Focus Points. Все о фокусировке | Foto-kadr.ru

Focus Points. Все о фокусировке

Про фокусировку

Для современного фотографа жизненно важно уметь добиваться от камеры быстрой и точной автоматической фокусировки. В этой заметке я приведу свои соображения насчет работы с автоматической фокусировкой для несложных сцен с использованием оптического видоискателя.

Процесс фокусировки разные фотографы называют по разному: фокусироваться, фокуситься, зафокуситься, попасть в резкость, добиться фокуса, добиться фокусировки, поймать фокус. При общении я чаще всего использую слово ‘сфокусироваться‘, которое создает сразу два смысла — ‘сфокусироваться’ фотоаппарату для достижения оптимальной резкости и ‘сфокусироваться’ фотографу на объекте съемки.

Для каждой отдельно взятой камеры и объектива нужен свой подход и умение работать с ними, а такое умение приходит с опытом.. Также с опытом приходит навык, который позволяет получать резкие снимки практически любых задач даже с камерами или объективами с медленной фокусировкой.

Обычно я выделяю фокусировку для двух типов задач — сложных и простых. Простыми я называю фотозадачи, где объекты съемки передвигаются достаточно медленно, либо вообще стоят на месте. К таким задачам можно отнести студийную, пейзажную, портретную съемку, отчасти макро съемку, предметную съемку. Сложными я называю фотозадачи, где объекты съемки передвигаются достаточно быстро, где приходиться часто менять композицию кадра, а условия съемки могут быть не самыми удачными. К таким задачам можно отнести фотосъемку спортивных событий, ночную съемку, репортажную съемку, съемку детей и животных и другие динамические сцены.

В зависимости от типа съемки вырабатывается свой собственный подход. Обычно я замечаю, что для простых задач фотолюбители используют вот такой метод фокусировки:

  1. фокусировка по центральной точке на объекте съемки
  2. компоновка кадра (перемещение камеры для достижения оптимальной композиции)
  3. съемка (спуск затвора)

Этот метод очень прост и доступен на любой ЦЗК. Например, мы снимаем какой-то неподвижный предмет (на фото снизу это стебель растения с пухом). Наводка на резкость выполняется по центральной точке фокусировки (стебель находится в центре кадра), после чего положение фокусировки блокируется, и с помощью поворота камеры выполняется компоновка кадра (стебель ‘уходит’ вправо) и спуск затвора.

Я выполнил фокусировку на стебле с пухом по центральной области видоискателя, потом скомпоновал кадр таким образом, чтобы добиться более интересной композиции, где стебель с пухом находятся на линии трети кадра.

Это очень простой и дающий хорошие результаты метод работы. В таком случае используется центральная точка (или область) фокусировки, которая обычно лучше всего может определить правильную резкость снимка. Это связано с тем, что обычно центральные точки фокусировки являются точками крестообразного типа (у Canon все куда сложней, информация здесь), в то время, как все остальные — линейного типа. Почти все любительские ЦЗК имеют только одну или несколько крестообразных точек, которые находятся в центральной области оптического видоискателя.

Проще всего использовать такой метод фокусировки снимая в режиме AF-S / One Shot (раз нажал — раз сфокусировался). В таком режиме после удачной наводки на резкость камера останавливает процесс фокусировки, после чего можно вращать камерой для любой компоновки кадра и при этом камера не продолжит фокусироваться.

Правда, такой метод имеет серьезный недостаток. При перекомпоновке кадра фокусировка может сбиться по причине того, что камера меняет свое положение относительно снимаего объекта. Если даже немного вращать или перемещать камеру, то вместе с ней двигается и РИП, захватывая или отсекая в зоне резкости части изображения. Лучше в этом поможет разобраться изображение:

Область резкости. При перекомпоновке кадра трехмерная ‘рамка’, отвечающая за ГРИП тоже перемещается. Таким образом части нужного нам изображения могут из нее ‘выпасть’. Плоскость рамки параллельна фокальной плоскости камеры (то есть параллельна матрице камеры).

Фокусировка не собьется только тогда когда мы будем передвигать камеру строго в одной плоскости, параллельной матрице камеры, например — строго влево/вправо, либо вверх/вниз. Ошибки от смещения РИП при перекомпоновке часто незаметны, но используя светосильные длиннофокусные объективы можно реально столкнуться с такой проблемой на близких и средних дистанциях фокусировки. Из-за того, что погрешность при перекомпоновке кадра часто сводится к нулю, такой метод фокусировки рекомендуют для начинающих фотографов.

Также фотографы ‘старой закалки’ очень часто используют такой метод фокусировки, так как первые автофокусные камеры имели только одну центральную точку фокусировки и такой метод просто вошел в привычку.

Для несложных задач я использую другой метод фокусировки:

  1. предварительная фокусировка по центральной точке. В этом случае я просто приблизительно фокусируюсь, чтобы увидеть то, что творится в кадре.
  2. компоновка кадра. Я выстраиваю композицию кадра так, как мне нужно.
  3. выбор нужной точки фокусировки. Это я делаю с помощью органов управления на камере.
  4. фокусировка на ключевом объекте съемки. На фото всегда есть ключевой объект, который по любому должен быть резким и не важно — пейзаж это или портрет.
  5. спуск затвора.

