Высокоскоростная синхронизация вспышки | Foto-kadr.ru

Высокоскоростная синхронизация вспышки

Секреты синхронизации вспышки

При фотосъемке со вспышкой параметр, отвечающий за выдержку синхронизации вспышки очень важен. Если съёмка ведётся в притемнённом помещении или вечером на улице, то настройка синхронизации будет влиять на результат. Подстраивать вспышку нужно в зависимости от того, какой снимок нужен, а вот при съёмке в условиях хорошей освещённости и на ярком фоне выдержку синхронизации вспышки желательно устанавливать наименьшую.

Для того, чтобы разобраться с принципами настройки синхронизации вспышки представим ситуацию. Объект съёмки располагается в тени. Фон светлый. Если настраивать экспозицию по фону, то будет подходящей следующая настройка: 1/60, f11, 200 ISO.

Также можно использовать альтернативные настройки:

  • 1/125, f8, 200 ISO
  • 1/250, f5.6, 200 ISO
  • 1/500, f4.0, 200 ISO
  • 1/1000, f2.8, 200 ISO

Включаем вспышку и поворачиваем её головку вперёд. Это позволит увидеть шкалу расстояний на экране вспышки. Если головку повернуть вверх, то шкала исчезнет так как система не может рассчитать на каком расстоянии будет находиться объект, от которого будет отражаться свет, который впоследствии попадёт в объектив.

Пример шкалы расстояний на Nikon SB-800:

Пример шкалы расстояний на Canon 580EX:

Шкала расстояний нужна для того, чтобы фотограф видел на каком максимальном расстоянии экспозиция будет оставаться правильной. Некоторые вспышки не имеют шкалы расстояний. В этом нет ничего страшного. Её наличие не принципиально. Вполне можно обойтись и без этих данных.

Включаем камеру и переводим диск режимов в положение (М). Для камер Nikon нужно перевести регулятор компенсации экспозиции в нулевое положение.

Переключаем вспышку в режим TTL или любой режим, базирующийся на TTL (E-TTL, E-TTL2, i-TTL или D-TTL).

Переводим компенсацию на камере и на вспышке в нулевое положение.

Для данного теста необходимо отключить высокоскоростную синхронизацию вспышки. Устройства Canon предоставляют переключатель высокоскоростной синхронизации (HSS) на вспышке. За это отвечает кнопочка H со знаком молнии. На дисплее вспышки не должен отображаться значок Н с молнией.

У Nikon за данный параметр отвечает пользовательская функция E1. Её нужно перевести в режим по умолчанию, то есть, отключить Auto FP.

Запоминаем простой факт. Выдержка не влияет напрямую на вспышку.

Проверяем по шкале расстояний, на какой дистанции для заданных настроек вспышка сможет нормально осветить сцену. Вот наши подходящие значения, которые были указаны выше:

  • 1/60, f11, 200 ISO
  • 1/125, f8, 200 ISO
  • 1/250, f5.6, 200 ISO
  • 1/500, f4.0, 200 ISO
  • 1/1000, f2.8, 200 ISO

На камере настраиваем первый набор параметров (1/60, f11, 200 ISO) Головка вспышки направлена вперёд. Шкала расстояний покажет примерно 6 метров. На данной дистанции вспышка нормально осветит сцену и объекты, находящиеся в данном поле будут хорошо экспонированы.

Настраиваем на камере следующий набор параметров (1/125, f8). Диапазон действия вспышки увеличивается. Чудеса? Нет. Просто вы открыли сильнее диафрагму и камера теперь способна уловить больше света.

В следующей настройке мы ещё больше открываем диафрагму и расстояние действия вспышки ещё увеличивается.

Теперь пробуем настроить 1/500, f4. Камера не позволяет ввести данную настройку при включённой вспышке. Выдержка ограничивается 1/200 или 1/250. Возникает вопрос, почему нельзя установить такую короткую выдержку при включённой вспышке?

Диаграмма демонстрирует процесс срабатывания вспышки по отношению к движению шторки затвора. Свет появляется резким всплеском и постепенно угасает. Длительность импульса вспышки составляет 1/2000 секунды. Вспышка должна осветить весь кадр. Напомним, что затвор имеет две шторки. Одна открывает матрицу, а вторая закрывает её. Импульс света должен излучать максимальное количество света в тот момент, когда кадр будет полностью открыт. То есть первый затвор уже открылся, а второй ещё не закрылся. Только в таком случае освещения кадра будет равномерным.

Если синхронизация работы шторок со вспышкой не будет настроена, то одна из шторок просто закроет часть света и на фотографии будет тёмная полоса.

Скоростная синхронизация открывает возможность снимать со вспышкой с боле короткой выдержкой.

Скоростная синхронизация

На очень короткой выдержке кадр не бывает полностью открыт. Шторки двигаются друг за другом оставляя лишь маленькую щель. Поэтому на протяжении всего процесса экспонирования вспышка должна гореть. Технология высокоскоростной синхронизации заключается в том, что во время движения затвора вспышка генерирует много маленьких всплесков света и освещает кадр до тех пор, пока экспонирование не будет закончено полным закрытием затвора.

Казалось бы, всё просто, но, как всегда, есть нюансы. Из-за того, что вспышке нужно генерировать множество коротких импульсов, её мощность уменьшается.

