Выбор режима для конкретного типа съемки | Foto-kadr.ru

Выбор режима для конкретного типа съемки

Выбор режима для конкретного типа съемки

Фотосъемка проводится в различных условиях. Для каждого вида съемки приемлемо использование той или иной фотоаппаратуры. Именно об этом и пойдет речь в данной статье.

Посмотрим внимательнее на проблему. Не всегда удобно таскать с собой большие полноформатные камеры. Отправляясь в путешествие это вообще неудобно. В долгих походах оптимальным выбором является мыльница, но профессиональные навыки не позволяют фотографам пользоваться любительскими фотоаппаратами, поэтому приходится искать компромисс.

Какими чаще всего пользуются камерами люди с разным уровнем владения фотоаппаратом? Новички ставят режим авто и просто нажимают на кнопку спуска затвора. Более продвинутые пользователи пользуются предустановленными режимами для съемки в тех или иных условиях. Образованные фотографы предпочитаю держать под контролем все параметры камеры, и используют ручные настройки, отдавая автоматике незначительные и второстепенные функции.

Практически все режимы камеры как-то ограничивают свободу действий фотографа, кроме режима М. Этот режим открывает доступ ко всем ручным настройкам. Этим режимом овладеть труднее всего. Данный режим дает свободу в построении композиции. Можно увеличить выдержку и получить динамичные снимки со смазанными элементами или наоборот на короткой выдержке заморозить движение.

Каждый режим предлагает возможность воспользоваться вспышкой. Вспышка дает возможность осветить передний план, но задний будет строиться согласно настройкам выдержки, диафрагмы и ISO. Ручные режимы (Av, Tv и М) позволяют контролировать экспозицию снимка, некоторые автоматические позволяют лишь вносить экспокоррекцию, а полностью автоматические режимы берут все решения по установке настроек на себя. Фотографу остается лишь нажимать на кнопочку и наводить камеру на объект съемки. Большинство вспышек позволяют выполнять регулирование мощности импульса света. Это дает дополнительные возможности в настройке освещения кадра.

Вспышка не является идеальным источником света. Её возможности сильно ограничены, поэтому производителям фототехники пришла мысль о том, как сделать вспышку независимой от фотоаппарата. Так появились различные системы синхронизации внешних вспышек. Эти системы позволяют освещать сцену при помощи нескольких вспышек, при этом они могут быть расставлены в совершенно произвольных местах, не зависящих от расположения фотографа. Синхронизация может осуществляться при помощи шнура, радиосигнала или светового импульса основной вспышки. Каждая система имеет свои плюсы и минусы.

Невзирая на постоянное совершенствование автоматических систем фотоаппаратов, они по-прежнему дают сбои. Так замер экспозиции может неправильно оценить обстановку и сделать слишком темный или слишком светлый кадр. На снимке может быть отчетливо видно небо, а основной объект съемки, который находился на земле, окажется слишком темным.

Ошибки в построении экспозиции кадра могут возникнуть на множестве этапов. Это и срабатывание затвора, и не правильная диафрагма, и ошибка экспозамера из-за сложных условий освещения. Каждый механический элемент изначально работает с незначительной погрешностью. Каждая камера одной и той же модели может иметь различную погрешность. Это может быть не заметно не вооруженным глазом, но в совокупности с другими погрешностями финальный кадр может быть испорчен. Если это рядовая съемка, то ничего страшного не произойдет, но при создании ответственных кадров лучше всего пользоваться брекетингом экспозиции.

Выбор режима съемки

Чтобы выбрать режим съемки, нажмите кнопку разблокировки диска режима съемки и поверните диск режима съемки, чтобы указатель совместился с необходимой настройкой.

Средняя частота кадров при фотосъемке с батареей EN-EL15a, непрерывной следящей АФ, ручным или автоматическим режимом с приоритетом выдержки для экспозиции, выдержкой 1/250 с или короче, остальными настройками (или в случае Cl, оставшиеся настройки, отличные от пользовательской настройки d1) со значениями по умолчанию и оставшейся памятью в буфере памяти. Указанные значения могут быть недоступны при определенных условиях. Частота кадров при фотосъемке может снизиться при высоких значениях чувствительности ISO (Hi-0,3 – Hi-5) или при крайне малой диафрагме (высокие числа f), или при длинных выдержках, когда включена опция подавления вибраций (доступна с объективами VR) или автоматическом управлении чувствительностью ISO ( 0 Авт. управл. чувствит. ISO), когда используются определенные объективы, или если уровень заряда батареи низкий или при включенной опции подавления мерцания в меню режима фотосъемки ( 0 Подавление мерцания). Будет сделан только один снимок, если срабатывает вспышка.

Для временного хранения данных фотокамера оснащена буфером памяти, который позволяет продолжать съемку во время записи фотографий на карту памяти. Частота кадров при фотосъемке уменьшится, когда буфер заполнится ( t AA ).

