Вписываем солнце в общую композицию кадра
Съемка против света
Примерно вот так могли получиться снимки.
Так в чем же дело? Может и вправду фотоаппарат бракованный? Лицо можно рассмотреть только при максимальной яркости монитора. Но не стоит торопиться с выводами: может, все не так грустно. Давайте посмотрим, как устроен цифровой фотоаппарат. И как сделать съемку против света реальностью. Условно, его можно разбить на несколько блоков. Это конечно очень условное разделение и очень грубое описание, но оно поможет вам разобраться в сути происходящего. Итак, наша камера состоит из следующих блоков:
1. Светочувствительная матрица.
2. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП).
3. Блок процессора.
Светочувствительная матрица, состоит из единичных фотоэлементов — пикселей. При попадании света на единичный фотоэлемент, на нем начинает увеличиваться электрический потенциал. К тому же, чем больше на него падает света, тем выше его потенциал. Однако потенциал может увеличиваться не бесконечно: у него существует предел. После того, как матрица засвечена, процессор поочередно подключает пиксели к АЦП, который превращает их в числа, и этот же процессор создает из данных чисел графический файл. Но возвратимся к нашей матрице. Из всего выше сказанного следует вывод, что с одной стороны, чем темнее в момент съемки, тем больше должно быть время засветки матрицы, что бы мы смогли хоть что-либо рассмотреть, а с другой стороны, чем светлее в момент съемки, тем данное время должно быть меньше, что бы не допустить «перезасветки» матрицы. Когда мы нажимаем на кнопку «пуск», фотоаппарат «оценивает» освещенность и выбирает время «засветки», иными словами выдержку. Очень многие камеры делают это по наиболее светлой зоне в кадре. Несложно догадаться, что такой зоной станет яркое небо, а не сам объект съемки. Поэтому, засветка матрицы прекратится тогда, когда небо «наберет» полную яркость. Т.к. объект съемки намного темнее чем фон (в данном случае небо), то он выходит очень темным, что мы и наблюдаем на примере выше. Так что же делать? Не проводить съемки против света? А если это просто необходимо? К примеру, друга или подругу на фоне окна? Или же на фоне моря, причем солнце тоже над морем? В инструкции к моему фотоаппарату, предлагалось воспользоваться функцией точечного замера (я думаю, в большинстве современных камер такая функция присутствует). Это значит, что все параметры будут установлены по точке, которую можно выбрать, к примеру, на лице фотографируемого. Попробуем последовать этому совету:
Уже стало лучше. Но задний фон всё равно бьет по глазам, и он явно испорчен. Почему? Ответ на этот вопрос очень прост: т.к. все параметры были установлены так, что бы вышла нормальная засветка «по лицу», очень яркий фон «перезасветил» матрицу. Неужели ничего нельзя сделать? Конечно можно! Необходимо выровнять по «светимости» лицо и небо. Но каким образом? Нужно принудительно включить вспышку. Да, да, это не оговорка. Включить на солнце вспышку! Данный прием называется «Подсветка переднего плана» или «Заполняющаяя вспышка» (режим вспышки Fill-in). Давайте попробуем:
Теперь существеннее лучше. Однако существует одно ограничение, накладываемое методом: фотографируемый объект должен находиться в зоне действия вспышки, а это, как правило, 3-4 метра, не более. В остальных случаях необходимо пользоваться штатными функциями аппаратов, к примеру установка по точке или фиксация параметров на чем-нибудь сопоставимым по светимости со снимаемым объектом. Если вы достаточно уверенны в себе, можете вручную поставить большое время выдержки, в том случае если конечно ваш фотоаппарат позволяет это сделать. Таким образом съемка против света станет для вас не проблемой. И еще несколько слов напоследок.
— Не направляйте фотоаппарат на солнце, это может повредить матрицу (исключение лишь съемка закатов).
— Делайте больше кадоров и дублей, это поможет вам быстрее справиться с фотоаппаратом.
— Все вышеописанное не относится к фотоаппаратам без каких-либо ручных режимов.