Проверим данное утверждение на примере:

На камерах Canon (кроме Canon 5D) следует включить режим скоростной синхронизации на вспышке. Устанавливаем параметры 1/250, f5.6. Нажимаем кнопку спуска затвора до середины для активации экспозамера. Наблюдаем за показателем дистанции на вспышке меняем выдержку от 1/250 до 1/320. С включённым режимом скоростной синхронизации эффективное расстояние работы вспышки меньше, чем без данного режима.

На камере Canon 5D необходимо отключить скоростную синхронизацию. Настроить камеру на 1/200, f5.6. Активируем экспозамер нажатием на кнопку спуска затвора. Смотрим на дальномер и включаем скоростную синхронизацию. Во время изменения режима дальность уменьшилась.

Для тех, у кого камера Nikon нужно проделать следующее: включить Auto-FP. Скорее всего это функция E1. Режим скоростной синхронизации в камерах Nikon называется Auto-FP. Устанавливаем параметры Auto FP на 1/250. Настраиваем камеру: 1/250, f5.6. Прижимаем кнопку спуска затвора и наблюдаем за дальномером на вспышке. Изменяем выдержку от 1/250 до 1/320. Переход в режим скоростной синхронизации уменьшит расстояние.

Наблюдения показывают, что режим скоростной синхронизации уменьшает эффективность вспышки примерно в два раза.

Опытным путём доказано, что вспышка способна излучать наиболее мощный световой поток при максимальной выдержке синхронизации. Также при максимальной выдержке вспышка быстрее перезаряжается и меньше расходует заряда батареи, чем при скоростной синхронизации.

Параметры: 1/250, f2.8, 400 ISO, компенсация вспышки +1.0

Параметры: 1/250, f4.5, 400 ISO, с компенсацией вспышки +1.0

Чем отличается высокоскоростная синхронизация от короткого импульса

Очень часто даже опытные фотографы путают два понятия – короткий импульс вспышки и высокоскоростную синхронизацию. А ведь они практически несовместимы и вместе существуют только в исключительных случаях, поэтому следует разобраться, когда и что требуется применять для построения сюжета. Фотограф решает с каким параметром нужно работать в зависимости от ситуации, ведь от того, что используется – короткий импульс или высокоскоростная синхронизация, напрямую зависит полученный результат.

Когда речь идет о том, чтобы снимать со вспышкой на короткой выдержке, например, меньше, чем 1/250 секунды, современные фотокамеры производят не один снимок, а несколько. Данный процесс наглядно продемонстрирован при замедленной съемке, который можно посмотреть на видео ниже

Вы видите, что при высокоскоростной синхронизации вспышка вынуждена срабатывать несколько раз или даже постоянно гореть, поочередно засвечивая части кадра. Идет щелевое засвечивание и в результате получается несколько снимков, разделенных по времени.

Безусловно, разница по времени между этими микрокадрами хоть и будет небольшой, но это значит, что, снимая какой-либо быстрый процесс – взмах волосами или всплеск воды, вы можете получить слегка несогласованные кадры, так как участки экспонируются не единовременно. Но с учетом, что современные устройства могут обеспечить высокоскоростную синхронизацию до 1/8000 секунды, а очень быстрые процессы встречаются не так часто, то скорее всего, проблемы не будут заметны невооруженным взглядом.

Естественно, высокоскоростная синхронизация работает только в автоматическом режиме и только в связке между системными вспышками, предназначенными для работы именно в этой системе, потому что во время процесса съемки идет так называемое щелевое засвечивание кадра, когда он экспонируется частями и важен обмен данными между вспышкой и фотоаппаратом для четкой синхронизации действий.

Если внимательно прочитать предложение выше, то легко понять, почему чаще всего замораживают воду и быстротекущие процессы в студии с помощью короткого импульса. Дело в том, что подобная съемка предусматривает только один импульс, во время которого шторки должны быть раскрыты полностью. При этом желательно, чтобы других источников света не было, тогда любой процесс будет освещен только в очень короткий промежуток времени, и именно он отпечатается на матрице фотоаппарата.

Таким образом, съемка с коротким импульсом чаще всего происходит с относительно длинной выдержкой (порядка 1/250 или даже 1/125 секунды), в результате чего получают «замороженное движение». А высокоскоростная синхронизация скорее важна для того, чтобы можно было уменьшать выдержку при ярком внешнем освещении.

Давайте рассмотрим пример. Если вы снимаете портрет на улице при ярком солнце, ISO выбрано 100, то при выдержке 1/250 секунды, диафрагма 11, вам будет нужна вспышка, чтобы выровнять освещенность заднего плана и лица модели. Если в задачу входит размыть задний фон, нужна диафрагма 2,8. В данной ситуации можно найти выход, например, использовать затемняющий нейтральный фильтр. Это не всегда бывает удобно, поэтому проще воспользоваться встроенными функциями фотоаппарата и уменьшить выдержку на 4 ступени – до 1/2000 секунды. Для этого и понадобится настроить фотоаппарат и вспышку на режим высокоскоростной синхронизации. Чаще всего на фотоаппаратах и вспышках эту функцию обозначают, как HSS.

Примеров работы с коротким импульсом множество: любой всплеск, любое быстрое движение. Чтобы не было размытия от этого движения, проще всего заморозить именно вспышкой с коротким импульсом. Конечно, чем короче импульс, тем более быстрый процесс можно «остановить» без заметного размытия, к примеру, по мнению профессиональных фотографов, чтобы заморозить брызги воды, нужен импульс порядка 1/4000–1/5000 секунды (по t=0,5).

