольцо регулировки фокуса. Самое основное при фотосъёмке с зум-эффектом, это полная неподвижность фотоаппарата. Поэтому, чтобы получить хороший результат, нужно использовать штатив, или ставить фотоаппарат на ровную и устойчивую поверхность.

Неплохие композиции с эффектом размазанного изображения можно получить и при ручной фотосъёмке, но небольших смещений фотоаппарата избежать не удастся и на снимке будет заметна «шевелёнка». Таким образом снимают фотографии, используя обычный объектив с фиксированным ФР. Для этого устанавливается длинная выдержка, выбирается композиция кадра и фотограф, держа фотоаппарат в руках, начинает приближаться к объекту фотосъёмки. Уровень данного эффекта при фотосъёмке со штатива зависит от следующих факторов:

  • Величины выдержки;
  • Диапазона ФР;
  • Скорости поворота кольца регулировки;
  • Удаления от снимаемого объекта.

Обычно получение эффекта размазанности на фотографии возможно лишь при интервалах в 1/30 секунды, но хороший результат на таких величинах, можно получить только при автоматическом изменении фокуса, так как за такой короткий промежуток времени рука фотографа не успеет повернуть кольцо регулировки. С диапазоном, скоростью и плавностью поворота придётся экспериментировать, чтобы на фотографиях было видно, как изменения этих параметров влияют на результат. Это касается и расстояния до снимаемого объекта. Для получения фотографий с зум-эффектом нужно сделать следующее:

  • Фотоаппарат устанавливается на штатив;
  • Уточняется композиция кадра;
  • Выставляется выдержка в несколько секунд;
  • Выбирается самая низкая чувствительность;
  • Во время экспозиции плавно изменяется ФР.

Еще несколько советов

Перед началом фотоъёмки рекомендуется выбрать минимальную величину ФР и экспериментировать с разными выдержками, начиная от 2 секунд. Можно, на времени работы затвора 8 секунд, сделать двухсекундную экспозицию, затем в течение четырёх секунд мягко перемещать кольцо фокусировки и конце фотосъёмки остановиться на две секунды. Такой приём позволит сделать более резкой центральную часть кадра и «распылить» всё остальное. Поскольку при продолжительных выдержках световой поток будет слишком долго воздействовать на матрицу, чувствительность должна быть минимальной. Обычно это 50 или 100 единиц. Чтобы не получить передержку на фотографии диафрагма должна быть максимально закрыта. Бывает, что этих действий недостаточно, тогда при фотосъёмке на объектив устанавливается нейтральный серый фильтр. Кольцо регулировки фокуса можно поворачивать не резко, а мягко, это позволит получить плавные линии. Очень хорошие фотографии можно получить, применяя зум-эффект в вечернее время, когда в композицию входят искусственные источники света. В этом случае центральный объект фотосъёмки будет окружён ореолом из разноцветных нитей. Для того чтобы на композиции выделить доминанту кадра многие фотографы при фотосъёмке используют вспышку.

Зум-эффект в фотошопе

Если у фотографа нет фотоаппарата с трансфокатором, то эффект размазанности на фотографии можно получить, используя инструменты фотошопа. Для этого в фоторедакторе открывается нужная фотография и последовательно включаются следующие функции: «Фильтр» → «Размытие» → «Радиальное размытие». В окне в строке «Метод» выбирается пункт «Линейный/ZOOM», а в строке «Качество» → «Наилучшее». В окне «Центр» перемещением крестика выбирается точка, которая будет основным объектом фотосъёмки. Далее перемещением горизонтального ползунка «Количество» выбирается уровень зум-эффекта и нажимается «ОК». После отработки алгоритма можно посмотреть на обработанную фотографию. Изменяя центральную точку и уровень можно получить интересные результаты.