Примерное количество изображений, которые можно сохранить в буфере при текущих настройках, показывается на счетчиках кадров, пока нажата спусковая кнопка затвора.

Пока фотографии записываются на карту памяти, будет гореть индикатор доступа к карте памяти. В зависимости от условий съемки и рабочих характеристик карты памяти, запись может занять от нескольких секунд до нескольких минут. Не извлекайте карту памяти, не отсоединяйте и не отключайте источник питания, пока не погаснет индикатор доступа. Если фотокамера выключается с оставшимися снимками в буфере памяти, то подача питания не прекратится до тех пор, пока все изображения, находящиеся в буфере памяти, не будут записаны. Если разряжается батарея при оставшихся в буфере памяти изображениях, то спуск затвора будет заблокирован, а изображения будут перенесены на карту памяти.

Если используется режим непрерывной съемки во время режима live view, фотографии будут отображаться вместо изображения, видимого через объектив, пока нажата спусковая кнопка затвора.

Для получения информации об:

  • выборе максимального количества фотографий, которые можно сделать за одну серию, см. A > Пользовательская настройка d2 (Макс. при непрер. съемке, 0 Макс. при непрер. съемке).
  • количестве снимков, которое можно сделать за одну серию, см. раздел «Емкость карты памяти» ( 0 Емкость карты памяти).

2.4. Виды режимов съемки и их особенности

2.4. Виды режимов съемки и их особенности

Автоматический режим. Это режим, при котором фотограф сосредоточен только на компоновке снимка. Он обозначается на диске выбора режима зеленым значком или надписью «AUTO». Фотографу остается только выбрать объект для снимка и увеличить его при необходимости. Основные плюсы автоматического режима:

• Можно полностью сосредоточиться на создании композиции снимка.

• Режим хорош при дефиците времени.

• Этим режимом удобнее всего пользоваться новичку в фотографировании.

Недостатки автоматического режима:

• Камера может автоматически сфокусироваться на каком-нибудь второстепенном объекте вместо собственно объекта съемки.

• Картинка может выйти чересчур шумной за счет автоматически включенной высокой светочувствительности.

• Кадр может быть испорчен автоматически включившейся вспышкой.

Сюжетные (сценарные) режимы. Такие режимы больше характерны для небольших любительских фотокамер, поскольку они заметно облегчают работу начинающего фотографа. Существуют такие основные виды сюжетных режимов: портрет и ночной портрет, пейзаж, спорт (в некоторых моделях камер это режим «дети»), макросъемка. Но помимо них существует еще множество дополнительных режимов, которые могут отличаться в разных моделях фотокамер. Основные достоинства сюжетных режимов:

• Не нужно устанавливать диафрагму и выдержку, достаточно выбрать нужный режим съемки.

• Сюжетные режимы – это следующий шаг после автоматического режима, когда вы уже сами выбираете, как снимать, но вам еще не приходится выставлять все настройки вручную.

• Сюжетные режимы позволяют лучше подстроиться под условия съемки и расширить ваш выбор.

• Быстрое переключение в необходимый режим.

• Хорошее качество изображения.

Недостатки сюжетных режимов:

• Неизбежна определенная шаблонность снимков.

• Процесс контроля над съемкой с вашей стороны неполный.

• Часто сюжетные режимы позволяют получить только «усредненный» результат, то есть снимки получаются как бы среднестатистические.

Творческие режимы. Это режимы, которые позволяют обеспечить максимальный контроль над съемкой и получить индивидуальные снимки, в которых будет чувствоваться рука фотографа. Существуют такие творческие режимы:

Программный режим. Обозначается как «Р». Это почти тот же автоматический режим, только он позволяет менять параметры, выбранные камерой. Плюсы режима: позволяет получить более интересные результаты, чем при съемке в автоматическом режиме, и пользоваться им несложно. Минусы режима: нельзя задать нужный вам фиксированный параметр.

Режимы приоритета диафрагмы и выдержки. Очень удобные режимы, которые позволяют моделировать настройки выдержки и диафрагмы. По сути, они являются подсказкой фотографу от производителя камеры – можно узнать, какие значения светочувствительности, выдержки и диафрагмы понадобятся в том или ином случае. Плюсы режима:

• Возможность проводить оперативную съемку.

• Экономия времени на выставлении ручных настроек.

• Очень удобный режим для репортажной съемки.

• Более предсказуемый и точный результат съемки.

• Хорошее качество снимка, особенно при съемке на улице.

• Может получиться неверная экспозиция из-за ошибки фотокамеры при выборе освещенности.

• Если нужно недодержать или передержать снимок, автоматический подбор экспопары может помешать.

Полностью ручной режим. Позволяет наиболее точно контролировать процесс съемки и создания снимков, обозначается как «М». все настройки выставляются вручную, фотограф сам добивается необходимой экспозиции.

