Законы света для начинающих фотографов | Foto-kadr.ru

Законы света для начинающих фотографов

Фото-Любитель

Пусть снимки будут всё лучше!

Портретный свет для начинающих: Законы освещения

> Главная :: Фотосъемка :: Портрет :: Портретный свет для начинающих: Законы освещения

© Tim Solley, 2007

Эта статья — часть цикла «Портретный свет для начинающих». Он призван помочь вам превратиться из начинающего фотографа в классного портретиста.

Интересно, сколько читателей разбежалось, едва увидев название этой статьи? «Черт возьми, он собрался говорить здесь о законах физики, Это не для меня!» Не волнуйтесь, я постараюсь рассказать всё кратко и, что еще важнее, просто. Итак, приступим.

Основные законы

  1. Большой источник света дает мягкое освещение, а маленький — жесткое.
  2. Чем ближе источник к объекту, тем свет мягче, а чем дальше — тем свет жестче.
  3. Чем ближе источник к объекту, тем он ярче.

Закон 1. Размер и мягкость
Это очень просто. Чем больше источник света, тем более мягкими и размытыми будут границы света и тени. Маленький точечный источник света создаст жесткую тень. В портретной съемке традиционно используют большие источники, обеспечивающие мягкое освещение. Это достигается с помощью зонтов, софтбоксов и других приспособлений, о которых мы в скором времени поговорим. Это не значит, что мягкий свет лучше, просто он — традиционен.

Чтобы увидеть этот закон в действии, проведем небольшой опыт. Посадите вашего партнера на диван около настольной лампы. Нет партнера? Попробуйте вытянуть собственную ногу, только не на глазах у соседей, а то подумают, что у вас съехала крыша. Хорошо. Теперь снимите плафон и посмотрите, как действует жесткий свет от маленькой открытой лампочки. Верните плафон на место и понаблюдайте, как свет становится мягче, из-за того что источником теперь является весь плафон, который заметно больше лампочки. Ваша нога выглядит лучше при таком свете? Или, возможно, жесткий свет скрывал в тени что-то, что не хотелось бы видеть? Ну, вы по-прежнему считаете, что нельзя нарушать правила? Но я отвлекся.

Довольно просто, не правда ли? Большой = мягкий, а маленький = жесткий. Перейдем к закону 2.

Закон 2. Расстояние и мягкость
Прочтя первый закон, вы можете спросить «Эй, но ведь Солнце — это такой огромный источник света! Почему же свет от него настолько жесткий?» Хороший вопрос, и в любой книге о свете в фотографии этот пример используют, рассказывая о законах освещения.

Хоть Солнце и гигантское, но расстояние до него настолько велико, что его видимый нам размер ничтожен. Так что всё, на самом деле, прямо вытекает из первого закона. Если смотреть на однодюймовый источник рядом с вами и десятидюймовый на расстоянии 10 футов, их видимые размеры будут одинаковыми. Значит они дадут одинаковый эффект освещения (в смысле мягкости, об интенсивности чуть позже).

По этой причине вспышка Speedlight будет маленькой и дающей жесткое освещение при съемке вашей подружки, но от нее же получится очень мягкий свет, если установить ее рядом с божьей коровкой. Близость сделает источник света громадным.

Закон 3: Расстояние и интенсивность
Хорошо, если вы продлолжаете читать, то поняли, что всё очень просто. Не подведите меня. Осталось самое сложное, но — самое сложное среди простого.

Свет быстро ослабевает, причем нелинейно. Это называют законом обратных квадратов. Если бы у нас был урок физики, мне бы пришлось объяснять это. Но, поскольку мы фотографы — люди творческие — оставим это. Математика? К черту.

Суть вот в чем: чем дальше источник, тем меньше света падает на объект. Важно, что влияние изменения расстояния тем сильнее, чем ближе источник света к объекту. Перемещение светильника на 5 футов, если он был на расстоянии в 10 футов, изменит яркость намного сильнее, чем при перемещении со 100 футов до 105. В первом случае эффект будет разительным, во втором — практически незаметным.