Такой метод мне дает почти 100% уверенность в точности фокусировки. Также я люблю использовать такой метод по следующим причинам:

  • всегда точно знаю, где именно будет РИП.
  • могу использовать следящую фокусировку AF-C, даже при маленьком перемещении объекта съемки или перемещения моей камеры вместе со мной — камера автоматически подстроит фокусировку. Это ключевое отличие от первого метода фокусировки.
  • могу использовать точечный замер экспозиции сразу по тому объекту, на который сфокусировался. Точечный замер экспозиции на камерах Nikon совмещен с точкой фокусировки.
  • мои камеры Nikon могут сразу после выполнения снимка автоматически быстро увеличивать нужную мне часть изображения. Если я фокусировался по одной точке, то могу мгновенно проверить резкость полученного снимка. В случае же фокусировки по центральной точке, и последующей перекомпоновке кадра — придется долго масштабировать и пролистывать снимок до нужного элемента. Например, в портретной съемке я очень часто фокусируюсь по глазам модели. После спуска затвора я могу сразу проверить резкость «по глазам»(выбранной точке фокусировки), это очень сильно экономит время при контроле качества снимков.

Многие утверждают, что пользоваться дополнительными точками фокусировки — неправильно, ведь эти точки обычно не являются крестообразными и дают неточную наводку на резкость. Из моей практики могу с уверенностью сказать — все это чушь собачья, современные камеры отлично справляются с фокусировкой по любой точке.

Фокусировка ‘по глазам’.

Мелким недостатком этого способа фокусировки я считаю тот факт, что мне приходиться тратить время на то, чтобы джойстиком камеры выбрать нужную мне точку фокусировки. Для экономии времени я настраиваю на своих камерах функцию закольцовки точек фокусировки, а одну из клавиш программирую на быстрый возврат точки фокусировки в центр. Еще одним недостатком является тот факт, что оптический видоискатель обычно очень плохо покрыт точками фокусировки, а по краям точек нет вообще. Если очень нужно сфокусироваться на объекте, который находится за пределами зоны покрытия точками фокусировки, то я использую первый метод фокусировки 🙂 Количество точек фокусировки всегда можно увеличить, используя режим Live View, в таком режиме их становится практически бесконечное число (но и скорость фокусировки падает) 🙂

Видно, что точки фокусировки Nikon D600 сбиты в одну кучу в центре ОВИ.

Для простых задач, практически всегда, использую фокусировку по одной точке. Когда я использую автоматическую фокусировку с использованием всех точек фокусировки, камера может отобразить сразу несколько точек фокусировки, которые «поймали» в резкость. Но в действительности такая «рябь» точек в видоискателе для простых сцен только мешает. Объектив имеет только одну плоскость, которая отражается ГРИП на снимке, потому гораздо проще выполнять фокусировку только по точке, «наведенной» на ключевой объект съемки и учитывать возможности ГРИП.

А вот для сложных задач будет отдельная заметка по работе с фокусировкой.

Советую заглянуть на пересекающиеся статьи:

Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Как использовать точки фокусировки при съемке фотоаппаратом

Правильная фокусировка фотоаппарата при съёмке является залогом того, что у фотографа получатся качественные фотографии. Она, наряду с выдержкой и диафрагмой, является важнейшим параметром настройки фотоаппарата. Для того чтобы сделать процесс фотосъёмки более удобным, и избавить его от субъективных факторов, в современных камерах имеются режимы автофокусировки. Как использовать точки фокусировки, автоматический и ручной режим, принцип работы, достоинства и недостатки – тема данной статьи.

Что такое фокус в фотоаппарате

Световые лучи, отражённые от предмета, фокусируются точно на светочувствительном материале, а не перед ним или после него. В этом случае снимаемый предмет, на фотографии, получится резким и чётким. Фокус напрямую связан с точным определением расстояния до предмета съёмки, поэтому на простых моделях фотоаппаратов на кольце фокусировки объектива имеются метки расстояния. Первая метка это обычно 0,5 или 0,8 метра, а последняя, означает бесконечность.

Если фотограф, выставляя расстояние до предмета съёмки, «попадал» в точку, то фотография получалась резкой, а не расплывчатой. Плёночные модели фотоаппаратов старого образца оснащались оптическим дальномером, который позволял практически безошибочно определить расстояние до объекта, при этом кольцо фокусировки на объективе поворачивалось вручную. Современные модели камер имеют как ручную, так и автоматическую фокусировку. Автофокус устанавливается перемещением оптических элементов с помощью шагового или ультразвукового электродвигателя. Поскольку объект съёмки не является абсолютно плоским, а состоит из множества элементов, которые находятся на разных расстояниях, то в фотоаппаратах предусмотрено несколько режимов. Важной составляющей наведения на фокус являются точки фокусировки.

Точки фокусировки

Существует три основные системы автофокуса объектива:

При первой системе микропроцессор фотоаппарата наводит объектив на самые контрастные зоны объекта, при этом происходит несколько перемещений подвижной оптической системы. Из-за этого скорость режима автофокусировки замедлена. Такой способ хорош только для съёмки статичных объектов. Фазовый режим предполагает использование специального детектора, световой поток на который подаётся дополнительным зеркалом. Точная автофокусировка происходит при совпадении фаз сигналов, поступающих на процессор с двух или нескольких ПЗС линеек. Это быстрый режим используется для съёмки динамичных объектов. В камерах применяются несколько датчиков фокуса. Смешанная автофокусировка позволяет использовать оба режима. При этом производители фотоаппаратов используют разные технические методы.