Необходимый импульс для заморозки воды могут обеспечить большинство современных накамерных вспышек, но они не имеют надлежащую мощность. С другой стороны, мощные студийные вспышки не обладают необходимыми функциями системных накамерных вспышек. Но в последнее время студийные вспышки все больше вторгаются на территорию накамерных и уже есть несколько моделей, которые могут давать короткий импульс и работать в режиме HSS (не одновременно, конечно). Мы писали о них в материалах «Высокоскоростная студийная TTL-вспышка Phottix Indra500 – для всех, кто хочет большего» и «Profoto – B1 c HSS!».

Сейчас нет необходимости какого-то революционного прорыва для перевода студийных вспышек в режимы TTL или HSS. Вопрос только времени и естественного развития: и в ближайшие годы мы увидим большое разнообразие дешевых и многофункциональных вспышек. Останется вопрос только надежности и качества материалов. А пока – выбирайте правильно!

Видеоканал Фотогора

В ЧЕМ РАЗНИЦА СЪЁМКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ?

«В чем разница?» — это серия обучающих видео. Каждый эпизод отвечает на один вопрос. В этом эпизоде Джаредд Платт сравнивает съёмку с высокоскоростной синхронизацией ( HSS) и без неё.

У нас возникла отличная идея, бросающая вызов по созданию освещения: вывезти жениха и невесту в песчаные дюны и создать прекрасные и драматичные портреты под ярким солнцем, используя высокоскоростную синхронизацию ( HSS) для управления естественным освещением. Итак, мы отправились в пустыню. Прогноз погоды обещал облачность и 20% вероятность дождя, что для пустыни означало на 80%, что его не будет, и ещё 20%, что его совершенно не будет. Но, когда мы прибыли на наше место съёмки, прогноз погоды абсолютно не совпал с тем, что мы увидели перед собой. Облака были плотными, а ветер холодным. И мы осознавали, что вот-вот начнётся дождь. Но мы потратили на дорогу более трёх часов, чтобы провести эту съёмку. С нами были жених и невеста. Мы пошли в дюны, и старались сделать снимки как можно быстрее.

Мы ожидали, что по голубому небу будут плыть пушистые облака, и слишком ярко освещённые песчаные дюны вызовут у нас трудности, но на деле оказалось, что плотные серые облака стали для нас не меньшей проблемой. Освещение невесты сделало небо и песок слишком яркими, чтобы они оставались интересными. А чтобы добавить драматичности, нужно было уменьшить общее естественное освещение. Но это снижало и уровень освещённости самой невесты! Так что была необходима вспышка. Но не всякая вспышка подошла бы в нашем случае. Нам нужна была вспышка, способная синхронизироваться с выдержкой 1/500 секунды.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ ( HSS)

Как только наши значения настройки выдержки превышают скорость срабатывания затвора 1/200 сек., требуется вспышка с функцией высокоскоростной синхронизации ( HSS). Многие фотографы использовали бы для этого вспышку speedlight с поддержкой режима HSS. Но при этом им часто приходится бороться с нестабильностью экспонирования, ограниченной мощностью и медленным процессом перезарядки. На это есть причины. В режиме HSS вспышка должна срабатывать огромное количество раз за время быстрого срабатывания затвора, чтобы экспонирование на плёнку или матрицу было ровным на всём поле кадра. вспышка должна быть способна на обеспечение мощного импульса света с очень короткой длительностью, и повторять его снова и снова, и это в пределах времени 1/500 секунды или даже быстрее. У обычных вспышек Speedlight на это просто не хватает сил. А если и хватает, то время перезарядки становится очень долгим. Добавим сюда ещё расстояние и софтбокс, и вспышка Speedlight просто треснет и загорится. С другой стороны, выносная вспышка Profoto B2 предлагает высокую мощность и перезаряжается достаточно быстро для того, чтобы обеспечить одинаковую мощность при каждом срабатывании. Во время нашей работы с естественным светом ( 1/400 сек., ISO 200 при f 4), мы потеряли небо, чтобы правильно осветить девушку. Задействуя вспышку, мы смогли выбрать лучшее естественное экспонирование, на целые 1,3 ступени диафрагмы темнее по сравнению с исходным ( 1/500 сек., ISO 100 при f 4), чтобы запечатлеть более тёмное, более зловещее небо. Затем мы просто добавили нашу Profoto B2 и включили на ней режим HSS, чтобы осветить тело и лицо модели. Не стоит забывать, что HSS — это не магия. Этот режим работает, основываясь на научных физичестких законах, так же, как и ваше остальное фотооборудование. Как только вы ознакомитесь с HSS, вы сможете предсказывать, как этот режим будет реагировать.

Вот несколько памяток для начала работы с HSS:

