Выдержка при съёмке НЮ

Ранее мы уже рассмотрели вопросы поиска модели, планирования съёмки, а также работы со светом в съёмке обнажённой натуры. В этой статье мы порассуждаем о том, почему экспонометр камеры не является надёжным помощником.

Настройка экспозиции при в жанре ню

Сейчас любая современная камера имеет сложную и умную электронику. Камеры научились самостоятельно распознавать сцены, определять объекты и комбинировать снимки, но с художественным подходом у электроники проблемы. Фотоаппарат может провести множество сложнейших расчётов на основании информации, полученной с датчика, но все эти данные будут посчитаны по правилам, а мы ведь так любим их нарушать.

Система не умеет видеть так же, как человек. Даже выбор точного режима экспозамера не гарантирует подходящий результат. Именно это является проблемой для начинающих фотографов. Они могут полагаться на электронику, а потом заметить, что фотографии получились пересвеченными в некоторых участках или наоборот слишком тёмными. Хорошо, если вы снимаете в RAW, в постобработке можно будет откорректировать некоторое количество стопов экспозиции без появления видимых шумов. При работе с форматом Jpeg гибкости гораздо меньше.

Всё же дело не в потерях деталей, а в творческом мышлении, в том, что мы хотим передать на снимке, а что спрятать. Камера может делать оптимальные снимки по усреднённым показателям, но это не значит, что такой результат вам понравится. Креативные идеи требуют такой же креативной реализации. Не стоит думать о том, чтобы ваш снимок понравился всем. Это невозможно. Делайте фото таким, каким оно нравится вам. И при этом учитывайте замечания других и сами ищите свои ошибки. В каждой новой съёмке учитывайте найденные погрешности.

Вопрос выбора экспозиции сложен. Если вы делаете технически правильную фотографию с максиальной детализацией, то ориентироваться можно даже по гистограмме, не глядя на сам снимок. Экспонометр покажет вам распределение тонов по всему кадру. Но при творческом подходе нужно видеть влияние настроек камеры на результат. Не смотрите на то, что показывает вам экспонометр. Смотрите на снимок.

Снимок слева сделан с ручными настройками. Он яркий и передаёт утончённость тела благодаря тому, что оно сливается с фоном в определённых местах. Фотография справа сделана в автоматическом режиме. Камера отлично справилась со своей задачей, передав максимальное количество деталей. Но мы не получили белый фон. Он стал серым, а тело девушки выглядит на нём менее выигрышно.

Вы можете самостоятельно выбирать понравившуюся степень пересвета. В этом нет ничего страшного. Вот ещё несколько вариантов настроек.

В следующем примере также снимок слева сделан с ручными настройками. Мы видим лёгкий контур подсветки на изгибах тела. Внимание больше привлекает форма, а не детали.

Фото справа сделано с автоматическими настройками. Из-за того, что большая часть модели в тени, камера посчитала необходимым поднять экспозицию, чтобы сохранить детализацию в темной области, но яркие участки улетели в сильный пересвет. Это фото не передаёт нужного настроения.

Насколько бы умной не была современная электроника, её возможности ограничены по сравнению с человеком.

Серый фон и его магия

Величайшие фотографы Ансель Адамс и Фред Арчер в полной мере раскрыли потенциал серого цвета. Серый цвет очень хорош в качестве фона. Данный свет позволяет использовать огромное количество схем освещения и даёт простор в постобработке больше, чем другие цвета.

Следующие снимки сделаны на одном и том же сером фоне. Результаты получились разными. На всех снимках использовался только один источник света.

На крайней левой фотографии девушка стоит близко к фону. Свет с одинаковой интенсивностью попадает на неё и на фон.

Следующее фото сделано с переносом вспышки на расстояние полутора метра от фона. Общая схема освещения не поменялась. Подсветка фона и тени сильно изменились.

Снимок справа демонстрирует то, что получится если ещё дальше отодвинуть свет от фона. Мы получили чёрный цвет заднего плана. Удивительно, но все снимки сделаны в одинаковых условиях, менялась лишь дальность расположения источника света.

Используйте только формат RAW

Как было замечено в начале статьи, RAW даёт больше гибкости для исправления ошибок и творческих решений. Если вы серьёзно занялись фотографией, а не просто фотографируете для семейного альбома день рождения бабушки, работайте с полной отдачей и эффективностью. Только формат RAW открывает весь потенциал современных цифровых фотоаппаратов.

Следующие примеры показывают то, как можно менять образ в графическом редакторе. Фотограф должен творить, и у него для этого должен быть исходный материал.

Каждый следующий снимок сделан из одного RAW-файла. Все варианты сделаны не более, чем за 10 минут. Для этой работы подойдёт любой профессиональный графический редактор. Вам не нужны цветные фильтры для вспышки и долгие поиски нужного цвета путём переделывания фотографии с новыми насадками. RAW-файл содержит достаточно информации для того, чтобы слепить из неё всё, что вы хотите.

Camera RAW или Lightroom дают очень большой простор для творчества. И самое приятное, что любой самый смелый и пусть даже неудачный эксперимент можно вернуть к первоначальному этапу, ведь всё редактирование не разрушает исходный файл, а лишь работает с его данными

Теперь у вас есть все, чтобы начать свой собственный путь. Идите и начинайте творить самостоятельно.

Портретная съемка, настройки фотоаппарата для лучших результатов

В этом уроке по фотографии мы поделимся с вами лучшими настройки камеры для портретной фотографии. Эти настройки подобраны для фотосъемки в естественном освещении и для съемки со вспышкой. Независимо от того, являетесь ли вы новичком в портретной фотографии или уже опытный фотограф, эти совету будут полезны для вас.

