Вода. Движение в кадре

Как подчеркнуть движение или создать размытость в кадре при помощи длинной выдержки

Съёмка с длинной выдержкой создаёт уникальные, эффектные и неотразимые пейзажные фотографии. Если у вас не достаточно опыта, вы можете запутаться, выбирая правильную скорость затвора для определённой сцены. Так что же особенного в длинных выдержках? И как выбрать правильную скорость затвора для съёмки?

Томер Разаби (Tomer Razabi) – увлечённый внештатный фотограф-пейзажист и владелец компании по приключенческим экспедициям на лоно природы. Он организует фототуры в Израиле и по всему миру, а также делится советами о применении длинной выдержки в пейзажной фотографии.

Длинные выдержки – это хорошо известная техника, которую использовали с самого зарождения фотоискусства. Их главная цель – увеличить количество света, проходящего в фотокамеру, помимо таких параметров как диафрагма и ISO. В дополнение к большему свету, длительные выдержки также создают специальные эффекты, изменяя обычное видение вещей, которые движутся.

Я разделяю два основных эффекта: акцент на движении и сглаживание движения.

Акцент на движении в кадре

Съёмка с длинной выдержкой движущихся объектов, например, водопада, облаков или волн, позволяет их равномерно размыть в определённом направлении. В результате мы получаем ощущение движения, которое делает фото гораздо более динамичным и интересным.

Как правильно выбрать скорость затвора для этого эффекта?

Если элемент находится в постоянном движении, как водопад, река или облака, то чем длиннее выдержка, тем более гладкий и сильный акцент движения вы получите. Можно начать с 0.5 сек для быстро движущихся элементов и удлинять выдержку для медленно движущихся.

Для съёмки этого кадра я стоял примерно в 60 см от небольшого водопада (он всего около полуметра в высоту). Вода постоянно двигалась и падала за край скалы. Я знал, что получу хороший эффект размытия потока с выдержкой, начиная примерно от одной секунды, но я также знал, что если установлю более длинную выдержку, то смогу получить гладкую и приятную воду внизу водопада. Так что для этого снимка я выбрал скорость затвора 20 секунд.

Если элемент движется с интервалами, как волна с пеной, нахлынивающая на берег, а затем отступающая обратно в море, то вам придётся измерить время её движения. Чтобы подчеркнуть движение волны, возвращающейся с пляжа в море, пусть она пройдёт весь путь, а вы измерите время, за которое она уходит обратно в море. Выдержка может быть от около 1/4 секунды до 2 секунд.

В двух кадрах, что вы видите выше, скорость затвора составила 0.6 сек (в верхнем) и 0.8 секунд (в нижнем). В обоих случаях вода двигалась попеременно вверх и вниз с промежутками времени, не было постоянного потока в одном направлении.

Сначала я выбрал состав, а затем несколько раз измерил время, которое требовалось воде, чтобы отхлынуть в море. После этого я настроил ISO и диафрагму и снимал сцену снова и снова (время от времени, уклоняясь от накатывающих волн). Многократная съёмка сцены такого рода увеличивает шанс на получение снимка с лучшим размытием из возможного.

Сглаживание движения в пейзажной фотографии

Иногда движение в фотографии мешает или отвлекает от более важных вещей. Особенно часто я с этим сталкиваюсь при съёмке различных водоёмов, от небольших прудов и озёр до огромных морей и океанов. Движение волн и даже мелкая рябь создаёт текстуру и может отвлечь внимание зрителя от более важного, от состава кадра, от фона или даже от переднего плана. Кроме того, сглаженная текстура воды может выглядеть приятнее.

Как правильно выбрать скорость затвора для этого эффекта?

Это довольно просто. Для такого небольшого перемещения, как рябь потребуется скорость затвора от 0.5 до 5 секунд. При съёмке энергичного движения, например, океанских волн, нужна выдержка в 10 секунд и дольше.

Для этого кадра (Мёртвое море, Израиль) я установил скорость затвора 1/30 секунды. Это был тот редкий случай, когда очень спокойное движение воды, вызванное легким ветром, можно сгладить даже с довольно «быстрым» затвором.

Снимая этот кадр, всё на том же Мёртвом море, я установил выдержку в 30 секунд. Волны в то утро были энергичные, и мне пришлось использовать ND-фильтр на 5 стопов, чтобы достичь таких длинных выдержек для гладкости воды и не испортить фото. Я решил сгладить поверхность воды, потому что хотел акцентировать внимание на уникальных соляных образованиях на переднем плане. Море получилось гладкое и приятное на вид.

Съёмка с длинной выдержкой при дневном свете и даже в условиях с низким освещением, например, на восходе или на закате солнца, может оказаться сложной задачей, потому что фото могут получиться переэкспонированными, даже с небольшой диафрагмой и низким значением ISO. Решение этой проблемы, как правило, в использовании ND-фильтров. Чем больше вы практикуетесь, тем быстрее разберётесь в выдержках и научитесь выбирать нужную скорость затвора, чтобы самым удачным образом дополнить пейзажную сцену.

Вода. Движение в кадре

Фотографирование на довольно продолжительной выдержке помогает автору создавать удивительные пейзажные снимки, в которых присутствует водная поверхность – река, море или озеро. В нашей сегодняшней статье мы как раз об этой технике и решили с вами поговорить. Поможет нам в этом Томер Разаби (Tomer Razabi), владелец фирмы по приключенческим экспедициям в экзотические природные уголки нашей любимой планеты. Чаще всего Томер организует подобные экспедиции по Израилю, но и другие страны и континенты вызывают его интерес. Плюс ко всему, Разаби является внештатным фотографом-пейзажистом нескольких популярных изданий. В них он и рассказывает о своей любимой технике фотографирования – съемке водных поверхностей на длинных выдержках затвора.

