Crop, как основа постобработки фотографии | Foto-kadr.ru

Crop, как основа постобработки фотографии

Инструмент кадрирования «Рамка» (Crop) в Фотошопе

В этом уроке мы рассмотрим основы работы с инструментом «Рамка» (Crop Tool) в Фотошопе.

Версия Photoshop: Photoshop CS4 (2008)

Сложность: Низкая

Дата: 12.08.2011

Обновлено: 25.08.2017

Если вы раньше выбирали инструмент Crop Tool (Кадрирование / Рамка), растягивали его по своему документу и нажимали Enter, данный Урок Фотошопа может удивить вас, когда вы узнаете о других возможностях, которые можно использовать при кадрировании в Photoshop.

Здесь представлены пять лучших секретов инструмента Crop Tool (Кадрирование / Рамка).

1. Поворачиваем при кадрировании

При применении кадрирования к изображению, вы можете повернуть выделение. Приставьте курсор мыши к одному из углов выделения поверните его так, как посчитаете нужным. Дважды кликнув мышью внутри выделения, вы одновременно примените поворот и кадрирование.

2. Перспективное кадрирование

Вы можете установить перспективу во время кадрирования, для начала выделив участок изображения. Установите галочку в настройках инструмента напротив Perspective (Перспектива). Теперь, когда вы потянете за углы выделения, они будут перемещаться в любую указанную вами позицию. При применении области к изображению, оно не только вырежется, но и преобразуется в прямоугольное изображение. Вы можете использовать данный прием для исправления перспективы вашего изображения.

3. Кадрирование не вырезая

После выделения участка для кадрирования, вам не обязательно вырезать его, вместо этого можно просто спрятать обрезанные участки.

Чтобы сделать это, вы должны работать со слоем изображения, а не с фоновым слоем, поэтому кликните дважды по фоновому слою и преобразуйте его в обычный слой. Растяните прямоугольник на изображении и в настройках инструмента выберите опцию Hide (Спрятать). После двойного клика обрезанный участок спрячется, но он будет существовать.

Возьмите инструмент «Move Tool» (Перемещение) и подвигайте изображение. Такой прием полезен, когда вы хотите вырезать изображение размером 4 х 6 px и хотите поэкспериментировать с различными вариантами композиции изображения без вырезанных участков.

4. Создание и использование настроек кадрирования

При использовании инструмента «Crop Tool» (Кадрирование / Рамка), вы можете выбрать различные его настройки, достаточно кликнуть мышью по выпадающему меню в окне настроек. Выберите настройку и примените ее к изображению, чтобы создать выделение. Вы можете поменять вертикальную область выделения на горизонтальную (и наоборот). Растяните выделение на изображении и затем поверните его на 90 градусов, удерживая клавишу Shift. При удерживании клавиши Shift, ваше изображение будет поворачиваться четко на 15 градусов.

Чтобы создать свои собственные настройки, установите значения по ширине и высоте, а также разрешение в настройках инструмента, затем нажмите в выпадающем меню New Tool Preset (Задать новые параметры инструмента).

Задайте имя для своих параметров и нажмите .

Они появятся в самом низу меню параметров, где вы можете выбрать и пользоваться ими в любое время в будущем.

5. Вырезаем с тем же размером

Чтобы вырезать изображение с тем же размером, выберите «Crop Tool» (Кадрирование / Рамка) и активируйте изображение, на масштаб которого вы опираетесь. Нажмите кнопку Front Image (Внешнее изображение), чтобы сконфигурировать параметры «Crop Tool» (Кадрирования) с размерами данного изображения.

Выберите ваше изображение и растяните прямоугольник кадрирования на изображении. После двойного клика мышью, ваше изображение будет вырезано с тем же самым размером и разрешением, как и то изображение, что вы взяли в качестве примера – в некоторых ситуациях ваше изображение может увеличиться в размерах.

Внимание: Если «Crop Tool» (Кадрирование / Рамка) применилось вами не так, как ожидалось, нажмите клавишу Esc, чтобы деактивировать инструмент и нажмите кнопку Clear (Очистить), чтобы сбросить некоторые параметры, если вы вдруг забыли, что именно изменяли в настройках инструмента.

Финальный результат

В следующий раз, когда вы будете вырезать изображение, помните, что у этого инструмента гораздо больше возможностей, чем кажется на первый взгляд.

Crop, как основа постобработки фотографии

Приветствую друзья! С вопросом: « что такое кроп-фактор матрицы?» «что такое полный кадр?», рано или поздно сталкивается все, кто стремится более серьезно заниматься фотографией. В этой статье мы разберёмся — что это за понятия и в чём их отличия.

Что такое кроп-фактор матрицы

Кроп-фактор – («crop» — обрезать), это величина, обозначающая разницу физического размера между пленочным кадром формата 35mm (24×36 mm) и размером матрицы цифровой камеры. Другими словами, отношение диагонали кадра пленки к диагонали матрицы.