  • HSS активно потребляет энергию аккумуляторов.
    Т.к. HSS подразумевает быстрое и интенсивное срабатывание вспышки, этот режим использует гораздо больше энергии аккумулятора. Поэтому планируйте соответственно. Используйте режим HSS тогда, когда это необходимо. Отключите его, когда в нем нет необходимости.
  • Диафрагма продолжает влиять на мощность импульса.
    Режим HSS не меняет отношений между вспышкой и диафрагмой. Открывайте диафрагму и впустите больше этого прекрасного света вспышки! ( Обратите внимание, что у нас диафрагма была настроена на 4)
  • Проверяйте расстояние.
    Свет вспышки попадает на объект съёмки на короткое время, поэтому держите вспышку как можно ближе к вашему объекту съёмки, но так, чтобы она не попала в кадр. Чем ближе вспышка, тем меньше мощности вам потребуется, чтобы создать тот же свет. И в качестве бонуса, вы получаете более мягкий свет.
  • ISO продолжает влиять на мощность импульса.
    Чем выше вы настроете светочувствительность ISO на своём снимке, тем дальше вы сможете устанавливать вспышку, и тем меньше энергии аккумуляторов вы потратите, чтобы создать желаемое освещение. Решайте, где будут самые красивые участки изображения, и как широко вы хотите осветить его, или увеличивайте мощность вспышки.
  • Выдержка имеет значение.
    Это странно, потому что вас всегда учили, что выдержка влияет только на окружающее освещение, и что экспонирование вспышки управляется только такими параметрами как ISO, диафрагма, мощность вспышки и ее расстояние до объекта съёмки. Ну что ж, с HSS всё немного иначе. По большей части скорость срабатывания затвора управляет окружающим светом, но вы заметите интересные отношения между вспышкой и скоростью срабатывания затвора, когда вы рассмотрите поведение скорости затвора при работе в режиме HSS. По существу, в режиме HSS вспышка должна страбатывать настолько быстро, что по сути получается очень яркий, стабильный источник света, который включается, когда затвор открывается и выключается, как только затвор полностью закрывается. Поскольку затвор перемещается во время этого « постоянного экспонирования», экспонирование вспышки не создает тень на матрице ( или плёнке). Чтобы понять это, просто представьте абсолютное естественное освещение, которое не создает тень, потому что свет постоянно включен, и шторка затвора перемещается во время экспонирования. HSS делает то же самое при чрезвычайно быстром срабатывании импульсов, чтобы подражать постоянному свету. Когда Вы удваиваете скорость затвора с 1/500 секунды до 1/1000 секунды, шторка затвора открывается до половины ширины, таким образом, матрица будет видеть свет только в течение половины полного времени и поэтому часть экспонирования будет в два раза менее яркой. Понимая это, удерживайте свою скорость затвора настолько низкой, насколько вы сможете, вам все равно удастся достигнуть ваших целей относительно скорости затвора. Не настраивайте свою камеру на 1/4000 секунду, если вам не нужна такая скорость затвора, потому что в этом чудесном новом мире HSS, выдержка имеет значение.

Profoto B2 — это маленький и достаточно легкий прибор, который можно использовать как накамерную вспышку. Он не устанавливается на горячий башмак как speedlight, поэтому понадобится крепёжная скобка, которая оставляет пространство для Profoto Air Remote. Я, как правило, не снимаю со вспышкой на камере, но в этом случае мы хотели продемонстрировать эту возможность, когда не требуется ассистент. Таким образом, мы помещаем вспышку на камеру. Экспонирование — то же самое. Только направление света и объем объектов съёмки изменяются.

Как только было принято решение снять вспышку с камеры и использовать её как выносную, положение этого осветительного прибора определялось тем, чтобы улучшить вид объекта съёмки. В этом случае установка под углом сорок пять градусов от невесты стала лучшим вариантом, чтобы сформировать луч, который делает ее лицо и тело визуально меньше, в то время как пересекающийся свет делает акцент на текстуре платья ( которая была потеряна в примере с накамерной вспышкой). Вы можете также заметить, что мы очень внимательно следили за яркостью рассеянного света вокруг нее. Тени и светлые участки на ее лице расположены так же, как и тени и светлые участки на дюнах.

Заключительный снимок был сделан с использованием вспышки Profoto B2, установленной справа от камеры вместе с софтбоксом Profoto OCF 2×3′ на высоком моноподе. При использовании софтбокса было важно сохранять свет достаточно мягким, для соответствия мягкому свету вокруг нее. Софтбокс OCF 2×3′ был особенно полезен для этого снимка, потому что он легкий и его проще использовать при ветреной погоде, такой как была у нас тогда.

Внешнее освещение было настроено на 1/500 сек. ( чтозначительно выше скорости синхронизации камеры, вот почему высокоскоростная синхронизация была необходима). С софтбоксом, формирующим свет и расстоянием до объекта съемки по крайней мере двадцати футов, типичной вспышке speedlight было бы тяжело обеспечивать необходимую мощность. Но у вспышки Profoto B2 достаточно мощности, чтобы охватить это расстояние, осветить светоформирующий инструмент, и она перезаряжается достаточно быстро, чтобы позволить нам снимать быстро в очень холодную и быстро ухудшающуюся погоду.

Высокоскоростная синхронизация ( HSS) — это режим, предоставляющий все возможности управления светом. Другими словами, когда у вас есть возможность работы с HSS, вы можете выбирать свои параметры настройки экспонирования, основываясь на ваших художественных целях, а не прогнозе погоды. Используйте такую выдержку, которая вам необходима, диафрагму — открытой настолько, насколько хотите. Добавьте светоформирующие насадки по своему выбору, и творите свои снимки именно так, как вы их себе представляли.

Немного о вспышках. Как и зачем использовать высокоскоростную синхронизацию

Как использовать высокоскоростную синхронизацию? Когда её использовать? Как её настроить? Ответы на все вопросы вы найдёте в этой статье.

Что такое высокоскоростная синхронизация?

Высокоскоростная синхронизация – это функция вспышки и фотокамеры, которая позволяет выполнять стробоскопические импульсы, кода скорость затвора камеры составляет более, чем 1/200 секунды. Встроенная в камеру вспышка и многие простые вспышки не могут синхронизироваться с затвором, если его скорость выше 1/200.