Точки фокусировки выводятся на дисплей. Их число у обычных и профессиональных фотоаппаратов заметно отличается. Если камеры начального уровня имеют 9-11 таких точек, то у серьёзных моделей этот показатель может быть 40-60. Обычно в центре изображения располагается основная, а по периметру находятся дополнительные. Они бывают трёх видов:

  • Вертикальные;
  • Горизонтальные;
  • Крестообразные.

В процессе съёмки можно выбрать любую из множества точек с помощью джойстика фотоаппарата или использовать все. Вертикальные и горизонтальные определяются линейными датчиками и работают только в одном направлении. Крестообразные связаны с датчиками, работающими по двум осям «X» и «Y», поэтому они являются более точными. Чем больше крестообразных точек обеспечивает фотоаппарат, тем выше будет точность фокусировки. При выборе автофокусировки по всем точкам сразу, решение принимает процессор камеры на основании встроенных алгоритмов. Но автоматика может ошибиться и снимок будет испорчен.

Режимы фокусировки

В фотоаппаратах, кроме ручного, применяются два режима автофокусировки. Это покадровая или одиночная фокусировка и следящий автофокус. В режиме одиночной фокусировки кнопка нажимается не до конца, после чего фокус блокируется и можно произвольно менять компоновку кадра. В этом режиме фотоаппарат фокусируется на расстоянии, поэтому всё, что находится на этой дистанции от фотографа, получится на снимке одинаково резким. Данный метод обычно используется при съёмке пейзажей, портретов и во всех ситуациях, когда картинка статичная. Снимать на камеру в таком режиме движущиеся предметы не получится, так как они будут постоянно покидать фокус и снимок получится нерезким. Так же метод покадровой фокусировки не используется при макросъёмке, так как на коротких дистанциях малейшее перемещение фотоаппарата влечёт за собой потерю фокуса.

Непрерывная или следящая автофокусировка применяется при съёмке спортивных сюжетов, детей и животных. В таком режиме следящая система автофокуса функционирует непрерывно, удерживая перемещающиеся объекты в фокусе, несмотря на изменение расстояния между фотографом и «целью». Точки фокусировки можно выбирать как при одиночном, так и непрерывном режиме. На некоторых моделях камер имеется автоматический выбор, когда процессор сам выбирает какой вид автофокусировки применить, но он не пользуется популярностью у фотографов из-за частых ошибок алгоритма.

Режим фиксации экспозиции (AE Lock)

Режим «AE Lock» предназначен для фиксации экспозиции. Блокировка экспозиции нужна чтобы «заставить» процессор сделать снимок наперекор всем алгоритмам. Это бывает очень полезно, когда в кадре большой перепад яркости между светом и тенью, а главный объект расположен в тени. В этом случае автоматическая установка экспозиции настраивается по самым ярким зонам, и нужный объект будет плохо заметен. Чтобы получить нормальный снимок нужно направить фотоаппарат на тень и включить «AE Lock». Очень яркие места будут проигнорированы, и снимок получится удачным. Часто кнопка позволяет включить блокировку автофокуса. В этом случае она обозначается «AE-L/AF-L».

Приоритет применения зон фокусировки

Большинство фотографов чаще всего используют автофокусировку только с одной точкой. Центральная зона более чувствительна к освещению и является самой точной из всех зон. Она одинаково подходит при съёмке со слабым освещением и, наоборот, когда объект слишком освещён. В таких случаях использование для автофокусировки других точек неоправданно. Эта зона идеально подходит для фокусировки, когда главный предмет находится в центре кадра. При съёмке пейзажа, когда основная идея снимка заключается не в переднем плане, а в удалённых объектах, лучше использовать точку фокусировки в верхней части кадра. Тогда ближний план будет слегка размытым, а всё, что находится на большом расстоянии, будет резким и чётким. Очень удачными считаются фотопортреты, когда модель расположена не в центре, а смещена к краю. В этом случае точку нужно выбирать на диагонали кадра, в зоне глаз. Если снимается портрет в три четверти, то на ближнем к камере глазе.

Начинающие фотографы часто испытывают неуверенность, выбирая точки фокусировки. Большинство считает, что автофокусировки по одной точке, которая расположена в центре кадра, вполне достаточно для любых фотографий. Это удобно, но это тупиковый путь в творчестве, поэтому нужно много снимать и стараться работать с разными точками автофокусировки. Со временем такая работа даст позитивный результат и можно будет легко определять, какие точки лучше использовать при пейзажной съёмке, какие при портретной, а какие подходят для репортажа и креативных работ.

Точки фокусировки. Как грамотно их использовать?

Правильное использование фокусировки, ручной или автоматической, может решить или предотвратить много проблем в фотографировании, с которыми вы сталкиваетесь ежедневно. Но легче сказать, чем сделать, не так ли? В нашей сегодняшней статье мы постараемся рассказать вам обо всех секретах использования точек фокусировки. Кроме того, мы поговорим о том, что вам нужно знать, используя ту, или иную точку автоматической фокусировки.

Фокусировка не может быть простой. Используя любой из основных режимов съемки — автоматический, портрет или пейзаж — ваша камера делает всю работу за вас. Но это слишком легко, и не профессионально. Казалось все просто, следует наполовину нажать на кнопку спуска затвора, сфокусироваться и сделать кадр. Тогда почему же многие снимки выходят смазанными и размытыми? Ответ заключается в том, что система автофокуса действительно работает, но не всегда так, как нам хочется.

Обычно, в зеркальном фотоаппарате, начального или среднего класса, есть девять точек фокусировки, которые разбросаны на определенном расстоянии друг от друга.