Значение кроп, используется по отношению к цифровым камерам, у которых размер матрица меньше стандартного плёночного кадра. Такие камеры называют кропнутыми. Самые распространенные зеркальные (любительские) камеры с размерами обрезанных матриц: 1,5 Nikon; 1,6 Canon. К примеру значение кропа 1,6 в камере Canon, означает, что его матрица меньше в 1,6 раз полнокадровой.

Матрица равная по размеру плёночному кадру (24×36 mm), называется Full Frame — полная или полноразмерная. Такой размер, условно принято считать как кроп-фактор равный 1.

Отличие Full Frame от кроп в размере картинки

В чем проявляются отличия двух разных по величине матриц. Если использовать одинаковые объектив, на полнокадровой и кроп камере, обрезанная матрица захватит меньшую часть проецируемого изображения через объектив. Угол обзора будет меньше, при этом создаётся впечатление, что используется большее фокусное расстояние объектива.

Как видит объектив камеры (круг), полнокадровая матрица (верху с права), кроп матрица 1,6 (внизу с права)

Из-за уменьшенного размера, марица не в состоянии захватить всё передаваемое изображение, оно получается обрезанное 1,6 раза (для Canon), увеличение происходит потому, что используется его меньшая часть, которая выглядит увеличенной при печати в том же формате. Из-за этой визуальной разницы картинки, появился термин эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР).

Эквивалент фокусного расстояния

На объективах, производители указывают значения фокусного расстояния, соответствующие полнокадровой матрице.

ЭФР — определяет значение реального фокусного расстояния для Full Frame с учётом использования объектива на кроп камерах.

Для того чтобы вычислить эквивалентное фокусное расстояние, необходимо умножить значение фокусного расстояния объектива на кроп фактор матрицы. К примеру 50 mm умножаем на 1,6 получаем 80 mm эквивалент для полного кадра.

Это означает, что если мы будем использовать объектив 50 mm на камере с кроп матрицей, то для камеры с полным кадром, будет соответствовать значение 80 mm.

Эквивалентные фокусное расстояние в зависимости от кроп-фактора

Обозначение на объективе

Принадлежность объектива обозначается следующими сокращениями:

Объективы для полнокадровых камер, могут использоваться также для камер с APS-C матрицами, но не на оборот.

На что влияет размер матрицы

Безусловно «Full Frame» имеет большее преимущества над «crop», но есть и недостатки.

Преимущества

  • Угол обзора и как следствие больший захват картинки;
  • Глубина резкости (ГРИП), чем больше размер матрицы, тем больше возможность добиться меньшей глубины резкости;
  • Светочувствительность (ISO), у полного кадра есть возможность работать на более высоком значении ISO без появления шумов.

Недостатки

  • Возможно появление эффекта виньетирования, это обусловлено свойствами матрицы. При использование этого же объектива на камере с матрицей APS-C, такого эффекта не будет;
  • Большие размеры сенсора, соответственно влияют на размеры самой камеры, и как следствие на её вес;
  • Стоимость камеры Full Frame в разы дороже кроп камеры.

Заключение

Какую камеру лучше выбрать, нет однозначного ответа. Мастер своего дела и на любительскую камеру может создать шедевр.

Камеру необходимо выбирать, в зависимости от задач которые планируются решать, соответственно согласовывая свой выбор с бюджетом.

Надеюсь данная статья помогла вам разобраться в данном вопросе.

C уважением Автор блога vzest.ru

Понравилась статья? Прими участие в развитии Блога, сделай репост, поделись с друзьями.

5 главных ошибок постобработки фото, которых следует избегать

Для современного фотографа постобработка является одним из важнейших элементов создания изображения. Конечно, когда вы только новичок в цифровой фотографии, то скорее всего снимаете в формате JPG и позволяете камере принимать решение о таких вещах, как цветность и контрастность. Но когда вы готовы взять изображения под свой контроль, наступает время снимать в формате RAW и принимать важные решения о том, как будет выглядеть ваше финальное изображение.

При первой съемке в формате RAW вам может показаться, что изображения выглядят серыми и бледными. Это потому, что решения, которые камера прежде принимала за вас, теперь остаются за вами. Это может быть немного сложно! Но вот несколько советов, которые помогут вам избежать наиболее распространенных ошибок при постобработке и убедится в том, что ваша обработка делает изображения лучше, а не вредит им.

Помните, что цель постобработки – не исправить плохие фото, а сделать хорошие изображения еще лучше.

Ошибка №1 – Чрезмерное осветление теней

Всегда старайтесь изначально получить наилучшую экспозицию. Вы получите лучший результат, начав с хорошей экспозицией, а не полагаясь на балансирование слайдеров света и тени при постобработке.

Тем не менее, иногда нужно воспользоваться слайдером тени, чтобы осветлить их и проявить больше деталей в темных участках изображения. Просто будьте осторожны и не переусердствуйте, иначе получите изображение, которое выглядит неестественно.

Здесь тени чрезмерно осветлены и выглядят неестественно. Обратите внимание, что это также приводит к появлению шума в области неба.

Регулировка теней в умеренном количестве выглядит лучше.