# 1 Лучшие настройки камеры для портретной фотографии

Съемка портретных фотографий при естественном свете, то есть на улице в светлое время суток, является наиболее распространенной, поэтому мы начнем с настроек для неё.

Я предлагаю вам перейти в ручной режим М и настроить камеру в нем. В таком случае у вас будет более творческий контроль над экспозицией вашего снимка. Конечно, для съемки в режиме М потребуется чуть больше времени, так как здесь мы настраиваем все три параметра (выдержка, диафрагма, ISO) сами, но и конечный результат будет лучше.

Какое ISO установить

Сначала установите значение ISO, нам нужно самое низкое и это как правило ISO 100 на большинстве камер. Некоторые камеры Nikon имеют более низкое минимальное значение ISO и позволяют выбрать ISO 64. В любом случае установите ISO как можно ниже, чтобы избежать шумов.

Какую диафрагму установить

Шаг второй, выберите, какую диафрагму вы хотели бы использовать. Для размытого заднего плана используйте диафрагму f / 1.4. Если вы хотите, чтобы задний план был более в фокусе, и вам нужно чтобы сам портрет получился более резким. Используйте диафрагму, которая на 2-3 ступени уже относительно ее максимального открытия (светосилы). Если вы не в курсе что такое стопы (ступени) экспозиции, то вкратце вот: Изменение экспозиции на стоп (или на одну ступень) означает удвоение (уменьшение или увеличение вдвое) количества света, которое попадает в объектив

Например, объектив со светосилой f/2.8 (максимально открытой диафрагмой в f/2.8), будет иметь самую резкую картинку на диафрагмах около f/5.6 до f/8.

Как выбрать выдержку

После того, как вы установили ISO и определили свою диафрагму, следующим шагом нужно выдержку. Ее придется настроить опытным путем. Начинайте танцевать от 1/100 и в зависимости от условий освещения либо уменьшать, либо увеличивать. Сделайте пробный снимок и проконтролируйте по гистограмме на ЖК экране.

Удостоверьтесь, что пик графика смещен к правой стороне, и детали на фото. Примерно, как на фото ниже.

Главное правило заключается в том, чтобы установить выдержку в два раза короче фокусного расстояния объектива. Например, если вы используете 100-миллиметровый объектив, вы должны установить минимальную выдержку 1/200 секунды, чтобы избежать дрожания камеры и размытия изображения.

Существуют исключения из этого правила. Если вы используете штатив или у вас есть стабилизация в камере, как у некоторых зеркальных и беззеркальных камер, или вы используете объектив со встроенной стабилизацией изображения, тогда вы можете фотографировать на более длинных выдержках.

# 2 Лучшие настройки камеры для портретной фотографии с использованием вспышки

Когда дело доходит до использования вспышки, есть несколько различных типов вспышек, которые сегодня широко используются. Есть небольшие вспышки, которые подходят для крепления на камере, и есть большие студийные вспышки — стробы.

Все они функционируют по-разному. Некоторые не позволяют снимать с выдержкой короче, чем 1/200 сек (это скорость синхронизации камеры). Другие же позволят вам использовать то, что называется режим высокоскоростной синхронизации, съемка при выдержки 1/8000 сек.

Для такой съемки подойдет и самая дешевая ручная китайская вспышка с выдержкой синхронизации 1/200 сек. Если ваша вспышка не позволяет делать снимки на выдержках короче 1/200, вы можете использовать затеняющий фильтр нейтральной плотности, например ND-8, он затеняет изображение на 3 ступени экспозиции и позволит вам снимать с выдержкой 1/200 сек, и диафрагме на 3 стопа больше, чем вы могли бы без нее.

Например, с 3-стоповым ND-8 фильтром вы можете снимать с диафрагмой f/2.8 вместо f/8 для одной и той же экспозиции. Плюс такой техники в том, что вы можете получить нормально проэкспонированный кадр при малой глубине резкости, а не пересвеченный, как если бы снимали без фильтра.

Еще одна важная вещь, которую следует иметь в виду, если вы фотографируете на открытом воздухе, — это то, что вы получите лучшие результаты, если будете снимать ближе к восходу или закату, когда солнце будет менее резким.

Изображение выше было сделано за один час до захода солнца в тени и обеспечило приятный ровный свет на лице модели. Если вы хотите более мягкий свет, то избегайте съемки в середине дня или переходите работать в тень, если у вас нет возможности вести съемку перед закатом солнца.

#3 Используйте на практике эти советы и повысьте свою креативность.

Один из последних советов, которым я хотел бы поделиться с вами — установите уровень яркости на ЖК-дисплее камеры на 4 или 5 и оставить его там. Убедитесь, что яркость вашего ЖК-дисплея не установлена на авто. Это связано с тем, что вам будет трудно оценить уровень экспозиции, если яркость ЖК-дисплея постоянно меняется в зависимости от освещения.

Проверьте настройки камеры и установите уровень яркости ЖК-экрана вручную и сохраните его в для будущих фотосессий.

Вывод

Если вы еще новичок в съемке в ручном режиме, то сначала съемка в нем может показаться немного сложной. Но с небольшой практикой вы будете снимать в нем, как профессионал.

Если вам интересна съемка портретов с вспышкой, то для вас подготовлен отличный видеотренинг, который научит вас делать профессиональные портретные фото при помощи недорогих вспышек, а также покажет, как организовать прибыльную мобильную-домашнюю фотостудию. Чтобы ознакомиться с описанием курса и сделать заказ, кликните по картинке ниже.

prophotos_ru

Prophotos.ru. Профессионально о фотографии

Вы снимаете при слабом освещении без вспышки? Учитесь фотографировать в режимах P, A, S или М? Значит вы обязательно столкнётесь с «шевелёнкой», то есть с потерей резкости и смазанностью картинки. Она возникает из-за дрожания камеры во время съёмки.

