6 правил того, как правильно фотографировать ночью | Foto-kadr.ru

6 правил того, как правильно фотографировать ночью

Как фотографировать ночью: что нужно знать, чтобы получить хорошие фотографии?

Приветствую вас, уважаемые читатели! На связи, Тимур Мустаев. Вы до сих пор фотографируете только днем? Тогда мы идем к вам!

Не могу не согласиться, что съемка в ясный, солнечный день сулит успешность в делах, но скрываться дома с наступлением сумерек, разве удел энтузиаста?

В темноте фотосъемка на зеркалку может стать неким приключением, в результате которого вы получите отличные кадры.

Независимо от уровня мастерства, любой фотолюбитель обязан передавать окружающую атмосферу ночи и собственное отношение к происходящему, через снимок.

Зачастую естественные световые условия не позволяют полноценно работать, что изрядно портит настроение и отбивает желание что-либо снимать.

Но как же быть? Как фотографировать ночью, при недостаточном освещении, при этом выполнять прямую задачу фотографа?

Ответ на этот и другие вопросы вы найдете в сегодняшней статье.

Ночная съемка

Как известно, ночь полна тайн и загадок, которыми хочется максимально поделиться с окружающими, например, при помощи фотографии.

Однако, темнота так устроена, что поглощает все вокруг, поэтому сделать качественное фото без особых настроек и аксессуаров невозможно.

Разберем особенности настройки фотоаппарата для темного времени суток

Отправляясь на ночную фотосессию, помните, что съемка без штатива невозможна, поскольку скудные световые условия требуют повышения значения ИСО и выдержки, что может спровоцировать появление шевеленки и, соответственно, смазывание кадра.

Откажитесь полностью от авторежимов, отдав предпочтение ручной настройке, ибо автофокусировка и встроенная вспышка в данных экстремальных условиях, навряд ли обеспечат хорошее качество.

Перед тем, как фотографировать, выставите экспозамер по фрагментам со средней освещенностью.

Как уже сказано, снимайте без вспышки (речь идет о встроенной), потому что она осветит абсолютно не то, что вам хотелось бы, оставив важное в темноте.

Фокус подкрутите самостоятельно, наводясь на главный объект съемки. Это если вы используете ручную фокусировку, что наиболее правильно в ночное время, так как автофокус может подвести, из-за нехватки света, и просто не сфокусируется.

Значение ИСО выставите минимально возможными при данных условиях, чтобы снизить вероятность появления «диких» шумов на темных участках кадра. Например, для фотокамер с кроп фактором, значение ISO выше 800, чревато появлением шумов.

Недостаток значений диафрагмы, лучше компенсировать длинной выдержкой, порядка 8-30 сек или использованием режима BULB, в котором длина выдержки устанавливается вручную.

Фотосъемка ночью сулит множество проблем, одной из которых является баланс белого (ББ).

На улице имеется множество разноцветных световых источников, таких как луна, фонари, витрины, фары машин, аттракционы и т.д. Оптимальным решением в этом случае является съемка на AWB (авто баланс белого).

Все цветовые искажения в дальнейшем можно подкорректировать в любом фоторедакторе, путем смешения ползунков до нужного показателя.

Помимо штатива, используйте спусковой трос или пульт.

Если у вас нет этих дополнений, довольствуйтесь тем, что есть, а именно: включите режим таймера с двухсекундной задержкой спуска затвора.

Таким образом необходимость нажатия спусковой кнопки отпадет сама собой, тем самым удастся избежать физического воздействия на камеру, которое приводит к шевеленке.

Чтобы сократить степень содрогания камеры, можно также воспользоваться функцией «Mirror Lock-Up», которая живет глубоко в настройках. Этот режим позволяет поднимать зеркало заблаговременно перед спуском.

Желательно фотографировать в формате RAW, это поможет вам, лучше отредактировать вашу фотографию.

Выбор места. Ночная композиция

Перед тем, как отправиться на ночной фотосет, разведайте обстановку, найдите удачную точку съемки, оцените степень освещенности объекта.

Если вы запланировали съемку архитектуры, обязательно проанализируйте дорожный трафик и степень загруженности улиц.

Другими словами, найдите лучшее место, где огни ночного города будут смотреться максимально выигрышно.

Внимательно продумайте сцену, перед тем, как нажать на «курок». Какие части кадра находятся в темноте, какие наоборот слишком пересвечены? Как это выгодно отобразить на фото?

Не бойтесь использовать зум или менять точку съемки, путем перехода из одного места в другое.

Важно найти золотую середину, как в освещенности, так и в компоновке кадра, чтобы не обрубать те или иные части объекта.

Используйте отражающую способность воды, которая может удвоить количество огоньков и цвета на фото.

Даже в зимнее время, отражение света от мокрого асфальта или льда могут разнообразить даже самый обычный, случайный кадр.

Как снимать людей ночью?

Ошибочно считать, что съемка людей ночью возможна только со вспышкой, поскольку естественный свет от ламп и разнообразных светодиодов придаст фотографиям интересный, натуральный вид, такой как мы привыкли видеть собственными глазами.

Однако, если в ваши планы входит съемка людей из «кустов» (чтобы они вас не видели), скорость затвора должна быть максимально высокой, для того чтобы захватить и остановить движение.

Для остановки движения, как правило, требуется светосильный объектив, обладающий высокой чувствительностью (диафрагма – f/1.4-1.8).

Чувствительность регулируется при помощи ИСО, чем выше его показатель, тем меньше света необходимо для точной экспозиции фото.

Чтобы запечатлеть человека в неподвижном состоянии, установите диафрагму на минимум, скорость затвора на 1/15, для человека который находится в динамике – от 1/60 до 1/500, значение ИСО до 1600.

Задирая ИСО выше 800, будьте готовы увидеть зернистость на фото.