Зум-эффект позволяет получить очень интересные фотографии, но это не значит, что таким образом можно снимать всё подряд. Любым техническим приёмом в художественной фотографии нужно пользоваться выборочно и осторожно. Начинающим фотографам рекомендуется избегать использования фотошопа. Многочисленные эксперименты с зум-эффектом и другие приёмы позволяют наработать мастерство, а это самое важное. Если передоверить всю работу компьютерным программам, то такая важная составляющая фотоискусства как творчество, попросту исчезнет.

Использование зум-эффекта в фотосъемке. Урок по фотосъемке.

Следует заметить, что здесь речь идёт не об эффектах, применяемых в графическом редакторе (например, Photohop) после фотосъёмки. И уж тем более, не об эффектах встроенных в вашу фотокамеру. В этом уроке речь пойдёт о некоторых приёмах творческого выбора экспозиционных параметров, которые способны создать определённые эффекты уже в процессе фотосъёмки.

Стандартная экспозиция, которая чаще всего устанавливается при съёмке в полном AUTO-режиме иногда создаёт ложные представления о реальности. Например, сцена, снятая ближе к вечеру может выглядеть так, как будто событие происходило утром. Ещё один характéрный пример: при фотосъемке подвижного объекта в автоматических режимах, обычно пропадает динамизм снимаемой сцены из-за того, что движущийся объект получается статичным (неподвижным).

Такие «ляпы» полного автомата заставляют переходить к более гибким и контролируемым ручным настройкам экспозиции. Но, чтобы получить преимущества фотосъёмки в ручных режимах, экспозиционные параметры нужно использовать творчески.

Как использовать экспозицию креативно? Если вы хотите улучшить свои фотографии, придать им живость, динамизм или другие эффекты, вам придётся забыть об автоматических режимах и проявить творческий подход к выбору экспозиционных паремтров: выдержки, диафрагмы и ISO. В помощь вам я дам несколько советов, используя которые во время фотосъёмок, вы получите интересные эффекты, которые смогут «оживить» ваши фотографии.

Высокий ключ и низкий ключ

Высокий ключ – это один из эффектов в фотографии, характеризующийся отсутствием тёмных деталей и не высоким контрастом снимка. Высокий ключ обычно придаёт снимку романтизм и мягкость.

Сделать снимок в высоком ключе можно применив контролируемую передержку (обычно не более двух единиц экспозиции) и, желательно, изоляцию объекта съёмки с помощью открытой диафрагмы (малая ГРИП) или белого фона.

Низкий ключ — это противоположность высокому ключу. Снимки в низком ключе характеризуются темным фоном и достаточно высоким контрастом между светлыми и тёмными участками снимок. Однако потеря деталей в тенях всё-таки не рекомендуется.

При фотосъёмке в низком ключе, нужно немного недоэкспонировать кадр и желательно применять тёмный фон. Низкий ключ обычно применяется тогда, когда нужно сделать акцент на драматизме сюжета.

При использовании полуавтоматических режимов переэкспонирование или недоэкспонирование кадра возможно в режиме экспокоррекции. [+/-]

Выборочный фокус

Выборочный фокус это очень эффектный способ придать вашему снимку особый шарм. Суть этого эффекта состоит в том, что вы, управляя фокусировкой фотокамеры и глубиной резкости в ручном режиме или режиме приоритета диафрагмы, размываете второстепенный объект так, чтобы он не отвлекал внимание зрителя от основного, но всё же оставался узнаваемым.

Посмотрите на снимок ниже: здесь главным объектом, несомненно, является бабочка. Однако, на заднем плане, мы всё-таки можем различить ребёнка, который держит эту бабочку. Таким образом, получив в кадре два объекта, мы можем сообщить зрителю какой из них более важен, а какой лишь дополняет сюжет.

Ретро-эффект с шумами

Из наших уроков Вы уже знаете, что высокие значения ISO приводят к появлению на ваших снимках нежелательных электронных шумов. Однако, в некоторых случаях, шумы на фотографии добавляют вполне определенное настроение вашему сюжету, при этом, высокие значения ISO позволяют вести съёмку при сравнительно низком освещении с открытой диафрагмой или не беспокоится о шевеленке.