Когда это использовать?

Вы могли бы использовать высокоскоростную синхронизацию когда у вас есть очень яркий фон, а объект съемки находится в тени. Вы сможете широко открыть диафрагму, чтобы уменьшить глубину резко изображаемого пространства, но это приведёт к тому, что в камеру будет попадать очень много света даже при минимальном ISO. Для того, чтобы исключить пересветы, придётся использовать очень высокую скорость затвора, которая не поддерживает работу обычной вспышки. К примеру, при диафрагме F/2.8 скорость затвора должна будет составлять 1/800 секунды. Но вы не сможете синхронизировать свою вспышку с этой скоростью, если она не поддерживает высокоскоростную синхронизацию.

Что делать

Так что же мне делать, если у меня нет высокоскоростной синхронизации? Ну, вы можете поставить модель на солнце и вспышка вам не понадобится, но тогда ваша модель будет выглядеть плохо, потому что дневное солнце – это не лучший источник света для портрета.

Единственный способ получить хороший кадр – это расположить модель в тени и использовать оборудование, поддерживающее высокоскоростную синхронизацию. Так вы получите много возможностей контроля света на лице и сможете реулировать яркость фона. Вы не смогли бы сделать это без высокоскоростной синхронизации, поскольку экспозиция фона ярче, чем 1/200 секунды.

Проблемы с затвором и вспышкой

На короткой выдержке кадр открыт не полностью во время экспонирования. Маленькая щель проходит сверху вниз. Но вспышка срабатывает в одно мгновение. Поэтому она будет оказывать воздействие только на часть кадра, определяемую шириной открытой щели между шторками затвора.

Современные камеры обычно предлагают скорость синхронизации затвора и вспышки от 1/100 до 1/250 для моделей среднего класса. В профессиональных камерах этот параметр может достигать 1/300—1/500 секунды.

Если вам нужно снимать со вспышкой на более коротких выдержках, придётся использовать свет с высокоскоростной синхронизацией (HSS — High Speed Sinchronization). Такая вспышка может вместо одного импульса генерировать продолжительное время ряд импульсов, поддерживающих свечение. Таким образом, вспышка будет работать на протяжении всего времени экспонирования и кадр получится равномерно освещён при выдержках вплоть до 1/4000 — 1/8000 секунды. Однако, из-за того, что вспышке придётся поддерживать свечение длительное время, в режиме высокоскоростной синхронизации её максимальна мощность снижается.

Вот как будет выглядеть фотография, если просто снимать на солнце без вспышки:

Она выглядит нормально, но нет никакого контроля над тем, что солнце делает с нашей моделью.

Попадая в тень

Теперь мы разместим модель в тени. Первое о чём нужно позаботиться – это фон, так как модель мы будем подсвечивать вспышкой.

Если настроить нормальную яркость фона, модель будет недоэкспонирована. И наоборот, если настроить яркость снимка по модели, фон будет слишком ярким.

Используем вспышку чтобы компенсировать это.

Как настроить высокоскоростную синхронизацию

Для того, чтобы настроить высокоскоростную синхронизацию на примере Baja B4, зажмём кнопку высокоскоростной синхронизации на приемнике.

Затем на обратной стороне Baja, нужно нажать кнопку высокоскоростной синхронизации и регулировать мощность стробоскопа.

Начнём со значения Н7 и посмотрим, что получится!

Получилось слишком ярко. Попробуем опустить мощность до Н4.

Это ближе к тому, что мы хотим, но всё ещё слишком ярко. Таким образом, мы опускаемся к Н3.

Вот наша экспозиция на Н3. Выглядит здорово! На самом деле тут нет особых правил. Всё зависит от ситуации, оборудования и того, насколько яркий или тёмный снимок вы хотите получить.

Последние мысли

Высокоскоростная синхронизация позволяет вам быть творческими в ситуациях, когда окружающее освещение даёт слишком жёсткие тени или не равномерно подсвечивает сцену.

Об авторе: Jay P. Morgan, коммерческий фотограф с более чем двадцатилетним опытом работы.

Следите за новостями: Facebook, Вконтакте и Telegram

Выдержка синхронизации – хочу еще короче!

Выдержка синхронизации – можно ли сделать короче той, что указана в документации фотоаппарата и зачем это бывает нужно

Информация будет полезна продвинутым и профессиональным фотографам.

Все производители фотокамер с фокальным затвором в характеристиках этих камер обязательно указывают такой параметр, как выдержка синхронизации со вспышкой. Это самая короткая выдержка, на которой фокальный затвор может работать со вспышкой.

Иными словами, это самая короткая выдержка, на которой затвор открывается полностью. Видимо это единственный значимый недостаток этого типа затворов по сравнению с центральными затворами, которые работают со вспышкой на всех отрабатываемых выдержках.

Как правило, выдержка синхронизации у зеркальных и беззеркальных фотокамер находится в диапазоне 1/180 – 1/250 секунды. Для большинства съемочных ситуаций, где возникает необходимость использования вспышки, такой выдержки достаточно чтобы произвести нормальный кадр.

Однако, бывают ситуации, когда есть необходимость использования вспышки, при этом общая освещенность кадра очень высока. Особенно если мы имеем очень яркий, но при этом насыщенный фон, а наш главный объект, находящийся на этом фоне, имеет на несколько порядков меньшую яркость.