Если у вас недостаточного опыта в подобного рода съемке, или вы не занимались чем-то подобным вообще, то вы легко можете запутаться, выбирая необходимую выдержку для фотографирования того или иного пейзажа. Каковы же особенности длинных выдержек? Как правильно подобрать скорость, на которой снимать воду? Вот об этом и пойдет сегодня речь.

Первым делом следует напомнить, что фотографирование на длинной выдержке – это давно и хорошо известная техника фотосъемки. Известная практически с самого начала фотографии. Больше того, фотография и начиналась с длинных выдержек! Короткими их сделать не позволяли светочувствительные материалы и сама механика затворов. А в самом-самом начале и затворов-то не было! Объектив фотокамеры фотограф открывал и закрывал крышечкой вручную.

Главная цель длительной выдержки – по возможности увеличить количество света, который через объектив попадает на светоприемник (раньше – фотопленку или фотопластинку, теперь – цифровую матрицу). Конечно, количество света увеличивает и размер отверстия диафрагмы, и значение ISO (светочувствительность). Но кроме всего вышесказанного, длинная выдержка позволяет создавать на фотографии интересные визуальные эффекты, которые изменяют видение и восприятие человеком движущихся объектов.

Сам Томер Разаби выделяет в этой технике два эффекта, которые можно назвать основными. Это акцент на движении и акцент на сглаживании движения в кадре. Рассмотрим каждый из них в отдельности.

1. Акцент на движении в кадре

Если с длинной выдержкой снимать объект, который находится в движении, например, никогда не стоящие на месте волны, водопад, бурный речной поток, или даже облака, то на фотографии можно передать их равномерное размытие в том или ином направлении. Это размытие дает ощущение движения. И это движение делает снимок намного интереснее и динамичнее.

Но для того, чтобы передать это движение наиболее ощутимо, наиболее сильно воздействовать на зрителя, нужно правильно подобрать выдержку, то есть скорость затвора. Как это сделать? Как не ошибиться?

Если снимаемый вами объект находится в состоянии непрерывного движения, например, это бурная река, водопад, плавно, но равномерно плывущие по небу облака, то чем выдержка будет длиннее, тем более гладкий и сильный акцент на самом движении вы получите на фотографии. Всё тут постигается опытным путем. Если ваш объект движется довольно быстро, то можно начать его снимать с выдержки 0,5 секунды и постепенно удлинять ее. Чем медленнее движется объект, тем длиннее нужна выдержка.

Посмотрите для примера вот на этот снимок, сделанный Томером Разаби. Как говорит сам мастер, кадр был сделан примерно с 60 сантиметров от водопада, высота которого была чуть больше полуметра. Вода в водопаде, естественно, находилась в непрерывном движении и падала с уступа скалы. Первый снимок этого водопада Томер сделал с выдержкой около одной секунды. Эффект размытия потока воды получился хорошим. Но если сделать выдержку более длительной, то можно добиться такого визуального эффекта, что вода, которая находится внизу водопада, будет выглядеть очень гладкой, приятной и красивой, как бы бархатной, тёплой, как кожа младенца. Снимок, который вы перед собой видите, был сделан с выдержкой 20 секунд.

А как поступать в том случае, если объект движется не непрерывно, как поток реки, а с определенными интервалами, как, например, морские волны и пена, которые, нахлынув на берег, опять возвращаются в свою стихию? Тут вы будете вынуждены замерять время движения волны. Для этого вам потребуется секундомер или, на худой конец, просто часы с секундной стрелкой. Прохронометрируйте весь цикл движения волны – от того мгновения, когда она с силой вылетает на берег, потом возвращается в море, и опять выкатывается на пляж. Вот с такой выдержкой и нужно делать снимок такого движения воды. Она тут может длиться от полусекунды до двух-трех секунд.

Вот перед вами еще два снимка, сделанных Томером Разаби. Первый был снят с выдержкой 0,6 секунды, а второй 0,8 секунды. И в том, и в другом случае волна двигалась то вверх, то вниз с определенными четкими промежутками времени. Постоянного потока воды в одном направлении, как в водопаде или в реке, тут, сами понимаете, не было и не могла быть.

Первым делом автор снимков выбрал место, которое он будет фотографировать. После этого тщательно, причем, несколько раз, измерил время, за которое волна проходит полный цикл своего движения. Следующий этап работы – настройка значения ISO и диафрагмы. И лишь после этого Томер начал делать пробные снимки с разными по времени выдержками. Чем больше дублей вы сделаете, тем больше шансов будет для того, чтобы выбрать из всех их по настоящему замечательный снимок. Только не забудьте при такой съемке быть очень аккуратным. Ведь морская вода – это для вас хорошая среда для купания. Да и то не всегда, не в любое время года. А для вашего фотоаппарата она вызывает вполне реальную и достаточно серьезную опасность. Он не горит желанием искупаться даже в Мертвом море.

2. Акцент на сглаживании движения при съемке пейзажа

В некоторых случаях движение в кадре отвлекает внимание зрителя от более важных вещей, на которые хотел обратить внимание автор фотографии. Такое часто происходит при фотографировании водоемов. Причем, независимо от того, маленькое ли это озеро в живописном лесу, или огромный и бескрайний океан. Даже мелкая рябь на поверхности воды, не говоря уж о более серьезных волнах, создает специфическую текстуру, что отвлекает внимание рассматривающего фотографию, и он не замечает того, что в кадре по настоящему является главным. Любуясь этой водной рябью, можно даже не обратить внимание на передний план фотографии или на ее фон. Да и сглаженная текстура воды выглядит на снимке намного приятнее.

Как же правильно подобрать выдержку для получения такого сглаживающего эффекта?

Сделать это совсем не сложно. Для «удаления» с поверхности воды мелкой ряби затвору вашего фотоаппарата потребуется выдержка от 0,5 до 5 секунд. Если же вы решили «убрать» со своей фотографии крупные океанские волны, то вам потребуется выдержка от 10 секунд и более.