Например, при съёмке пожилых людей с высокими значениями ISO за счёт шумов удаётся придать снимкам некоторый ретро-шарм, который очень неплохо сочетается с основным героем сюжета.

Эффекты скорости

Эффект размытия очень хорошо подчёркивает динамические сюжеты. В этом случае некоторое размытие объекта съёмки вызывает у зрителя эффект движения, а не отсутствия фокусировки. В каждом конкретном случае длина выдержки подбирается индивидуально, так, чтобы размытым оставался только сам движущийся объект, а фон не был смазан из-за шевеленки

Для создания эффекта размытия движения необходимо использовать длинную выдержку в ручном режиме или режиме приоритета выдержки. Длина выдержки зависит от скорости движения объекта, расстояния до него и его траектории. Чем ближе расстояние до объекта и/или чем больше его скорость, тем короче должна быть выдержка. Так же выдержку можно немного укоротить, если объект движется перпендикулярно камере.

Подчеркнуть динамику движения в кадре так же можно размыв фон, при этом главный объект должен остаться максимально резким. Такой эффект достигается фотосъёмкой с проводкой.

Правила при определении длины выдержки при фотосъёмке с проводкой остаются такими же, как и в предыдущем случае. Однако, при фотосъёмке с проводкой нужно двигать камеру по траектории движения объекта, стараясь удержать объект неподвижным относительно границ кадра. Не забудьте оставить немного больше места впереди объекта. В нужный момент вы должны спустить затвор, не останавливая движение камеры.

При фотосъёмке с проводкой полезно включить следящий автофокус. Если в вашей камере нет следящего автофокуса, то вам придётся постоянно прижимать на 1/2 хода и отпускать кнопку спуска затвора, так, чтобы объект съёмки всегда был в фокусе. Ещё один, довольно старый но надёжный способ фокусировки при фотосъёмке с проводкой заключается в том, что вы заранее наводите резкость (в ручном режиме) на предполагаемую точку съёмки и при достижении объектом этой точки нажимаете спуск затвора, естественно, продолжая перемещать камеру за объектом съёмки.

Фотосъёмка с проводкой довольно трудный способ подчеркнуть движение в кадре. Вам, возможно, придётся довольно много потренироваться, прежде чем вы достигните требуемого эффекта.

В некоторых случаях, движущийся объект смотрится более выразительно, если он снять способом «заморозки движения».

Суть эффекта «замороженного движения» состоит в том, что вы должны установить довольно короткую выдержку, с таким расчётом, чтобы движущийся объект «застыл в кадре» без признаков движения. Звучит парадоксально, не правда ли? Подвижный объект без признаков движения :о) — именно так лучше всего снимать движущиеся объекты, которые полностью отделяются от поверхности. И именно этот способ пытается реализовать ваш фотоаппарат при установке экспозиции в режиме спорт/движение/дети/домашние питомцы.

Медленная синхронизация

Эффект медленной синхронизации заключается в том, что вы снимаете кадр как бы с двумя выдержками. Первая, очень короткая выдержка получается при срабатывании фотовспышки (короткий импульс), а вторая более длинная непосредственно с помощью затвора фотоаппарата. В результате вы можете получить чёткий объект съёмки на фоне различного размытия. Несмотря на то, что этот способ похож на обычный эффект размытого движения, он отличается тем, что в данном случае вы снимаете с включенной фотовспышкой.

Эффект медленной синхронизации обычно получается при фотосъёмке со вспышкой в программном режиме или режиме приоритета выдержки, ну и конечно при некоторой тренировке, в полностью ручном режиме М. Главное здесь — подобрать длину выдержки, которая должна соответствовать освещённости фона без фотовспышки.

Если в вашем фотоаппарате нет ручных настроек, советую попробовать режим «Ночной портрет» – в этом режиме применяется похожий алгоритм настройки экспозиционных параметров.