Всегда есть одна точка автофокусировки в центре, затем две точки сверху и снизу и по три точки с правой и левой стороны, две из которых находятся на одном уровне, а одна, прижата к краю кадра. Более продвинутые камеры имеют еще дополнительные шесть точек, хотя они, в отличие от первых девяти, не могут быть выбраны вручную.

Принцип работы Автофокуса

Для достижения автофокуса при съемке в различных режимах камеры, используется информация от всех девяти точках автофокусировки. Камера определяет расстояние от каждой части сцены из камеры, выбирает ближайший объект, который совпадает с точкой автофокусировки и блокирует автофокус в данном положении.

Это нормально и очень полезно, если вы хотите, сосредоточиться на ближайших объектах в кадре, но ведь так бывает не всегда, не так ли? Предположим, вы снимает красивый пейзаж, но при этом хотите сфокусироваться на цветке, который находится на переднем плане. Что делать в этом случае? — В таких случаях лучше выбрать режим ручной фокусировки.

Различные возможности фокусировки

Автоматический выбор точек

По умолчанию, ваша зеркалка использует все точки автофокусировки в каждом режиме съемки, но часто вы можете выбрать точки фокусировки вручную. Нажмите кнопку выбора точек автофокусировки, а именно кнопку в верхнем правом углу задней панели камеры (расположение может меняться в зависимости от марки камеры) и на экране появится подтверждение, что сейчас используется режим многоточечной автофокусировки Auto Select.

Одноточечный режим фокусировки

Для переключения между автоматическим режимом фокусировки и ручной фокусировкой нажмите на кнопку выбора точек фокусировки, как и в предыдущем шаге, но затем нажмите «Установить». Теперь камера перейдет в режим использования только одной точки фокусировки. Что бы вернуться в многоточечный режим проделайте все тоже самое.

Изменение точек фокусировки

Вы не ограничены в использовании только центральной точки фокусировки в ручном режиме управления. После переключения в автоматический режим по одной точке, вы можете использовать клавиши со стрелками, чтобы выбрать любую другую, доступную точку фокусировки. Чтобы вернуться к центральной точке снова нажмите кнопку «Установить».

Режимы фокусировки

Руководство по выбору точки фокусировки работает в любом режиме фокусировки, так что вы можете использовать или одну точку, или несколько в зависимости от того снимаете ли вы неподвижный, или движущийся объект. Выберите наиболее подходящий режим фокусировки.

Когда использовать ту или иную точку фокусировки

Автоматический выбор

Если вы хотите сфокусироваться на ближайшем объекте и вам необходимо быстро реагировать на происходящее вокруг, режим Auto Select будет для вас прекрасным вариантом. Это экономит время, так как в данном случае вы не будете заняты выбором той, или иной точки, кроме того, в этом режиме хорошо снимать движущиеся объекты.

Центральная точка фокусировки

Центральная точка фокусировки является наиболее чувствительной к освещению и наиболее точной из всех, поэтому она отлично подходит для использования при очень низком уровне освещения, или наоборот, при очень ярком свете. В то время, как использование других точек может привести к худшим результатам. Центральная точка также идеально подходит для тех случаев, когда основной объект находится в центре кадра.

Верхняя точка фокусировки

Когда вы фотографируете пейзаж, и для вас важно сделать акцент на более отдаленных объектах и областях сцены, а не на переднем плане, то лучше всего использовать верхнюю точку фокусировки. В данном случае, объекты переднего плана будут более размытыми, а объекты, находящиеся на большом расстоянии четкими и резкими.

Диагональ точек фокусировки

Портреты получаются особенно хорошо, когда объект съемки находится не в центре кадра, а немного сбоку. Снимая портрет, или в горизонтальной, или в вертикальной ориентации, выберите соответствующие точки фокусировки, расположенные по диагонали и сфокусируйтесь на одном из глаз объекта съемка. Если лицо ввернуто в три четверти, то фокусируйтесь на том глазе, который расположен ближе к камере.

Граничные точки фокусировки

Точки фокусировки, расположенные в дальней левой и правой стороне кадра очень удобны, в тех случаях, когда вы хотите, сделать изображение переднего плана более размытым, а определенные объекты, находящиеся более отдаленно, на границах снимка более четкими.

Как выбрать лучшую точку автофокусировки

В то время как для большинства из нас, девять возможных точек фокусировки будет более чем достаточно, такие высококачественные камеры как Canon EOS-1D X, оснащены невероятным количеством точек фокусировки, а именно 61 точкой. Вы можете выбрать даже несколько точек фокусировки в малых группах.

Когда точек фокусировки так много, выбор самой оптимальной точки, может оказаться сложным. Часто, кажется что, проще всего использовать центральную точку фокусировки, сфокусироваться, затем слегка нажать на кнопку спуска затвора для достижения фокуса.
Вы можете заблокировать настройки фокусировки, удерживая кнопку спуска затвора, создать композицию кадра, а затем полностью нажать на кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок. Это часто работает, но не всегда это может быть лучшим вариантом.

Основная проблема с использованием только центральной точкой фокусировки заключается в том, что информация об освещении и значение экспозиции устанавливаются одновременно. То есть, например, вы фокусируетесь сначала на объекте, который находится в тени, а затем быстро переключаетесь на объект, находящийся на солнце, то в этом случае изображение будет переэкспонированным.