Вот перед вами еще одна фотография Томера Разаби. На ней изображено Мертвое море в Израиле. Снимок был сделан на выдержке 1/30 секунды. Ряби на воде не видно по одной простой причине – ее почти не было в тот день, когда снимал Томер. Движение воды по морской глади было весьма спокойным. А это — чрезвычайная удача, выпавшая фотографу-путешественнику. Обычно Мертвое море бывает несколько суровее, и тогда на такой короткой выдержке подобного эффекта не добиться.

А вот этот кадр был сделан тем же автором на том же самом Мертвом море, но уже на выдержке 30 секунд. Дело в том, что в день этой съемки волны на поверхности моря были достаточно сильными. Поэтому Томеру пришлось воспользоваться ND-фильтром на 5 стопов. Сделано это было для того, чтобы как можно в большей степени увеличить время, на которое затвор фотокамеры остается открытым. В противном случае, если снимать на более короткой выдержке, такой гладкости воды, как на этом снимке, получить бы ни за что не удалось. Этого эффекта автору нужно было добиться для того, чтобы акцентировать внимание зрителя на тех уникальных соляных образованиях, которые видны на переднем плане. Видите, каким гладким и бархатным получилось Мертвое море, хотя в этот день оно заметно штормило!

А вообще, как считает Томер Разаби, фотографирование пейзажей на длинной выдержке при условии яркого дневного освещения даже для хорошего профессионала может оказаться нелегкой задачей. Что уж говорить о неопытных фотографах! А в условиях недостатка света, ну например, в восходные или закатные часы, когда солнце находится достаточно низко над горизонтом и, оказываясь в кадре, светит прямиком в объектив, то кадры могут получиться переэкспонированными даже в том случае, если вы снимаете при низкой светочувствительности светоприемника и широко открытой диафрагме. Проблемы подобного рода можно решить при помощи ND-фильтра, который понижает количество света, который попадает на матрицу фотоаппарата.

Короче, чем больше вы практикуетесь в подобного рода съемке, говорит фотограф и путешественник Томер Разаби, тем быстрее разберетесь во всех тайнах фотографирования пейзажей на длительных выдержках, тем точнее научитесь подбирать необходимую в том или ином конкретном случае скорость затвора, тем красивее и выразительнее будут ваши снимки.

Фотосъемка жидкости в движении

Техника Splash(всплеск) — фотосъемка жидкости в движении.

Одним из самых красивых и удивительных направлений в фотографии является фотосъемка жидкости в движении — техника Splash (всплеск). Очень эффектные фото получаются, когда капли жидкости способны «замирать» на вершине высоты, или когда начинают падать вниз. В эти мгновения можно поймать восхитительную картинку, т.к. скорость движения воды минимальна. И, наоборот, на всплеске, когда жидкость стремительно идет вверх, изображение получится маловыразительным. Обычно такие моменты не фотографируют.

[cut]
Для фотосъемки можно использовать жидкость любого цвета и различной консистенции, но лучше всего подойдет подкрашенная вода, ведь цветные прозрачные капли будут выглядеть гораздо нагляднее, чем мутная и непрозрачная жидкость. Чтобы сфотографировать цветную жидкость, предлагаем использовать контровый свет или же накамерную вспышку. Так Вы сможете подсветить сам всплеск.

Чтобы запечатлеть матовые и густые субстанции, нужно прибегать к использованию дополнительного освещения.

Фотографировать брызги и капли можно с помощью любого объектива (в том числе и китового), если у него имеется возможность макросъемки.
Обязательно используйте штатив! Советуем настраивать фокус в ручном режиме. Целесообразно фокусироваться чуть ближе к фотокамере или по центру емкости с жидкостью. На начальном этапе съемки следует определить приблизительную точку, где будет происходить всплеск, затем положить на поверхность воды один или несколько легких предметов и навести по ним камеру. Если у Вас есть помощник, предложите ему бросить в воду маленький резиновый мячик или кубик льда. Предметы для бросания в воду должны быть небольшие, не слишком тяжелые, но и не очень легкие. Упав в воду, они будут выталкивать ее из емкости. А дальше дело за Вами – ловите момент, не медлите!

Основные настройки фотокамеры.
С фокусировкой уже все понятно – фотографировать необходимо в режиме M (ручной, мануал). Советую выставлять диафрагму в пределах от f/11 до f/22. Так Вам удастся получить достаточную глубину резкости. После просмотра пробных фотоснимков, если света будет недостаточно, рекомендуем поднять ISO. Чтобы капли жидкости не сливались с фоном, не следует сильно открывать диафрагму. Касательно значений ISO, точных рекомендаций нет, все они подбираются благодаря опыту.
В такой фотосъемке можно пробовать следующие комбинации (при условии, что фотографировать будете с накамерной вспышкой) диафрагма – f/8, выдержка – 1/200, ISO –100. При стационарном освещении советуем фотографировать, используя короткую выдержку.

Общие рекомендации фотографам.
К съемке надо хорошо подготовиться. Для этого понадобиться какой-нибудь сосуд(чашка, бокал, стакан и т.д.), из которого произойдет всплеск жидкости, сосуд помещается в емкость бОльшего размера. Воду в движении надо снимать, используя короткую выдержку при постоянном освещении, лучше всего использовать осветительный прибор с максимально коротким световым импульсом. Чтобы обезопасить технику от попадания воды на неё, надо застелить место съемки полиэтиленом или обернуть пищевой пленкой. Периодически надо протирать объектив(или защитный фильтр) от брызг воды. Даже если Вы при фотосъемке будете предельно осторожны, капли воды все равно будут попадать на поверхность стекла.
Для фотографирования капель воды(всплеска, брызг) предлагаю выбирать контрастный фон.