Если говорить конкретно о портрете, то здесь средние значения фотоаппарата, будут следующие. ИСО 100-200, выдержка, примерно, 1/15, диафрагма 1,8-3,5. Обязательно штатив, спусковой тросик и желательно рассеиватель.

Автомобиль в кадре. Преимущество или беда фотографа?

Любой авто и мото транспорт в состояние разрушить общую композицию снимка в дневное время. Но что происходит ночью?

Свет от фар и стопаков проецируются на фото как разноцветные ленты, пронизывающие всю картинку.

Этот эффект позволяет получить довольно художественное фото, а также сделать автомагистраль главной съемочной площадкой.

Чтобы добиться разноцветных лент, необходимо установить длинную выдержку, около 20-30 сек. (естественно, важно использовать штатив и пульт управления спуском затвора). Для этого, лучше воспользоваться режимом приоритета выдержки (Tv – Canon, S — Nikon), либо ручным режимом (M). В обоих режимах ISO ставим минимальным, 100-200. Во втором режиме, диафрагму можно открыть в пределах, 7.1-11, при необходимости можно выставить еще большее значение, то есть минимально закрыть отверстие диафрагмы.

Снимать лучше свысока, для этой цели отлично подойдет пешеходный мост или крыша высотки, находящейся рядом с трассой.

Когда и как использовать вспышку?

Фотографии, сделанные с использованием встроенной вспышки, могут вызвать глубокое разочарование.

Свет от данного источника, «бьет в лоб», делая объекты и предметы съемки пересвеченными, а фон заваленным в темноту. Появляются жесткие тени.

Вспышка сыграет важную роль при портретной съемке, в условиях низкой освещенности от фонарей, ламп, витрин и т.д., и то при условии, что используется внешняя.

В данном случае лучше использовать светоотражатель, рассеиватель (софтбокс), чтобы цвет лица получился более натуральным, без явных пересветов.

Также портрет можно снимать в режиме медленной синхронизации. Такую можно установить либо в настройках фотокамеры, либо в настройках внешней вспышки.

Чтобы включить медленную синхронизацию, например, на Nikon d5100 нужно в настройках вспышки выбрать режим «Slow», а на canon 600d также в настройках.

Выводы

Как вы поняли из вышеизложенного, съемка в ночное время не только возможна, но и жизненно необходима для становления себя, как фотографа.

ОСТОРОЖНО: Подобный эксперимент может затянуть в дебри ночной жизни с головой.

Надеюсь вы поняли, и я донес для вас свою мысль, когда вы боитесь, все кажется достаточно сложным, когда вы делайте, все кажется очень простым. Больше практикуйтесь и все у вас обязательно получится.

Если у вас возникают затруднения со своим зеркальным фотоаппаратом, и вам необходима помощь, вы можете изучить видео курс. Я больше чем уверен, в нем вы найдете все ответы про вашу зеркалку.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для тех, у кого фотоаппарат NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для тех, у кого фотоаппарат CANON.

Подписывайтесь на обновления блога и приближайтесь к уровню профессионала! Делитесь со статьей с друзьями, это лучшая ваша награда для меня!

Как фотографировать ночью

Артем Кашканов, 2019

Ночная съемка — одно из направлений пейзажной (да и не только) фотографии, которая привлекает внимание многих фотолюбителей. Если днем фотоаппарат «видит» картинку примерно так же как и мы, то ночью привычные пейзажи предстают совершенно в другом виде по сравнению с тем, что мы видим своими глазами.

Главный секрет отличия восприятия реальной картинки и ее фотографии — длинная выдержка в несколько секунд. Мы не можем смотреть «с длинной выдержкой» — когда темно, мы различаем лишь силуэты объектов. Фотоаппарат же может стоять с открытым затвором 1, 2, 5, 10, 30 секунд и даже больше — за это время картинка медленно, но верно «проявляется» на снимке — яркая и цветная!

Что нужно иметь из техники, чтобы делать такие снимки?

Всего две вещи — фотоаппарат и штатив. В идеале — еще пульт дистанционного управления к фотоаппарату. Пульт нужен для того, чтобы исключить шевеленку, возникающую при нажатии на кнопку спуска на камере. Еще пульт очень полезен, когда приходится иметь дело со сверхдлинными выдержками в режиме Bulb.

Основное требование к штативу — достаточная жесткость и вес как минимум в 2 раза больший веса аппарата (чтобы камеру «не качало на ветру»).

Часто на интернет-форумах приходится слышать мнение, в т.ч. от авторитетных пользователей, что для ночной съемки нужна обязательно зеркалка с дорогущим светосильным объективом. Почему так?

Безусловно, светосильный объектив дает определенные преимущества, в частности, возможность снимать на относительно коротких выдержках и в ряде случаев обойтись без штатива (например, в легких сумерках). Еще светосильный объектив будет кстати, если композиция подразумевает наличие в кадре звездного неба — при съемке с относительно короткой выдержкой звезды будут выглядеть как точки, а не растянутся в линии. То же самое касается плывущих облаков, если вдруг надо получить их четкими, а не размытыми.

В остальных случаях вполне можно обойтись «темным» объективом, в том числе «китовым». При съемке со штатива в большинстве случаев нет большой разницы — выдержка 2 секунды или 8.