Как правило, при «шевелёнке» можно отчётливо увидеть направление, в котором произошёл смаз. А в случае ошибки фокусировки объектива — ещё одной причины нерезких кадров — объект съёмки будет просто размытым, и, вполне вероятно, резкость окажется не там, где вам нужно. О том, как работать с системой автофокуса, вы можете прочитать в статьях Prophotos.ru.

Изображение с «шевелёнкой». Картинка смазалась из-за Изображение с ошибкой фокусировки. Мордочка кота размыта, а тело вполне резкое.
слишком длинной выдержки (1/8 с).

Виновником «шевелёнки» является неправильно настроенная выдержка. Напомним, что выдержка — это промежуток времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и на его сенсор поступает свет. Она измеряется в секундах. Любая современная зеркалка способна отрабатывать выдержки в диапазоне от 1/4000 до 30 секунд. Чем меньше света, тем (при прочих равных) длиннее должна быть выдержка.

Чаще всего смаз появляется во время съёмки при слабом освещении. В таких условиях автоматика (или сам фотограф) начинает удлинять выдержку, чтобы набрать нужное количество света и получить достаточно яркий кадр. Чем длиннее выдержка, тем выше вероятность смаза. Часто нерезкие кадры получаются при значениях >1/60 секунды. Картинка начинает смазываться от того, что камера немного дрожит в руках.

Как же получить резкие кадры и избавиться от «шевелёнки»? Нужно настроить выдержку в соответствии с условиями съёмки.

Какая выдержка подходит для разных сюжетов? Вот ориентировочная шпаргалка:

— стоящий человек — от 1/60 с и короче;
— медленно идущий, не очень быстро двигающийся человек — от 1/125 с и короче;
— бегущий человек, спортсмены, резвящиеся дети, не очень быстрые животные — от 1/250 с и короче;
— быстрые спортсмены, очень быстрые животные и птицы, авто- и мотогонки — 1/500 с и короче.

С опытом фотограф начинает понимать, какая выдержка нужна для съёмки того или иного сюжета.

На результат съёмки влияют внешние обстоятельства, наша физиология, уровень стресса и крепкость рук. Поэтому фотографы всегда стараются подстраховаться и снимают на выдержках чуть короче вычисленных по представленной ниже формуле.

Река Паша, Ленинградская область
Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor

КАК РАССЧИТАТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ВЫДЕРЖКУ, ОРИЕНТИРУЯСЬ НА ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОБЪЕКТИВА?

Наверное, вы замечали, как сильно дрожит в видоискателе изображение, когда съёмка ведётся с сильным зумированием, на большом фокусном расстоянии. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем выше риск возникновения «шевелёнки» и тем короче должна быть выдержка. Исходя из этой закономерности, фотографы придумали формулу, которая помогает сориентироваться, на какой выдержке снимать безопасно, а какая грозит появлением смаза.

Максимальная выдержка при фотографировании с рук должна быть не более 1/(фокусное расстояние х 2)

Допустим, фокусное расстояние объектива равно 50 мм. Согласно формуле, максимальная безопасная выдержка составляет 1/(50х2), то есть 1/100 с. Пример с более коротким фокусным расстоянием — 20 мм: 1/(20х2)=1/40 с.

Итак, чем короче фокусное расстояние, тем более длинные выдержки можно выбирать при съёмке с рук. При использовании длиннофокусных объективов всё наоборот. Возьмём объектив с фокусным расстоянием 300 мм. Такой оптикой часто снимают птиц, спортивные мероприятия. Применим формулу: 1/(300х2)=1/600 с. Вот такая короткая выдержка будет нужна, чтобы получить резкий кадр!

Фокусное расстояние 200 мм, «шевелёнка» получена Чёткое изображение на выдержке 1/500 с
на выдержке 1/160 с.

Кстати, фотографы старой школы помнят эту формулу в таком виде: выдержка = 1/фокусное расстояние. Однако рост мегапикселей в современных фотокамерах и повышение требований к техническому качеству снимков вынуждают удваивать фокусное расстояние в знаменателе. Если ваш фотоаппарат оснащён маленькой матрицей (меньше APS-C), нужно использовать в расчётах не физическое фокусное расстояние объектива, а эквивалентное фокусное расстояние, учитывая кроп-фактор матрицы.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Предложенная формула застрахует вас от смаза, появляющегося из-за дрожания камеры в руках, но нужно учитывать и скорость движения объекта съёмки. Чем быстрее объект, тем короче должна быть выдержка.

КАК ПОВЛИЯТЬ НА ВЫДЕРЖКУ В РЕЖИМАХ А И P?

Не во всех режимах фотограф может напрямую выбирать значение выдержки. Есть программный режим Р, где и выдержку, и диафрагму настраивает автоматика, режим приоритета диафрагмы A, где под её контролем находится выдержка. Автоматика в этих режимах частенько ошибается. Большинство кадров с «шевелёнкой» получаются именно в режиме А, когда фотограф сосредоточен на настройке диафрагмы.

Чтобы избежать смазов при съёмке в этих режимах, нужно наблюдать за выдержкой. Её значение отображается и в видоискателе, и на экране фотоаппарата. Если мы видим, что выдержка слишком длинная, пора поднимать ISO: она укоротится вместе с повышением светочувствительности. Уж лучше немного цифрового шума на фото, чем просто смазанная картинка! Важно найти разумный компромисс между длиной выдержки и величиной ISO.