Если вы пытаетесь выровнять яркость в светах и тенях, то ваше фото будет выглядеть не только неестественным, но и отсутствие контраста сделает его скучным. Контраст – это хорошо! Это особенно верно, когда в сцене есть отражение. Оно всегда должно быть темнее, чем сцена, как это происходит в природе.

Ошибка №2 – Чрезмерная насыщенность

Другой способ сделать изображение неестественным – чрезмерная насыщенность. Сделать это очень просто, так как увеличение насыщенности и сочности создает такую большую разницу. Опять же, не переусердствуйте.

Прежде, чем вы возьметесь за эти слайдеры, подумайте о своем изображении и цветах в нем. Иногда увеличение насыщенности всего изображения – не самая лучшая идея, особенно если сцена содержит много разных цветов. Напротив, используя панель HSL, выберите Насыщенность и целевой инструмент для добавления насыщенности определенному цвету. Например, вы можете увеличить насыщенность главного объекта, чтобы привлечь к нему внимание.

При чрезмерной насыщенности цвета выглядят странно.

Лучший уровень насыщенности.

Ошибка №3 – Чрезмерная резкость

Прежде всего, никогда не пытайтесь исправить фотографию в расфокусе. Это не работает. Резкость не исправляет размытие. Однако, если ваше изображение в фокусе, легкое добавление резкости может сделать его очень четким и реалистичным.

Опять же, подумайте о том, чтобы добавлять резкость локально (на выбранном участке), а не в целом, особенно, если в сцене есть участки, которые специально находятся в расфокусе, например, когда у вас малая глубина резкости. Также, небо обычно выглядит лучше, когда оно гладкое, так что там резкость лучше не добавлять. Помните, что усиление резкости увеличит шум, а это еще одна причина не делать этого по всему изображению. Лучше добавьте эффект только в главному объекту или части сцены с множеством деталей.

В этом изображении резкость чрезмерная, вы можете видеть артефакты по всему изображению.

Правильный уровень резкости.

В Adobe Camera Raw для добавления резкости используйте панель Детали. Затем, удерживая клавишу option (или alt) используйте слайдер маски. При перемещении ползунка те участки, которые выглядят черными, не будут подвергаться усилению резкости, а белые будут. Это эффективный способ добавить резкость в те участки снимка, которые содержат много деталей. Другой способ – это использование корректирующей кисти, которой следует прорисовать там, где нужно усилить резкость.

Ошибка №4 – Чрезмерная обрезка

Инструмент обрезки является очень удобным способом усовершенствовать композицию, удалить нежелательные элементы по краям и выровнять горизонт. Не используйте его для того, чтобы удалить все негативное пространство в вашей сцене.

Не обязательно полностью заполнять кадр объектом. Наличие свободного пространства сделает изображение интересным. Подумайте о том, чтобы создать баланс между пространством, которое занимает объект, и пространством вокруг него. Это не обязательно равный баланс.

Обрезка объекта чрезмерная.

Обрезка сделана так, чтобы оставить негативное пространство, и позволить глазу переместиться на объект.

Ошибка №5 – Чрезмерное уменьшение шума

Порой природа света требует использовать высокие значения ISO. Возможно для сцены вам нужна будет как малая диафрагма, так и короткая выдержка, поэтому увеличение ISO – это ваш единственный способ получить хорошую экспозицию. Это нормально. Шум, который появляется при высоких значениях ISO, может быть уменьшен при постобработке с помощью слайдера Уменьшение шума.

Но никто не говорит, что в изображениях не нужен шум. Не все фотографии должны выглядеть безупречно гладко. Особенно, если присутствует множество деталей и текстур. Уменьшение шума может создать размытые пятна в тех областях, которые ранее были резкими.

Здесь применено чрезмерное уменьшение шума, и изображение выглядит размытым.

Эффект уменьшения шума уменьшен.

Вы, наверное, заметили общую черту в этих ошибках. Не переусердствуйте! Для тонких настроек нужно тщательно постараться, чтобы подчеркнуть лучшие черты вашего изображения. Но делая это чрезмерно, вы можете все испортить.

После того, как вы обработали изображение, отвлекитесь от него и посмотрите на что-то другое. Возможно оставьте его до следующего дня. Затем, когда вы снова на него посмотрите, для вас будет более очевидно, не переусердствовали ли вы.

Как правильно кадрировать изображение

В этом уроке по обработке фотографии мы объясним, как правильно кадрировать изображения и рассмотрим несколько способов использования инструмента Crop Tool.

Для фоторедакторов этот инструмент чрезвычайно важен и нужен, благодаря кадрированию фотография приобретает совершенно иной вид. Мы можем обрезать края изображения и создать тем самым новую композицию или убрать из кадра ненужные объекты, расположенные на границах фотографии, аналогично тому, как раньше фотографы после проявления обрезали свои фотографии гильотинными ножницами.

Когда следует кадрировать изображение?

Очень часто из-за нехватки времени мы вынуждены пренебрегать построением правильной композиции в кадре непосредственно во время съемки.