Зеркалки ночные фотографы (в основном «олдскульные») любят за то, что в их видоискателе можно хоть что-то рассмотреть, скомпоновать кадр и сфокусироваться. Желательно, чтобы видоискатель был большой и светлый — этим могут похватстаться только топовые модели. Если пытаться скомпоновать кадр и сфокусироваться по экрану (у компактных камер), то можно столкнуться с тем, что на экран полностью черный — как будто на объектив надета крышка. Но такая ситуация тоже редкость — наверняка в кадре присутствует хоть один светлый объект, который будет виден на экране. Это может быть уличный фонарь, светящееся окно, луна на небе. А уж если это есть, то сфокусироваться не составит никакого труда — у всех камер есть функция увеличения картинки в области фокусировки. Если камера при этом имеет поворотный экран, то это будет сделать намного удобнее, чем корячиться около штатива, пытаясь заглянуть в видоискатель 🙂

То есть, в принципе, зеркалка для ночной съемки не обязательна и в большинстве случаев компактная камера (системная) будет даже удобнее, особенно если у нее есть поворотные экран или видоискатель.

Весьма распространенное заблуждение — излишняя надежда на функцию стабилизации изображения. Реально стабилизатор помогает при выдержках не более 1/20 секунды при съемке с рук. При более длинных выдержках стабилизатор в лучшем случае бесполезен. При использовании штатива стабилизатор нужно принудительно отключать, так как он имеет свойство «раскачиваться» на длинных выдержках и из-за этого появляется шевеленка.

Как настроить аппарат на ночную съемку со штатива?

Устанавливаем камеру на штатив

Переводим аппарат в режим М (ручной).

Чувствительность ISO ставим минимально возможную, обычно это ISO100. Это обеспечит минимальный уровень шума.

У большинства камер есть отключаемая функция шумоподавления. При ночной съемке ее лучше включить.

Если аппарат может снимать в формате RAW, переключаемся в RAW. Это даст нам возможность при обработке вытянуть гораздо больше деталей, чем при съемке в Jpeg.

Настраиваем на фотоаппарате автоспуск (если нет пульта дистанционного управления). Это нужно для того, чтобы не прикасаться к аппарату в момент срабатывания затвора (нажимая кнопку спуска мы шевелим аппарат, что недопустимо). Во многих зеркалках на этот случай есть режим Mirror Lockup (предварительный подъем зеркала) — затвор срабатывает только через несколько секунд после поднятия зеркала, чтобы вибрация от механизма не вызвала смаз картинки. В незеркальных камерах достаточно выставить автоспуск на 2 секунды.

Переходим в режим ручной фокусировки — на автофокус в темноте надежды мало. Наводиться можно на любой светлый объект, отдаленный на нужное расстояние. Удобнее это делать по экрану (LiveView) с увеличением области фокусировки.

Компонуем кадр должным образом и фиксируем головку штатива.

Если аппарат в режиме M, выставляем выдержку и диафрагму. Выдержка как правило от 1 до 8 секунд, в зависимости от освещенности. Диафрагму зажимаем до 5.6. 8, при этом большинство объективов обеспечивают лучшую четкость картинки.

Если все правильно сделали, сначала сработает автоспуск, потом аппарат несколько секунд будет стоять с открытым затвором. В этот момент важно обеспечить неподвижность аппарата — не топать рядом ногами (вибрация передается через почву), если дует ветер — встать как можно ближе с наветренной стороны, чтобы закрыть аппарат от ветра.

Смотрим, что получилось

После того, как съемка завершена, аппарат какое-то время обрабатывает фотографию (давит шумы), на экранчике надпись BUSY («занят») или что-то подобное. Может возникнуть впечатление, что аппарат «завис». Чем длиннее была выдержка, тем дольше будет длиться обработка. Дождитесь ее окончания.

После того, как аппарат показал результат на ЖК-экране, проверьте правильность установки экспозиции по гистограмме. Экран может неправильно отображать картинку в плане яркости и контрастности. Что такое гистограмма и как ей пользоваться

Важно осознавать, что ночные фотографии должны быть в темной тональности. Не увлекайтесь слишком длинными выдержками — пересвеченные ночные снимки спасти в фотошопе будет скорее всего невозможно. Желательно снимать один и тот же сюжет как минимум три раза — обычно, чуть темнее, чуть светлее, чтобы была возможность выбрать лучший вариант.

Удачной вам ночной охоты!

Можно ли фотографировать пр слабом освещении без штатива?

Да, можно. Фотография выше — тому подтверждение. При длинной выдержке волны на реке размазались бы от движения и вода получилась бы будто матовая, на фотографии же все волны проработались. Чтобы делать подобные фотографии, нужно повышать чувствительность ISO настолько, чтобы выдержка была не длиннее 1/50 секунды. В таких случаях как раз и проявляются положительные качества фотокамер с большими матрицами и светосильными объективами. Ниже приведена для сравнения фотография, сделанная в похожих условиях, но с длинной выдержкой и штативом.

Вообще при ночной съемке может возникнуть много тонкостей и нюансов, которые невозможно описать в одной статье. Рекомендую к прочтению электронную книгу Фотосъемка в сложных условиях, в которой тема ночной фотосъемки затронута более подробно. Перейти в раздел «Книги о фотографии».

6 правил того, как правильно фотографировать ночью

6 правил того, как правильно фотографировать ночью

Для того чтобы не огорчаться в своих ночных фотографиях, достаточно придерживаться следующим шести пунктам.

Фотографируйте в сумерках

Много отличных фотографий было снято во время сумерек, когда небо еще не слишком темное, но уже не столь яркое как днем. Фотографирование в сумерках позволит подчеркнуть больше цветов и деталей на расстоянии и даст вам возможность использовать высокую скорость задвижки.

Используйте высокий ISO

Не забывайте про возможность использования высокого ISO . Иногда лучше получить гранулированные, но хорошо распознаваемые фотографии, нежели размытые. У вас еще будет возможность отредактировать фото на компьютере, а уменьшить шум, в отличии от размытости, не так уж и сложно.

Не трясите камеру.

Для съемки фотографий в ночное время суток нужно использовать низкую скорость затвора. Чтобы снимать яркие картинки без размытия, пользуйтесь триножником или моноподом.