Nikon D810 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor

Всё чаще современная фототехника оснащается модулями оптической стабилизации. Смысл этой технологии в том, что фотоаппарат компенсирует свои вибрации. Обычно модуль оптической стабилизации находится в объективе (как, например, в технике Nikon). На наличие стабилизатора в объективе Nikon указывает аббревиатура VR (Vibration Reduction).

В зависимости от модели объектива модуль оптической стабилизации может демонстрировать разную эффективность. Чаще всего современные стабилизаторы позволяют фотографировать на выдержках длиннее на 3–4 ступени. Что это значит? Предположим, вы снимаете 50-мм объективом и безопасная выдержка составляет 1/100 с. Со стабилизированным объективом и при наличии сноровки вы можете брать выдержки около 1/13 с.

Но и расслабляться не стоит. Важно понимать, что стабилизатор в объективе компенсирует лишь вибрацию фотоаппарата. И если вы снимаете людей, какие-то движущиеся объекты, выдержка всё равно должна быть достаточно короткой. Для начинающего фотографа стабилизатор — хорошая страховка от случайной «шевелёнки» и дрожания камеры в руках. Но он не может заменить ни штатив, ни короткие выдержки при съёмке движения.

Объектив, оснащённый оптической стабилизацией. Объектив без оптической стабилизации
На это указывает аббревиатура VR в маркировке.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor + двухкратный телеконвертер NIKON AF-S TC-20E III.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛИННЫМИ ВЫДЕРЖКАМИ И ИЗБЕЖАТЬ «ШЕВЕЛЁНКИ»?

Иногда длинные выдержки просто необходимы. Допустим, нужно снять неподвижный сюжет при слабом освещении: пейзаж, интерьер, натюрморт. Повышение ISO в таком случае — не лучшее решение. Высокая светочувствительность лишь сдобрит картинку цифровыми шумами, ухудшит качество изображения. В таких случаях фотографы используют штатив, который позволяет надёжно зафиксировать фотоаппарат.

Если вы хотите развиваться в направлении съёмки предметов, фуд-фото, пейзажной или интерьерной фотографии, штатив вам просто необходим. При любительских экспериментах его можно заменить опорой: табуретом, стулом, бордюром, ступенькой, парапетом и пр. Главное — надёжно установить камеру на опору и не держаться за неё во время съёмки (иначе она будет дрожать, кадр смажется). Если боитесь, что камера упадёт, придерживайте её за ремешок. Чтобы не трясти камеру в момент нажатия на кнопку спуска, настройте аппарат на спуск по таймеру.

Но помните: все движущиеся объекты при съёмке на длинных выдержках будут смазываться. Поэтому нет смысла снимать портреты со штатива на длинной выдержке. Зато это можно использовать в качестве художественного приёма!

Съёмка на длинной выдержке со штатива. Город и горы резкие, а рыбацкая лодка размылась, ведь она раскачивалась на волнах.
Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor

КАК ЗАСТРАХОВАТЬ СЕБЯ ОТ СМАЗАННЫХ КАДРОВ? ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

— Всегда следите за выдержкой, особенно если съёмка ведётся при слабом освещении. В таких условиях автоматика чаще всего будет выставлять слишком длинные значения.

Выдержка на экране фотоаппарата Nikon D3400 Выдержка в видоискателе Nikon D3400

— Настройте параметры автоISO. В фотокамерах Nikon управление светочувствительностью можно передать автоматике в любом режиме. Автоматический выбор ISO в режиме Р или А позволит автоматике самостоятельно повышать светочувствительность и использовать более короткие выдержки. При этом настройки функции автоISO весьма широки даже в самых младших моделях зеркальных фотоаппаратов Nikon, таких как Nikon D3300, D3400. Вы можете выбрать не только максимально доступное автоматике значение ISO, но и максимально доступную выдержку. Автоматика не сможет ставить выдержки длиннее этого значения, если съёмка ведётся в режиме Р или А. Так вы застрахуете себя от появления «шевелёнки» почти наверняка. Я советую в качестве максимального значения поставить 1/60 или даже 125 с.

Настройка автоISO в камере Nikon D3400. Я установил максимальную выдержку 1/60 с,
чтобы застраховать себя от смаза.

— Держите камеру правильно. Часто начинающие фотографы дёргают камерой в момент нажатия на кнопку спуска. Постарайтесь следить за своими движениями, держите фотоаппарат спокойно, уверенно. Займите устойчивое положение, это позволит свести к минимуму дрожание.

— Всегда просматривайте отснятые кадры. Часто допущенные при съёмке ошибки можно сразу же исправить. Но для этого их нужно вовремя обнаружить. Не ленитесь после съёмки оценивать качество кадров, пользуйтесь увеличением при просмотре.

— Делайте дубли, пользуйтесь серийной съёмкой. Полезная привычка при съёмке в сложных условиях — делать несколько дублей. «Шевелёнка» — явление непостоянное, и для надёжности лучше сделать несколько кадров.

Жонглируем тремя параметрами: ISO — диафрагма — выдержка

Статья является пересказом объяснений Сергея Чигарева на форуме club.foto.ru
Оригинальный текст поста находится по адресу https://club.foto.ru/forum/view_topic.php?t. age=1#listStart

Диафрагма – это размер дырки в объективе. (Наверняка уже видели картинки с устройством диафрагмы объектива – с этакими лепестками. Впрочем, это не важно).

Чем больше дырка (меньше число) тем меньше ГРИП.

Широкая диафрагма (большая дырка) – например, 2.8 – маленькая ГРИП
Узкая диафрагма (маленькая дырка) – например, 16.0 – большая ГРИП
Средняя диафрагма – например, 5.0 – средняя ГРИП

Если вы хотите выделить объект резкостью, а все остальное сделать нерезким — нужно уменьшить ГРИП (т.е. уменьшить диафрагму).