Если вас интересуют подробности, вот они, хотя и без математики. Нам удобнее мерять свет в терминологии «стопов». Чтобы уменьшить падающий на объект свет на два стопа, удвойте расстояние до источника. Чтобы увеличить на два стопа, соответственно, уменьшите в те же два раза. Чтобы увеличить еще на два стопа, понадобится вновь уменьшить расстояние вдвое, но от уже уменьшенного, а не исходного. Чуть-чуть задумавшись над этим, вы быстро поймете и ситуацию в примере выше. Изменение расстояния с 10 футов до 15 уменьшает освещения примерно на 1 стоп, тогда как со 100 до 105 почти ни на что не повлияет.

Основное здесь то, что освещение изменяется совершенно предсказуемым образом, и, знание этого правила позволит подстраивать свет значительно проще и с меньшим числом «проб и ошибок». Иногда во время съемки проще передвинуть осветитель, чем подстраивать его мощность, поскольку это быстрее, а также потому что вам точно известен результат, благодаря закону обратных квадратов.

Самое главное: диафрагма в вашей камере работает аналогично. Когда вы слышите, что кто-то сказал: «Эта область примерно на стоп светлее, чем та,»— значит, здесь света на одну единицу больше, чем в более темной области. Очень удобно думать в единых терминах и о настройках камеры, и об интенсивности света. Фокус в том, что после некоторой практики можно привыкнуть на глаз определять реальное изменение на стоп.

Не буду забивать вам головы более подробным объяснением закона обратных квадратов. С моей точки зрения, если вы тратите больше времени на числа, чем на съемку, то обделяете себя.

Упражнения
Что? Домашнее задание? Вы, конечно, можете и не обращать на него внимания. Но есть несколько вещей, которые надо бы сделать, прежде чем мы перейдем к следующему разделу, чтобы лучше разобраться со светом.

  1. Проведите описанный выше опыт с лампой.
  2. Попробуйте сделать несколько кадров с источниками света разных размеров и понаблюдайте за эффектом.
  3. Попробуйте снять несколько кадров в темной комнате с единственной лампой. Сделайте снимок, затем отодвиньте объект на вдвое большее расстояние. Сделайте еще снимок. Посмотрите, как меняется интенсивность света. Снова отодвиньте объект и сделайте снимок. Начните сначала, но на каждом шагу изменяйте настройки камеры в ручном режиме. Если объект перемещен на правильное расстояние, экспозиция на всех шагах должна получиться одинаковой.

Тим Салей (Tim Solley) — известный фотограф из Форт Коллинз (Колорадо, США), активный участник ассоциации Professional Photographers of America. Вместе со своей супругой Элизабет он снимает портреты, преимущественно, семейные, свадебные и детские.

С 2006 года Тим ведет блог Sublime Light («Грандиозный свет»), призванный рассказать фотографам, как улучшить их портретные снимки. За время существования блога со статьями Тима познакомилось более ста тысяч фотографов из более чем полутора сотен стран.

«Для меня очень важно, чтобы каждый раз, когда я нажимаю кнопку спуска, получившийся снимок рассказывал какую-нибудь историю. Он должен передавать чувства, эмоции, индивидуальность. В конце концов, взглянув на свою фотографию 20 лет спустя, вы захотите вспомнить не только то, как вы тогда выглядели. »

10 схем света для студийной фотосъёмки

Десять схем постановки света со стандартным набором из трёх осветителей Hensel.

Многие фотографы задают вопрос, как ставить свет в студии при съёмке портрета. Понимая, что без примеров учиться очень сложно, мы решили написать статью о фотосъёмке fashion.

Для того чтобы схемы можно было легко повторить в большинстве студий, мы использовали 3 моноблока Hensel 500 Integra.

И самые популярные светоформирующие насадки: октобокс 80 см, серебристый зонт 120 см, портретную тарелку, стандартные рефлекторы, стрипбоксы 60х120 см и 30х180 см (в идеале должны быть одинаковыми, но пришлось работать с тем, что есть).

Помимо этого, мы использовали отражающие панели и чёрные флаги.

Схема 1

В качестве рисующего света использовали осветительный прибор с серебряным зонтом, установленным немного справа от камеры. Два осветителя со стрипбоксами мы поставили по бокам и чуть сзади модели.

Чтобы контровики не влияли на фон, мы установили между фоном и светильниками белые панели. Панели отсекли лишний свет от фона и перенаправили его на модель, сделав контровой свет более объёмным, а сам фон освещался только основным рисующим светом.