Встречаем рассветы. Фото на рассвете
Фотографировать на рассвете не просто. Всё дело в том, что просыпаться придётся очень рано. Зимой ещё можно поспать часов до шести, но летом будильник нужно ставить хотя бы на 4:30, чтобы успеть проснуться и собраться. А позаботиться о подготовке следует, так как на съёмку будет не так много времени. Солнце очень быстро выходит из-за горизонта и времени на раздумья будет немного. Вы должны на ходу вносить коррективы в настройки камеры и быстро перемещаться по местности в поисках наилучших ракурсов.
Возьмите с собой термос с горячим кофе и тёплые вещи. Даже летом в такое время моет быть холодно и сыро. Затем проверьте оборудование.
Фотоаппарат должен быть собран в полной комплектации, которая может понадобиться. Об этом следует подумать ещё вечером. Оптику желательно использовать широкоформатную.
Не берите с собой много объективов, если планируете снимать только рассвет.
Не забудьте о штативе. В полумраке восходящего солнца вам понадобится большая выдержка. Благодаря штативу кадры получатся более резкие и стабильные. Кроме того, штатив позволит снять Таймлапс, если у вас это есть в планах.
Заранее очистите карту памяти. Будет обидно выйти на улицу в такое время, проделать путь до места съёмки и понять, что на карте недостаточно места для нормального количества фотографий.
Не обязательно, но желательно использовать пульт дистанционного управления для того, чтобы свести к минимуму вибрации при спуске затвора.
В разное время года в различной местности рассвет наступает не в одно время, поэтому посмотрите подробный прогноз погоды заранее. Там вы найдёте информацию о времени восхода солнца и облачности. Это позволит понять получится ли провести нормальную съёмку. Если будет облачно, то есть большая вероятность так и не увидеть солнце. Также для комфортной съёмки оденьтесь в соответствии с температурой, которая указана в прогнозе погоды. Смотрите не на реальное значение температуры, а на то, как эта температура будет ощущаться в соответствии с влажностью и облачностью. Эта информация обычно указывается более мелким шрифтом.
Придя на место съёмки поищите более живописное место. Не фотографруйте только небо. Постарайтесь кадрировать изображение так, чтобы часть ландшафта попадала в кадр. Земля может оказаться недоэкспонированной. Благодаря штативу вы можете сделать серию снимков, используя брекетинг экспозиции или ручные настройки, чтобы создать снимки фото для последующей сборки HDR. Также можно создавать высококонтрастные фотографии. Они также смотрятся завораживающе.
Установите на камере минимальное значение ISO. Это позволит получить наиболее мягкое и чёткое изображение. При этом выдержка может достигать даже 20 секунд, впрочем, этот параметр придётся постоянно регулировать по мере восхода солнца. Баланс белого можно использовать автоматический или установить предустановку «облачно». Диафрагму лучше открыть посильнее, примерно до f/11-16. Это расширит глубину резко изображаемого пространства. Если вам нужно получить максимальную отдачу, то сохраняйте снимки в формате RAW. Не всегда на дисплее камеры можно детально рассмотреть снимок. RAW позволит подправить в графическом редакторе экспозицию, баланс белого и детально проработать оттенки.
Вписываем солнце в общую композицию кадра
Фотографы чаще всего избегают фотографировать на ярком солнце. Причем, фотографы опытные, а далеко не новички в этом деле. Даже мастера фотографии зачастую опасаются засветов на своих снимках. Что уж говорить о том, чтобы сфотографировать само солнце, сделать его элементом композиции снимка. И действительно: солнце представляет собой достаточно сложно снимаемый объект. При съемке в яркий и солнечный день обычно возникают проблемы и с экспозицией, и с засветкой… Но, как бы это не показалось вам странным, снимки, сделанные в такую погоду, могут стать просто потрясающими, если правильно подобрать экспозицию и грамотно выстроить композицию кадра.
Самый первый секрет использования солнца в фотографии – это попробовать перекрыть его чем-нибудь, находящимся в кадре. Например, фигурой человека, деревом, башенкой на крыше здания… В этом случае солнце создаст на снимке красивый ореол, а сам объект, за который вы спрятали яркое дневное светило, будет выглядеть силуэтом. А удержать солнце от пересвета и получить более темный тон изображения можно с помощью компенсации экспозиции. Это, плюс ко всему, затемнит и главный предмет, находящийся в кадре.