Его фактура не должна быть ярко выражена. Фон должен быть матовым либо полупрозрачным. Чтобы капли жидкости не летели куда-либо, попросите Вашего помощника бросать предметы в воду из одной точки и с неизменной высоты. Лучше всего, если предметы будут падать по центру емкости и вертикально. В том случае, если у Вас нет ассистента, бросать предметы придется Вам одной рукой, а второй нажимайте на затвор. Делайте множество кадров. При предварительном просмотре Вы сможете выбрать наиболее удачные из них.

Как снимать отельные капли и льющуюся воду.

Сфотографировать капли и льющуюся воду можно не выходя из дома, в ванной комнате или на своей кухне.

Для этого Вам не понадобится никакое дорогостоящее оборудование. Чтобы получить первый опыт скоростной макросъемки, Вам достаточно будет самой обычной «зеркалки» с китовым фотообъективом, внешней вспышки, а также штатива, если это возможно. Вспышку устанавливайте в режиме ручной настройки, мощность следует выбирать минимальную, чтобы вспышка могла давать короткий импульс. На фотокамере необходимо выбрать приоритет диафрагмы (режим AV), режим фотосъемки (burst mode). Диафрагма должна быть f/5,0. Фотоаппарат устанавливайте на близком расстоянии к планируемому объекту съемки. В конкретном случае – к струйке воды. Сфокусируйтесь на объекте фотографирования. Прежде всего, сделайте серию пробных снимков. Если они будут темноваты, то следует поднять ISO. Его значение не должно превышать 800. В противном случае Вы рискуете увеличить шумы. Задний фон будет расположен как раз за струей воды. Советуем сделать его цветным, но ни в коем случае не блестящим. Расположите его, к примеру, в 25-30см от основного объекта съемки. В качестве фона можно использовать различные предметы. Это может быть цветная посуда, разные ткани. Яркие разделочные доски, цветные пакеты и т.п. Процесс съемки жидкости в движении очень увлекает, но, одновременно с этим, этот процесс отнимает много времени. Чтобы провести такую съемку и получить хороший результат надо запастись терпением, но результат превзойдет все ожидания!

Человек не может в полной мере контролировать движение воды, даже если и сам создает все для этого условия, однако именно ввиду этого фактора снимки получаются необычными.

Как словить момент?
Чтобы в кадр попал именно момент всплеска, можно руководствоваться двумя способами:
• Попытаться словить момент вручную (этот процесс не требует каких-либо особых технических навыков);
• Прибегнуть к помощи датчика движения. Используя датчик движения можно сократить время съемки;
Если фотограф работает в одиночку, то ему нужно быть готовым к тому, что придется побегать: от объекта съемки к камере. Зачастую в одиночку справляться трудно, именно поэтому рекомендуется взять помощника и пока фотограф работает с техникой, он работает с объектом съемки.
Понадобиться сделать несчетное количество кадров, чтобы выбрать достойный снимок, т.к. не всегда с первого раза получается словить движение. Если попробовать бросать в воду предметы разных форм и размеров, то можно получить разнообразные результаты, и, следовательно, получить разнообразные и уникальные снимки!

Вот ссылки на сайты по этой же теме:
http://eskant-foto.ru/fotoblog/texnika-splash-fotosemka-zhidkosti-v-dvizhenii.html
http://lucas-corso.livejournal.com/10790.html

Предлагаю всем желающим попробовать себя в этом волшебном и увлекательном занятии и Ваши фотографии обязательно получатся красочными, яркими и достаточно эффектными, если Вы будете экспериментировать. Успехов Вам.

Как заморозить движение. Видеоурок

Мне недавно написал наш зритель Алексей, застрявший на довольно простом техническом моменте. Он кидал в воду фрукты, снимал это всё в своей ванной со вспышкой и при этом гадал, почему нет идеальной резкости на объектах. Если помните, у меня в тесте Panasonic G9 тоже была подобная съёмка, и там всё было в порядке. Ответ здесь прост: движение всегда зависит от выдержки, просто считается, что в студии выдержка нас вообще особо не касается. В конце концов, мы снимаем в довольно темном помещении очень яркими источниками, у которых импульс составляет 1/500 с или короче, поэтому, снимая на любой выдержке, нам вообще ничего не грозит. Здесь мы не должны забывать, что выдержка синхронизации в обычных камерах составляет 1/250 с, а в камерах попроще — 1/160 с, но это не так важно, потому что фактически наша выдержка соответствует как раз импульсу вспышки.

И вот здесь наступает самое интересное. Оказывается, что импульс вспышки — это ключевая проблема для большинства недорогих источников. Если сильно замедлить разгорание и затухание лампы, вы увидите, что ее импульс растягивается во времени, и это, как правило, зависит от ее мощности. На максимальной мощности любой источник имеет более длинную выдержку чем на половине, 1/4 или даже 1/8, а соответственно, чем слабее вспышка, тем меньше света она будет отдавать в таких условиях. Это хорошо видно на нормальных вспышках, которые умеют вам показывать эффективную длительность импульса для соответствующей выдержки.

Просто чтобы проиллюстрировать вам данную ситуацию, я взял свою портативную вспышку и снял с ней подобные сюжеты, а потом повторил всё то же самое с качественным студийным источником. Оборудование, которое я использовал в обоих случаях:

Nikon D7000 с макрообъективом
Nikon Speedlite SB-700, SB-800

Nikon D7000 с макрообъективом
Godox QT400
Godox AD200, AD360

Теперь давайте более подробно о съёмке и о технике. Прежде всего, мы создаем подходящую студийную ситуацию. Можно, естественно, запереться в ванной и там снимать, не боясь брызг на полу комнаты или студии, но у ванной комнаты есть один существенный недостаток — там стены не чёрные, и все импульсы от вспышек будут от них отражаться, вмешиваясь в нашу цветовую схему. Лично у меня ещё и плитка зеленая, а подобных бликов, в данном случае, мне бы не хотелось. Именно поэтому предлагаю моделировать данную ситуацию на предметном столе, который пластиковый и, к тому же, нам и гибкости больше даст. Можно снимать и на обычном пластике, естественно.