Интенсивность освещения фона в этой схеме легко регулировать положением рисующего света. Если поднять светильник с зонтом выше и наклонить его к модели более круто, то основной свет попадает на модель, а на фон — только свет от верхней периферической части октобокса, фон в этом случае становится более тёмным.

Если опустить рисующий ниже и развернуть его более фронтально, то в этом случае на фон будет попадать довольно много света от основного источника, он станет более белым, но на фоне может появиться тень от модели.

Схема 2

Яркие, насыщенного цвета модели одежды прекрасно смотрятся на абсолютно белом фоне.

При максимальном освещении фона существует опасность, что отражённый от фона свет будет настолько мощным, что зальёт всю сцену светом.

Чтобы избежать паразитных засветок от фона, мы использовали стандартные рефлекторы. Между моноблоками и моделью установили белые панели.

В результате боковой свет от фоновых светильников, не попадая на модель, шёл непосредственно на фон, освещая его и отражаясь, делал фон абсолютно белым, без тени от модели, а белые панели выполняли функцию контрового света, отражая падающий от рисующего свет.

Картинка получилась контрастная с прекрасной проработкой деталей одежды.

Схема 3

Очень простая схема. В качестве рисующего света мы использовали светильник с октобоксом.

Модель снималась в полный рост, и для контрового света мы использовали ростовой стрипбокс 30х180 см, который установили слева от модели. Этот стрипбокс удобен для съёмки моделей в полный рост.

В итоге мы получили ярко освещённую модель, выделяющуюся на тёмно-сером фоне.

Схема 4

Схема с одним источником света. Рисующий свет от нашего фаворита — моноблока с октобоксом. По бокам модели две широкие отражающие панели для заполнения светом.

Этого оказалось вполне достаточно для получения интересной фотографии.

Как видите, фон при этом освещён равномерно.

Почему я назвал октобокс фаворитом? Он мне всегда нравился — достаточно мягкий, почти как от зонта, но легко управляемый свет. И в зрачках модели не получается квадратного блика, в отличие от обычного софтбокса.

Схема 5

В данной схеме рисующим стал октобокс, контровой стрипбокс, отделённый от фона отражателем, чтобы он меньше влиял на фон.

Чтобы получить на фоне градиент, мы поставили моноблок с рефлектором и сотами.

Светлое пятно на сером фоне оживило изображение.

При достаточной фантазии цветные фильтры, установленные на фоновом светильнике, добавят изображению желаемый эффект и превратят нежно-серый фон в цветной. Размер пятна легко отрегулировать с помощью установки сотовой решётки различной градусности.

Схема 6

В предыдущем кадре мы получили однородный тёмно-серый фон.

Добавив в кадр уже применяемый нами фоновый светильник со стандартным рефлектором и сотами, мы осветили фон и изменили настроение в кадре.

Этот пример лучше всего показывает, как любая схема может быть изменена и пополнена для достижения конкретной цели.

Схема 7

Фотосъёмка достаточно высокой модели в полный рост потребовала равномерного освещения от верхней до нижней границы кадра. Этого легко добиться, используя в качестве рисующего света осветитель с длинным стрипбоксом.

В качестве контрового света также использовался стрипбокс. По бокам модели установили чёрные светопоглощающие панели. Свет от источников попадал на модель, светопоглощающие панели исключали его бесконтрольное переотражение в кадре.

Схема 8

В качестве рисующего света мы использовали светильник с октобоксом.

Контровой источник со стрипбоксом установили позади модели слева и достаточно высоко, чтобы подсветить причёску.

Для заполнения кадра добавили отражатели справа от модели.

Такая схема постановки позволила нам чуть приглушить освещение фона и обрисовать модель контровым светом.

Схема 9

Зонт достаточно редко используется в студии, зато на выезде он очень популярен за счёт своей компактности и быстрой готовности к работе.

В качестве рисующего света мы использовали источник с серебряным зонтом, который даёт мягкий, обволакивающий свет, которым чрезвычайно трудно управлять.

Свет распространяется от источника сплошной световой волной, освещая практически всё на своём пути. В нашем случае использовался большой параболический зонт, световой пучок от которого всё же был управляем, он расширялся или сужался простым перемещением источника света на оси зонта (ближе к зонту или дальше).

Зонт расположили практически над головой фотографа, чуть правее, и направили его круто вниз.