Выдержка. С теорией думаю тут тоже все понятно. Чем короче – тем более короткий миг жизни удастся запечатлеть.

Выдержка длиннее чем 1/f грозит шевеленкой (это когда шевеление фотоаппарата смазывет изображение на снимке).

Чувствительность (ISO). Тут все просто, потому как нынче это просто полумифический параметр в цифровой камере.

Правило — чем меньше ISO, тем лучше. При больших ISO на фото присутствует больше цифрового шума. Ставить нужно как можно меньшее значение, например 100. Повышаем только по мере необходимости в условиях нехватки света.

Теперь про жонглирование всеми тремя параметрами.

Рассмотрим съемку на улице. Пока ничего не говорим про вспышку и съемку в помещении, снимаем просто камерой на улице.

Начинаем с ISO. Ставим наименьшее значение, потому как на улице обычно достаточно света.

Вот правило которое нужно добавить в прошивку мозга и прошивку эту как можно быстрее запрограммировать. Правило, как ни странно, простое. А именно — при съемке на открытой местности в солнечную погоду ставим выдержку, равную ISO (или чувствительности пленки, если у вас пленочная камера).

Сразу пример. Стоит ИСО 100 — значит, ставим на камере выдержку 1/100 сек. Диафрагма при этом 16. ЭТО надо запомнить! Вот просто запомните, про себя проговаривая: «На солнце сто на шестнадцать».

«Ну нифига себе, сам говорил что на цифре ставить такую диафрагму бесполезно, а тут на тебе!» — скажете вы и будете правы. Потому как следующим этапом будет творческое определение диафрагмы для конкретного снимка.

Пример. Это пейзаж.. резкость должна быть и на кустах переднего плана, и на горизонте. Значит нужна диафрагма 8 (довольно узкая диафрагма — довольно большая ГРИП). Наша цель теперь — подобрать выдержку, которая подходит к диафрагме 8. Это просто. Начинаем перебирать «экспопары»:

1/100 – диафрагма 16
1/200 — диафрагма 11
1/400 – диафрагма 8
. . . . . . . .

Не придирайтесь, что на камере нет выдержки 1/400 cек. Наверняка есть 1/320, вот ее и поставьте, а потом поймете. (Те, кто сейчас кричит про обычную градацию выдержек типа 125, 250, 500, пусть кричат и ставят 1/500, но у нас изначально камера цифровая, и мы постигаем теоретические истины).

Не забывайте, что речь пока идет про солнечную погоду и открытую местность. Думаю, на этом этапе полезно еще раз поиграть камерой в режиме приоритета диафрагмы или приоритета выдержки и понять еще раз, что такое экспопара. Поняли? Теперь представьте что вы снимаете портрет с солнечным освещением и решили, что нужна диафрагма 4, чтобы выделить только лицо человека. Какая будет выдержка?

(Ответ. Продолжаем ряд экспопар:
1/400 – диафрагма 8
1/800 – диафрагма 5.6
1/1600 – диафрагма 4 – вот она!)

Разобранная ситуация однобокая, потому как снимаете вы не только в солнечную погоду. Поэтому сделаем поправки на другие погоды. В свое время классно это было сделано у ф/а “Смена”, там были нарисованы символы погоды. Так вот следующей ступенью будет разбор погоды.

Итак, еще раз правило:
(Х — установленное ISO на фотокамере или чувствительность фотопленки)

16 — солнце
11 — в тени от солнца
8 — солнце закрыла легкая тучка
5.6 — в тени солнца, которое закрыла легкая тучка
4 — облачно
2.8 — пасмурно
2 — полная ж.

В крайних случаях рекомендуется пользоваться встроенным экспонометром камеры.

Действия при съемке на улице.
Разберем на примере.
Исходные условия — солнце за тучей, сюжет требует малой глубины резкости, ISO 100.
Решение. Определим исходную экспопару – ISO 100, значит, выдержка 1/100. Освещение – солнце за тучей, значит, диафрагма 8.
Получена экспопара 100/8. Сюжет требует малой ГРИП, значит, стремимся к максимально широкой диафрагме. Перебираем:
100 — 8
200 — 5.6
400 — 4
800 — 2.8

Если последняя пара устраивает, то ставим выдержку 1/1000 и диафрагму 2.8

При съемке на улице в режиме приоритета выдержки 1/X, обращайте внимание, что вам рекомендует камера. Запоминайте состояние природы в цифрах. Со временем начнете для себя фиксировать прогноз погоды в значениях диафрагмы и сможете рассказать нам погоду в вашем городе одной цифрой.

А вообще-то быстрый и легкий путь к овладению фотографией находится в одном клике от вас
Кликайте!

Что такое выдержка в фотоаппарате и почему это один из важнейших параметров?

Рад вновь приветствовать вас, дорогой читатель моего блога. С вами на связи, Тимур Мустаев. Сегодня хочу, более детально затронуть очередной элемент экспозиции – выдержку. Наверняка, вы знаете, что в фотоаппарате присутствует такой параметр. Наверняка слышали о нем? Многие фотографы, зачастую, оставляют её настройку на волю «автопилота», просто не зная, как её настроить.

Сегодня я вам расскажу о выдержки, как ею управлять, приведу несколько исторических фактов, личных примеров и поведаю, для чего же она, вообще, нужна.

Перед тем, как продолжить, я бы посоветовал вам ознакомиться с такими параметрами, как диафрагма и ISO. Так как эти параметры, зависят друг от друга, и составляют экспозицию.