Преимущества ручного режима:

• Незаменим при студийных съемках со вспышками.

• Дает отличное качество изображения при правильных настройках.

• Обеспечивает необходимый результат съемки.

• Можно корректировать параметры в ходе съемки, делая несколько снимков и выставляя каждый раз новые настройки.

• Предоставляет широкий простор для экспериментов и творчества.

• Не подходит для высокоскоростной съемки (например, для репортерской).

Неопытному фотографу в ручном режиме работать очень сложно.

Как фотографировать в творческих режимах?

Артем Кашканов, 2012

Данная статья предназначена для тех фотолюбителей, которые уже сделали первые шаги в фотографии и находятся на грани перехода на следующую ступеньку — «продвинутый любитель». В данной статье будут освещены тонкости при работе с фотоаппаратом в творческих (полуавтоматических) режимах. Кроме того мы остановимся на вопросе управления глубиной резкости и четкости картинки. Третьим вопросом, освещенным в статье, будет выбор режима замера экспозиции.

Зачем нужны творческие режимы?

В автоматических режимах («зеленая зона» и сюжетные программы) фотоаппарат все решает за нас. Под творческими подразумеваются режимы, в которых фотограф те или иные параметры съемки должен выставлять вручную. Творческиме режимы бывают следующими (у большинства фотоаппаратов):

Программируемая экспозиция (P)

Приоритет выдержки (TV, S)

Приоритет диафрагмы (AV, A)

Полностью ручной режим (M)

Сравнение возможностей автоматического и творческих режимов

Выбор замера экспозиции

Коррекция мощности вспышки

Установка произвольной выдержки

Установка произвольной диафрагмы

Часто ли требуется менять параметр?

иногда

нет, мы всегда снимаем в RAW!

иногда

только при съемке со вспышкой

очень редко

часто

Auto (полный автомат)

не всегда

P (программная экспозиция)

Можно менять, но только в паре друг с другом

TV, S (приоритет выдержки)

AV, A (приоритет диафрагмы)

M (ручной режим)

Сделаем некоторые выводы. Как видно из таблицы, больше всего настроек доступно в ручном режиме. Но всегда ли это нужно? Далеко не всегда. Ручной режим (М) рекомендуется использовать лишь в тех случаях, когда условия съемки очень сложные — как правило, когда мало света, например, при ночной съемке.

Заметил, что некоторые профессиональные фотографы с многолетнем стажем советуют всегда снимать в ручном режиме, даже днем. Новички пытаются следовать этой рекомендации, и, как правило результат получается неважный. Я считаю, что эта рекомендация очень сомнительная. Какой практический смысл в том, что вы за годы тренировок научитесь «на глазок» определять экспонометрию снимка? Автоматический экспозамер делает это не хуже! Не изобретайте велосипед, пользуйтесь теми возможностями, за которые платили, покупая фотоаппарат. Такое впечатление, что люди, которые советуют снимать только в режиме М «застряли» в эпохе Зенитов и Фэдов и все новое принимают в штыки.

Как видно из таблицы, наиболее часто используемыми являюстя настройки чувствительности ISO, режима экспозамера и установка произвольной диафрагмы.

Чувствительность ISO нужно стараться устанавливать минимально возможную, чтобы уровень шумов был минимальным. Разумеется, при выборе чувствительности нужно руководствоваться условиями освещенности в данный момент. Днем на улице рекомендуется снимать с минимально возможной чувствительностью. Если вы вошли в помещение, чувствительность нужно будет поднять в 2-4 раза, чтобы выдержка составила не менее 1/30-1/60 секунды (чтобы уменьшить вероятность смаза картинки от дрожания рук). Не забудьте, выйдя из помещения на улицу снова установить чувствительность ISO на минимум.

Режим экспозамера определяет тот алгоритм, по которому будет замеряться экспозиция, то есть, выставляться рекомендуемые выдержка и диафрагма. Экспозамер бывает следующих типов:

1. Оценочный (интегральный)

Считывается информация с множества точек, равномерно распределенных по всему полю кадра, считается их среднее арифметическое. Этот режим может быть использован, если в кадре нет больших перепадов яркости

2. Частичный

Для определения экспозиции используется небольшая область (диаметром примерно 1/3 от высоты кадра). Подходит при съемке светлых объектов на темном фоне и наоборот. Для замера экспозиции поместите в центр кадра объект, который «выбивается» из общей тональности и сделайте «полунажатие» кнопки спуска. Экспозиция будет выставлена так, чтобы этот объект не был пересвечен или излишне затемнен.

Замер по лицу

3. Точечный

Принцип действия такой же как у частичного замера, но область замера еще меньше.