Есть два основных направления фотографии здесь, и оба они довольно технические, то есть, предполагают, в основном, рутинную работу, но с большой нагрузкой на железо. Вам просто потребуется хороший студийный источник, способный обеспечивать импульс короче 1/1000, то есть 1/2000с, 1/4000с, 1/8000с, в принципе, пули мы снимать на лету не будем, поэтому нам хватит чего-нибудь в серединке, и даже на экране мы сможем увидеть, устраивает ли нас результат или нет. Я предлагаю начать с 1/2000, и впоследствии сокращать. Обратите внимание, что здесь я говорю о скорости импульса, а никак не о выдержке камеры. Если включить в студии высокоскоростную синхронизацию, камера ее, конечно, выдержит, но вот вспышка будет работать на пределе своих возможностей и фактически только 10% мощности импульса будет достигать цели, в силу ограничений этой технологии. Если же снимать на нормальный выдержке синхронизации, нам нужно будет просто обеспечить корректную экспозицию. Делаю я это следующим образом: мы полностью затемняем нашу съемочную площадку, оставив лишь небольшой источник света для визирования. Проверяем это по камере, здесь у нас установлена чувствительность ISO100, выдержка 1/250 без высокоскоростной синхронизации и диафрагма, которую я закрыл до f/8. На объект бросаем основной источник, поставив его над ним немного ближе к камере, дополнительными источниками создаем контурную подсветку и свет снизу. В принципе, подобное можно сделать и на улице в тени, как я это делал на даче, не боясь замочить траву, но там мой черный кадр частично засвечивается.

В первом случае, мы будем капать в воду каплями этой самой воды, для попадания в кадр лучше выбрать либо точность срабатывания камеры с помощью крутого синхронизатора, либо просто снимать серией и надеяться, что что-то выйдет в одном из дублей. Обратите внимание не столько на кадры, снятые нормальный студийной вспышкой, сколько на кадры от вспышки портативной.

Выглядят они похоже, но во втором случае, за счёт скорости падения капель наблюдается явное смазывание движения. Конечно, кажется, что здесь скорость движения не такая жуткая, но не забудьте, что мы используем макрообъектив для съёмки, а в нём всё становится крупнее, в том числе, и движение при таком соотношении размера ускоряется. Капля преодолевает миллиметры за доли секунды, и за время импульса вспышки успевает частично размазаться по кадру. В конце концов, ночью при съемке звезд мы тоже не видим, как они движутся, а ведь они вращаются вокруг полярной звезды, как и солнце бегает по небу. Увлечение каплями, конечно, интересная штука, ведь никогда не знаешь, какую форму они выведут, и так можно просидеть в студии полдня, настреляв 1000 кадров, чтобы потом отобрать оттуда целый огромный материал для выставки, особенно, если применять цветные гели или исправлять баланс белого уже потом при обработке, добавляя по желанию сплит-тонирование.

Но лично мне нравится второй и более художественный подход с киданием в воду фруктов. Для этого лучше взять не обычную воду, а газированную, потому что при попадании в неё объекта пузырики его сразу обволакивают, делая картинку совсем другой по восприятию. Правила здесь точно такие же, и требования здесь состоят только в том, что нужно найти подходящую емкость для воды с плоскими гранями, а источник света поставить под сильным углом, чтобы он не лез в кадр, в то же время, хорошо освещая объект. В остальном, снимаем мы почти так же, здесь надо очень аккуратно резать фрукты, а также следить за чистотой воды. Серийная съемка здесь тоже нам очень здорово поможет сделать картинку именно такой, какую мы хотим. Обратите внимание на всё то же самое сравнение с использованием портативных вспышек, на проблему которых натолкнулся наш зритель. По большому счёту, приемлемы оба варианта, только вариант со смазом капель более уместен для домашнего использования или для инстаграма, а если вы хотите напечатать фотографию крупным планом на стену, то лучше всё же задуматься о хорошем источнике света.

Фотографируем зеркальную гладь воды. Пейзаж с озером

Наверняка каждый человек, где бы он ни жил, бывал на берегу красивого озера, пруда или речки. Вспомните это приятное ощущение, которое вы испытываете, сидя на берегу водоема. Кругом благодать и уют. Действительно, даже самые небольшие водоемы могут быть очень красивыми — как в жизни, так и на фото.

Как раз такой маленький и уютный прудик я выбрал для создания этой фотографии. Прудик этот абсолютно ничем не выделяется среди прочих, кроме большого камня и маленького мостика, перекинутого между берегом и этим камнем. Именно от этих местных достопримечательностей я решил отталкиваться при компоновке кадра. Исходя из своего опыта, могу посоветовать искать именно такие уютные, красивые и интересные места, не обозначенные в путеводителях. Они могут найтись в любом уголке мира, даже в Подмосковье.

Итак, выбрав место для съемки, я решил подумать над компоновкой кадра. Зрителю нравится, когда на снимке ощущается пространство, трехмерность. Так он лучше воспринимает изображение. Помимо прочего, пространство хорошо можно передать с помощью ярко выраженной линейной перспективы. На моем фото линейную перспективу передает мостик, уходящий вдаль, к камню. Чтобы эта линейная перспектива была выражена ярко и эффектно, я решил снимать на широкоугольный объектив, заняв максимально низкую и близкую позицию по отношению к мостику. Не бойтесь снимать пейзаж, практически лежа на земле: это окупится интересными фотографиями!

Процесс построения кадра. В итоге я оказался еще ближе к мостику, а штатив с фотоаппаратом опустил ниже.

Поскольку с правой и с левой стороны от камня в общем-то не было ничего интересного кроме леса на заднем плане, я решил лишнее отрезать и сделать вертикальный снимок. Общее правило для любого жанра фотографии: не берите в кадр лишнее, показывайте наилучшим образом самое главное.