Зафиксировать точку

Вы можете нажать на AE Lock, затем создать композицию кадра, благодаря этому камера будет учитывать постоянно меняющиеся условия освещения. При этом вам следует держать зажатой кнопку спуска затвора, чтобы сохранить фокус заблокированным.

Но это, как правило, легче выбрать точку автофокусировки, которая ближе к той области на которой вам требуется сфокусироваться, поэтому любое последующее движение камеры будет минимальными

Выбор наиболее подходящей точки автофокусировки не только обеспечивает более точный замер освещенности, он также уменьшает дрожание камеры, после того, как точка фокусировки была зафиксирована. Кроме того, точки фокусировки размещены на дисплее, соблюдая правило третей, которое способствует созданию правильной композиции.

Следящий автофокус

В отличие от режима фокусировки с одной точкой, которая блокирует настройку фокуса, как только фокусировка будет получена, режим AI Servo автоматически отслеживает движущиеся объекты. Режим фиксирует движение детей и домашних животных во время игры, или гоночные автомобили, или жизнь дикой природы, в этот момент камера фокусируется по мере необходимости, не упуская из виду объект съемки.

Было бы чудесно, если бы можно было выбрать одну точку фокусировки, которая соответствует положению движущегося объекта, но это часто требует невероятной устойчивости рук и почти сверхчеловеческих возможностей техники.

Переключитесь в режим многоточечный режим фокусировки Auto Select, если у вас камера Canon и AI Servo AF или AF-C, если у вас камера Nikon или Pentax. В данном случае камера будет сосредоточена на движущемся объекте и будет следить за его перемещением с использованием только центральной точкой автофокусировки.

Если объект отклонится от центра кадра, другие, соответствующие его положению точки автофокусировки будут автоматически использоваться по мере необходимости, так что камера может продолжить отслеживание движения.

Focus points. Всё о фокусировке

В настоящее время от большинства профессиональных фотографов можно услышать такие фразы: «мои снимки не резкие», или бывает фраза такого содержания: «я не могу поймать фокус». Многие во всём этом обвиняют технику. На самом деле, чаще всего, действительно виновата техника. Однако не всё так плохо. Во многих случаях виноваты сами пользователи, т.к. они делают глупые ошибки при попытках настройки техники. Чаще всего это ведёт к простому непониманию того, каким образом производит свою работу автоматическая система фокусировки. Данная статья сможет дать наилучшее понятие о фокусировке, а также поможет пользователям не допускать таких глупых ошибок при работе с техникой.

1) Настройка диоптрий фотоаппарата. Человек никогда не сможет узнать, хорошо ли настроены его диоптрии, пока он сам в этом не убедится. Чтобы это проверить, необходимо посмотреть в окуляр видоискателя. Справа от него находится специальное колёсико. Оно поможет пользователю лучше настроить чёткость и резкость снимка (расположение колёсика показано ниже на фотографии). Возможна настройка резкости на очень высокие показатели. Во многих фотоаппаратах доступны опции сменных диоптрий, которые находятся в промежутке от -5 до +4. Это вовсе не поможет фокусу более лучшим образом работать, но это поможет человеку понять, где он совершает промах, а также как можно восстановить чёткость с помощью ручной фокусировки.

2) Следует внимательно разобраться в видоискателе конкретного фотоаппарата. Что обозначают все эти фигурки внутри искателя? Здесь возможно придётся прибегнуть к помощи инструкции. Большинство известных DSLR камер имеют примерно 9 точек фокусировки изображения. Профессиональные камеры имеют около 50 таких точек (но если смотреть по факту, то выбирать необходимо только от 9 до 11 точек).

В современном мире существуют два типа точек для фокусировки изображения:

  • Они могут находится в пространстве одной плоскости;
  • Они становятся некими точками пересечения.

Первый вид работает исключительно только на линиях контраста цвета. Такие линии перпендикулярные. Точки одной плоскости могут работать только перпендикулярно к их ориентации. Здесь на ум приходит очень простой пример. Фотограф делает снимок дерева. Вертикально ориентированная точка в любом случае не сможет найти место фокуса, в то время как горизонтально ориентированная – легко сможет её найти. Второй вид работает с линиями контраста, которые находятся абсолютно в любом положении. Большое количество современных фотоаппаратов имеют только лишь одну точку для фокусировки – центральную. Она бывает окружена вокруг точками одной плоскости. Так что если человек работает с техникой при очень слабом освещении, то наилучшей чёткости можно добиться при помощи центральной точки фокусировки.

3) Также следует «протянуть руку помощи» объективу. Очень многие системы автофокуса могут иметь огромное количество ошибок, следовательно, на деле случаются незначительные промахи с точкой фиксации изображения. Можно уменьшить это влияние, путём максимального приближения объектива к объекту. Преимуществом линз более высокого уровня является то, что они допускают полный ручной контроль фокуса, даже когда режим автоматической фиксации на объекте полностью закреплён.

4) Необходимо найти отличную линию. Современные системы автофокуса производят свою работу только с теми объектами, у которых имеются контрастные линии. Из-за этого при работе с неконтрастными объектами могут возникнуть небольшие проблемы, и, следовательно, получатся фотографии не того качества, которое ожидалось (к примеру, шея, лоб, песок, однотипные стены и т.д.). На данные области автофокус можно пытаться навести в течении суток, но нужного результата так и не получится. Этот подход заключается в том, чтобы правильно найти «нужную линию». Это, прежде всего, могут быть глаза, линия горизонта, а также дверной проход.

На данной фотографии расположены зоны недостаточного фокуса.