Размер солнца на фотографии можно так же уменьшить, снимая его широкоугольным объективом или переведя зум в положение наименьшего фокусного расстояния. Таким образом солнышко можно будет спрятать даже за стебельком цветка или тоненькой веточкой дерева. А если сделать такой снимок на диафрагме F/22, то солнце будет выглядеть как звезда — от него во все стороны будут расходиться красивые лучи. При съемке солнца широкоугольником при узком отверстии диафрагмы можно наблюдать ещё одно замечательное явление. В областях изображения, далеких от солнечного диска, свет заметно падает, создавая при этом красивый и драматичный вид неба. От краев снимка, где оно выглядит насыщенно синим, ближе к центру кадра, где обычно и располагают солнце, небо становится практически белым.
А если вам нужно изобразить солнце в виде огромного красного шара – снимайте его на широкой диафрагме.
Съемка при ярком солнце очень часто приводит к проблемам с экспозицией. В частности, может возникнуть недоэкспозиция. Если ваша цель – получить на снимке силуэт, это не всегда может быть нежелательным явлением. А если вы захотите добиться лучшей проработки деталей в теневых участках изображения, которые подсвечены солнцем – вам придется ввести какую-то компенсацию в экспозиции. Это необходимо для того, чтобы уравновесить яркость солнца.
В некоторых случаях при такой съемке нельзя доверять автоматике фотокамеры. Иногда полезно просто сделать несколько снимков с различными вариантами экспонирования, а потом выбрать лучший из них.
На ярком солнце хорошо снимать в режиме брекетинга. А можно просто настроить камеру в режим, например, приоритета диафрагмы и сделать несколько снимков с разными выдержками. В этом случае вы наглядно увидите, как меняется изображение в зависимости от настройки экспозиционных параметров вашей фотокамеры.
При этом обратите внимание так же на глубину резко изображаемого пространства. Влиять на ее вы можете при помощи изменения отверстия диафрагмы. Только не забывайте при этом следить за настройкой фокуса. При широкой диафрагме глубина резкости маленькая, и главный объект в кадре может оказаться вне зоны резкости.
Диафрагмирование в свою очередь может привести к корректировке светочувствительности. Риск в этом случае проявляется в том, что при повышении ISO для того чтобы достичь передержки, скорее всего, на изображении вы получите шумы, которые вам совсем нежелательны. Шумы будут тем сильнее, чем выше вы будете поднимать светочувствительность матрицы.
Ну, и, в заключение нашего сегодняшнего разговора давайте сделаем краткие выводы из всего сказанного. Конечно же, не нужно бояться делать солнце композиционным элементом вашего снимка. Глубоко ошибаются те, кто считает солнце всего лишь источником света, «лампочкой», висящей на небе. Фотографировать можно и нужно и само солнце! Смело вводите его в кадр! Это небесное светило, дающее нашей планете энергию, только украсит ваши фотографии, сделает их отличными от фотографий других авторов, подарит вам множество новых творческих идей и открытий.
Как фотографировать силуэты
Если вы задаете вопрос о том, как нужно фотографировать, чтобы на снимке были четкие силуэты, то ответ не заставит вас долго ждать. Нужно просто нарушить одно из правил композиции, нужно снимать против солнца.
Естественно, это не обязательно должно быть солнце. Его функцию могут выполнять светильники, или любые другие источники света. Самое главное, чтобы этот свет находился за объектом съемки.
Для получения хорошего силуэта объект должен быть с четкими контурами, которые будут хорошо видны на снимке. Вспышку использовать не нужно, ведь она может осветить объект съемки и получится не фото силуэта, а самая обычная фотография. Стройте правильную композицию. В этом помогут правила третей, золотого сечения или диагоналей. Чтобы контуры объекта были четко видны, предпочтительно чтобы фон был однородным. Небо во время заката — один из лучших фонов для съемки силуэтов.
Объект съемки выбирайте узнаваемым. Зритель должен сразу понять, что именно перед ним, иначе фото с силуэтом с незнакомым контуром вызовет у зрителя недоумение. Такой снимок на вряд ли будет оценен по достоинству. Нужно помнить, что у силуэта нет ни текстуры, ни тона, поэтому контур является самым важным параметром объекта съемки.