Но благодаря программе Photoshop у нас есть возможность менять композицию уже после съемки при помощи инструмента Crop Tool или Рамка/Кадрирование в русскоязычной версии программы.

Также у этого инструмента есть дополнительные функции, созданные для обучения основам построения композиции, например, Правилу третей. Подробнее об этом мы расскажем вам чуть позже.

С помощью Кадрирования мы можем не только избавляться от лишних объектов в кадре, но и исправлять весьма распространенные ошибки. Например, мы можем скорректировать заваленный на фотографии горизонт, который является грубой ошибкой и раздражает зрителей не меньше криво висящей на стене картины.

Мы расскажем вам, как при помощи кадрирования расположить горизонт параллельно верхней и нижней границам фотографии.

Иногда возникают трудности при подготовке снимков к печати, когда соотношение сторон кадрированного изображение не соответствует соотношению сторон изображения, которое не обрезалось. Особенно эта проблема существенна, если вы хотите объединить фотографии в одну серию.

Мы расскажем, как с помощью инструмента Кадрирования/Рамка обрезать фотографии, при этом оставляя формы и пропорции оригинальной фотографии.

Где находится инструмент Crop Tool или Кадрирование?

В программе Photoshop Crop Tool вы найдете в Панели инструментов в самом верхнем ее отсеке, что говорит о частоте использования данного инструмента.

Если вы кликните по иконке инструмента, и будете удерживать кнопку мыши, то увидите, что у него есть несколько подразделов, например Slice Tool, который, как правило, используется веб-дизайнерами для отсечения фрагментов документа Photoshop для веб-страниц. В ранних версиях программы инструменты Slice Tools занимали отдельную нишу, но со временем были объедены с Crop Tools.

Что я могу делать с помощью Crop Tool?

Здесь мы расскажем, как при помощи этого инструмента улучшать композицию фотографии, исправлять заваленные горизонты и подгонять размер изображения для печати.

Улучшаем композицию

Просматривая отснятый материал, мы выбираем самые удачные фотографии, и как часто бывает, таких фотографий очень мало. Шансы получить хороший кадр увеличиваются, если пользоваться Правилом Третей.

Согласно этому композиционному приему, кадр делится на девять равных частей при помощи сетки. Помещая объекты съемки в создаваемые сеткой отсеки, на пересечении линий или же вдоль линий, мы в разы улучшаем композицию фотографии.

Профессиональный фотограф Дэвид Бэйли на примере фотографии девушки показал, как эффектно можно кадрировать портрет, оставив часть изображения за рамками и обрезав верхнюю часть головы модели, тем самым сделав его более сдержанным и вместе с тем интимным.

Подойдите к процессу кадрирования творчески, используйте квадратную рамку вместо стандартной, зачастую такой вариант смотрится более эффектно.

Используем режим наложения сетки кадрирования

1. Нарисуйте квадрат

Откройте исходное изображение. Выберете в панели инструментов Crop tool. Удерживая клавишу Shift (эта комбинация делает область кадрирования квадратной) выделите область, которую хотите оставить. Область, которая после кадрирования будет удалена, окрасится в прозрачный серый, а нетронутый фрагмент изображения сохранит стопроцентную видимость.

2. Сохраняйте баланс

В панели параметров установите режим просмотра (View) на Rule of Thirds (Правило третей). Перетащите квадрат кадрирования так, чтобы пересечения линий расположились поверх глаз модели. Далее установите курсор мышки за квадратом кадрирования и поверните его, чтобы изменить угол наклона головы модели и достичь симметрии.

3. Творческий подход к кадрированию

Теперь перетащите квадрат кадрирования вправо, чтобы оставить за его границей левую часть лица модели. Результат по-прежнему отвечает Правилу третей: глаз, нос и рот находятся в левой трети, волосы в средней, а в правой трети пустое пространство.

4. Изменение настроек экрана кадрирования

Область за пределами окна кадрирования по умолчанию отображается серым полупрозрачным экраном, что помогает сконцентрироваться непосредственно на фрагменте, который останется после кадрирования.

Если вы хотите полностью скрыть область, которая будет отсечена, вы можете изменить ее прозрачность. Для этого в панели параметров установите Opacity на 100% в разделе Enable Crop Shield.

Так же вы можете выбрать любой цвет для отображения отсекаемой области или же, убрав галочку с Enable Crop Shield, полностью отключить экран кадрирования.

Исправляем ошибки путем кадрирования

Помимо улучшения композиции, кадрирование также позволяет исправлять некоторые ошибки, допущенные при съемке. Чтобы охватить весь пейзаж, нам пришлось максимально уменьшить масштаб, в итоге в кадр попали края бленды. Также в верхнем левом углу фотографии мы видим ненужное нам затемнение.

Мы фотографировали с лодки, поэтому сделать фото с идеальной линией горизонта было довольно сложно, горизонт немного завалили, но к счастью, есть возможность исправить такие помарки при помощи кадрирования.

Выбираем в панели инструментов Crop Tool, выделяем наше фото, режим просмотра устанавливаем Rule of Thirds.