Замер по дому

4. Центрально-взвешенный усредненный

Сочетает свойства всех трех перечисленных выше режимов. Задействована вся область экспозамера (как в оценочном), но больший приоритет отдается точкам, которые расположены ближе к центру кадра. Самый большой приоритет у области точечного замера, чуть меньший — у области частичного и совсем небольшой — у области оценочного замера. Позволяет снимать в сложных условиях освещенности и в то же время более лоялен к ошибкам фотографа. Возможно появление пересвеченных и недосвеченных объектов в периферийной зоне.


Замер по центру

Диафрагма. Как известно, чем большее ее число показывается в видоискателе, тем сильнее она закрыта. Чем сильнее закрыта диафрагма, тем больше глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). При съемке пейзажа диафрагму закрывают до 8-11, при съемке портрета открывают до 2.8 и еще сильнее. Подробнее о диафрагме и ГРИП

Имейте в виду, что съемка при полностью открытой диафрагме приводит к следующим побочным нежелательным эффектам.

Виньетирование — затенение углов кадра. Оно часто наблюдается при полностью открытой диафрагме.

Излишняя мягкость картинки. При полностью открытой диафрагме очень страдает детализация по краям кадра.

Хроматические аберрации. Они, как правило, при открытой диафрагме максимальны.

Исходя из этого можно сделать вывод, что при полностью открытой диафрагме стоит снимать лишь в том случае, если нужно получить малую ГРИП. В остальных случаях, диафрагму лучше закрыть до 5.6-8. При этом разрешающая способность большинства объективов максимальна (у зеркалок).

Однако, излишнее закрытие диафрагмы также ведет к снижению качества изображения из-за дифракции. Подробнее о дифракции.

Так в каком же режиме снимать?

Для повседневной съемки, на мой взгляд, является режим приоритета диафрагмы (AV). Выбирайте нужную вам диафрагму (исходя из того, какую хотите получить ГРИП), а выдержку фотоаппарат подберет сам. Режим P (программный) хоть и позволяет менять выдержку диафрагму, но делает это в паре. При съемке следующего кадра выдержка и диафрагма опять будут установлены автоматически, и, возможно опять придется их корректировать. Ручной режим (М) неудобен из-за того, что требует слишком много манипуляций и вероятность ошибки при ручной установке экспопары намного больше, чем при автоматической установке.

Важно, чтобы режим экспозамера соответствовал снимаемому сюжету — если все освещено более-менее равномерно, выбирайте оценочный, если присутствуют объекты, контрастирующие с общим фоном — частичный или точечный. Если примерно поровну и ярких и темных объектов, выбирайте центрально-взвешенный замер. Словом, здесь единого рецепта нет, экспериментируйте!

И, напоследок, еще один важный совет — снимайте в RAW! Этим вы существенно расширите свои возможности по «спасению» композиционно удачных снимков с техническими проблемами.

Фотоблог 365

30 января 2017 г.

Приоритет диафрагмы действительно хорошая идея для повседневной съемки?

Для многих владельцев фотоаппаратов, режим приоритета диафрагмы является первым шагом на пути к своде. Он дает контроль над диафрагмой, чтобы влиять на глубину резкости согласно творческому виденью.

Но будет ли приоритет диафрагмы лучшим выбором для обычной повседневной съемки типа прогулок по парку или городским улицам? Альфонсо С. решил поделиться своими мыслями по этому поводу.

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте внимательно посмотрим на то, как работает режим приоритета диафрагмы.

Вы выбираете диафрагму, а все остальное делает автоматика

Чтобы быть точным, вы также можете выбрать уровень ISO. Посл того как диафрагма и чувствительность установлены фотографом, камера производит вычисления, чтобы выбрать выдержку.

Это освобождает нас от необходимости тратить время на выяснение, какая именно выдержка нужна для конкретного снимка. При этом камера позволяет некоторое творчество в плане экспозиции, которую можно задать дополнительно. Поэтому режим приоритета и называется полуавтоматическим, т.к. он не полностью ручной и не совсем автоматический.

Если вы выбрали большое значение диафрагмы, что позволяет попадать в камеру большому количеству света, то скорее всего вамера выбраете очень короткую выдержку.

Если выберать меньшее значение диафрагмы и установить более низкий уровень ISO, то здесь могут начаться проблемы.

Движение — проклятие приоритета диафрагмы

В идеальной ситуации с ярким освещением и широко открытой диафрагмой, режим приоритета диафрагмы является идеальным вариантом. Однако с уменьшением уровня освещения ситуация меняется.

Как и всё в этом мире, приоритет диафрагмы имеет свои недостатки. А именно то, как он обрабатывает движение в кадре.

Снижение уровня освещенности заставит камеру в режиме приоритета диафрагмы увеличить выдержку. А если выдержка становится достаточно длинной и перестает выполняться правило для выдержки и фокусного расстояния, почти всегда кадр будет получаться не резким.