Погода в этот день была пасмурной, и даже шел снег. Мне пришлось немножко подождать, прежде чем сделать окончательный кадр. Я надеялся, что ближе к закату небо немного прояснится и подсветит мой сюжет красивыми закатными красками. К моей удаче так и случилось. К тому же, на небе в момент съемки появилось облако, похожее по форме одновременно и на сердце и на камень в озере. Эта забавная деталь тоже отлично дополнила мой сюжет. Но сделав тестовый кадр, я увидел следующую картину:

По озеру шла рябь, которая нарушала идиллию, композиционную законченность моего сюжета. Я решил “сгладить” воду, чтобы на ней этой ряби видно не было. Делается это довольно просто. Чтобы рябь сравнялась, ее нужно размыть при съемке на длинной выдержке. Взять выдержку длиннее, не нарушая яркость снимка, мне помог нейтрально-серый (ND) светофильтр. Не так давно мы писали о применении ND-фильтров при съемке морских пейзажей. Как видите, это довольно полезная вещь для фотографа-пейзажиста. В этот раз она позволила сгладить поверхность озера, получить более лаконичный снимок. Я использовал темный фильтр ND1000. В итоге, выдержка составила 30 секунд, вода сгладилась. Естественно, при съемке на длинных выдержках потребуется штатив.

При пейзажной съемке важно получить большую глубину резкости, чтобы резким оказался как передний план, так и объекты на фоне. Получить большую глубину резкости помогают две вещи: короткофокусная широкоугольная оптика и закрытая диафрагма. Я как раз снимал короткофокусным объективом, а диафрагму закрыл до F16. Помимо прочего, закрытая диафрагма позволила дополнительно удлинить выдержку. Разумеется, при съемке я использовал низкое ISO — 100 единиц. Оно тоже позволило удлинить выдержку, ну и конечно же обеспечило идеальное качество изображения. Как видите, при съемке мне были важны как выдержка, так и диафрагма. Все эти параметры удобно контролировать в режиме М (“ручной”).

При съемке я пользовался аппаратом Nikon D810 и объективом Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor. Вообще аппараты Nikon D800E и Nikon D810 прекрасно подходят для пейзажной съемки. Ведь для пейзажа очень важна высокая детализация, резкость снимков и высокий динамический диапазон (способность передать детали как в очень ярких, так и в очень темных участках фото). Данные аппараты имеют 36-мегапиксельную матрицу, способную давать снимки с великолепной детализацией, да и динамический диапазон данных фотокамер считается одним из самых широких на сегодня. На практике всё это помогает делать отличные снимки. Конечно, пейзажи можно снимать не только этими аппаратами. В той или иной мере подойдут любые зеркалки, начиная с доступной Nikon D3300. Главное, что необходимо для создания хороших снимков — это ваше желание. Сами собой хорошие кадры не сделаются даже на самый лучший аппарат. Их делает фотограф: выбирайтесь на природу, снимайте красивые пейзажи! Делитесь своим творчеством с нами!

Как передать движение на снимке

Способы усиления динамики в фотографии

Ян Саудек

На первый взгляд может показаться, что фотография и движение — вещи не совместимые.
Ведь тем и интересен снимок, что останавливает, фиксирует выбранное нами мгновение жизни.
На заре эры светописи фотографы действительно испытывали существенные трудности при съемке быстродвижущихся объектов.

Об этом свидетельствуют, например, снимки спортивных состязаний тех лет.
Застывшие, как статуи, люди с ядрами, копьями и дисками больше похожи на позирующих фотографу моделей, чем на участников соревнований.

Фото Макса Пенсона 30-е годы ХХ века.

Примером может служить фотография Макса Пенсона, сделанная в 30-х годах ХХ века. Не смотря на характерную позу спортсменки, изображение почему-то выглядит статичным.

Однако путем проб и ошибок авторы быстро нащупали приемы, которые позволили им эффектно передавать состояние движения в кадре.
Сейчас этими приемами в совершенстве должен владеть каждый профессиональный фотограф.

1. Резкий движущийся объект на фоне смазанного заднего плана.
Этот прием основан на одной из особенностей человеческого зрения. Если наш глаз сопровождает быстро движущимся объект, то неподвижный фон кажется нам смазанным. Будучи воспроизведенным на фотографии, этот прием вызывает иллюзию движения.

Чтобы сделать такой снимок, фотограф должен во время нажатия на спуск камеры поворачивать ее вслед за снимаемым объектом. При этом длительность выдержки должна быть достаточной для смазки фона.
Подобрать скорость движения камеры и выдержку таким образом, чтобы спортсмен оказался в идеальной резкости – задача не из легких. Как правило нужно снимать большое количество дублей, чтобы потом выбрать один самый удачный.

2. Размазанный движущийся объект на фоне резкого переднего или заднего плана.
Этот прием во многом аналогичен предыдущему. Когда мы фиксируем взгляд на неподвижных предметах, любой движущийся в поле нашего зрения объект кажется нам размазанным.


автор: Martin Roemers

Чтобы получить такого рода снимок, фотокамеру следует держать неподвижно, а выдержку подбирать в зависимости от скорости движения объекта. Она не должна быть слишком короткой.

3. Все размазано.
Как ни странно, в некоторых случаях и такой вариант возможен.
Однажды на выставке великого Пикассо я имел удовольствие насладиться одним из его творений, которое, кажется, называлось — «Купание девиц». Оно представляло собой набор цветных размазанных пятен. Вот только понять, где девицы, а где река, я так и не смог.

При всем уважении к мастеру, призываю фотолюбителей не доводить дело до таких крайностей. Желательно, чтобы на снимке, сделанном с помощью этого приема, зритель все-таки мог понять, что и куда движется.

4. Движущийся объект в последовательных фазах движения.