Например, мы хотим снять модель на фоне красивого закатного неба. Если снимать без вспышки, то наша модель будет выглядеть темным силуэтом на фоне красивого заката. Для подсветки модели часто используют вспышку для заполняющего света. И вот здесь возникает некоторая проблема…

Как я указал в начале статьи, выдержка синхронизации находится в районе 1/200 сек, а это означает, учитывая высокую яркость фона, что мы будем вынуждены сильно закрыть диафрагму, иначе красивое фоновое небо превратится на нашем фото в яркое бесцветное пятно, да еще и глубина резкости возрастет на столько, что говорить о каком-либо бокэ просто не имеет смысла. Как же быть в такой ситуации, если мы хотим нормально осветить модель, при этом притемнить и сделать более насыщенным красивый, но слишком яркий, задний план, да еще и максимально открыть диафрагму для художественного размытия фона?

Я увлекаюсь съемкой птиц (портфолио моих работ можно посмотреть здесь) и в моей практике часто возникают ситуации, когда птиц приходится снимать на фоне яркого неба. Понятно, что небо намного ярче, чем теневая сторона птицы. Но даже подсветив птицу заполняющей вспышкой, все равно получается пересвеченое бесцветное небо. Более того, при съемке птиц не представляется возможным сильно задиафрагмировать объектив, т.к., учитывая высокую подвижность объекта съемки, для избегания смаза этого самого объекта, необходимо использовать короткие выдержки ну и использование длиннофокусной оптики тоже накладывает определенные ограничения на диапазон реальных выдержек.

Можно ли решить эту проблему? Оказывается, можно. Для этого в некоторых камерах и согласованных с ними вспышках предусмотрен так называемый режим высокоскоростной синхронизации, именуемый HSS или FP у разных производителей. Физику этого режима я здесь описывать не буду. Он много раз подробно описан и об этом очень хорошо знает Гугл, но как им воспользоваться с пользой для фотографа – опишу.

Суть этого режима состоит в том, что мы можем использовать весь диапазон автоматически отрабатываемых камерой выдержек, вплоть до самых коротких. Правда, необходимо заметить, что чем короче выдержку мы будем использовать, тем меньше будет ведущее число вспышки.

Иными словами – чем короче выдержка относительно выдержки синхронизации, тем меньше максимальная мощность вспышки.

На приведенном снимке синицы лазоревки мы видим, что птица находилась на фоне яркого неба. Задача состояла в том, чтобы это самое небо хоть как-то проработалось на снимке и не выглядело чисто-белой яркой обтравкой. При этом необходимо было поднять яркость птицы до приемлемого значения. Задача осложнялась тем, что нельзя было использовать длинную выдержку, во-первых, потому, что птица очень подвижная, а, во-вторых, потому что эквивалентное фокусное расстояние составляло 630 мм. Кроме того, необходимо было осветить птицу так, чтобы она не выглядела как пересвеченый прожекторами экспонат в витрине музея. Для этого пришлось установить еще и экпокоррекцию вспышки -0,7.

В этой ситуации я использовал высокоскоростную синхронизацию с внешней вспышкой. Параметры съемки: эквивалентное фокусное расстояние 630 мм, F 5,6, 1/800 сек, ISO 400, экпокоррекция вспышки -0,7.

На приведенных ниже двух снимках показана работа высокоскоростной синхронизации вспышки, использованной для решения сразу двух задач: учитывая очень высокую подвижность объекта съемки для предотвращения смаза необходима была короткая выдержка, кроме этого, фон, на котором снимались птицы, был существенно ярче объектов съемки. Применение высокоскоростной синхронизации позволило «заморозить» непоседливых моделей, притемнить фон и подсветить саму модель. Так наши модели стали выглядеть эффектнее.

Модель: Поползень (Sitta europaea)

Поползень и большая синица были сняты при одинаковых параметрах съемки: эквивалентное фокусное расстояние 630 мм, 1/800 сек, F 5,6, ISO 640, экспокоррекция вспышки -0,7.

Для сравнения ниже приведен снимок самочки чижа в похожей съемочной ситуации, но вспышка не была использована. Как видим, модель сразу теряет всю свою природную привлекательность из-за яркого, почти выбитого фона и отсутствия подсветки со стороны камеры.

Параметры съемки: эквивалентное фокусное расстояние 630 мм, 1/800 сек, F 5,6, ISO 320

Похожие съемочные условия у фотографа могут возникнуть, например, при съемке портрета на пленэре, когда необходимо передать красочную насыщенность фона, при этом красиво его размыть с помощью открытой диафрагмы, а модель подсветить так, чтобы её яркость соответствовала задумке фотографа. А если еще и вспышку вынести в сторону от камеры и настроить дистанционное управление…

Тут шедевры ПОЧТИ обеспечены:) Всем красивого света!

Больше секретов фотосъемки на пленэре на моем курсе «Travel фотография»

Вам будет интересно прочитать также статьи:

Чем отличается высокоскоростная синхронизация от короткого импульса

Очень часто даже опытные фотографы путают два понятия – короткий импульс вспышки и высокоскоростную синхронизацию. А ведь они практически несовместимы и вместе существуют только в исключительных случаях, поэтому следует разобраться, когда и что требуется применять для построения сюжета. Фотограф решает с каким параметром нужно работать в зависимости от ситуации, ведь от того, что используется – короткий импульс или высокоскоростная синхронизация, напрямую зависит полученный результат.