А здесь изображена лучшая часть области для фиксации изображения.

5) Не нужно использовать режим фокусировки именно по всем точкам. Если фотограф находится в очень быстро меняющейся обстановке, которая требует мгновенного наведения объектива, то лучше здесь не использовать данный режим. Потому что он не знает, на чём человек хочет зафиксировать изображение. Как правило, оно фиксируется там, что ближе находится к самой камере.

6) Заключение. В этой статье рассмотрены наиболее актуальные на сегодняшний день вопросы. На сегодняшний день наиболее важными факторами являются резкость, а также отличная фокусировка. Их в обязательном порядке необходимо сохранять в фотографии.

Focus Points. Все о фокусировке

Приветствую читатели блога!

Правильная фокусировка фотоаппарата, это важный шаг к получению хорошего снимка. Как добиться хорошей резкости фотографии, автоматическая или ручная фокусировки, когда и какой режим лучше использовать. На эти темы, мы поговорим в статье.

И так, обо всём по порядку.

Что такое фокусировка фотоаппарата

Фокусировка — это наведение на резкость, изменение положения линз в объективе, для получения резкого изображения.

В фотоаппарате существует два варианта получения резкого снимка, это ручной или автоматический режим фокусировки.

Автоматическая фокусировка

Автофокусировкой, оснащаются практически все современные камеры, от мобильного телефона до зеркалок.

В режиме автофокуса, наведение на резкость, то есть перемещение линз, происходит за счёт электрического привода, установленного в объективе. Электроприводом соответственно управляет камера, получая информацию от датчиков.

Типы автофокусировки в зеркальных камерах:

  • Фазовый тип фокусировки, является основным для зеркальных камер. Отдельный модуль с большим количеством датчиков. Работает при опущенном зеркале (в режиме фото).
  • Контрастный тип фокусировки, датчиком является матрица. Камера анализирует контраст, расстояние выбранной точки, и даёт команду на фокусировку (в режиме Live View).

Ручная фокусировка

Возможность ручного управления фокусом, присутствует на зеркальных и без зеркальных камерах, а также на некоторых компактных камерах.

В ручном режиме, управление происходим за счёт вращения кольца на объективе.

Как переключить режим фокусировки

Изменение режима фокусировки, происходит за счёт переключателя, расположенного на объективе.

  • AF — автоматический режим.
  • MF — ручной режим.

Режимы автофокусировки у зеркальной камеры

One-Shot (Canon), Single Servo (Nikon) — по кадровый режим съёмки. Больше подходит для статичной фотосъемки. В этом режиме, камера один раз устанавливает фокус и держит его до полного нажатия на спуск. При изменении расстояния от камеры до объекта, резкость изменится. Для спуска затвора требуется подтверждение наведения автофокуса. Не подходит для серийной съемки.

AI Servo (Canon), Continuous Servo (Nikon) — следящий режим. При полу нажатой кнопке спуска, камера автоматически отслеживает изменение местоположения объекта и производит автоматическую перефокусировку. Не требует подтверждения наведения автофокуса, из-за чего можно получить нерезкие снимки. Подходит для серийной съемки.

AI Focus (Canon) — камера первоначально находится в режиме One Shot, но если происходит движение объекта, камера переходит в режим AI Servo.

Для выбора режима автофокусировки нужно нажать кнопку AF.

Точки фокусировки фотоаппарата

Современные камеры имеют возможность многоточечной фокусировки. Таких точек может быть от 9 у бюджетных камер, до 61 у профессиональных камер.

По умолчанию точки фокусировки установлены в автоматический режим, то есть анализируются все доступные точки, но фокус будет, как правило на ближайшем объекте.

Точку фокусировки, можно задать и вручную, выбрав из доступных в камере. В профессиональных камерах можно выбрать сразу несколько точек.

Выбор точек фокусировки

Для установки необходимой точки фокусировки (для Canon), необходимо нажать в правом верхнем углу кнопку, откроется меню Выбор точки AF, по умолчанию установлен авторежим.

С помощью джойстика выбираем нужную точку, камера переходит в ручной режим.

Для того чтобы вернуться в авто режим, нужно нажать два раза кнопку SET, в середине джойстика.

В разных моделях камер, а также у разных производителей может изменяться положение кнопок.

Выбор точки фокусировки в режиме Live View

Данный режим подходит больше для ручной фокусировки, так как позволяет более детально рассмотреть в резкости ли наш объект.

Точка фокусировки в режиме Live View, выбирается в ручную, путём перемещения прямоугольника в нужное место.

При нажатии на кнопку, в правом верхнем углу камеры, изображение увеличится в 5 раз. При повторном нажатии в 10 раз, при третьем произойдёт сброс до первоначального размера.

Как выбрать лучшую точку фокусировки

Здесь рецепт один, выбор точки автофокуса зависит от композиции кадра и творческого замысла фотографа. Но как не крути, фокусировку нужно выполнить на объекте, который вы хотите выделить.

Оптимальный вариант, это центральная точка фокусировки. Оптика, как правило даёт наилучший результат в центре.

Но центральная точка фокусировки не всегда применима. Например при съемке портрета, так как в портрете основное, всё же это глаза. А они далеко не всегда находятся в центре кадра.

В каких случаях использовать ручную фокусировку

Ручную фокусировку лучше всего применять в статических кадрах, используя при этом режим Live View. Так как через видоискатель не всегда возможно точно оценить резкость.