Схема 10

В качестве рисующего света мы использовали портретную тарелку. Чтобы получить более направленный пучок света, надели сотовую решётку.

По обеим сторонам от модели установили светопоглощающие панели, так называемые французские флаги. Модель в чёрной кожаной куртке, освещённая узким пучком света, получилась на абсолютно чёрном фоне.

Чтобы куртка не сливалась с фоном, мы осветили последний с помощью стандартного рефлектора.

Итоги

Завершая данный обзор, хочу сказать, что хорошие кадры можно сделать как с одним, так и с двумя источниками света, комбинируя их в соответствии с вашей фантазией. Использование же при съёмке трёх источников света практически делает ваши возможности безграничными. Не зря же многие известные компании, и в их числе Hensel, производящие и продающие осветительное оборудование, комплектуют наборы из трёх осветителей и светоформирующих насадок, упакованных в удобный фирменный кофр.

Бэкстейдж

Советы начинающему фотографу. Свет

Свет — это один из важнейших факторов в погоне за идеальным кадром. При помощи освещения можно сделать как шедевральное фото, так и абсолютно провальный и ужасный кадр.

Виртуозное владение светом в искусстве фотографии — это мастерство, которому можно научиться. Однако, придется приложить усилия. И я решил вам в этом немного помочь.

Так как же начинающему фотографу научиться работать со светом?

В этом видео я собрал самые важные советы по грамотной работе со светом. Я ответил на вопросы, которые чаще всего интересуют начинающих фотографов.

Научитесь понимать свет.

Подумайте о том, какой свет вы хотите. Не назначайте время для фотосессии на улице, исходя только из личного удобства. Опирайтесь на освещение. Обязательно мониторьте прогноз погоды перед съемкой. Природа переменчива и ее планы могут пойти вразрез с вашими.

Эти фотографии я делал на закате и без дополнительной подсветки лица и отражателей. Только солнечный свет

Конечно, самое благоприятное время для съемки — это в течение двух часов после рассвета и за час до заката. Однако, чтобы сделать хорошие снимки, не обязательно пытаться вместиться в этот временной промежуток. Отличные кадры у вас так же получатся, если вы будете снимать пейзажи, город или людей в утренние часы, а также с 15-00 до заката.

Фронтальное освещение убивает объем.

Направление света на объект съемки может быть трех видов: фронтальное, заднее и боковое. И начинающему фотографу предстоит разобраться с каждым из них, чтобы всегда быть наготове. Ведь от правильно выставленного света зависит то, насколько хорошим получится фото.

Хоть я и говорю, что самое лучшее время для съемок – это «золотой час», в то же время, когда солнце в зените, могут тоже получаться интересные кадры, как, например, этот. Но с солнцем в зените нужно уметь работать.

Фронтальное освещение идет от фотографа и направлено прямо на модель. Отсутствие четкого угла падения света не позволяет добиться красивых теней и делает объект съемки плоским. Такой эффект не играет на руку никому. Модель при таком освещении выглядит ужасно ненатурально, а прямо направленный свет создает эффект маски.

Обычно так получается, когда фотограф использует встроенную вспышку. Опытные фотографы предпочитают пользоваться съемными вспышками. Какая она будет, накамерная или кольцевая, зависит от фотоаппарата и предпочтения самого фотографа.

Используйте боковой свет и свет сбоку-сзади от фотографа. Он поможет добиться красивых теней, уберет эффект маски и изображение не будет выглядеть плоским.

Грамотный подход к изучению тонкостей света поможет вам избежать ошибок в фотографировании и научит правильно выстраивать кадр. Как правильно выставлять свет, я рассказываю в своем авторском курсе по обучению фотографии. Ссылку на фотошколу я оставлю в описании.

Проведите эксперимент: в течение дня понаблюдайте за каким-либо объектом. Посмотрите на то, как в разное время на него падает тень. В какое время дня и с каким освещением его выгоднее всего снимать.

Вспышка и солнце.

Вспышка — это не тотальное зло. Иногда она может пригодиться даже в солнечный день.

Помните, что практически везде говорят о том, что против солнца снимать категорически нельзя? Так вот, иногда можно нарушить это правило и получить не наказание, а отличный кадр.

А вот как это делается.