Будьте осторожны при фотосъёмке с длинной выдержкой – очень часто длинная выдержка требует применения штатива или крепких рук. Иначе главный объект съёмки будет не резким.

1. выполните три одинаковых снимка — с нормальной экспозицией, в высоком ключе и низком ключе. Какие эмоции и ассоциации возникают у вас при внимательном изучении каждого из этих снимков?

2. Освойте съемку движущихся объектов — с проводкой

Использование зум-эффекта в фотосъемке. Урок по фотосъемке.

Данным эффектом могут воспользоваться обладатели зеркальных камер с зум объективами и продвинутыми цифрокомпактами имеющими ручной привод зума, к примеру Sony R1.

Если вы хотите поэкспериментировать с цифровой камерой и получить интересные снимки – используйте зум-эффект. Зум-эффект заключается в том, что объект на снимке кажется более объемным, он как будто приближается к смотрящему на него человеку или наоборот удаляется от него.

Есть несколько способов добиться данного эффекта, например, воспользовавшись программами по обработке цифровых фотографий, но мы приведем пример, как добиться зум-эффекта непосредственно при помощи фотоаппарата. Что нужно, чтобы получить данные эффект? Необходимо установить большую выдержку и во время того, как вы будете делать снимок (между открытием и закрытием затвора), воспользоваться зумом – либо приблизить, либо отдалить объект съемки. Это основной метод, но в целом, чтобы получить интересный снимок, нужно просто много практиковаться и экспериментировать

Вот несколько советов, которые помогут получить хороший результат.

  1. Камера должна быть неподвижна – поскольку вы будете использовать довольно длинную выдержку, любое движение камеры повлияет на снимок. Движение камеры тоже может добавить интересный эффект снимку, но может сделать его чрезмерно размытым, поэтому постарайтесь использовать штатив или ставьте камеру на ровную и неподвижную поверхность.
  2. При использовании зум-эффекта лучше избегать яркого освещения. Поскольку вы будете использовать большую выдержку, в камеру попадет больше света, чем нужно. Справиться с этой проблемой поможет большая диафрагма (чем больше число, тем меньше отверстие, через которое проникает свет). Но даже в этом случае снимок может получиться передержанным. Поэтому, экспериментируя с зум-эффектом, избегайте яркого освещения.
  3. Экспериментируйте с огнями. Чтобы попрактиковаться в зум-эффекте и получить необычные снимки – фотографируйте различные огни (уличные огни, новогодние огни, неоновые вывески и т.д.).
  4. Если у вас нет возможности воспользоваться зумом, вы можете вручную либо приблизить фотоаппарат к объекту съемки, либо отдалиться от него. Конечно в этом случае не удастся избежать лишних колебаний камеры, но результат тем не менее, может получиться интересным.
  5. Выбирая скорость затвора – экспериментируйте, т.к. для разных ситуаций может понадобиться разная скорость.
  6. Используйте «плавный» зум – проверните объектив во время съемки не резко, а более мягко, что позволит сделать линии более плавными.
  7. Еще один способ использования зум-эффекта – это пауза во время использования зума либо в самом начале, либо в середине, либо в конце (в то время, когда затвор все еще открыт). В этом случае объект, который будет «захвачен» во время такой паузы, получится более резким.
  8. Используйте вспышку, она поможет «заморозить» часть снимка в то время, как остальная его часть будет в движении.
  9. Приближение к объекту может дать абсолютно другой результат, чем удаление, поэтому экспериментируйте и с тем и с другим.

Используйте данные советы, но самое главное – экспериментируйте и вы сможете получить интересные и неповторимые снимки.