Для повышения устойчивости можно использовать стабилизацию изображения, не забывая при этом плавно нажимать на кнопку затвора. Если у вашего фотоаппарата нет такой функции, то вместо нее можно воспользоваться таймером.

Если под рукой не окажется штатива, поищите точки опоры, которые будут поддерживать вас и ваш фотоаппарат в состоянии равновесия. Например, можно опереться на стену или положить локти на стол, для устойчивости рук.

В любом случае нужно не забывать следить за своим дыханием, от него так же зависит результат, который вы увидите на вашей фотографии .

Размытие.

Не всегда размытие является чем-то плохим. Иногда этот эффект наоборот добавляет интересу к вашему фото. Фотографируйте движущиеся объекты или специально двигайте вашу камеру, чтобы добиться размытия изображения. Или регулируйте зум, пока затвор не защелкнут до конца.

Снимайте в HDR

Поставьте вашу камеру на штатив и сделайте три снимка: пусть первый снимок будет темным, второй — светлым, ну а третий где-то между светлым и темным изображениями. Вам может помочь в этом функция экспобрекетинга, если таковая имеется в вашем фотоаппарате. После процесса съемки загрузите фотографии в компьютер и сделайте из них одно HDR изображение. Ну а здесь уже можно просто поиграть с настройками Photoshopа, чтобы получить детализированное красивое фото.

Снимайте пачками

Иногда во время съемки, шум и горячие пиксели дают о себе знать даже при самых низких настройках ISO. Для того, чтобы преодолеть эту проблему, снимите одно и тоже фото по несколько раз (чем больше — тем лучше), а затем при помощи Photoshopа избавитесь от надоедливых артефактов.

Пример избавления от шумов и пикселей в Photoshop CS3:

Как фотографировать ночью — делаем фотографии ночного города

Думаю, каждый фотограф, у которого в руках только появился зеркальный фотоаппарат задается вопросом, как фотографировать ночью, как получить красивые фотографии города. После того как я провел несколько ночей в разный уголках земного шара, я научился создавать красивые ночные фотографии неба, города, ночного пейзажа, но обо всем по порядку.

Конечно же, чтобы получить фотографии ночного города или других объектов съемки нужна практика, без нее никуда. Когда меня поглотил мир фотографии полностью, я прочитал множество теории о том как правильно фотографировать ночью, но помогла мне только практика и экспериментирование с настройками зеркального фотоаппарата.

Самым важным моментом для получения красивой ночной фотографии является объектив, как выбрать объектив я уже писал у себя на блоге, также вы можете прочитать про настройки фотоаппарата и как сделать правильный выбор фотоаппарата при покупке в магазине и с рук.

Кстати, если вы уже задавались вопросом как сфотографировать звездное небо или сделать таймлапс (ролик из отснятого материала), то можете прочитать об этом, я уже писал об этом способе ночной фотографии в отдельной статье.

Как правильно фотографировать ночью – несколько правил

Чтобы получить красивые фотографии ночного города или ночного пейзажа нужно уяснить несколько правил того как правильно фотографировать ночью:

  • Устанавливайте значение ISO в настройках вашего фотоаппарата не более чем 1600, на некоторых старых моделях можно и еще меньше, если вы не будете выходить за рамки ISO, то на ночной фотографии будет минимум шумов.
  • Скорость затвора при съемке ночного города должна быть от 1/30 сек до 1/50сек.
  • Обязательно требуется светосильный объектив, диафрагма объектива при ночной съемке должна быть от F1,2 до F11 максимум.
  • Прочитайте мою статью о настройках камеры и внесите изменения в стили изображения в меню контраста, сделайте его минимальным. От этой настройки вы выиграете в свете¸ изображение не будет темным.
  • Ищите места для ночной фотографии более освещенные фонарями или другими источниками света.

Для того чтобы фотографировать ночью нужно руководствоваться именно правилами, которые я описал и половина успеха вам уже гарантировано при фотографировании ночью, но есть и другие стороны вопроса как правильно фотографировать ночью, идем далее.

Практика фотографирования ночью, делаем фотографии ночного города самостоятельно

На примере фотографии ночного города, сделанной поздним вечером я покажу какие настройки использовались, чтобы вам немного было понятней и вы знали на что ориентироваться, ведь когда все показывается наглядно, быстрее усваивается.

Фотография была сделана вечером, диафрагма была выставлена на значение 3,5. ISO выставлено на 640, а выдержка составляла 1/30 секунду. Если вы выставите такие же настройки, то примерная фотография реки получится должным образом, идем далее.

Чем больше выдержка при ночной съемке, тем больше света попадет на матрицу, а значит фотография будет светлее, но нужно учитывать и резкость, которая важна при съемке ночного города.

Как фотографировать ночью и правильно выставлять резкость

Если ночной объект съемки хорошо освещен фонарями, то смело выставляем диафрагму на значение F5,6 — F8 и не более, иначе потеряем в свете.

Ну и конечно же вся ночная съемка идет как правило на длинных выдержках, а значит без штатива у вас ничего не получиться. Самое главное расположить штатив так, чтобы он стоял как вкопанный, особенно на снегу.

Обычно когда вы ставите штатив на снег или рыхлую землю, то теплые ножки начинают проваливаться, дайте штативу отстоятся на месте и приобрести прочное основание.

Не забываем пользоваться хитрой настройкой при съемке со штатива – таймером задержки срабатывания затвора. Он нужен для того когда вы нажимаете на кнопку спуска, то камера шевелиться и смазанная ночная фотография вам обеспечена.

За время, когда таймер будет вести отчет, камера перестанет шататься и фотография не только получится не смазанной, но и резкой! Также существуют и беспроводные спуски затвора – пульты, но мой способ полностью делает ночную фотографию приемлемой и без пульта.