В том случае, если объект будет слишком велик, то фокус камеры и экспозамер попадут на него и кадр будет испорчен. Чтобы сфотографировать большой объект, нужно настраивать экспозицию по самой светлой точке. Как это сделать описано дальше.
Любой современный фотоаппарат имеет функцию замера экспозиции. Она позволяет определять выдержку и диафрагму таким образом, чтобы получить максимальное количество деталей в определенных условиях съемки. При съемке силуэтов эта функция мешает. Чтобы обмануть технику нужно навести фотоаппарат на самую яркую область (это может быть небо или прочие источники света), нажать кнопку спуска затвора до середины (фотоаппарат настроит экспозицию по заданной яркости), а потом перевести фотоаппарат на объект съемки, не отпуская кнопку, и нажать кнопку до конца. Это даст возможность получить фото силуэта. Фотоаппарат настроится по яркой точке, и все детали в тенях будут потеряны. Это даст возможность получить четкий силуэт.
В том случае, если техника, описанная выше, не работает, можно воспользоваться ручными настройками камеры. Оцените яркость снимка в автоматическом режиме, посмотрите, с какими настройками камера предлагает сделать снимок, и уменьшите экспозицию на несколько шагов. Можно использовать автоматические настройки с компенсацией экспозиции. Ручные настройки позволят более гибко настраивать конечный результат фотографии.
Снимая против солнца, контраст снимков может получиться слишком высоким. Также могут появиться блики и перенасыщенные цвета. Правильно подойдя к съемке можно получить отличные кадры.
Зачем снимать силуэты? Силуэты добавляют в снимок драматизм, мистику и заставляют зрителя задуматься об истинном содержании кадра. В темных областях может быть что угодно, и воображение человека само рисует картину.
Не нужно забывать о том, что свет должен быть за объектом.
Снимок лучше продумать заранее. Самые лучшие снимки получаются на фоне неба или фар автомобилей. Делайте снимки как можно более простыми. На фотографии не должно быть большого количества деталей, иначе силуэт утонет в них.
Фотографируя несколько объектов, внимательно следите за тем, чтобы силуэты не сливались. К примеру, фотографируя человека около дерева не нужно, чтобы человек опирался на дерево или стоял перед ним. Силуэты сольются и будут не различимы. При съемке силуэта человека крупным планом, лицо лучше фотографировать в профиль. Это сделает контуры черт лица узнаваемыми.
Почему композиция кадра так важна
Чтобы фильм стал успешным, его авторам недостаточно быть просто технически подкованными. Многое зависит и от композиции кадра. Но что же это такое?
- 18 декабря 2018 6644
Популярное
Как это снято: «Девчата»
Как это снято: «Сонная Лощина»
«В рынок контента вваливаются огромные деньги»: разговор о телевидении в 15 цитатах
«Дракула Брэма Стокера»: создание эффектов без компьютерной графики
Истории с продолжением: 10 сиквелов, ждать которых нам пришлось много лет
Композиция — это то, как различные элементы (актеры, детали пейзажа и декораций, реквизит и прочее) располагаются по отношению друг к другу.
В начале развития кинематографа композиция кадра подражала театральным постановкам. Режиссеры располагали актеров лицом к зрителю, кадры были ощутимо длиннее, а камера двигалась редко и чаще всего снимала только общие планы.
Сцена из фильма «Путешествие на Луну» (1902)
По мере того, как кинематограф становился все популярнее, а на рынке появлялось продвинутое оборудование, кинематографисты начали осознавать, что внезапный переход на крупный план или смена ракурса зрителей не шокирует. Постепенно режиссеры и операторы начали развивать пространство кадра, делая его более объемным. Персонажи начали вести себя реалистичнее.Со временем камера начала двигаться свободнее и показывать информацию совсем по-другому, а авторы осознали, что при помощи определенных композиционных техник можно не только управлять зрительским вниманием, но и создавать собственный визуальный стиль.