Затем удерживаем клавишу Shift, в данном случае это позволит сохранить исходное соотношение сторон фотографии. С удержанной клавишей Shift наводим курсор мышки на левый верхний угол фотографии и перетаскиваем его так, чтобы оставить за областью кадрирования затемнение и вошедшую в кадр бленду.

Перетащите рамку кадрирования, чтобы поместить камень в левый нижний угол сетки. Гора должна оставаться в центральной части сетки. Чтобы исправить заваленную линию горизонта, установите курсор за рамкой кадрирования и поверните ее так, чтобы линия горизонта шла параллельно горизонтальным линиям сетки.

Изменение размера

Иногда, отправляя на печать серию фотографий, мы получаем частично нормально напечатанные фотографии, которые занимают весь лист фотобумаги, а частично обрезанные. Сейчас мы ознакомим вас с пошаговым руководством правильного и точного кадрирования.

Как изменять размер фотографии?

1. Выбираем масштаб

Откройте исходное изображение. Выберете инструмент Кадрирования, в левой части панели параметров нажмите на стрелочку, расположенную рядом с иконкой инструмента и из представленных пресетов кадрирования выберете 5 inch x 7 inch 300 ppi (5 дюймов x 7 дюймов, 300 пикселей на дюйм).

2. Изменяем ориентацию фотографии

По умолчанию пресет создаст ориентацию для портретной фотографии, но нам необходим альбомный формат. Для переключения ориентации в панели параметров есть специальная кнопка в виде закругленной стрелки, также ориентацию можно изменить нажатием клавиши X на вашей клавиатуре.

3. Проверяем размер

Чтобы завершить кадрирование кликните по значку инструмента и в всплывающем окне выберете Crop the Image (Кадрировать изображение). Далее идем в Image>Image Size (Изображение, Размер изображения). В качестве единицы измерения выбираем дюймы. Мы увидим, что размер изображения равен 7 дюймам в ширину и 5 дюймам в высоту с разрешением 300 пикселей на дюйм.

Как использовать инструмент Кадрирование/Рамка

Ниже мы продемонстрировали ключевые параметры инструмента Кадрирование/Рамка. Пользуйтесь всеми функциями этого бесценного инструмента, а мы покажем все, что вы должны об этом инструменте знать.

  • Быстрое переключение. Нажмите на эту иконку, чтобы изменить заданную пресетом ориентацию изображения. Мы можете выбрать альбомную или портретную ориентацию.
  • Наложение. Чтобы наложить сетку по Правилам третей, в списке выберете Rule of Thirds. Или же выберете другую подходящую вам сетку.
  • Экран кадрирования затемняет ту область, которая в процессе кадрирование будет отсечена. Чтобы отключить экран, снимите галочку.
  • Переустановка пресета. Здесь можно установить пресет для кадрирования с определенными размерами и разрешением.
  • Сброс настроек. Чтобы сбросить настройки пресета, нажмите на иконку инструмента в панели параметров и выберете Reset tool
  • Непрозрачность и цвет. Уменьшите непрозрачность Экрана, чтобы сделать более видимой область, которая будет кадрироваться. Также здесь можно изменить цвет экрана.
  • Перспектива. Кадрируя архитектурные фотографии, используйте эту опцию, чтобы вручную корректировать перспективу.
  • Соседствующие инструменты. В одном разделе с инструментом Кадрирование/Рамка располагаются менее функциональные инструменты Раскройки. Чтобы переключаться между ними используйте комбинацию клавиш Shift+C.

Основные параметры инструмента

Выбрав в панели инструментов Crop Tool, щелкните по изображению и перетаскивайте курсор мышки, чтобы нарисовать рамку кадрирования (01).

Используйте наложение с сеткой, построенной по Правилу Третей для создания более лаконичной композиции (02).

По умолчанию отсекаемая область выделяется серым полупрозрачным экраном, который иногда мешает сконцентрироваться на области, которую мы собираемся оставить, особенно если фотография черно-белая. В этом случае вы можете изменить цвет и непрозрачность экрана (03).

Чтобы применить кадрирование к изображению нажмите на значок инструмента. Или же нажмите на любой другой инструмент в панели инструментов, тогда появится всплывающее окно, в котором программа спросит вас, собираетесь ли вы кадрировать изображение или нет (04).

Crop, как основа постобработки фотографии

Сегодня тема будет для начинающих, хотя, вполне вероятно, что и те, кто уже давно общаются с фотошопом, найдут для себя что-то новое. Поговорим о кадрировании фотографии средствами Adobe Photoshop, а точнее говоря, о Crop Tool.

Многие предпочитают, кадрировать фотографии в RAW-конвертере, что зачастую бывает весьма удобно, особенно на этапе разбора фотосета и выбора тех САМЫХ, нескольких фотографий для последующей глубокой ретуши. Однако, лично я считаю, что кадрировать часто бывает гораздо удобнее и целесообразнее в самом конце обработки, потому как не всегда заранее знаешь, какие цветовые или контрастные акценты могут появиться в композиции, да и, в конце концов, порой проще ноги у модели чуть «подвытянуть», чем как-то как-то менять кадрирование.