Если штатива нет под рукой, то любое хорошее основание может послужить штативом, оглянитесь вокруг, я думаю вы найдете надежную поверхность с которой можно сфотографировать ночью.

Еще один способ, который заменяет штатив в нужной вам ситуации, берете толстую нить и крепите на днище фотоаппарата в разъем для штатива болт (болт подберите по размеру) с привязанной нитью. Если болт не нашли, то завяжите узелком на объективе камеры. На второй конец нити вы наступаете ногой и натягиваете, получается штатив с которым также можно выиграть в качестве снимка, но не длительной выдержке, максимум до 1 секунды.

Делаем художественную ночную фотографию или секреты фотографирования ночью

  • Для того чтобы при фотографировании ночью получить след от машин, увеличиваем выдержку от 5 сек, самый оптимальный вариант получить след от движущихся световых объектов — 15 секунд.

  • Для того чтобы фонари на ночной фотографии имели вид звезд с лучами, вам потребуется прикрыть диафрагму до значения 11, но этим стоит увлекаться при больших источниках света, когда много фонарей.

Взгляните на фонари, при закрытии диафрагмы до F11 они начинают светить как звезды с лучами

Ну вот, как фотографировать ночью я вам рассказал, теперь за вами много часов практики на свежем воздухе и тогда вы сделаете фотографии ночного города от которых вам все скажут – “красивая получилась у тебя фотография”.

Как фотографировать ночной город: советы новичку

Многие начинающие фотографы испытывают проблемы с ночной съемкой. Часто ночные кадры получаются нерезкими, слишком темными или слишком светлыми, со странными неестественными цветами. На первый взгляд, самое простое решение – это избегать ночной съемки. В действительности, ночь, а особенно вечер, является прекрасным временем суток для съемки городских пейзажей и архитектуры. Это связано с тем, что большинство зданий красиво освещены в темное время суток, а в окнах зажигается свет, и он вдыхает жизнь в стены зданий.

Есть такое особенное время суток, так любимое многими фотографами, оно называется голубым часом или режимным временем. Тогда свет приобретает характерный голубой оттенок, а цвет неба становится глубоким и насыщенным. Предметы оказываются подсвечены голубоватым светом, который ассоциируется у нас с ночью. В то же время, света оказывается достаточно, чтобы мы могли разглядеть детали объектов, что невозможно глубокой ночью. В это время городские огни наилучшим образом сочетаются с естественным освещением.

Голубой час наступает дважды в сутки: перед рассветом и сразу после заката. К сожалению, в наших широтах он длится всего около 20-30 минут. Чтобы поймать это время, придется немного постараться. Появиться на месте съемки лучше минут за 30 до заката, чтобы было достаточно времени для разведки местности, выбора точки съемки и неспешной установки и настройки оборудования.

Для съемки нам понадобится штатив, потому что снимать мы будем на длинных выдержках. В противном случае кадр будет нерезким. Если под рукой не оказалось штатива, то камеру можно поставить на какую-либо стабильную основу. Главное, чтобы камера не шевелилась при съемке.

Здесь гранитный парапет обеспечил не только опору для фотоаппарата, но и передний план в кадре

Не плохо запастись пультом дистанционного управления камерой, чтобы не смазать кадр во время нажатия кнопки спуска. Но если у вас такого пульта нет, то тоже не беда. Переведите камеру в режим съемки с отложенным на две секунды или более спуском. Здесь и далее в качестве примера будет использоваться камера Pentax K-500. Чтобы выставить задержку две секунды, потребуется нажать кнопку справа от кнопки «ок» на задней панели фотоаппарата и выбрать соответствующий пункт в меню.

Pentax-DA f4 12-24mm

Скорее всего, для съемки пейзажа или архитектуры вам понадобится широкоугольный объектив. Хотя, если вы планируете снимать объект достаточно удаленный или крупные планы и детали, может пригодится и более длиннофокусная оптика. Я взял с собой широкоугольник Pentax-DA f4 12-24mm, объектив со средним углом обзора Pentax-DA f2.8 40mm и портретник Pentax-DA f2.4 70mm. Итак, на месте съемки надо появиться заранее, еще до заката. Установите достаточно низкую чувствительность — 100-200 единиц ISO — для того, чтобы избежать появления электронного шума. K-500 имеет кнопку прямого доступа к установке ISO, и она находится сверху от кнопки «ок».

Съемка широкоугольным объективом

Чтобы вытянуть из каждого кадра максимум, лучше снимать в формате RAW, а не в JPG. В этом случае у вас будет больше возможностей производить дальнейшие цифровые манипуляции с изображением.

Если вы привыкли снимать в автоматическом режиме определения экспозиции, то выберите режим приоритета диафрагмы и установите желаемое значение. Не стоит выбирать максимальное значение диафрагмы (малое число), так как большинство объективов склонны к замыливанию изображения в этом режиме. Лучше закрыть диафрагму на 1-2 ступени, хотя это и приведет к увеличению выдержки в то же количество раз. Например, если максимальная диафрагма у вашего объектива f4, установите f5.6. Имейте ввиду, что закрывая диафрагму, вы тем самым обеспечите большую глубину резкости изображаемого пространства.

Съемка на длинной выдержке

Если вы предпочитаете устанавливать экспозицию вручную, действуйте аналогичным образом: выберите низкое значение ISО, выберите величину диафрагмы и подберите выдержку опытным путем.

Выберите объект съемки, скомпонуйте кадр, сфокусируйтесь и сделайте снимок. Нередко в темноте фотоаппарату довольно трудно сфокусироваться. Помогите ему, наведите его на хорошо освещенный контрастный участок или деталь объекта, сфокусируйтесь, а затем перекадрируйте при необходимости. Сфокусировавшись раз, можно и вовсе перевести фокусировку на ручной режим на время, пока работаете над одним сюжетом.