Правильная выдержка, это та, которая равна или короче, чем 1/фокусное расстояние. То есть если у вас объектив 50 мм, то выдержка должна быть не длиннее 1/50 секунды, короче, например 1/100, можно. Конечно, выдержка может быть и длиннее, чем 1/50, но тогда изображение может оказаться размытым, если снимать с рук.

Исходя из этого правила становится очевидным, что происходит при использовании телеобъектива на 200 мм, 300 мм или даже 500 мм. Объектив в 200 мм требует выдержки не длиннее чем 1/200 секунды.

Поэтому стоит четко помнить, к чему может приводить режим приоритета диафрагмы.

Если вы снимаете в условиях слабого освещения, то режим приоритета диафрагмы будет срабатывать таким образом, чтобы получить правильную экспозицию увеличивая выдержку, что, скорее всего, приведет к выбору слишком большого значения.

Результатом этого, с высокой вероятностью, станет нерезкий кадр.

Это можно исправить за счет повышения уровня ISO либо использовать для съемки штатив, но обе этих вещи требуют больше внимания и действий от фотографа. Что делать, если вы забудете вернуться назад на более низкий уровень ISO и остаток дня кадры все кадры будут делаться на высоких значениях ISO? А хотите ли вы снимая уличные зарисовки таскать с собой штатив?

А что будет если вы забудете посмотреть на экран камеры для контроля выдержки? Если вы забудете об этом, то не станете устанавливать штатив или повышать ISO.

Это делает режим приоритета диафрагмы не таким простым, как кажется.

Вот почему я рекомендую выбрать другой режим для повседневной съемки.

Для этого снимка использовался объектив с большим фокусным расстоянием. Если бы съемка проводилась с рук, то потребовалась бы более короткая выдержка, чтобы избежать размытия. Автор снимка Радослав Чешла.

Приоритет выдержки — защита от нерезких снимков в повседневной фотографии

При фотографировании в течение дня вы вряд ли захотите слишком долго возиться с настройками экспозиции. К тому же, есть довольно высокий шанс, что придется снимать что-то с движением. В городе, например, есть машины, люди, другие быстро перемещающиеся объекты. Снимая с рук вы будете сталкиваться с движениями собственного тела, которые невозможно предотвратить.

Используя приоритет выдержки можно установить ее на значение 1/250 или 1/320 секунды и обеспечить четкое изображение даже при съемке с рук или даже при движении объектов в кадре.

Для этого придется увеличивать ISO, как при съемке с приоритетом диафрагмы в условиях низкой освещенности.

Хорошим началом будет значение ISO 800. При увеличении уровня чувствительности будет повышаться количество шумов. Это, безусловно, лучше, чем размытые фотографии. Тем более, что программное удаление шума существует, а вот удаление размытия невозможно.

Конечно, можно увеличивать ISO и в режиме приоритета диафрагмы. Но вам все равно придется контролировать получающуюся выдержку. И лично я предпочел бы в таком случае снимать в ручном режиме, чем постоянно контролировать автоматику камеры.

Не забывайте проверять фокусировку.

Короткая выдержка может предотвратить размытие из-за движения, но она не поможет исправить неверную фокусировку. Не забывайте включать наиболее удобный вам режим автофокуса.

Что делать в ситуациях со сложной экспозицией

При столкновении со сложным динамическим освещением (области с большими перепадами по яркости), режимы приоритеты выдержки и приоритета диафрагмы будут стараться сделать хорошую картинку.

Примеры таких сцен:

  • Рассвет или закат с ярким горизонтом и темным передним планом
  • Места со смесью яркого солнечного света и глубоких теней
  • Фотографии окон с темным интерьером и ярким светом из окна

В таких ситуациях будет проще вручную выставить нужную экспозицию, чем выбирать подходящий полуавтоматический режим и следить, чтобы он выбрал правильную экспозицию.

Кроме того, когда вы выставляете оптимальные значения в полностью ручном режиме, настройки остаются на месте. Да, есть кнопка «блокировка экспозиции», которая позволяет заблокировать изменения в полуавтоматических режимах. Но если вы собираетесь делать больше работы, может быть сделать ее в ручном режиме, а не ограничивать полуавтоматическую работу камеры.

Этот снимок будет кошмаром при попытке снять его в режиме приоритета диафрагмы. Не говоря уже о том, чтобы обойтись без штатива. Автор снимка Дэвид Марк.

Когда режим приоритета диафрагмы по-настоящему полезен

Забудем пока о проблемах, приоритет диафрагмы все еще может быть отличным вариантом, если вы контролируете выдержку.

С учетом сказанного, приоритет диафрагмы легче использовать, когда нужен один из вариантов:

  • использование большой диафрагмы
  • много света
  • широкоугольный объектив

Чем оно больше, тем легче с этим работать. Чем меньше — тем больше проблем. На самом деле, если у вас нет этих трех вещей, вам придется что-то исправить, и тут есть два варианта:

  • увеличить ISO
  • использовать штатив

Глубина резкости важна, но.