Значение композиции
Сцена из фильма «Трудная мишень» (1993)
Помимо этого композиция помогает передать информацию и подтекст. Задав определенное расстояние между персонажами и важным реквизитом, к примеру, мы можем сразу же передать более глубокий смысл сцены. Все-таки кино — искусство визуальное, и в нем нужно в первую очередь показывать, а не рассказывать. Нет лучше способа показать противостояние двух людей за власть, размышления героя о непреодолимых препятствиях на пути или успех сильной женщины, чем красиво поставленный кадр.
Кадр из фильма Секретное досье» (2018) / Фото: 20th Century Fox
Простейшие элементы композиции
1Правило третей
Правило третей, возможно, основное в композиционном строении. Его достаточно просто выучить, и с его помощью проще сделать кадры привлекательнее. Разделите кадр на три части горизонтально и вертикально, а затем расположите объект съемки на точках пересечения линий. Все очень просто. Правило третей создает ассиметричное изображение, которое смотрится естественнее, тогда как идеальные геометрические формы подсознательно ассоциируются с человеческой деятельностью.
Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца» (2001) / Фото: New Line Cinema
Полезно будет удерживать глаза героев на одной из горизонтальных линий. В таком случае даже если актер не находится строго на точках пересечения, его глаза все равно будут смещены от центра. А глаза зритель склонен искать в первую очередь.
2Свет и тень
Помните, что главная цель композиции — направить зрительский взгляд. Для этого можно использовать световой контраст. Разместив персонажа в самой яркой области кадра или, напротив, оставив только его силуэт на ярком фоне, вы сможете отделить его от остальных элементов и помочь зрителю сразу найти самое важное.
Кадр из фильма «007: Координаты «Скайфолл»»(2012) / Фото: Sony Pictures
Эта техника не такая универсальная, как правило третей. Если вы будете заигрывать со светом слишком много, вы можете вызвать совершенно не те эмоции, к которым стремились изначально. Используйте ее с умом, чтобы свет и тень сочетались с темой вашего фильма.
3Ракурсы и перспектива
Мы живем в трехмерном пространстве. Поэтому и кинематограф должен использовать все его особенности (речь идет не о трехмерном изображении). Расстояние между персонажами в кадрах «восьмерки», расположение горизонта или света в конце тоннеля создает перспективу. Благодаря перспективе, мы создаем ракурсы. Невидимые линии естественным образом направляют взгляд в определенную точку.
Кадр из фильма «Рейд» (2011) / Фото: Pt Merantau Films
Этот принцип полезен, когда нужно передать определенную эмоцию или тему. Расстояние между людьми может быть буквальным, а может работать как метафора. Объект или цель может постоянно быть где-то вне досягаемости, протагонист может стоять посреди двух враждующих персонажей, тем самым оказываясь в центре конфликта.
Также мы можем подчеркнуть статус того или иного объекта, выбрав расстояние до объектива. «Размер объекта съемки должен быть равен его значению для истории», — говорил Альфред Хичкок.
Кадр из фильма «Рождественская история» / Фото: Warner Bros.
Но дело не только в том, чтобы переносить камеру вперед и назад. Мы можем двигать ее вверх и вниз, чтобы персонаж казался больше или меньше. Это один из простейших способов показать его силу.
Цель композиции
Композиция направляет взгляд, и из этой функции рождается все остальное — стиль, подтекст, темы и так далее.
Если просто снимать красивые картинки, у которых не будет структуры — зрительское внимание рассеется и в конце концов кадр, каким бы прекрасным он ни был, попросту развалится от количества информации. Наделите его структурой. А затем вы можете нанизывать на нее другие элементы.
Вписываем солнце в общую композицию кадра
СОЛНЦЕ В КАДРЕ
или
КАК СДЕЛАТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПЕЙЗАЖ
Андрей КОПТЕЛОВ
В большинстве книг и учебников, посвященных фотографии, рекомендуется съемка пейзажа при боковом или заднем освещении. В случае такого подхода к съемке перепад яркости в кадре небольшой, а значит и динамического диапазона пленки или матрицы цифрового фотоаппарата вполне достаточно для отображения всех деталей кадра. С одной стороны все совершенно правильно, зачем же нам источник света в кадре, но с другой стороны, если нарушить правило, и расположить солнце в кадре, то пейзаж будет выглядеть оригинальнее.