Вероятно, ваш первый кадр будет слишком ярким или слишком темным. Это зависит от многих факторов, например, от количества и яркости источников света в кадре и характера самого объекта. В этом случае установите отрицательную или положительную экспокоррекцию соответственно. После этого кадр станет темнее или светлее. Если вы снимаете в ручном режиме, того же результата вы достигните, изменяя значение выдержки.

Сделайте несколько кадров с различной экспозицией. Окончательное решение, какой кадр лучше, вы сможете принять дома, оценивая изображение на экране компьютера. Скорее всего, на некоторых кадрах лучше проработаются тени, но возникнут потери в светах, а на других — света проработаются хорошо, а вот в тенях появятся завалы. Дальнейшая компьютерная обработка позволит в значительной степени компенсировать то, что не вышло сразу при съемке. Например, можно будет восстановить потери или хотя бы их часть в светах и вытянуть какое-то количество деталей в тенях в рамках одного кадра с компромиссной экспозицией. Главное, чтобы было достаточное количество исходного материала!

Если вы владеете каким-либо графическим редактором, например Фотошопом, то вам будет не трудно собрать финальное изображение из нескольких кадров с различной экспозицией. Для этого вам понадобиться расположить их на нескольких слоях, совместить и замаскировать нежелательные участки. Иными словами, вы сможете использовать от каждого кадра ту часть, которая проэкспонирована наилучшим образом, и заменить прочие.

Ну и наконец, о балансе белого. Немногие фотоаппараты хорошо справляются с установкой баланса белого при ночной съемке в автоматическом режиме. Поэтому Pentax K-500 скорее относится к исключению из правил и обеспечивает достаточно реалистичную цветопередачу без вмешательства пользователя. Если же все-таки в автоматическом режиме цвет имеет сильно выраженный оттенок, стоит попробовать выбрать тип освещения вручную. Если преобладает желто-оранжевый оттенок — выберите в качестве источника лампу накаливания, если зеленый — флуоресцентную. Если вы снимаете в RAW, то проще будет сделать цветокоррекцию уже на стадии обработки.

Как фотографировать ночной город. Правила, советы, уговоры и рекомендации

Фотограф Мэтт Пэрри показывает как превратить привычные глазу городские пейзажи в захватывающие дух изображения, гармонично работая с окружением и городскими огнями.

Комбинируйте естественный свет с искусственными источниками. Sony A7 III, 24-70 мм, 49 с при f/14, ISO 100

Естественный свет

Городские пейзажи прекрасно смотрятся в периоды «золотого часа» восхода и захода солнца из-за рассеянного, теплого света. То же относится и к «синему часу»: периоду перед восходом солнца или сразу после заката, когда солнце опускается достаточно низко за горизонт, и небо приобретает синий оттенок, который становится глубже, темнее и богаче, чем дальше солнце отступает, пока синий не становится черным.

Изучите и спланируйте съемку во время синего часа, чтобы использовать оптимальные условия освещения по максимуму. Canon EOS 5D Mark III, 16-35 мм, 13 с при f/16, ISO 100

Искусственные источники света

Во время синего часа будет заметно любое искусственное освещение. От света автомобильных фар до освещения из офисных окон и уличных фонарей город начинает приобретать иной вид, день превращается в ночь. Подсветка архитектурных сооружений заставляет их выглядеть намного более захватывающими и фотогеничными, чем при дневном свете. Точно так же в любых городах, расположенных вокруг водоемов, огни будут распространяться на воду в туманных отражениях.

В конечном счете те фотографы, которые разбираются в методах длительной экспозиции и планировании, могут использовать как естественный, так и искусственный свет в тандеме.

Планирование

Определите наилучшие углы сцены для составления композиции, а также разберитесь с возможностью доступа и любыми ограничениями, с которыми вы можете столкнуться при съемке.

Если вы фотографируете городские огни, важно быстро определить наилучшую экспозицию, поскольку динамика между искусственным и естественным освещением постоянно меняется. Тогда вы потратите меньше времени на постобработку. Некоторые используют брекетинг, в то время как другие предпочитают не сливать снимки с разными экспозициями, а улучшать отдельные при постобработке.

Треугольник экспозиции

Переведите камеру в ручной режим и выберите самый низкое стандартное значение ISO (обычно ISO 100); это даст вам самые чистые изображения. Далее настройте диафрагму. В зависимости от сценария и того, какого эффекта вы пытаетесь достичь, если вы снимаете городской пейзаж и хотите удерживать фокус сцены спереди назад, попробуйте установить узкую диафрагму между f/11 и f/16.

При этих настройках ваши ISO и диафрагма не пропускают много света в камеру. Скорость затвора будет полностью зависеть от количества света в сцене, поэтому изначально это переменная, с которой нужно работать, чтобы получить желаемый снимок.

При слабом освещении, чтобы компенсировать низкий ISO и малое значение диафрагмы, обычно требуется более длинная выдержка. Это означает, что очень важно использовать штатив, чтобы держать камеру идеально неподвижно. Любой небольшой сдвиг повлияет на изображение и испортит его — это очевидно. Основываясь на съемке стандартного городского пейзажа, такого как снимок, сделанный в Севилье, Испания (см. снимки выше), при смене освещения от заката до синего часа вам необходимо будет постоянно регулировать выдержку, чтобы компенсировать уменьшающийся естественный свет и получающийся в результате сильный искусственный.

В этом примере каждое изображение было снято с интервалом примерно 10 минут с одинаковыми значениями ISO и диафрагмы, при этом основной переменной была скорость затвора. Фильтры для объектива были необходимы для сдерживания света, чтобы получить аналогичный эффект в воде, однако меняющиеся условия освещения легко заметить. Обратите внимание на то, как естественное освещение и цвет в небе меняются с заходом солнца, в то время как искусственный свет становится сильнее, что создает больше контраста на темнеющем небе.