Когда я впервые начал фотографировать своей зеркальной камерой, я очень любил приоритет диафрагмы. Я знал насколько важна глубина резкости и хотел ее контролировать самым простым способом.

Я забыл, что малая глубина резкости может смотреться хорошо, но нечеткий снимок гарантирует плохое качество фотографии. Ведь гораздо лучше иметь не слишком сильное размытие фона, и при этом получать резкие четкие снимки, чем красивую маленькую ГРИП и нечеткий кадр.

Конечно, если вы хотите все сразу: бритвенное резкое изображение в фокусе, идеальную диафрагму и минимальные шуму — нужно хорошо постараться.

Возьмите штатив. Увеличьте ISO если снимаете с рук. Делайте все, чтобы получить такой снимок, который вам нужен, такой как вы видите.

А для повседневной съемки при недостаточном освещении приоритет выдержки является более простым и безопасным, если вы делаете выбор в пользу резких снимков.

Режимы съемки

Последние годы цифровая фотография становится все более популярной. Еще 3-4 года назад не было такого количества доступных зеркальных камер, тем более не было фототехники изначально созданной для начинающих. Сейчас все производители на ряду с профессиональной фототехникой производят модели для начинающих, втягивая людей в мир цифровой фотографии и подсаживая на свои бренды.

Камеры для начинающих стличаются не только более простой конструкцией и функционалом. В таких камерах установлены стандартные режимы фотосъемки: портрет, спорт, пейзаж и т.д. Это полностью автоматические режимы, в которых все настройки соответствуют заложенной в камеру программе.

Тем не менее зекральные камеры не утратили возможности и старших камер. Во всех фотокамерах всегда есть 4 базовых режима фотосъемки: программный автоматический ‘P’, приоритет выдержки ‘S’, приоритет диафрагмы ‘A’ и полностью ручной режим ‘M’.

Для легкого усвоения изложенного материала советую вам прочитать статью «Основы Экспозиции».

Программный автоматический режим ‘P’

В данном режиме камера автоматически регулирует значения выдержки и диафрагмы. Этот режим рекомендуется для моментальной съемки, когда нет времени выбирать параметры съемки (в том числе активация внутренней вспышки).

В этом режиме можно управлять комбинацией выдержки и диафрагмы, что дает всё ту же экспозицию.

Если параметры экспозиции выходят за доступные пределы — камера сообщает о возникающих пересветах или недодержках. Это правило действует во всех режимах съемки.

Приоритет диафрагмы ‘A’

В режиме приоритета диафрагмы вы устанавливаете диафрагму, а камера автоматически подбирает выдержку для оптимальной экспозиции.

Меньшая диафрагма это большее число f — увеличивает глубину резкости. И наоборот, большая диафрагма это меньшее число f — уменьшает глубину резкости, делая фон более размытым.

Режим приоритета диафрагмы самый распространенный в использовании. В большинстве съёмок приходится контролировать диафрагму и соответственно глубину резкости, а остальные параметры лишь подстраивать для получения нужного кадра.

Работа с диафрагмой применяется во всех жанрах фотографии. Но больше всего глубина резкости чувствуется в портретах и макро.

http://www.flickr.com/photos/durango99/659120369/ Как вы знаете, к каждого объектива есть диапазон значений диафрагмы, в котором он выдает максимально качественную картинку. В среднем это f:11 — f:16, приемлимое качество можно получить на диафрагмах f:5 — f:22. Установка крайних значений диафрагмы усиливает дефекты оптики.

Приоритет выдержки ‘S’

Режим приоритета выдержки дает возможность установить выдержку, а фотокамера автоматически подбирает значение диафрагмы.

Приоритет выдержки позволяет подчеркнуть движение в кадре. Длинная выдержка выделяет движение за счет смазывания движущихся объектов, короткая, наоборот «замораживает» действие в кадре.

Приоритет выдержки используется во многих интересных техниках съемки. Например, съёмка с проводкой, съемка салюта, съемка движущейся воды и т.п.

http://www.flickr.com/photos/johnhale/2392486691/ В использовании этого режима есть подводный камень. Значений выдержки больше чем значений диафрагмы, соответственно для определенной выдержки может не найтись точное значение диафрагмы. В таком случае будет использована ближайшая диафрагма, что приведет к несколько недодержанному или передержанному кадру.

Для получения резкого кадра при съемке с рук — выдержка должна быть не длинее 1/x, где x — фокусное расстояние. Для более длинных выдержек используйте штатив.

Ручной режим ‘M’

В ручном режиме экспозиции вы настраиваете выдержку и диафрагму сами. Выдержка и диафрагма настраиваются без каких-либо ограничений, а встроеный в каждую камеру датчик экспозамера показывает величину недо- или переэкспонирования для текущих настроек. Тоесть — будет ли ваш кадр пересвечен или недосвечен.