В яркий солнечный день возьмите с собой вспышку. Поставите модель так, чтобы солнце светило ей в спину. Да, она будет затемнена в кадре. Но для этого нам и нужна вспышка: с ее помощью можно подсветить глубокие тени.

В этом кадре я использовал солнце в контровом освещении и вспышку, подсвечивающую лицо. Сравните по объему с первым кадром в этой статье.

Снимая против солнца со вспышкой можно красиво подчеркнуть золотые лучи в волосах. Особенно красиво это будет смотреться на светловолосых людях или обладателях темных волос с рыжим пигментом.

Используйте HDR как можно меньше.

Что такое HDR? Эта аббревиатура расшифровывается как «High Dynamic Range» (высокий динамический диапазон). Его функция заключается в сбалансировании темных и светлых частей кадра.

Например, глаз человека обладает высоким уровнем динамического диапазона. Поэтому мы спокойно различаем детали затемненного здания на фоне светлого неба и при свете яркого солнца. И вы точно замечали, что при таком освещении фото со смартфона, например, будет чрезвычайно отличаться от того, что мы видим перед собой.

Тебе может быть интересно: Советы начинающему фотографу. Настройки камеры

Поэтому довольно часто фотографы используют HDR, чтобы сбалансировать контраст между темными и светлыми частями фото. Однако, в этой, казалось бы, замечательной функции есть один огромный недостаток: HDR всегда имеет ненатуральный оттенок.

Довольно часто фото, снятые с HDR-эффектом, выглядят так словно фотограф чересчур увлекся обработкой. Однако, в некоторых случаях HDR идет на пользу кадру.

Например, пейзажные фото с множеством листвы, светлым небом и ярким солнцем становятся гармоничнее, если использовать HDR. Иногда в портретной съемке при ярком солнце он помогает избавиться от ненужных теней на лице, и наоборот — плохо освещенные или темные кадры могут стать светлее и четче.

Так что внимательно изучите особенности HDR-функции. Больше практикуйтесь, чтобы найти идеальное сочетание тени и света, при котором этот эффект не будет выглядеть ненатурально.

Отражатель — друг фотографа.

Отражатель помогает сбалансировать и смягчить свет. Грубо говоря, благодаря ему, вы получаете контроль над освещением.

Отражателем может быть не только специальная штука, купленная в фотомагазине, а и стена дома, песок на пляже и белая футболка ассистента.

Начинающему фотографу будет вполне достаточно двустороннего отражателя. Обычно он идет либо с белой и золотой сторонами, либо с серебряной и золотой. Белая помогает сгладить и убрать лишние тени. Серебряная — отражает холодный свет. Золотая в свою очередь — теплый.

Форма и размер отражателя никак не влияет на его качество. Они направлены на разные виды съемки. Так что подбирайте отражатель, исходя из целей, для которых вы будете его использовать.

Что такое светофильтры и зачем они нужны.

Светофильтр — это оптическое устройство, которое выполняет несколько функций. Во-первых, бережет линзу от загрязнений. Благодаря ему в пазы не попадет грязь и пыль.А во-вторых, он изменяет спектр проходящего через него света.

И опять же, выбирать светофильтры стоит точно так же, как и отражатели. То есть, исходя из объекта вашей съемки и локаций. Ведь для архитектуры, природного ландшафта, рек, гор — понадобится один светофильтр. А вот чтобы затемнить определенный учатски кадра — другой.

Мой самый любимый фильтр – поляризационный. Мы уже говорили про него в предыдущих статьях 🙂

Походить к выбору светофильтра нужно с особой внимательность. Ведь некачественное устройство может значительно ухудшить кадр. Например, качество изображения будет довольно низким.

1. Если статья понравилась ставь оценку ниже

2. Остались вопросы пиши их в комментариях ниже, я с удовольствием отвечу на них!

3. Предлагаю тебе ознакомиться с моей фотошколой где у меня много теоретических, практических уроков для начинающих и профессиональных фотографов, а также где я каждый месяц провожу онлайн воркшопы где ты в живую увидишь — как происходит съемка, какие настройки у камеры, как создаются крутые фотографии и я отвечаю на все вопросы!

Не забудь подписаться и получи море полезного контента:
Александр Сляднев — Facebook | Instagram
Фотошкола Александра Сляднева — Facebook | Youtube

Ссылка на основную публикацию