1) Итак, Crop Tool расположен на панели инструментов Adobe Photoshop, обозначается цифрой один на рисунке и откликается на клавишу «С».

Далее перечислю по списку и по возможности с примерами.

2) Width и Height — если мы хотим кадрировать картинку строго определенным размером, можно ввести эти значения для ширины и высоты соответственно и, при желании, поменять их местами, кликнув на стрелочки между ними.

3) Если кликнуть правым кликом на одно из полей Width или Height, можно будет выбрать единицы измерения для наших чисел. Следует обратить внимание, что хоть какое-нибудь число уже должно быть введено в ячейку, иначе Windows просто предложит свой стандартный диалог копировать/вставить и т.д.

4) Разрешение — если мы хотим задать разрешение для нашего будущего кадра, его можно задать здесь. На мой взгляд, момент достаточно условный, т.к. в большинстве случаев, в конечном счете, нас интересует только реальное разрешение картинки в пикселах независимо от дальнейшего ее применения.

5) Если нам нужно кадрировать несколько фотографий строго под один и тот же размер, то для удобства достаточно кликнуть по кнопке «Front Image», и фотошоп автоматически внесет значения в поля Width и Height, соответствующие тому файлу, на который мы сейчас смотрим.

6) Кнопка «Clear» сбрасывает значения всех вышеперечисленных полей.

Теперь перейдем к более интересной и более практичной части.

Когда мы начинаем собственно кадрировать и растягиваем «crop-рамочку», меню слегка изменяется и получается вот что.

7) Мы имеем возможность выбрать, оставлять ли в памяти отрезанную часть кадра (Hide), либо удалять ее намертво (Delete). В большинстве случаев, я считаю, предпочтительно всегда выбирать Hide, потому как очень часть бывает удобным просто чуть-чуть подвинуть фото в уже откадрированной области вместо того чтобы идти на шаг назад и перекадрировать заново.

Следует заметить, что выбор предоставляется только при работе со слоем, при работе с фоновой картинкой (Background) всегда выбирается опция Delete (Чтобы легко и быстро сделать из фоновой картики слой, достаточно 2 раза кликнуть по надписи «background» в панельке со слоями справа внизу).

Пример перекадрирования уже откадрированной фотографии, при выбранной опции Hide:

8) В последних версиях Photoshop появилась возможность включать «помощь» при кадрировании. А конкретно можно выбрать между тремя опциями, при выборе которых в область кадрирования проецируется: Rule of Thirds — сетка «правила третей», Grid — просто сетка (бывает полезна, например, при выравнивании горизонта), None — ничего не проецируется.

9) Галочка Sield определяет, нужно ли «затемнять» неактивную область, которая впоследствии не войдет в кадр. Рядом в поле Color можно выбрать цвет «затемнения».

10) «Непрозрачность» (Opacity) показывает долю затемнения в процентах (0 — совсем прозрачной, 100 — полностью непросвечивающая).

11) Perspecitve определяет, будем ли мы «исправлять» перспективные искажения. (Становится активной только при выборе варианта Delete в пункте 7).

12) Отмена и OK, соответственно Esc и Enter на клавиатуре.

13) Ось поворота кадра либо центр изменения размера кадрируемой области. Ее можно перетащить мышкой в любое место, даже вне кадра и вне фотографии, либо можно Alt-кликнуть в нужное место, чтобы она сразу там появилась.

К слову, чтобы повернуть кадр, достаточно подвести указатель мыши к его краю, тогда он [указатель] поменяется на стрелочку и можно будет повернуть кадрируемую область. Если мы хотим повернуть ее на точное значение, кратное 15 градусам достаточно удерживать Shift во время поворота (часто бывает удобным при повороте на 90 и 180 градусов).

14) Чтобы кадрировать, сохраняя соотношения сторон, достаточно сначала выделить инструментом кадрирования (Crop Tool) всю фотографию, а потом, потянуть за один из углов, удерживая клавишу Shift.

А чтобы кадрировать сохраняя соотношение сторон, но уже к центру оси вращения (13a) нужно также выделить Crop Tool всю фотографию, и также потянуть за один из углов, но уже зажав Alt + Shift.

Также иногда бывает полезным поставить ось вращения в центр одной из сторон кадра, если не хочется, его обрезать с этой стороны, но хочется подрезать с остальных, не изменяя при этом соотношения сторон — попробуйте.

9a — пример «вспомогательной» сетки при выбранной опции Grid меняю «помощи» при кадрировании.

К слову, чтобы кадрировать квадратом, нужно перед выделением области кадрирования, зажать Shift. А чтобы просто вытянуть/сжать область кадрирования к(от) центру области (оси поворота) кадрирования — потянуть за одну из центральных точек на сторонах кадра, удерживая Alt.

Звучит все это страшно и мудрено, но на практике окажется очень просто и удобно, попробуйте))

15) Ну и наконец о перспективных искажениях. Предположим, что нам нужно выровнять что-то снятое в перспективе. В фотошопе есть несколько способов для этого, мы рассмотрим самый простой, который доступен в контексте кадрирования и Crop Tool.