Затвор в данном режиме можно открыть на произвольный промежуток времени. Это называется режим ‘bulb’. Он применяется в ситуациях когда нужна выдержка дольше 30 секунд, например для съемки кадров с движущимися звездами. Так же режим ‘bulb’ удобен когда нужно контролировать выдержку, например снимая молнии или салют.

Ручной режим устанавливается при съемке в студии. Экспозиция измеряется экспонометром и вводится в камеру вручную.

Поправка экспозиции

В любом режиме съемки можно сделать поправку экспозиции, изменяя значение предложенное камерой. Это самый быстрый способ именить экспозицию не меняя приоритетного значения.

В зависимости от того в каком режиме съемки вы находитесь, поправка экспозиции будет изменять не приоритетную величину. Например, в режиме приоритета диафрагмы брекетинг меняет выдержку, в режиме приоритета выдержки — диафрагму, а в автоматическом режиме — чувствительность ISO.

Брекетинг экспозиции

При создании HDR фотографий используются изображения сделанные с разной экспозицией, причем как в плюс, так и в минус. Для этого удобнее всего использовать брекетинг экспозиции. В режиме брекетинга автоматически снимается заранее указанное количество кадров с определенным разбросом экспозиции.

Кроме HDR, брекетинг используют в ситуациях когда нет времени для точной настройки каждой фотографии

Блокировка автоматической экспозиции.

Если при работе с точечным или центровзвешенным замером объект съемки находится вне области замера — он может оказаться неправильно экспонированным. В такой ситуации нужно экспонировать кадр по главному объекту и заблокировать автоматическую экспозицию.

Рассмотренные режимы съемки дают полный контроль над настройками камеры за минимальное время. Здесь нет ничего сложного. Несколько дней практики помогут вам полностью понять весь изложенный здесь материал.

Особенности съёмки в путешествии

Продолжая обсуждать тему режимов съёмки нельзя не отметить Особенности применения режимов камеры P S A M при фотографировании в путешествии.


Режимы съёмки PSAM

Как это показано в предыдущих материалах, в распоряжении фотографа есть четыре замечательных режима съёмки:

Режим приоритета выдержки. Обозначается буквой S или сочетанием Tv

Режим приоритета диафрагмы. Обозначается буквой A или сочетанием Av

Ручной режим. Обозначается буквой M

Фотографирование в путешествии производится, как правило, с рук. Исключение составляют фотохудожники, пейзажисты и мастера панорамной съёмки. Эти специалисты работают, в основном со штатива, их съёмка имеет свою специфику, и эта тема выходит за рамки данного материала.

Итак. Каковы особенности применения режимов камеры P S A M при фотографировании в путешествии?

В путешествии фотограф ведёт съёмку во время пешеходной экскурсии, практически на бегу, в условиях жесткого лимита времени.

В таких условиях съёмки очень часто приходится снимать с рук, на неспешную работу просто нет времени, вся надежда на автоматику!

Съёмку в путешествии отличает чередование сюжетов.

С учётом этого факта нами (Prostophoto – прим. портала a b c IBC .com) разработана предлагаемая методика съёмки.

Основная идея – при фотографировании использовать все четыре режима съёмки P S A M

Основная идея при фотографировании в путешествии чрезвычайно проста. Надо использовать все четыре режима съёмки P S A M.

Эта идея базируется на том, что часть настроек камеры являются общими для всех режимов съёмки, а часть – присуща только конкретному режиму.

Общими являются такие важные настройки как, например, формат сохраняемых файлов. Одни камеры могут сохранять фотографии только в формате JPEG, другие в JPEG или в RAW, третьи позволяют выбрать JPEG, RAW или JPEG+RAW.

Часть настроек присуща конкретному режиму и этим следует воспользоваться для повышения оперативности съёмки.

Естественно варианты настройки камеры могут отличаться. Это зависит от пожеланий фотографа.

Универсальность подобной идеи заключается в том, что она применима практически к любым современным цифровым фотокамерам, в которых предусмотрены режимы съёмки P S A M.

При этом неважно, какую камеру использовать. Это может быть компактная камера, беззеркальная камера или же цифровой зеркальный фотоаппарат.

Смысл применения такого подхода к съёмке состоит в том, чтобы не сбивать настройки других режимов в случае чередования сюжетов.

Основная идея при фотографировании в путешествии чрезвычайно проста.
Надо использовать все четыре режима съёмки P S A M

Смысл применения такого подхода к съёмке состоит в том,
чтобы не сбивать настройки других режимов при чередовании сюжетов

Важно каждый раз возвращать камеру в программный режим съёмки P.

Настройка фотокамеры

Рассмотрим пару вариантов. Для удобства они сведены в таблицы 1 и 2.

Важно, что каждый фотограф может создать свои собственные настройки, которые будут идеальны для его творческой манеры.