Анализируя фотографии на фото — сайтах, я обнаружил, что солнце в кадре фотографов пейзажистов появляется не часто, и мне захотелось попробовать такую съемку на практике. Сказано, сделано, я стал активно снимать пейзаж в контровом свете, и все чаще и чаще включать солнце в кадр. И не ошибся – кадры стали получаться намного интереснее и главное оригинальнее, хотя число отбракованных кадров резко повысилось.
Сложности при контровой съемке пейзажа ожидали меня уже на первых шагах. Учебники фотографии совершенно верно говорили о том, что перепад яркости кадра при включении солнца в кадр будет ошеломляющим. Так и случилось, то солнце в половину кадра, то в тенях черным-черно. Конечно вечером, когда солнце садится в облака – его можно безболезненно включить в кадр, также и утром, когда солнце светит еще не в полную силу.
Как не странно, но туман, как и облака, оказался моим помощником, ведь если снимать в контровом свете через туман, то яркость солнца снижается, и это дает возможность сделать кадр без применения специализированных средств – так родилась серия утренних пейзажей с туманом. Хотя если положить руку на сердце, то туман чаще удавалось застать в утренние или вечерние часы.
Конечно, я не в коем случае не призываю делать кадр с солнечным диском на числом голубом небе – такая фотография может быть интересна лишь для специалистов, изучающих поведение солнца. У фотографа солнечный диск должен органично вписываться в композицию кадра, добавляя в него оригинальность или даже смысл, если повезет. Как правило, приходилось занижать точку съемки, чтобы появился передний план, сочетающийся с солнечным диском.
Особенно хорошо смотрятся лучи, возникающие вокруг солнца на некоторых моделях фотоаппаратов или в случае применения специализированных фильтров — это оживляет кадр. Однако главное не допустить превращение этих лучей в «зайцев», которые могут все испортить.
Ручная настройка экспозиции, при съемке пейзажа в контровом освещении скорее правило, чем пожелание. Автоматика фотоаппарата в подавляющем большинстве случаев не очень хорошо выставляет экспозицию, что приводит к пересвету кадра. Поэтому готовьтесь работать с ручным режимом.
Еще одним неудобством съемки пейзажа при контровом освещении стала серьезная потеря цвета в кадре. Для решения этой проблемы пришлось применять инструменты HDR для выравнивания яркости в кадре и восстановления цвета. Для этого приходится делать фотографию в формате RAW, и в дальнейшем раскладывать ее на несколько файлов с различной экспозицией, после чего объединять их в одном файле инструментарием HDR. В результате таких операций получаются достаточно интересные кадры.
Во многих книгах написано, что съемка против солнца вредна для матрицы цифрового аппарата. Вполне возможно, что это и так, но срок морального устаревания цифровой техники сейчас короткий, поэтому иногда можно позволить себе солнце в кадре. Я, много раз, размещая солнце в кадре, пока не почувствовал проблем с матрицей, а ведь фотоаппарату уже более пяти лет.
В заключение хочется отметить, что фотография требует активных экспериментов даже в таком консервативном фотографическом жанре, как пейзаж. Пробуйте, включить солнце в кадр, и возможно у вас получится фотография, которая будет вам нравиться больше всего. Если конечно дождетесь его появления в нашем российском климате.
2013 © Андрей Коптелов, фотографии автора
Как снимать на рассвете
Для получения эффектных снимков раннего утра надо встать ещё до рассвета. Приблизительно минут за 30 до того, как солнечный диск покажется из-за горизонта. Первые его лучи, отражаясь от атмосферы Земли, начинают освещать пространство. Такой свет имеет минимальную интенсивность и практически не заметен глазу, но чем ближе момент восхода, тем лучше освещается пейзаж. Снимать в таких условиях, разумеется, можно лишь со штатива на очень длинных выдержках — от нескольких десятков секунд до нескольких минут.
Чем ближе рассвет, тем меньше холодных ночных оттенков; повышается общая световая температура. А на востоке, в том месте, где вскоре появится солнце, заметно красивое сияние. Не упустите этот момент!
Свет в эти мгновения очень мягкий, тени полностью отсутствуют, так как прямых солнечных лучей пока нет, а сцену освещает лишь отражённый свет.