Для хорошей работы автофокусировки, необходимы более контрастные объекты. Если объект малоконтрастный или полупрозрачный, работа автофокуса может быть затруднена. В этом случае ручная фокусировка будет не заменима.

В макросъемке, работа автоматики осложняется малой глубиной резкости, любое колебание приводит к постоянной перефокусировке. Также, при ночной съемке звёздного неба, фокус нужно наводить вручную.

Ещё во многих случаях может понадобиться ручное управление фокусировкой. Бывают такие ситуации когда камера не хочет фокусироваться на нужном месте, постоянно ищет подходящую точку.

А вот в динамично развивающихся обстоятельствах, например в репортажной или спортивной съемке, ручную фокусировку использовать будет затруднительно.

Для расширения возможностей работы автофокуса камеры, можно использовать прошивку Magic Lantern.

C уважением Автор блога vzest.ru Владимир Захаров!

Понравилась статья? Сделай репост, поделись с друзьями.

О фокусировке в фотоаппаратах

Во всех цифровых фотоаппаратах, будь то дешевая мыльница или дорогая зеркалка, есть автоматическая фокусировка. Зачем тогда нужна ручная, если система и сама неплохо справляется? Логичный вопрос, и ответ на него тоже логичный: часто автоматическая фокусировка работает неправильно, иногда очень медленно и неточно. Поэтому знания о работе фокусировке и ее настройке сильно расширяют творческие способности любого фотографа и, кто бы мог подумать, обеспечивают правильную фокусировку в разных ситуациях.

Ручная фокусировка позволяет выделить главный объект в кадре или, напротив, обратить внимание зрителя на детали картинки. Сегодня именно об этом мы и поговорим – о фокусе и ситуациях, когда уместнее всего применять ручную фокусировку.

Точки фокусировки

Фокус – это некая точка, где сходятся все отраженные от изображения лучи. Следовательно, чтобы изображение было «в фокусе», точка фокусировки должна находиться на матрице фотоаппарата. Наведение фокуса позволяет ставить приоритеты на изображении, приковывая внимания зрителя к главным объектам, а не малозначительным деталям.

Зеркалка Canon EOS-1D X. 61 точка фокусировки

Промах автофокуса

Не стоит думать, что такое явление редкое. Даже в дорогих зеркалках не исключен промах автофокуса. Это связано с тем, что фокус подбирается автоматически, и часто камера банально «не знает» целей фотографа и, следовательно, фокусируется не на том объекте, что задумал фотограф. Иногда система не может определить конкретную точку фокусировки, и тогда фокус жужжит, пытаясь «прицелиться» на неведомую цель. Применяемые интеллектуальные алгоритмы фокусировки нередко обеспечивают наведение на резкость неправильных объектов на дальнем или среднем плане.

ошибка фокусировки

Все же, автоматическая фокусировка важна. Невозможно всегда вручную нацеливаться на объекты и копаться в настройках, особенно, если события в кадре происходят быстро и не позволяют ждать. Поэтому в репортажной съемке автоматическая фокусировка по всем точкам пригодится всегда.

фокусировка на движущемся объекте

Интересно: в компактных недорогих мыльницах проблема с фокусировкой практически отсутствует. «Мыльницы» обычно фокусируются на бесконечности, в результате чего каждый объект получается в фокусе – и объект на переднем плане, и горизонт, и средний план. Однако это сильно ограничивает творческий потенциал камеры и самого фотографа – нельзя выделить конкретный объект и направить на него все внимание. Поэтому в большей степени это недостаток, а не преимущество.

Применение фокусировки новичками

Профессиональные фотографы, когда общаются с новичками, рекомендуют вместо автофокуса по всем точкам использовать всего лишь одну центральную точку фокусировки. Новичку гораздо проще через оптический видоискатель зеркалки определить центр кадра в момент съемки.

фокусировка по центральной точке

В данном случае техника получения снимка будет таковой: сначала выбираете главный объект съемки – он в кадре должен получиться резким. Затем в видоискателе помещаете его в самый центр кадра, совмещая с точкой фокусировки (которая у нас в центре). Далее зажимаете кнопку спуска наполовину для блокировки автофокуса. Большинство камер издает характерный писк при этом. Затем кнопка спуска зажимается до конца.

Результат – фотография с резким объектом прямо в центре кадра, остальные детали вне фокуса, менее резкие. Внимание к ним приковано слабо. В художественном плане такие снимки выглядят очень даже неплохо. В данном случае речь шла об использовании центральной точки фокусировки, но это легко могла быть правая или левая точка. Тогда главный объект съемки пришлось бы помещать на правую или левую сторону кадра, чтобы он был в фокусе.

Режимы автоматической фокусировки

Каждая компания, которая занимается производством фототехники, использует собственные интеллектуальные алгоритмы фокусировки. Результат они дают приблизительно одинаковый. Режимы, при которых используются эти алгоритмы могут называться по-разному. Например, в фотоаппаратах Canon есть режим One Shot – он предназначается для фотографирования стационарных и неподвижных объектов. Для объектов в движении Canon предусмотрел режим Al Servo – здесь уже будут использованы немного иные алгоритмы определения главных объектов и наведения на резкость.

У Nikon эти режимы называются иначе: Single Servo – для неподвижных стационарных объектов, Continuous Servo – для движущихся. Также у обоих брендов есть режимы предикативного фокуса, когда система старается предсказать дальнейшее движение объекта с целью обеспечить правильный фокус.