Выдержка – один из важнейших параметров фотоаппарата.

Что это такое? Как говорил мне преподаватель фотомастерства, выдержка фотоаппарата – количество времени, за которое на светочувствительный элемент камеры попадает определённое количество света. Иначе говоря, это параметр, определяющий, как долго на матрицу будет попадать свет. Это утверждение актуально и для плёночных аппаратов.

Для чего нужна выдержка?

Чем она нам может помочь? Первое и самое главное – получение качественного изображения. С её помощью можно чётко сфотографировать бегущего человека или несущийся автомобиль, создавать красивые рисунки светом и смазывать ненужные детали на снимке. Применений у выдержки много, но классифицируется она очень просто.

Классификация.

Итак, выдержка фотоаппарата бывает короткой и длинной. Короткой считается параметр от 1/60 до 1/8000 секунды, длинная же – от 0,5 секунд до 30 секунд. Первый вид позволяет получать изображение практически моментально, что выгодно использовать в динамических сценах. Второй вид более удобен для получения красивого изображения, избавления от ненужных деталей и рисования светом.

Если говорить официально, то существует множество значений выдержки. Среди производителей фотокамер есть стандарт, по которому в значении параметра указывается доля секунды (к примеру, 1/1000), но, из-за неудобной записи, в качестве показателя берётся знаменатель, а числитель опускается, то есть, просто 1000. Такое обозначение актуально для параметра, если он меньше секунды, а при большем показателе просто записывается количество секунд.

Тем не менее, каким бы обширным ни был диапазон охвата допустимых значений, их было недостаточно. Поэтому создали уникальные режимы для регулирования выдержки.

Активировать их можно далеко не на каждой камере, а если возможность есть, то активировать его можно будет при установке специального параметра на колесе выбора режимов.

Это – B или Bulb. Он позволяет затвору быть открытым, пока нажата кнопка спуска затвора. Это может быть удобно для съёмки «светописи».

Пример из жизни.

На фотопрактике, нашей группе выдали по несколько аппаратов Canon 550D и Nikon D3100 для работы со временем экспонирования. На первом фотоаппарате, я практиковал технику Freezelight, по-русски называемую светописью. Значение было решено поставить на 30 секунд (максимальная для этого аппарата). Качество снимков вполне порадовало.

На втором японце решили практиковать работу с суперкоротким значением. Для комфортной работы без штатива использовался параметр 1/1000, записанный как 1000 в интерфейсе камеры.

В итоге я не прогадал. Canon показал лучшее качество съёмки при недостаточном освещении с применением длинной выдержки. По сравнению с Nikon, его кадры были менее «шумными». А вот с «моментальной» съёмкой результаты меня удивили. Снимки было трудно отличить друг от друга, разве что, Canon показал лучшую детализацию из-за большего количества пикселей на матрице.

Историческая справка о выдержке.

Как известно, первые фотоаппараты были далеки от современных по принципу получения кадра. Раньше не было автоматизированных механизмов, позволяющих регулировать параметры камеры. Обсуждаемая настройка не была исключением. Из-за этого её можно было назвать сильно «человекозависимым» параметром, ведь именно фотограф регулировал эту настройку.

Осуществлялось оно за счёт открытия и закрытия крышки камеры, а время, на которое крышка убиралась, и принято считать выдержкой. Зачастую параметр исчислялся в минутах, так как раньше светочувствительность фиксирующих слоёв была слишком низкой. Тогда долгая съёмка была вынужденной мерой, а победить эту проблему смогли только с изобретением фотоплёнки.

С тех времён, мало что изменилось в принципах работы этого механизма. Самое главное из нововведений – перемещение закрывающего светочувствительный механизм элемента внутрь тушки камеры. Изначально, это была просто внутренняя заслонка, сейчас же это специальные шторки, управляемые затворным механизмом.

Во всех аппаратах он работает по примерно сопоставимой схеме: во время нажатия на кнопку спуска затвора шторки разводятся в стороны на ранее заданное количество времени. Последнее может определяться автоматически или задаваться пользователем со включённым режимом приоритета выдержки (S – на фотоаппаратах Nikon и Tv – на Canon).

Что зависит от выдержки помимо времени получения света?

Как правило, во время включённого режима «P» — программный режим, диафрагма фотоаппарата фиксируется в определённом положении. Из этого следует, что от времени съёмки зависит и светлость кадра. Причём, чем меньше время захвата – тем темнее кадр. Также от неё зависит и экспозиция, иначе называемая количеством освещённости. Она определяется произведением выдержки на освещённость.

Именно обсуждаемый сегодня параметр может послужить причиной, так называемого временного параллакса. Дело в том, что в старых аппаратах шторки затвора не открывали весь светочувствительный слой сразу. Открывались по определённой части кадра на установленное время. Из-за этого, во время съёмки движущегося объекта, последний мог искажаться.

Зависимость у этого явления такая: чем больше разница между выдержкой и временем срабатывания затвора, тем заметнее временной параллакс.

Управление выдержкой – улучшение качества фотографий.

«Как настроить выдержку?», – спросите вы. Сделать это можно сразу несколькими способами. Первый – установление на колесе режимов фотоаппарата параметр «М» — ручной, и изменять непосредственно требуемый параметр или набор параметров. Также можно установить режим «A или Av» — приоритет выдержки, при котором, с изменением отверстия, будет изменяться и время захвата кадра. Имеется возможность регулировки и при помощи светочувствительности (ISO). Она может быть изменена даже в автоматическом режиме.