В этих условиях на снимке хорошо прорабатывается фактура, к примеру, галька и большие камни на морском побережье. Ещё один плюс съёмки моря в предрассветные минуты — общая низкая освещённость сцены, которая позволяет выставить длинную выдержку и превратить воду в туман.
Стоит помнить о том, что выбирать точку съёмки для работы в это время суток придётся заранее, скорее всего, накануне, при хорошем свете. Безусловно, во время самой съёмки можно доверить камере самостоятельный выбор экспозиции, но, если вы хотите усилить красный оттенок, присущий рассветному часу, то сделайте корректировку на «минус». Однако, в этом случае, вы должны быть готовы к тому, что детали «в тенях» будут менее читаемы. Лучше воспользоваться режимом ручной фокусировки, чтобы получить максимальный контроль над процессом съёмки.
Снято на Nikon D7000
Вот солнце появилось из-за горизонта. В этот момент, если над горизонтом зависла плотная облачность или стоит дымка, сдерживающая яркость солнца, можно включать солнечный диск в кадр и снимать рассвет в контровом освещении. Вероятность поймать нежелательный блик близка к нулю.
Если же солнце светит интенсивно, а вы смотрите на него с напряжением, то, включая его в кадр, вы практически гарантированно получите на фотографии блики. Можно попробовать отвернуть камеру в сторону и использовать бленду. А ещё, можно развернуться в противоположенную сторону и снимать то, что находится у вас за спиной.
При появлении солнца возникают красивые длинные тени, создающие объём. А небо по-прежнему отражает большое количество солнечных лучей, играя роль заполняющего источника света. Таким образом, контраст между освещёнными и теневыми участками сцены выйдет не очень большим, а детали на фотографии будут хорошо проработаны как в свете, так и в тени.
Помните, что первые два часа после восхода остаются самыми лучшими для съёмки пейзажа. Поэтому, даже если вы проспали сам рассвет, попасть в нужное место в эти самые два часа нужно обязательно. По мере увеличения яркости света разница в освещённости неба и земли будет увеличиваться. Для правильного экспонирования кадра лучше всего воспользоваться градиентным фильтром или сделать несколько кадров в режиме брекетинга и собрать их в одну фотографию при помощи компьютера во время постобработки.
Чем выше поднимается солнце, тем более нейтральной становится цветовая температура, тем глубже тени, тем выше контраст. В какой-то момент детали в тенях уже заметно проваливаются в черноту. Когда солнце зависло высоко над горизонтом, не стоит пытаться включать его в кадр.
В утренние часы очень важно выбрать правильный угол падения солнечных лучей на пейзаж. Нужно постараться заставить длинные тени играть в вашу пользу, делая кадр более объёмным.
Туман от влажных дорог, рек и водоёмов может быть очень интересен. Детали ещё ясно видны, но с увеличением расстояния пейзаж становится всё светлее и, в конце, размывается. Это одна из возможностей передачи третьего измерения в двумерной фотографии.
Лучше всего использовать два объектива: широкоугольный и телеобъектив. Штатив поможет получить резкие изображения и избежать расплывчатых из-за дрожи в руках снимков. Half-ND-фильтр будет полезен в случаях, когда разница в освещении неба и объектов на переднем фоне достаточно велика.
Если разница в светотени между небом, где находится солнце, и сценой на переднем плане является чрезмерно большой, то небо очень сильно контрастирует с общей композицией кадра или, наоборот, тёмная передняя сцена стирается, трудно сбалансировать экспозицию. В таком случае рекомендуем использовать Half-ND-фильтр/серый оттенённый фильтр/. Половина фильтра — это серый ND-фильтр, который снижает яркость света, а вторая половина — это прозрачный бесцветный фильтр. Он убирает яркость небесного света и выравнивает разброс плотностей между верхней и нижней частями изображения. Этот фильтр пригодится всегда. Таких фильтров с разной степенью плотности в затенённой части хорошо бы иметь несколько.
Мы продолжим тему освещения в пейзажной фотографии советами о том, как лучше всего снимать при дневном, вечернем и ночном освещении. Следите за нашими публикациями!