Впрочем, несмотря на развитие технологий и улучшение алгоритмов, часто автофокус промахивается. Вот Вам примеры фотографий с ошибками фокусировки:

Довольно часто фотографам приходится сталкиваться с промахом автофокуса, и причины тут часто одни: условия съемки, которые «обманывают» систему фокусировки.

Когда уместно использовать ручную фокусировку?

Самый первый и банальный момент, когда лучше всего вручную фокусироваться на объекте, это слабое освещение. Часто при слабом освещении объектив камеры начинает вращаться туда-сюда и не может конкретно определить правильный объект. Впрочем, эта проблема отчасти решена благодаря подсветке автофокуса (подсвечивается передний план, что позволяет обеспечить правильную фокусировку), хотя не до конца.

Макросъемка – еще один режим в камере, когда лучше вручную наводить резкость объекта. Проблема в том, что при макросъемке работа идет в весьма узких диапазонах резкости, соответственно, любая неточность испортит снимок.

Портретная съемка. Обычно тут не возникает проблем, ведь в этом режиме система фокусируется по глазам модели. Однако профессиональные фотографы иногда применяют ручную фокусировку для выделения линии губ или другой части лица. Впрочем, это уже совсем другая история.

Вместо вывода

Современные зеркальные камеры вполне умны и оснащаются отличными алгоритмами наведения на резкость. Автоматической фокусировки часто достаточно для получения правильных снимков. Все же, ручной фокусировкой должен уметь пользоваться каждый уважающий себя фотограф, ведь и без нее не обойтись.

Выбор точки фокусировки

Наведение фокуса позволяет расставить нужные акценты в изображении, которое вы хотите получить. Поэтому традиционно в фокусе оказываются главные действующие лица и объекты. Как сделать так, чтобы ненужные и малозначимые детали на фотографии остались без внимания?

Как вы уже могли заметить, я не сторонник использования автоматики фотоаппарата, потому что вручную можно сделать то, до чего камера не сможет «додуматься». Давайте рассмотрим, как правильно выставить точку фокусировки на зеркальном фотоаппарате и как правильно пользоваться этим инструментом наведения резкости.

Как правило, ваша камера предоставляет вам возможность выбрать одну отдельную точку фокусировки или все сразу. Если вы выбираете фокусировку по одной точке, то это означает, что в резкости окажется только тот участок изображения, который совпал с установленной точкой фокусировки в видоискателе. Если же установлена фокусировка по всем точкам, то автоматика фотоаппарата будет на свое усмотрение выбирать точки наведения резкости (одну, две или все сразу) в соответствии с предустановленными интеллектуальными алгоритмами.

Фокусировка по всем точкам. Этот автоматический режим не всегда срабатывает так, как вам хочется. Например, если вы задумали снять портрет с маленькой глубиной резкости (с сильно размытым задним планом), автофокусировка по всем точкам может испортить вам задумку. Алгоритм автоматического выбора точек фокусировки в кадре может навести резкость на ненужные объекты на среднем и дальнем плане. В результате у вас не получится снимок с однородно размытым фоном позади модели.

Автофокус по всем точкам хорош в случаях, когда вы не хотите терять время на перекомпоновку кадра вручную, когда в кадре много объектов и события быстро изменяются с течением времени, т.е. когда нужна быстрая реакция на происходящее вокруг. Поэтому выбирать фокусировку по всем точкам я рекомендую при съемке спортивных событий, особенно командных спортивных игр. Также автофокусировка по всем точкам может пригодиться в репортажной съемке.

Одна центральная точка фокусировки. Рекомендую вам приучать себя снимать именно с одной точкой фокусировки 95% случаев. Причем лучше всего выбирать центральную точку фокусировки. Почему я советую выбирать именно центральную точку? Потому что ее использовать проще всего. Я думаю, большинство из вас в состоянии интуитивно определить, где находится центр кадра в момент отслеживания процесса съемки через видоискатель.

Техника наведения резкости по центральной точке с использованием автофокуса такова:

  1. Выбираете главный объект, на который необходимо навести резкость
  2. Помещаете этот объект в центр кадра, т.е. совмещаете его с центральной точкой фокусировки
  3. Блокируете автофокус, наполовину нажав кнопку спуска
  4. Перекомпоновываете кадр по своему усмотрению, не изменяя расстояние до объекта и не трогая кольцо зумирования на объективе
  5. Дожимаете кнопку спуска

В этом случае у вас получается фотография с гарантированно резким главным объектом съемки. При этом остальные объекты в кадре останутся в зоне нерезкости.

Одна нецентральная точка фокусировки. Выбирать одну точку фокусировки в какой-то определенной части кадра в большинстве случаев не имеет никакого смысла. Так, в ситуации, когда вы скомпоновали кадр, где главный объект оказался не в центре, и только поэтому решаете выставить одну боковую точку фокусировки, выглядит абсолютно нелепо. Гораздо проще использовать алгоритм блокировки фокуса, описанный выше.

Другое дело, если у вас достаточно статичная съемка со штативом, вы снимаете неподвижные предметы с очень маленькой глубиной резкости (на открытой диафрагме, длиннофокусным или макро объективом). В таком случае вам удобнее скомпоновать кадр, затем в настройках точек фокусировки выбрать участок изображения для наведения резкости (он обычно находится не по центру кадра) и, не меняя положения камеры и предметов съемки, сделать серию кадров.

В таких специфических случаях иногда даже проще переключиться в режим ручной фокусировки, но это уже тема для отдельного разговора.

Ссылка на основную публикацию