На старых же фотоаппаратах, которые не изобиловали большим количеством электронных механизмов, для регулировки выдержки выделялся специальный барабан. Он взводил затвор камеры и сдерживал шторки. Благодаря этому элементу происходила одновременная перемотка плёнки и взвод затвора, из-за чего при спуске открывающая шторка опережала закрывающую. Образовывалась щель, через которую проходило дополнительное экспонирование кадра.

Это была так называемая «дополнительная выдержка», она могла служить и положительную, и отрицательную службу. Из-за неправильной настройки снимок мог быть пересвечен, важные детали – смазаны. Самое главное здесь – подобрать правильный параметр, а тут я Вам помочь смогу, разве что, советом: не фотографируйте динамику на длинной выдержке, а статику – на слишком короткой.

Совет. При коротких выдержках, в плохо освещенных местах, всегда, запомните всегда используйте штатив, чтобы избежать получения смазанных кадров!

Примеры использования выдержки известными фотомастерами.

Пример 1. Фотография от Joel Tjintjelaar.

На этом снимке мы можем увидеть, для чего можно использовать длинную выдержку:

Во-первых, посмотрите на небо. Видно, что оно неоднородное, присутствуют более осветлённые зоны, но, при этом, не видно конкретных деталей облаков, а это придаёт фотографии наибольшую выразительность.
Во-вторых, окиньте взгляд воду. Она превратилась в абсолютно ровную гладь, без единой волны.

В реальной жизни такое явление увидеть невозможно, оно вырисовывается только при съёмке с длинной выдержкой.

Пример 2.

Один из самых известных примеров работы со временем, захват света. Авторство, к сожалению, не указано. Здесь мы можем видеть, как влияет выдержка на чёткость получаемого кадра. На первой четверти показан пример, более-менее большого значения. Именно такая фотография среди мастеров считается наиболее удачным снимком водопада, так как здесь не показаны лишние детали.

Самыми неудачными будут считаться кадры из второй и третьей четверти. Снимки здесь получились и размытыми, и не размытыми одновременно. Присутствуют мелочи, которые должны быть видны, но, из-за размытости, разглядеть их очень сложно. Последний кадр тоже можно считать получившимся. Резкости и чёткости достаточно для рассмотрения всех мелочей.

Пример 3. Фотография спорта от Ammar AL-Othman.

Один из лучших примеров использования короткой выдержки. Фотографировать на длинной здесь было глупо: всё, включая пилота скутера, получилось бы размытым. Здесь же в чёткости только то, что нужно, без чего кадр не имел бы смысла. Ещё этот снимок характеризует моментальную фотографию, как основной подвид спортивной фотографии.

Спасибо, что дочитали текст до конца. Надеюсь, вам было интересно, а данные, полученные из статьи, станут полезными для вас. Вы даже можете поделиться с друзьями в социальных сетях. Может у вас есть свои советы про выдержку? Пишите в комментариях, мне тоже очень интересно.

Не хотел оставить без внимания, один весьма хороший и полезный видеокурс « Моя первая ЗЕРКАЛКА ». В нем детально рассказывается, о получении шикарных фотографий, особенно если ты новичок. Много практических примеров, которые помогут вам, осознать всю суть фотоискусства. Это курс, я рекомендую всем своим друзьям, которые начинают фотографировать. А так как вы, читатель моего блога, значит вы мой друг, значит этот курс, будет полезен для вас.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обожателей фотокамеры зеркальной CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обожателей фотокамеры зеркальной NIKON.

Подписывайтесь на блог, и вы узнаете много нового о возможностях своих фотоаппаратов и, возможно, почерпнёте вдохновения для создания новых фотошедевров. До новых встреч, друзья.

blog.steblovskiy.ru

Привет! С вами Арсений Михальченко и Фотон Фотоныч! Сегодня мы поговорим о выдержке.

Конечно, вы уже слышали этот термин и хотите понять, что это такое.

Всё просто: выдержка — это время в течении которого свет падает на матрицу вашего фотоаппарата.

Чем дольше матрица остаётся открытой, тем света попадает больше.

Как же выбрать выдержку в вашем фотоаппарате?

Перейдите в ручной режим (М) и начинайте вращать колёсико выдержки. Видите, цифры меняются?

Это и есть выдержка, о которой мы сегодня говорим.

Чаще всего выдержка измеряется долями секунды. Если выдержка стоит 1/60, это значит, что именно в течении 1/60-ой секунды свет будет падать на матрицу вашего фотоаппарата.

Помните! Чем больше число в знаменателе, тем выдержка короче!

Когда вы фотографируете что-то движущееся, выдержка определит каким объект будет в кадре:

при длинной выдержке – размытым;

при короткой выдержке – замороженным.

Важно помнить: длина выдержки при съёмке с рук, не должна превышать 1/60. Иначе, получится то, что мы называем «шевелёнка» или просто – размытая фотография.

Такая выдержка довольно условна: если вы робот с железными руками, то не обращайте внимания! Но у большинства фотографов, простых людей, руки всё же трясутся

Для длинных выдержек используйте твёрдую поверхность, куда можно поставить фотоаппарат, ну или штатив.

И напоследок пара идей как можно экспериментировать с выдержкой.

Короткая выдержка: вы можете снять своего танцующего друга с дурацким лицом или прыгающую белку! В общем, всё, что двигается быстро, а хочется, чтобы на фото было чётким, надо снимать на короткой выдержке. Только важно предвидеть момент, когда объект съёмки окажется в нужном положении. Иначе, ваш друг уже вытанцует из кадра, а белочка убежит…

Длинная выдержка: вы можете снимать размытые объекты или использовать её для световых эффектов. Можно поставить длинную выдержку и превратить движущиеся объекты в размытые линии — ничего не понятно, зато высокохудожественно!

Ваши возможности для творчества неограниченны!