Этот прием основан на многократной экспозиции одного кадра или фотомонтаже. На одном снимке мы видим последовательные позиции снимаемого объекта в процессе его движения в кадре.


автор: Дмитрий Ловецкий

5. Объект в фазе движения, не мыслимой для статики.

Подобного рода снимки делаются с короткой выдержкой, способной «заморозить» движущийся объект в кадре. Но парящих в воздухе людей и собак не бывает, как не бывает и стоящих на передних копытах лошадей. В этом случае зрителю совершенно очевидно, что снимаемый объект двигался, поскольку снять все это в статике невозможно.

6. Показ движения через «знак».

Этот способ обозначения движения можно назвать опосредованным.
Например, на нижнем снимке мы видим льва. Ни он, ни фон вокруг него не смазан. Его поза вполне статична. Но мы с вами совершенно уверены, что он бежит. Почему?
Движение выдают брызги воды. С точки зрения семиотики, брызги в данном случае – «знак» движения. Есть брызги, значит, есть движение.

Точно также могут «проявлять» движение любые другие эффекты, неразрывно с ним связанные в силу физических законов. Разлетающиеся струи песка, комьев земли. Пыль, клубящаяся за движущимся автомобилем. Все это «знаки» движения, которые можно и нужно использовать

Некоторые дополнения

Чтобы закончить разговор о способах передачи движения в кадре, напомню еще о существовании двух приемов композиции, способных усиливать динамичность фотографии. Сами по себе они не могут создать ощущение движения, но в сочетании с шестью вышеперечисленными приемами работают очень успешно.

— Диагональная композиция кадра:

На этих снимках авторы вместо того, чтобы поместить движущийся объект в центр кадра, сместили его к краю, оставив в направлении движения гораздо больше пространства, чем позади. Отчего ощущение движения только усилилось.

Есть еще два момента, которые мне хочется здесь прояснить.

Движение в кадре

by eli7lauf. Posted on 08.09.2016

Я твердо верю, что овладение искусством движения в производстве стокового видео является ключевым аспектом, отделяющим обычных производителей от топовых производителей. Движущиеся объекты в кадре и движение камеры с целью создания динамики в кадре создают видео, которое рассказывает реалистичную историю и передает конкретный посыл зрителю, который покупатели смогут использовать. Мы потратим немного времени, чтобы обсудить два способа добавления движения в видео – движение в кадре и движение кадра.

Движение в кадре

На профессиональном языке это называется расстановка. Это то, что происходит внутри кадра и это крайне важно для того, что вы хотите сказать с его помощью. Поэтому продумайте действия в кадре заранее. Как могут эти действия передать вашу идею, чувства или эмоции? К примеру, мы снимаем женщину, которая в отчаянии и в спешке садится в такси на городской улице. Если говорить языком образов, то какой кадр лучше передаст ее энергетику: где такси припарковано на обочине, уже находится в кадре или же автомобиль быстро врывается в кадр, подбирает женщину и тут же трогается с места? Я готов поспорить, что третий вариант.

Движение может помочь вам рассказать вашу историю, а может и наоборот помешать. Когда женщина поднимает руку, чтобы остановить такси, где останавливается ее рука? Прямо напротив лица? Это серьезная ошибка, из-за которой вы потеряете контакт со зрителем. Отрепетируйте это движение с актрисой заранее, чтобы она знала, что руку нужно поднимать немного левее или правее, чтобы ее лицо было видно в течение всего действия. И прежде чем такси появится в кадре, убедитесь, что и вы, и водитель знаете, где нужно остановиться, чтобы машина осталась в кадре.

Движение кадра

При правильном использовании движение камеры может стать прекрасным инструментом для передачи идеи, чувства или эмоции. Движение камеры создает ощущение глубины и позволяет зрителю увидеть сцену под другим углом. Эти элементы привлекают внимание зрителя к кадру и передают его концепцию в более эмоциональной и вовлекающей форме.

Легкое движение камеры позволяет создать чувство открытости, показывая большую часть сцены, чем было показано изначально. Это особенно выручает в ситуациях, когда вы приложили все усилия к тому, чтобы найти идеальный фон и оформление клипа. Тем не менее, помните, что слишком выраженное движение камеры может негативно сказаться на клипе, привлекая внимание к самому движению камеры, а не к объекту съемки. Если движение камеры не является точно выверенным и сделанным с определенной целью, оно может нервировать зрителя. Ему покажется слишком сложным сфокусировать свое внимание на чем-то одном, и он купит другой клип. Существует ряд способов, позволяющих эффективно интегрировать движение камеры в ваш клип. Прекрасными примерами являются панорамирование и наклон, тележки «Долли» и краны, стедикам и даже простое перемещение вручную.

О чем нужно помнить:

Движение должно иметь мотив
Отрепетируйте движение перед съемкой
Движение должно быть легким

Панорамирование и наклон

Один из основных методов, который я использую для интеграции движения камеры в видео, является простое перемещение и наклон камеры на штативе. Из всех доступных методов этот постоянно обеспечивает самое красивое движение самым легким и эффективным способом. Используя профессиональную головку штатива, совсем не сложно отрегулировать настройки таким образом, чтобы получить плавное ровное движение камеры и добавить динамики в клип, не привлекая внимания к самому движению. За исключением случаев, когда мне нужен четко фиксированный кадр, я всегда наготове, чтобы добавить немного динамики с помощью движения.

Операторские тележки

Другой отличный способ добавить динамики в видео – это использование операторской тележки (так называемой «долли») или слайдера для передвижения камеры по прямой, X- или Z-образной оси (из стороны в сторону или вперед-назад). Чтобы отладить ход тележки или слайдера, требуется больше времени, и, возможно, вам придется отрепетировать движение несколько раз, чтобы синхронизировать его с настройками фокусировки. Особенно актуально это тогда, когда вы двигаетесь вперед-назад по отношению к объекту съемки. При этом движение камеры с помощью операторской тележки создает ощущение профессионализма и значительно прибавляет ценности клипам, которые вы загружаете в фотобанки. Во многих из наших самых продаваемых клипов использованы тележки, поэтому мы стараемся интегрировать их в процесс съемки довольно часто – каждый раз, когда их использование оправдано.