Перед перепечатыванием статей с этого сайта прочтите пожалуйста правила >>Правила

Как правильно взорвать свой зум

by Alfred Forns

Наверняка многие начинающие фотографы сталкивались с абстрактными фотографиями, на которых изображения просто взрываются сверхновыми объектами, притягивающими взгляд, но глядя на который не всегда понятно что снято, а главное – как это снято? Что это такое и как можно воспроизвести подобное?

by Stuart Richards

Зум-взрыв, или zoom blur – фантастический фотографический эффект, который получается просто, весело и легко. Техника подразумевает изменение масштаба в то время, как фиксируется сам снимок, т.е. во время срабатывания затвора фотокамеры. Безусловно, можно получить не просто абстрактные фотографии какого-то термоядерного взрыва, подобным эффектом можно добиться и интересного движения в композиции, когда визуальное размытие рисунка от центра наружу вносит оживление во всю сцену целиком.

Для данной техники не потребуется какого-то специального оборудования, хитрых приспособлений или заковыристых умений. Каждый фотограф, имеющий в своем арсенале DSLR с зум-объективом и штатив, в состоянии справиться с подобным мастерством.

Во-первых, начать придется с установки камеры на штатив. Вы будете использовать длинные выдержки, устойчивость камеры во время съемки поможет сохранить прямыми размытости линий. Если желание сделать абстрактную фотографию с зум блуром захватило вас внезапно и под рукой так некстати не оказалось штатива, можно прислониться спиной к дереву – нужно занять как можно более устойчивое положение.

by Monsieur Lam

Вторым шагом будет выбор режима приоритета выдержки. Ваш диапазон – от 1 до 4 секунд. Выверните на максимально широкий угол зум-объектива и сфокусируйтесь на объекте съемки. После того, как нажмете кнопку спуска затвора, постарайтесь аккуратно, равномерно вернуть объектив в обратное положение, когда объект будет максимально приближен. По времени движение зумом должно как можно ближе приближаться ко времени выдержки. Чем плавней у вас будет получаться зумирование, тем аккуратнее линии будут отображены на изображении.

by Boris Jordan

Главное правило фотографа: «Прежде чем нажать на кнопку спуска, нужно скомпоновать кадр».

Если кадр оказался переэкспонированным, попробуйте использовать более узкую диафрагму, установите ND-фильтр или увеличьте скорость затвора. Изменение даже на 1/8 секунды может сработать и вы получите нужный эффект. Единственное неудобство будет в том, что сдвигать зум придется быстрее, может не с одного раза получиться плавно и аккуратно.

Практически любой предмет может сфотографировать подобным образом и получить поразительный эффект масштабности. Но, как правило, лучше всего получаются фотографии, если объект съемки с большим количеством цветов или с ритмичным рисунком. Попробуйте сфотографировать такие вещи, как витражи или сити-лайты. Техника zoom blur предполагает широкие возможности для творчества.

by Laura Caiels

Если вам посчастливилось быть обладателем камеры с фиксированным объективом или у вас обычный компакт, можно попробовать модифицировать технику и производить вращение непосредственно самой камерой. Что получится в результате? Эффектные спирали, закручивающие реальное пространство в иллюзорные водовороты.

Интересный эффект можно получить, совместив технику взрывного зума с медленной синхронизацией вспышки. (Читайте наши уроки для начинающих фотографов, чтобы быть в курсе, что такое медленная синхронизация вспышки.)

by Ricardo Lucas

Zoom blur идеально подходит для ночной фотосъемки. Из-за длительности выдержки яркие световые огни создают на фотографии потрясающие световые следы.

Кстати, не обязательно использовать полный диапазон фокусных расстояний при зумировании. Даже будет лучше, если вы поэкспериментируете с меньшим диапазоном масштабирования, чтобы воочию убедиться в разнице эффектов.

Для интереса можно еще попробовать зумирование с паузами. Например, в начале или в конце экспозиции. Или, допустим, задержаться в середине.