Это были Арсений Михальченко и Фотон Фотоныч! Пока!

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Статья из серии Курсы фотографии для начинающих фотографов, в которой рассказывается о том, как выдержка влияет на резкость

В одной из прошлых статье из серии «Курсы фотографии для начинающих фотографов» (вот этой) речь шла о выдержке. И мы остановились на том, что этот параметр, как и другие связанные с экспозицией настройки, отвечает не только за яркость снимка. За что еще — поговорим в сегодняшней статье.

Размытие из-за движения

Давайте еще раз вспомним, что происходит при съемке ( мы об этом подробно рассказывали вот в этой статье цикла «Курсы фотографии…»). Открывается затвор ( ну или включаются датчики матрицы). Лучи света, отразившись от какого-то объекта в реальности, падают на датчики. Те улавливают их. Измеряют освещенность. Передают данные на процессор фотоаппарата. А тот по точкам рисует изображение.
А теперь давайте представим, что будет, если объект начнет двигаться.
Открывается затвор. Луч света от одной точки объекта падает на один датчик. Объект тронулся. Луч от той же самой точки падает на следующий датчик. И еще на один. И еще…
Каждую точку реальности отображают сразу несколько датчиков. Получается, как говорят фотографы, смазанное, размытое изображение. Что делать?

Короче!

Выход — один: открыть затвор на такое короткое время, чтобы луч света от одной точки успевал попасть только на один датчик. Тогда снимок получится резким.
Иными словами, длина выдержки влияет на резкость фотографии при съемке двигающегося объекта. Пока она достаточно короткая — объект резкий. Но если начать ее удлинять, наступит момент, когда изображение станет размываться. При дальнейшем увеличении выдержки снимок будет становиться все менее и менее резким.

Шевеленка

Но даже при съемке неподвижного объекта изображение может получиться размытым. Если двигаться будет сама камера. А она будет. По крайней мере, при съемке с рук.
Мы не можем замереть совершенно неподвижно. Мы дышим. Кровь рывками бежит по сосудам. Небольшое дрожание — фотографы называют его шевеленкой — будет всегда. Поэтому если снимать с длинной выдержкой, изображение, скорее всего, получится размытым.
Выход — открывать затвор на меньшее время. Или закрепить камеру.
Во втором случае используется штатив. Если он надежный — он позволяет снимать с практически неограниченной выдержкой. Ну а при съемке с рук — никуда не деться — длина выдержки будет всегда ограничена.

А на сколько?

На самом деле, единого рецепта, верного для всех, нет: максимально допустимая выдержка при съемке с рук до определенной степени зависит от физического состояния фотографа.
Однажды у нас на курсах фотографии занималась маленькая, хрупкая девушка. Так она умудрялась делать резкие снимки при выдержке в секунду и даже длиннее. Только на последнем уроке ученица призналась, что она — КМС по стрельбе из лука.
Но если говорить не про лучников, а про людей средней физической формы и комплекции, то для них существует формула, которая позволяет высчитать значение выдержки, начиная с которого можно смело фотографировать, не боясь смазать фотографию (при условии, что фотограф правильно держит фотоаппарат). Связана она с двумя параметрами — фокусным расстоянием объектива и кроп-фактором (если какое-то из этих понятий Вам не известно, Вы можете перейти по ссылке и посмотреть статьи про них: мы в рубрике «Курсы фотографии для начинающих фотографов» писали и про то, и про то).

ПРАВИЛО

Максимально допустимая выдержка 1/T при съемке с рук с фокусным расстоянием F на фотокамеру с кроп-фактором K вычисляется как

результат умножения фокусного расстояния на кроп-фактор

Т=F x K

Как это выглядит на практике.

Допустим, я снимаю на обычную зеркальную камеру с неполнокадровой матрицей. Как мы уже писали в статье про кроп-фактор, матрица у таких аппаратов обычно бывает примерно в 1,5 раз меньше полного кадра. То есть кроп-фактор равен 1,5. При этом на фотоаппарате установлен объектив с фокусным расстоянием 50. Это значит, что максимальная выдержка, с которой я могу безопасно снимать в такой конфигурации = 1/80. (Т=50х1,5=75, следовательно, можно было бы снимать с выдержкой 1/75, но такую настройку в ручном режиме установить нельзя, ближайшая доступная — 1/80).
По началу кажется, что при каждом снимке заниматься арифметикой — сложно. Но на само деле, к этому быстро привыкаешь. Тем же, у кого не все хорошо с устным счетом — могу посоветовать просто один раз высчитать выдержки для своих объективов (если пользуетесь ЗУМом — посчитайте по самому большому фокусному расстоянию) и просто никогда не ставьте выдержки длиннее запомнившихся значений.

Стабилизатор

Использовать более длинную выдержку при съемке с рук позволяет стабилизатор. Ими могут быть оснащены объективы (а могут и не быть). Кроме того, многие современные системные камеры имеют встроенный стабилизатор уже в самом корпусе фотоаппарата.
Обычно стабилизаторы позволяют фотографировать с выдержкой, как минимум на одну ступень длиннее той, которая получается по указанной выше формуле. Есть современные объективы, дающие запас в полторы, и даже в две ступени (ступени считаются так — устанавливаете на фотоаппарате ту выдержку, которая получилась по формуле. А затем от этого значения можете отсчитать три щелчка (шага) переключателя выдержки (колесика, кнопки или джойстика). Обычно камеры настроены по умолчанию таким образом, что три шага переключателя как раз и составляют одну ступень. То есть если бы в нашей задаче, приведенной выше, у меня был бы объектив со стабилизатором, я мог снимать при выдержке уже не 1/80, а 1/40.