Когда речь идет о том, чтобы снимать со вспышкой на короткой выдержке, например, меньше, чем 1/250 секунды, современные фотокамеры производят не один снимок, а несколько. Данный процесс наглядно продемонстрирован при замедленной съемке, который можно посмотреть на видео ниже

Вы видите, что при высокоскоростной синхронизации вспышка вынуждена срабатывать несколько раз или даже постоянно гореть, поочередно засвечивая части кадра. Идет щелевое засвечивание и в результате получается несколько снимков, разделенных по времени.

Безусловно, разница по времени между этими микрокадрами хоть и будет небольшой, но это значит, что, снимая какой-либо быстрый процесс – взмах волосами или всплеск воды, вы можете получить слегка несогласованные кадры, так как участки экспонируются не единовременно. Но с учетом, что современные устройства могут обеспечить высокоскоростную синхронизацию до 1/8000 секунды, а очень быстрые процессы встречаются не так часто, то скорее всего, проблемы не будут заметны невооруженным взглядом.

Естественно, высокоскоростная синхронизация работает только в автоматическом режиме и только в связке между системными вспышками, предназначенными для работы именно в этой системе, потому что во время процесса съемки идет так называемое щелевое засвечивание кадра, когда он экспонируется частями и важен обмен данными между вспышкой и фотоаппаратом для четкой синхронизации действий.

Если внимательно прочитать предложение выше, то легко понять, почему чаще всего замораживают воду и быстротекущие процессы в студии с помощью короткого импульса. Дело в том, что подобная съемка предусматривает только один импульс, во время которого шторки должны быть раскрыты полностью. При этом желательно, чтобы других источников света не было, тогда любой процесс будет освещен только в очень короткий промежуток времени, и именно он отпечатается на матрице фотоаппарата.

Таким образом, съемка с коротким импульсом чаще всего происходит с относительно длинной выдержкой (порядка 1/250 или даже 1/125 секунды), в результате чего получают «замороженное движение». А высокоскоростная синхронизация скорее важна для того, чтобы можно было уменьшать выдержку при ярком внешнем освещении.

Давайте рассмотрим пример. Если вы снимаете портрет на улице при ярком солнце, ISO выбрано 100, то при выдержке 1/250 секунды, диафрагма 11, вам будет нужна вспышка, чтобы выровнять освещенность заднего плана и лица модели. Если в задачу входит размыть задний фон, нужна диафрагма 2,8. В данной ситуации можно найти выход, например, использовать затемняющий нейтральный фильтр. Это не всегда бывает удобно, поэтому проще воспользоваться встроенными функциями фотоаппарата и уменьшить выдержку на 4 ступени – до 1/2000 секунды. Для этого и понадобится настроить фотоаппарат и вспышку на режим высокоскоростной синхронизации. Чаще всего на фотоаппаратах и вспышках эту функцию обозначают, как HSS.

Примеров работы с коротким импульсом множество: любой всплеск, любое быстрое движение. Чтобы не было размытия от этого движения, проще всего заморозить именно вспышкой с коротким импульсом. Конечно, чем короче импульс, тем более быстрый процесс можно «остановить» без заметного размытия, к примеру, по мнению профессиональных фотографов, чтобы заморозить брызги воды, нужен импульс порядка 1/4000–1/5000 секунды (по t=0,5).

Необходимый импульс для заморозки воды могут обеспечить большинство современных накамерных вспышек, но они не имеют надлежащую мощность. С другой стороны, мощные студийные вспышки не обладают необходимыми функциями системных накамерных вспышек. Но в последнее время студийные вспышки все больше вторгаются на территорию накамерных и уже есть несколько моделей, которые могут давать короткий импульс и работать в режиме HSS (не одновременно, конечно). Мы писали о них в материалах «Высокоскоростная студийная TTL-вспышка Phottix Indra500 – для всех, кто хочет большего» и «Profoto – B1 c HSS!».

Сейчас нет необходимости какого-то революционного прорыва для перевода студийных вспышек в режимы TTL или HSS. Вопрос только времени и естественного развития: и в ближайшие годы мы увидим большое разнообразие дешевых и многофункциональных вспышек. Останется вопрос только надежности и качества материалов. А пока – выбирайте правильно!

FP синхронизация, поправка мощности вспышки, динамический диапазон

Что такое высокоскоростная синхронизация фотовспышки?

Высокоскоростная синхронизация вспышки — это эффективный инструмент, благодаря которому мы имеем возможность применять импульсный свет внешней фотовспышки при самых высоких скоростях затвора фотокамеры.

Например, в безоблачный солнечный день нам нужно подсветить тени на лице невесты (фото справа: S 1/1000, F4, 50mm, ISO 100).
При оптимальной диафрагме F5,6 и ISO 100, мы получим довольно короткую выдержку, например, S 1/600 сек.

Естественно, синхронизация обычной фотокамеры не рассчитана на применение таких коротких выдержек, максимум — 1/250 сек. Если снимать со вспышкой на выдержке короче 1/200-250 сек. (зависит от функциональных возможностей фотокамеры) в обычном режиме синхронизации, кадр будет освещен импульсом света вспышки только частично, и в результате мы получим недоэкспонированный кадр со светлой горизонтальной полосой.

Поэтому, чтобы дать возможность фотографам использовать свет внешней вспышки на коротких выдержках, на некоторых фотовспышках, например, Nikon Speedlight SB-900 предусмотрена возможность применения режима высокоскоростной синхронизации (FP). Следует отметить, что фотокамера должна поддерживать данный режим синхронизации.

Когда и зачем нужна поправка мощности вспышки?