Предположим, что у нас есть вот такое вот окно, и мы хотим его «выпрямить» так, как будто смотрим на него анфас. Картинка найдена мной в гугле, так что, если чей копирайт нарушил, заранее извиняюсь))

В 7a выберем вариант Delete, тогда в квадратик Perspective можно будет поставить галочку 11а. Теперь точки по краям области кадрирования можно спокойно передвигать одну относительно другой простым перетаскиванием мышкой. Поставим их так, чтобы линии границы области кадрирования были параллельны соответствующим линиям на фотографии (как раз тут очень полезным будет выбрать Grid в меню «помощи» при кадрировании 8).

Если одна из точек окажется рядом с границей кадра, она [точка] попытается «прилипнуть» к границе кадра. Чтобы этого не произошло, для точного позиционирования, удерживайте Ctrl.

Когда мы все удачно расположили, нажмем на Enter и в результате получим:

Хочу заметить, что чем точнее мы расположили точки относительно геометрических направляющих картинки, тем точнее будет результат исправления, однако, в любом случае, при сильных перспективных искажениях, также сильно пострадает качество картинки, что особенно заметно при низком разрешении оригинала.

Традиционно пример картинки побольше и, пожалуй, все на сегодня. ))

Почему фотоаппараты с кроп фактором на сегодняшний день столь популярны?

Приветствую, дорогой читатель моего блога. И снова свами на связи, Тимур Мустаев. Мне часто задают вопросы в службу поддержки, про кроп-фактор. Я решил написать статью и более детально рассказать про это чудо. Сегодня я расскажу, что такое кроп фактор в фотоаппарате, зачем он нужен и как им пользоваться. Никто не раскроет своего секрета начинающему фотографу. Только читатели этого блога будут знать всё самое важное и интересное.

В текущей статье вы узнаете:

  • отчего произошло название кроп-фактор и почему он называется именно так;
  • как сэкономить немного денег при помощи хитрости;
  • чем топовые фотографы объясняют выбор дорогих камер.

Откуда «растут ноги» у термина и что он обозначает

Начать стоит с того, что слово «кроп» переводится с английского как «обрезать», «урожай», «культура» и так далее. Нас же интересует только первое значение – «обрезать». По-русски именно оно может наиболее ёмко описать кроп-фактор. Возникает резонный вопрос: почему именно «обрезать»? Дело в том, что объектив передаёт на матрицу круглое изображение. Чтобы снимок получил привычную форму, нужно «убрать лишнее» с передаваемого набором линз изображения.

Итак, существует стандарт кадрирования изображения: 35мм. С чем это связано? В основном, со старыми стандартами. Раньше в фотоаппаратах в место светочувствительного элемента занимала фотоплёнка. Главный стандарт был связан именно с плёнкой: именно она определяла размер кадра, равный 35 миллиметрам. Почему именно 35, а не 48, к примеру? Всё просто: при такой диагонали кадра минимален размер «отсекаемых кусков» от круглого изображения. Да и в использовании это было наиболее удобно.

Что заставило производителей уменьшить «светоприёмники»?

В не столь далёких 2000-х большинство фотоаппаратов в качестве «светоприёмников» использовали плёнку. Из-за этого возник стандарт с 35-миллиметровым кадром, под который и создавались все объективы. Годы шли, камеры менялись. И вот, в конце 00-х появились первые цифровые аппараты. Главное нововведение – тип светочувствительного элемента: теперь здесь красовались современные матрицы вместо устаревшей плёнки. Работать с «цифрой» значительно удобнее, да и кадры потерять сложнее, но сейчас не об этом.

Главная проблема новых светочувствительных элементов – дороговизна изготовления. Для экономии средств их стали уменьшать, а диаметр пучка света, проходящего в тушку камеры через объектив, не изменился.

Немного не по теме, коротко, что такое тушка? Это слово в основном используют фотографы. Его еще называют боди или на английском – body. Это фотоаппарат, без объектива, без внешней вспышки и иных дополнительных устройств, это сам корпус.

Из-за этого от круглого изображения «отсекались» все большие куски, из-за чего снимки с кроп-матриц обзавелись зум-эффектом. Он заключается в уменьшении угла захвата изображения из-за получения матрицей меньшего процента света из объектива. Иными словами, это урезанный светочувствительный элемент.

Кроп-фактор встречается не только в зеркальных фотокамерах. Скорее, наоборот, чаще всего маленькие матрицы устанавливаются в дешёвые, беззеркальные камеры. Возникает вопрос: неужели нет хороших беззеркальных фотокамер? Несомненно, полнокадровые фотокамеры такого типа существуют, но встречаются довольно редко, а их цена зачастую преодолевает все мыслимые и немыслимые барьеры.

Для чего необходимо знать величину кроп-фактора?