Zoom blur фотография – это творческая фотография, поэтому эксперименты не просто приветствуются, но и необходимы, потому что они способствуют развитию уникального восприятия и помогают новичкам в фотографии посмотреть на многие привычные вещи с необычной стороны.

by steven ibinson

Видеоканал Фотогора

Как снимать репортаж с длиннофокусным зумом: съёмки в театре

Сегодня я начну рассказ о некоторых из своих любимых объективов, а в качестве иллюстраций подберу фотографии, снятые на фестивалях и театральных площадках. Отмечу, что этот комплект объективов подойдёт для любой репортажной съёмки, хотя в данной статье я покажу снимки, сделанные именно в театре.

Начну с самого распространённого. Фактически у каждого фотографа, часто работающего с театральной темой, есть что-нибудь, похожее на мой AF-S NIKKOR 70-200mm F2.8G ED VR II. Популярность этого «стекла» вполне объяснима востребованностью фокусных расстояний.

В случае с Nikkor это ещё и высокая светосила, в которой диафрагму 2.8 можно считать абсолютно рабочей. В условиях постоянной нехватки света большинство кадров делается именно на 2.8, и это резкие кадры с прекрасной детализацией. Стабилизатор этого объектива (и его новой версии AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR) весьма эффективен в любой съёмочной ситуации, когда нужно снимать с рук на длинных выдержках или больших фокусных расстояниях. Мотор автофокуса работает безупречно и в новом объективе, и после многих лет эксплуатации. У меня способность AF-S NIKKOR 70-200mm F2.8G ED VR II фокусироваться быстро и точно в крайне сложных световых условиях вызывает искреннее изумление. Так, можно спокойно выбирать точку съёмки прямо напротив бокового софита и быть уверенным в том, что камера сделает точно сфокусированный кадр, даже если ты попросту не видишь артиста в световом потоке. Отличный блок фокусировки в камере плюс стабилизатор и мотор объектива дают всегда резкий кадр.

Работая с 70-200, можно спокойно заниматься фотографией — технические проблемы во многом отходят на второй план.

Лично мне очень нравится его тяжесть: AF-S NIKKOR 70-200mm F2.8G ED VR II весит почти полтора килограмма, при этом он хорошо ложится в руку, тремор практически гасится — так называемая стабилизация собственным весом.

Внимание, совет! Для того, чтобы снимки, сделанные в условиях театра, были всегда сфокусированы, а камера выдала максимум своих возможностей, нужно обязательно соблюдать несколько условий.

Во-первых, для корректной работы оптика должна быть чистой. Безукоризненно. Всегда.

Во-вторых, камера должна регулярно проходить штатное обслуживание в сервис-центре, включающее и настройку, и чистку.

В-третьих, на объективе должна стоять штатная бленда. Воспринимайте бленду как часть оптической схемы вашего объектива и работайте только с ней.

В-четвёртых, работайте без защитных и прочих фильтров всегда, кроме тех случаев, когда они действительно нужны. Любой фильтр усложняет оптическую схему, а это даёт определённый процент несфокусированных кадров в условиях сложного театрального освещения. Особенно это будет заметно в съёмках с резким боковым или фронтальным светом. Я рекомендую на театральных площадках снимать фильтры — возможно, это поможет не промазать по фокусу и сделать «тот самый кадр».

Конечно, существует множество нюансов, скрытых в настройках камеры и практическом опыте фотографа. Но соблюдение простых правил, о которых я написал выше, даст вам прирост корректно сфокусированных кадров процентов на 25, что очень важно. Разумеется, совет касается съёмки в конкретных условиях — в театре.

Что можно снять длиннофокусным объективом? Портрет? Да, конечно, AF-S NIKKOR 70-200mm F2.8G ED VR II даст вам возможность сделать кадр с крупным планом, даже если артист находится на противоположной стороне сцены. Но работая с портретом, не забывайте про то, что у артиста есть руки! старайтесь строить композицию так, чтобы руки присутствовали в портретном кадре, это может помочь вам сделать образ глубже, придать ему выразительности.