Поправка выходной мощности вспышки « EV » (отрицательная или положительная) используется для установки оптимальной экспозиции снимка. Например, при повороте головки внешней фотовспышки в потолок или стену может потребоваться установить положительную поправку мощности импульса, допустим, +0,7 EV. Поправку мощности вспышки можно применять также в том случае, когда используется длиннофокусный объектив (телеобъектив), или когда он не слишком светосильный. Результаты поправки мощности можно мониторить по гистограмме чтобы своевременно вносить коррективы в экспозицию снимка.

Чем отличается светофильтр от цветофильтра?

Светофильтр надевается на объектив для коррекции интенсивности света проходящего сквозь объектив или коррекции некоторых цветовых спектров света.

Цветофильтр (цветной фильтр), как правило, одевается на источник света, например, на вспышку для коррекции баланса белого, а так же для создания разного рода цветовых эффектов на снимке.

Что такое пересвет в фотографии?

В фотографической среде, пересветами называют яркие участки фотографии без каких-либо деталей, то есть совершенно белые участки или очень близки к таким, см. фото справа.

Пересвет — это результат неправильно установленной экспозиции при фотосъемке.
Фотографы иногда используют пересвет как художественный прием, например, «фото в высокой тональности», где фотограф преднамеренно устанавливает избыточную экспозицию. Хотя, на мой взгляд, лучше снять исходный кадр с нормальной экспозицией и в процессе постобработки в графическом редакторе создавать желаемые эффекты.

Что такое динамический диапазон?

Данный технический термин растолковать в двух словах довольно сложно, однако я постараюсь его описать доступным языком, своими словами, чтобы вам было легче понять о чем идет речь.

Динамическим диапазоном (фотографической широтой) принято считать отношение количества самых ярких участков снимка к темным. Он характеризует способность цифровой фотокамеры одновременно воспроизводить яркие и темные объекты. То есть чем больше деталей в ярких и темных участках одного снимка (грубо говоря, чем меньше контраст), тем шире динамический диапазон.

Совершенным динамическим диапазоном обладает человеческий глаз, так как идеально подбирает контраст светов и теней, балансирует воспроизведение детализации одновременно ярких и темных объектов.

Практически все производители фототехники многие годы «ломают голову» над разработкой светочувствительного материала способного передавать картинку так же качественно как воспроизводит человеческий глаз. Но пока что самым успешным результатом их усилий остается низкоконтрастная пленка, которая, на сегодняшний день, по своим техническим характеристикам превосходит матрицу цифровой зеркалки. В общем, цифре есть куда расти и к чему стремиться.

Что значит «просветленный объектив»?

«Просветленный объектив» — это такой объектив, у которого все линзы с двух сторон покрыты специальными тоненькими слоями, благодаря которым объектив имеет высокую пропускную способность света а так же положительно влияет на цветопередачу.

Такие объективы маркируются на корпусе латинскими буквами « MC », см. фото справа.
Но не только объективы могут иметь многослойное покрытие стекла, светофильтры так же могут иметь такие слои.

Стоит отметить, что цена «просветленных» светофильтров, в сравнении с обычными светофильтрами без «просветления», существенно выше, не зависимо от имени производителя и диаметра.

Что отвечает за чёткость фотографии?

В основном, на четкость снимка влияют следующие моменты: качество стекла, разрешающая способность объектива и светочувствительного материала; время выдержки, корректная работа фокусировочной и стабилизационной системы; юстировка объектива и камеры; неподвижность и устойчивость камеры в момент спуска затвора. То есть если техническая сторона на высшем уровне но у фотографа трясутся руки, получить четкий снимок не получиться. В таком случае придется пользоваться штативом и ПДУ (пульт дистанционного управления).

Как повысить четкость фотографии при съемке на мыльницу?

Другими словами: как максимально использовать возможности мыльницы чтобы получить чёткие снимки? Как я уже упоминал выше, в первую очередь нужно обеспечить неподвижность камеры в момент нажатия на спусковую кнопку. В большинстве случаев, именно незначительное движение камеры в момент щелчка приводит к смазу изображения. Так же нужно учитывать время выдержки при съемке.

Следить за параметрами выдержки на мыльнице наверно не просто, поэтому лучше производить фотосъемку в светлое время суток. По возможности избегайте вечерних фотосессий, а также съемок в помещении с недостаточным уровнем освещения. Если все-таки нужно снимать в помещении или вечернее время, используйте фотовспышку.

Чтобы снимки со вспышкой были правильно проэкспонированы, не отходите от объекта съемки на слишком большое расстояние. Это предотвратит недоэкспонирование кадра, обеспечив необходимой интенсивностью света снимаемый объект.

Когда использовать режим задержки срабатывания затвора?

Режим задержки срабатывания затвора в некоторой степени помогает избежать шевелёнки при съемке на длительной выдержке. Поэтому данный режим рекомендую применять в условиях недостаточной освещенности при съемке со штатива на выдержках ниже 1/60 сек. Например, при съемке рассветов и закатов.

Влияет ли на качество изображения царапина на задней линзе объектива?

Да, влияет. Степень негативного влияния на качество снимка зависит от того в каком месте находится царапина, от её глубины и размера. Если царапина в центре линзы или близко к центру, это неизбежно приведет к потере четкости главного объекта съемки. Если царапина небольшая и ближе к краю линзы, это не так страшно, но тоже не есть хорошо. Возможно, именно в этом месте будет находится главный объект съемки, и эта царапина не разрешит получить максимальную четкость изображения.

Ссылка на основную публикацию