Именно для выбора подходящего объектива был введён термин эквивалентное фокусное расстояние. Что же он означает? Обозначает он связь двух важных параметров камеры: фокусного расстояния и кроп-фактора, путём умножения первого на второе. Именно так определяется угол поля зрения объектива, который был бы у фотоаппарата с 35-миллиметровой матрицей.

Итак, для примера возьмём 55-миллиметровый объектив и матрицу с кроп-эффектом, равным 1,5. Данная величина присуща в основном камерам Nikon. Для камер Canon, эта величина составляет 1,6.

Этот набор линз будет давать эквивалентное фокусное расстояние не 55 мм, а 82,5 мм, т.к. 55*1,5=82,5 мм. (для Никон) и 55*1,6=88 мм. (для сэнон). Напрашивается вывод: при использовании 55-миллиметрового объектива со светочувствительным элементом на 35 миллиметров (полный кадр), угол поля зрения был бы идентичным, т.е. оставался 55 мм.

Экономия за счёт зум-эффекта – реальность!

Какова же практическая польза от такого знания? Наиболее значимый плюс – экономия. Сейчас хороший объектив на вес золота, а с полноразмерной матрицей и вовсе можно на нём разориться. Существует своеобразный «лайфхак», позволяющий на 55-мм получить зум, 82,5-мм. Зависит это от кроп-фактора и, как следствие, от зум-эффекта.

Почему топовые фотографы привержены полноразмерным матрицам?

Ответ до безобразия прост: им нужно захватить в кадр как можно больше деталей. Кроп-матрицы, как было описано выше, захватывают меньший процент проходящего света, чем полноразмерные. Как следствие, последние могут похвастаться наиболее полными снимками, так как они позволяют работать с большим углом поля зрения объектива. И еще одним плюсом, является появление меньших шумов при использовании высоких показателей ISO.

В предыдущих своих статьях я уже рекомендовал своим читателям очень хороший видеокурс « Моя первая ЗЕРКАЛКА ». Очень грамотный автор курса и его уроки легко восприимчивы новичку. Посмотрев видеокурс вы не пожалеете, это я вам обещаю!

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей камеры CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей камеры NIKON.

Дорогой читатель, надеюсь, эта статья была полезна для вас. Я максимально понятно попытался объяснить суть. Если это так – расскажи про него друзьям, поделитесь в социальных сетях. Подписавшись же на обновления, вы узнаете ещё очень много нового о фотографии и повысите свои навыки в этом непростом деле.

На этом я статью заканчиваю, до скорых встреч!

Crop – основной инструмент цветного фотографа

С позволения авторов этих фотографий хочу привести несколько примеров выразительного кадрирования. В том числе с точки зрения цвета, хотя, конечно, кроп – инструмент не только цветного фотографа. Понимание того, что включать, а что не включать в кадр – ключевой момент с точки зрения работы с цветом. Именно при съемке закладывается колористическое решение снимка. А цвет, как мы знаем, не отделим от контраста, который в свою очередь связан с композицией и, как следствие с сюжетом и всей фотографией в целом. Цвет это не раскраска, он составляет суть фотографии.

Конечно, кадрировать надо в момент фотографирования. Но в некоторых случаях доработать кадр можно при обработке/печати фотографии. Особенно если кадрирование не значительное. Ниже – три примера из нашей недавней поездки в Индию. Они родились в процессе ежедневных обсуждений фотографий. Участники были настолько поражены результатами кадрирования (особенно в первом примере), что сами предложили мне использовать эти примеры в качестве хрестоматийных.

Автор фотографии – Лена Малышева .

В данном случае кадрирование позволяет не только убрать всю кашу и черную, неинформативную область справа, но и акцентировать внимание на основных объектах съемки. Особенно выразительно смотрится казалось бы «неправильное» кадрирование мальчика снизу. При этом теперь ничто не мешает наслаждаться богатой вариативностью цвета этой, на мой взгляд, прекрасной фотографии.

Автор фотографии – Лена Малышева .

В этой фотографии проблемное место – пересвеченная область слева. Она обращает на себя внимания, отвлекая от главного. В ней нет цвета. Проявить его можно только снизив общий контраст фотографии, но тогда мы потеряем цвет в остальной части. Локальные коррекции сделают снимок неестественным. Левая часть снимка слишком сумбурна, чтобы за нее бороться, намного эффективнее и эффектнее ее попросту отрезать. После этого работа становится по-настоящему цветной.

Автор фотографии – Настя Кузнецова .

Этот пример нагляден не столько в плане цвета, сколько по композиции в целом. И хорошо иллюстрирует напутствие от Сергея Максимишина – «5 шагов вперед». То есть, когда вы думаете, что приблизились к объекту съемки вплотную и готовы нажать на кнопку спуска, сделайте перед этим еще 5 шагов вперед. После такого кропа (в идеале, ногами) получается, как правило, куда более интересно и выразительно. Заодно мы избавились от лишних в данном случае холодных оттенков в небе и левой части снимка.

Все самое интересное у нас!

«Среда» – творческая лаборатория и фотошкола в Москве

«Фреймвей» – выездные мастер-классы по фотографии (фототуры)

Ссылка на основную публикацию