Настройки фотокамеры. Вариант 1

Режим съёмки

Вариант настройки и регулировки

Особенность применения

P

Основной режим съёмки

S или Tv

Установлена выдержка 1/30..1/125 с. Регулируется экспокоррекция и, если надо, выдержка

Съёмка текущей воды, фонтанов и т.п.

A или Av

Диафрагма прикрыта на 1..2 деления. Регулируется экспокоррекция и, если надо, диафрагма

Съёмка портретов на нерезком фоне

M

Диафрагма f:5.6..f:16. Регулируется выдержка и, при необходимости, диафрагма

Съёмка силуэтов на фоне неба, восхода, заката, в арках, напротив окна и т.п.

Вариант 1. Порядок работы с настройками

Перед съёмкой, например перед прогулкой по городу, фотограф настраивает свою фотокамеру, например, в соответствии с Таблицей 1.

Порядок работы с подобными настройками чрезвычайно прост. Основную съёмку фотограф производит с рук в режиме съёмки программа P.

Если его внимание привлёк какой-нибудь фонтан, то простым переключением фотограф перестраивает фотокамеру в режим съёмки S или Tv, а там заранее установлена подходящая выдержка. Осталось сделать нужное количество кадров в ландшафтной и портретной ориентации, с разных ракурсов и точек съёмки.

После фотограф вновь переводит свою камеру в программный режим P.

Соответственно, желая поснимать портреты людей, фотограф переводит камеру в режим съёмки A или Av, в котором у него заранее выставлена необходимая диафрагма.

После фотограф вновь переводит свою камеру в программный режим P.

Увидев интересный силуэт, фотограф переводит камеру в ручной режим M, возможно несколько корректирует выдержку и производит съёмку.

Силуэт получается в случае, если фон и объект съёмки получают разную экспозицию. Разница должна быть существенной. Можно воспользоваться материалом Зонная таблица экспозиционных поправок

После фотограф вновь возвращается в программный режим P.

Настройки фотокамеры. Вариант 2

Режим съёмки

Вариант настройки и регулировки

Особенность применения

P

Основной режим съёмки

S или Tv

Установлена выдержка 1/1000 с или короче. Регулируется экспокоррекция и, если надо, выдержка

«Замораживание» движения при съёмке подвижных объектов

A или Av

Максимально открытая диафрагма. Регулируется экспокоррекция и, если надо, диафрагма

Выделение резкостью главного объекта съёмки

M

Диафрагма f:8..f:11, выдержка соответствует правильной экспозиции. Регулируется выдержка и, при необходимости, диафрагма

Получение снимков с максимальной глубиной резко изображаемого пространства ГРИП

Вариант 2. Порядок работы с настройками

Перед съёмкой, например перед прогулкой по городу, фотограф настраивает свою фотокамеру, например, в соответствии с Таблицей 2.

Порядок работы с подобными настройками чрезвычайно прост. Основную съёмку фотограф производит с рук в режиме съёмки программа P.

Если требуется «заморозить» движение на снимке, то простым переключением фотограф перестраивает фотокамеру в режим съёмки S или Tv, а там заранее установлена подходящая выдержка. Осталось сделать нужное количество кадров.

После фотограф вновь переводит свою камеру в программный режим P.

Если сюжет требует выделения резкостью важной детали, то фотограф переводит камеру в режим съёмки A или Av, в котором у него заранее выставлена полностью открытая диафрагма.

После фотограф вновь переводит свою камеру в программный режим P.

Увидев интересный сюжет, требующий большой глубины резкости ГРИП, фотограф переводит камеру в ручной режим M, возможно несколько корректирует выдержку и производит съёмку.

После фотограф вновь возвращается в программный режим P.

Плюсы использования всех режимов съёмки P S A M

Отличная приспособленность для съёмки с рук, в путешествии, на прогулке, в условиях дефицита времени на съёмку.

Быстрота перестройки камеры под разные съёмочные задачи, возникающие при чередовании сюжетов.

Простота использования и легкость освоения, рост качества фотографий.

Независимость настроек различных режимов.

Готовность камеры для съемки «навскидку».

Снимки получатся даже в том случае, если фотограф забудет переключиться и останется в программном режиме P.

Минусы использования всех режимов съёмки P S A M

Не заменяет полноценной работы над сюжетом.

Рекомендации по использованию всех четырех режимов съёмки PSAM

Фотографы быстро привыкают использовать все режимы съёмки. Дополнительно можно использовать Блокнот фотографа или в Блокнот фотографа II.

В Блокнот фотографа полезно записать один или несколько возможных вариантов настроек своей камеры. Именно настроек для съёмки во время прогулки или в путешествии.

Безусловно, каждый выработает свой вариант настроек, запомнит его и всегда будет возвращать камеру в удобный режим.

Ссылка на основную публикацию