По мере того, как вы будете погружаться в морские сумерки, вам может понадобиться выдержка более 30 секунд, чтобы получить достаточное количество деталей в тени. Просто переключитесь в режим Bulb или немного увеличьте ISO или увеличьте диафрагму, чтобы уменьшить экспозицию.

Съемка сквозь стекло

Вы когда-нибудь оказывались в гостиничном номере с потрясающим видом на город, в котором окно не открывалось больше, чем на пару дюймов? Некоторые города наделены превосходными точками обзора с небоскребов, отелей или церковных башен. Но это часто означает, что приходится снимать через толстое стекло, что может стать настоящим испытанием для длительной выдержки в течение синего часа или ночью. Грязное или поцарапанное стекло, особенно на внешней стороне, повлияет на конечное изображение, а это усложнит постобработку.

Еще одной проблемой являются отражения, вызванные внутренним освещением. Во-первых, найдите самый чистый участок окна, который открывает вам композицию, которую вы ищете. Снимайте как можно ближе и ровнее к стеклу (но избегайте касания объектива и стекла). Поляризационный фильтр поможет уменьшить некоторые отражения, но этого часто недостаточно. Если есть возможность, выключите любое освещение в комнате или же прикройте чем-то источник, чтобы свет не попадал в окно. Используйте бленду для объектива, она также может прикрепляться к окну с помощью присосок.

Абстрактные городские пейзажи

По мере того как небо темнеет, экспериментируйте с фокусными расстояниями. Не чувствуйте необходимости включать всю сцену или небо в композицию: то, что вы пропускаете, так же важно, как и то, что вы включаете в кадр. Используйте телеобъектив или аккуратное кадрирование в постобработке.

Включить людей

Включение людей в композицию городских сцен иногда неизбежно, но это может дать снимку как масштаб, так и контекст. Смешивая архитектурную фотографию с уличной, можно создавать потрясающие снимки, которые являются более динамичными или интересными, чем фотография без людей.

Плохая погода

Съемка с длинной выдержкой в плохую погоду, несомненно, является сложной задачей, однако, если вы можете уберечь объектив от дождя в течение всего времени экспозиции, то можно получить действительно сильные снимки, поскольку мрачное небо или мокрые тротуары добавляют драматизма к снимаемой сцене.

Трассы

Автомобильные фары — идеальный объект для съемки световых трасс в синий час. При съемке в режиме Bulb откройте затвор до того, как источник света войдет в кадр, и закройте его, как только он полностью выйдет из кадра после достижения правильной экспозиции.

Звездные вспышки

Длинная выдержка с закрытой диафрагмой около f/16 должна дать вам хороший всплеск. Кроме того, чем больше лепестков диафрагмы в объективе, тем ярче и эффектнее вид.

Боке

Выйдет интересный эффект при съемке городских огней, если вывести сцену из фокуса так, чтобы огни приобрели круговой вид боке. Составьте композицию, убедитесь, что вы находитесь в режиме ручной фокусировки, а затем отрегулируйте фокус.

Дополнительное оборудование

Несмотря на то, что многие современные камеры могут делать отличные снимки при слабом освещении, для действительно четких, чистых снимков городских огней вам нужна стабильность и гибкость, которые обеспечивает крепкий штатив.

Есть обстоятельства или места, где полноразмерный штатив либо не разрешен, либо нецелесообразен. В качестве альтернативы — более прочный настольный штатив меньшего размера.

Если вы снимаете городские огни во время заката или синего часа, тогда фильтры могут быть особенно полезны. Круговой поляризатор отлично подходит для работы с отражениями, а фильтры ND и ND Grad позволяют вам манипулировать естественным светом для получения желаемых снимков.

В статье использованы фотопримеры by Matt Parry

Видеоканал Фотогора

Вы можете оставить свой комментарий к данной статье

Как снимать на смартфон ночью: 5 советов опытного фотографа

В этом материале поговорим про съемку в самых сложных условиях, то есть ночью. А заодно посмотрим, на что способен смартфон Honor 20 при сильном недостатке света, и дадим несколько общих советов о том, как выжать из его камеры максимум в таких ситуациях.

1. Сконцентрируйтесь и никуда не торопитесь

Ночная фотография – во многом очень медитативный процесс. Здесь ни в коем случае не нужно никуда торопиться и, особенно, пытаться снять что-то динамичное. На это способны даже не все традиционные фотокамеры, а уж мобильные телефоны и подавно. Поэтому для начала стоит сконцентрироваться на статичных сюжетах – тех же пейзажах, например.

При этом ни в коем случае не забывайте о том самом главном правиле, про которое мы уже говорили: держим смартфон ровно и уверенно, стоя при этом на обеих ногах и ни на что не отвлекаясь. Плюс, конечно, обязательно помогаем автоматике, вручную указывая точку фокусировки. Это особенно важно, если в смартфоне нет оптической стабилизации. Впрочем, для смартфонов с оптическим «стабом» совет звучал бы аналогично.

Снято на Honor 20

Также не забывайте, что после выбора точки фокусировки даже в автоматическом режиме съемки у вас остается возможность корректировать экспозицию. Кадр слишком темный? Слегка проведите пальцем вверх, и станет светлее. И наоборот, только свайпать нужно уже вниз.

Если следовать этим очень несложным правилам, то даже при сильном недостатке освещения смартфон удивит вас отличными фотографиями.