Завладеть вниманием зрителя можно, вводя в кадр элементы второго плана, перекликающиеся с эмоциональным состоянием главного героя. Это касается и сцены, и закулисных сюжетов. Смотрите шире, замечайте всё происходящее.

Но этим возможности объектива, конечно же, не ограничиваются. Можно отойти подальше, например, в глубину зрительного зала, и снимать издалека на 70 мм. В большинстве театров на этом фокусном расстоянии вы получите всю сцену в кадре. Это пригодится и для общего плана в театральной постановке, и для того, чтобы показать, к примеру, масштабность происходящего — представьте себе маленькую фигурку артиста на огромной сцене. Выстраивая вертикальный кадр, можно поискать точку съёмки и включить в кадр софиты — иногда это очень выгодный приём, подчёркивающий атмосферу и отсылающий зрителя к театральности происходящего.

Можно оставить плоскость и воспарить ввысь. Подняться на самый верхний ярус в зрительном зале или попроситься в ложу осветителей. Снимая сверху, пользуйтесь возможностями изменения фокусного расстояния от 70 до 200 мм: верхняя точка съёмки даёт нам одновременно и возможность работать с тенью на относительно широких фокусных, и не упустить эффектные крупные планы с руками на длинном фокусе (200 мм). Верхняя точка съёмки почти всегда находится со стороны основного светового потока, освещающего артиста, поэтому фотограф при съёмке сверху получает некоторый выигрыш по свету. Можно сократить выдержку или уменьшить ISO. А можно и прикрыть диафрагму для большей глубины резкости, особенно если вы снимаете дуэт или в кадре много важных для восприятия объектов, каждый из которых должен быть в фокусе. Помните об этой особенности верхних точек и пользуйтесь ими преимущественно в спектаклях с недостаточным освещением.

Во всех остальных случаях также анализируйте направление основных световых потоков в кадре, используйте их осознанно. Для театра, где освещение целиком построено на искусственном и тонированном свете, умение и желание понимать световую схему в каждом сюжете очень важно, это даёт фотографу ту степень свободы, которая отличает профессионала от случайного человека.

Ещё один совет! Я рекомендую работать с фиксированной камерой всегда, если только для этого есть возможность. Есть штатив и есть куда его поставить? Работаем со штатива. Монопод? Ещё лучше, большинство театральных фотографов пользуется именно моноподом. Нет ни того, ни другого? Камеру можно опереть о стойку софита, положить на край сцены, на табуреточку, в конце концов. Это важно и интересно не только при использовании длиннофокусной оптики! Фиксированная камера во множестве случаев расширяет ваши фотографические возможности. Есть ситуации, когда фотографу выгодно работать со скоростью затвора заведомо более длинной, чем разумная. К примеру, чтобы подчеркнуть движение, можно удлинять затвор до 1/30, 1/15, 1/5, даже 1/2 секунды. Работая с сюжетом, в котором есть контраст динамики (например, неподвижный главный герой и движущиеся вокруг другие артисты, кордебалет, даже декорации), вспомните о длинных выдержках. Кстати, работая с AF-S NIKKOR 70-200mm F2.8G ED VR II со штатива, лучше отключать работу стабилизатора. В остальных случаях выбирайте режим Normal.

Возможности длиннофокусной оптики в театре почти безграничны. Кроме 70-200, Nikon производит еще несколько прекрасных для работы в театре телевиков, например, AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II и AF-S NIKKOR 200mm F2.0G IF-ED VRII. Фиксированные фокусные расстояния несколько ограничивают универсальность использования, но всё искупается удивительным качеством картинки, которую можно сделать этими объективами.

Важно, чем вы снимаете. Важно, умеете ли вы пользоваться всеми возможностями, которые даёт современная техника. Но самое главное для фотографа — талант, желание творчества, терпение и понимание того, что сказать зрителю.

Все кадры сделаны в 2016 году на фестивале Context. Диана Вишнёва.

Ссылка на основную публикацию