Снято на Honor 20

2. Используйте ночной режим и искусственный интеллект камеры

В списке основных режимов камеры Honor 20 есть режим – «Ночь», и это одна из первых «фич», которую стоит освоить сразу после покупки смартфона. Работает он следующим образом. Сначала вы компонуете кадр и выбираете точку фокусировки. Затем жмете на виртуальную кнопку спуска и держите смартфон на одном месте, пока камера делает серию кадров с разной экспозицией. Затем еще пара секунд ожидания, и на экране появляется удивительный кадр без провалов в светлых и ярких участках. Например, такой, как вот эти снимки.

Снято на Honor 20

Здесь есть нюансы, которые на всякий случай стоит учитывать. Для начала вновь напомним про «пункт 1» из нашего сегодняшнего списка. Да, чем неподвижнее телефон и чем меньше у вас дрожат руки в процессе мультиэкспозиции, тем лучше будет итоговый результат. Не лишним будет опереться на что-то (скажем, фонарный столб или стену здания) или куда-то смартфон поставить и аккуратно его придерживать.

Второй нюанс заключается в том, что время мультиэкспозиции и количество создаваемых в процессе кадров автоматика определяет самостоятельно. Чем темнее кадр, тем дольше и больше соответственно. Бывает так, что оно может доходить до 15 и более секунд. Разумеется, ни один живой человек столько времени камеру ровно держать не сможет – смаз непременно появится. Но отчаиваться не стоит – просто выберите другую точку фокусировки: такую, чтобы максимально уравнять баланс между яркими и темными областями кадра. Вы же помните, что одновременно с выбором точки фокуса Honor 20 определяет и экспозицию? После этого нехитрого действия время мультиэкспозиции должно сократиться.

Снято на Honor 20

3. Не бойтесь отключать ИИ и снимать в ручном режиме

В этом пункте начнем с того, что посмотрим на два кадра, снятых на Honor 20 с одного и того же ракурса. На левом выбран режим «Ночь» и включен искусственный интеллект. Правый сделан в обычном режиме «Фото», а ИИ отключен.

Снято на Honor 20

Наверняка большинство из вас отметило, что правый кадр выглядит гораздо естественнее, и это правда. И сразу следом еще один пример, только в нем уже кадр в режиме «Ночь» и с активным ИИ (он опять слева) выглядит лучше – нет провалов в тенях, в результате чего можно рассмотреть гораздо больше деталей.

Снято на Honor 20

Все это написано к тому, что не нужно бояться отключать автоматику смартфона, если вы видите, что готовый результат вас не устраивает или вы чувствуете, что кадр можно сделать лучше. Мобильная фотография – это творчество, а смартфон – ваш инструмент, который не должен решать все за вас. Главный здесь фотограф, то есть вы, соответственно, именно вы определяете правила игры вплоть до перехода в полностью ручной режим съемки. Он в Honor 20, как вы помните, тоже есть, и ночью его использовать никто не запрещает.

Снято на Honor 20

4. Используйте зум и широкоугольный объектив только тогда, когда света много

Как вы помните, у Honor 20 есть две суперсилы: возможность снимать с двухкратным гибридным зумом и делать широкоугольные кадры с углом обзора 117 градусов. Днем обе можно использовать практически без ограничений, но ночью с ними нужно быть очень аккуратным.

Дело в том, что вспомогательный объектив, отвечающий за измерение глубины снимаемой сцены, улавливает меньше света, чем объектив основной камеры. А объектив камеры широкоугольной почти не отличается по светосиле, но под ним расположена менее крупная матрица, которая содержит большее количество пикселей. С одной стороны – это более высокое разрешение, но обратная сторона медали – меньшая светочувствительность и большее количество шумов на кадрах при недостатке света.

Кроме того, если при съемке ночью в обычном режиме просто очень важно, чтобы руки фотографа не дрожали, то при съемке ночью с двухкратным зумом это важнее примерно в те же самые два раза.

Общий совет универсален и для съемки с увеличением, и для съемки с широким углом: активируйте эти режимы только тогда, когда света достаточно много. В первом случае это могут быть ярко подсвеченные фасады зданий или фрагменты улиц, хорошо освещенных фонарями. Во втором случае – архитектурные объекты с подсветкой. При таком подходе результаты точно не разочаруют.

Снято на Honor 20

5. Специальный штатив – идеальный компаньон для смартфона

Помимо ночного режима в Honor 20 есть еще одна интересная «фича», также основанная на использовании мультиэкспозиции – дополнительный режим «Свет». В одном из алгоритмов своей работы он позволяет фиксировать следы быстро движущихся по улицам города автомобилей. Нужно просто скомпоновать кадр, зафиксировать смартфон, нажать на виртуальную кнопку спуска, и в режиме реального времени на экране телефона начнет формироваться световой рисунок. Когда вы решите, что все выглядит достаточно эффектно, то съемку нужно будет остановить. Кадры получаются очень интересные – обратите внимание, кстати, как какой-то не очень хороший водитель бодро развернулся через две сплошные в самом центре Москвы.

Но и здесь тоже есть нюанс: вот конкретно в этом режиме фотографировать с рук почти невозможно. Кадр выше появился только благодаря тому, что телефон удалось зафиксировать вплотную прислонив к стеклу моста над дорогой. Разумеется, такие удобные подручные средства есть далеко не всегда и далеко не везде. Если же снимать с рук, то на кадре неизбежно появляется «смаз», вот такой:

Учитывая это и явную склонность Honor 20 к эффектному использованию мультиэкспозиции, наш сегодняшний заключительный совет звучит так: чтобы получить ещё более качественные снимки и расширить фотовозможности аппарата, используйте специальный маленький штатив для смартфона. Это может быть полезно и в специальных режимах, и в обычной ночной фотографии статичных сюжетов. Поставив смартфон на штатив, вы, например, сможете в ручном режиме выбирать низкое значение ISO в сочетании с очень длинной выдержкой. Впрочем, почти все фотографии в этой статье сняты на Honor 20 с рук — и получилось отлично.

Ссылка на основную публикацию