Малые и большие операторские краны

Если вы захотите добавить вертикального движения в ваше видео, то, скорее всего, вы воспользуетесь малым или большим операторским краном. Хорошо исполненное вертикальное движение в кадре дает почти волшебный эффект, создавая у зрителя ощущение полета. Если такое видео тщательно продумано и проработано, оно придает большую ценность видео и позволяет реально выделиться из толпы. Недостатки использования кранов – большое количество времени, которое требуется на их настройку и высокие требования к профессионализму оператора. Для настройки даже самого простого крана требуется не менее 30 минут, а в большинстве случаев это занимает более часа. Добавьте к этому время, которое уходит на демонтаж (примерно половина от времени сборки) и вы поймете, почему не многие производители стокового видео используют краны.

Помимо фактора времени здесь есть еще и фактор исполнения. Если вы делаете простые движения вверх-вниз, чтобы лучше показать объект, по направлению к которому вы двигаетесь, управлять краном достаточно просто. Тем не менее, если вы хотите добавить панорамирование и наклон или любое движение вперед-назад, вы значительно усложняете задачу. Вам придется не только регулировать наклоны камеры с помощью дистанционной головки, но и удаленно управлять фокусом, чтобы видео было пригодным к использованию. Если вы задействуете все эти элементы, вам непременно понадобится помощник – либо для управления краном, либо для управления дистанционной головкой, либо для управления фокусом. Если у вас нет опыта работы с краном, вам, возможно, понадобится даже не один помощник. Однако если вы научитесь успешно настраивать кран и управлять им, добиваясь хорошо выполненных движений камеры и, как следствие, эффектных динамичных кадров, вы добьетесь оглушительного успеха в продажах.

Стэдикам

Стэдикам (SteadyCam), по сути, — это название системы стабилизации камеры, позволяющей оператору ходить или передвигаться любым другим образом, практически избегая при этом дрожания или тряски камеры. Существует множество разных систем, которые выполняют те же функции, что и Стэдикам, например, Glidecam и FloatCam. Так же, как и операторский кран, система стабилизации может добавить производственной ценности вашему видео. Но, опять же, это может вылететь в копеечку. Правильная настройка системы стабилизации может занять больше часа. А для того чтобы научиться работать с системой, требуется много практики. Если честно, я не думаю, что в нашем портфолио есть видео, снятое с использованием профессиональной системы стабилизации. На это есть ряд причин. Во-первых, я хорошо научился минимизировать дрожание камеры даже при съемке с рук. Во-вторых, покупка и настройка профессиональной системы, а также обучение азам ее использования – это неоправданно дорого и долго. Тем не менее, некоторые производители стокового видео вложились в приобретение профессиональной системы и продолжают пользоваться ей. Я уверен, что они находят ее очень полезным и эффективным инструментом. Однако лично для меня все преимущества этого оборудования не перевешивают временных и финансовых затрат на его покупку и содержание.

Съемка с рук

Съемка с рук может привести к экстремально сильному дрожанию камеры или (в руках опытного оператора) обеспечить результат, сравнимый со съемкой со штатива. Съемка с рук пользуется популярностью за счет того, что она дает зрителю ощущение, что он является участником действий. Еще одно преимущество такого типа съемки заключается в том, что снимать с рук намного быстрее, чем устанавливать камеру на штатив или операторскую тележку. Однако злоупотреблять съемкой с рук не стоит – эта техника должна использоваться осмысленно и аккуратно. Риск получения размытого, непригодного с использованию видео достаточно велик.

Если вам приходится держать камеру в руках, всегда держите ее на расстоянии от тела, если вы идете или следите камерой за движущимся объектом. Вы заметите, что ваши руки и ноги, если вы идете правильно, сгибая ноги в коленях, будут действовать как амортизаторы и гасить колебания, вызванные ходьбой. Мы не раз получали комплименты по поводу качества клипов от людей, которые были уверены, что мы использовали стэдикам или тележку, тогда как на самом деле аккуратно и медленно передвигались с камерой в руках.

Беспилотники (Дроны)

Мой рассказ был бы не полным, если бы я как минимум не упомянул использование БПЛА или дронов в производстве стокового видео. Мы использовали дрон для съемок только однажды. Нельзя сказать, что это событие было непримечательным. Оглядываясь назад, я могу сказать, что ни объект съемки, ни расположение не были идеальными, поэтому вряд ли я могу провести беспристрастное сравнение этого инструмента с другими. Я считаю, что потенциал использования дронов в некоторых ситуациях сложно переоценить. Но опять же, для их использования должны быть веские причины и подходящая ситуация. Это совсем не дешевое удовольствие, а чтобы научиться использовать его безопасно и эффективно, требуется много времени. Если съемка с воздуха – это то, о чем вы мечтаете, и то, что может стать вашей страстью – вперед! Это может стать невероятно прибыльной нишей, на которой вы сделаете себе состояние. Однако если вы не готовы полностью отдаться этому увлечению, вложив в него массу времени и средств, я бы предостерег вас от поспешных решений и порекомендовал обратить внимание на другие инструменты.

Самодельные варианты

Помимо инструментов, описанных в этой главе, существует неограниченное количество опций, сделанных своими руками. Я использовал полотенца, привязанные на конце палки, чтобы передвигать камеру. Я использовал скейтборды и даже урны на колесиках. Один из моих любимых методов перемещения камеры – это использование монопода, чтобы удерживать камеру вниз головой, пока я иду или бегу. Суть в том, что способы творческого подхода, которые вы можете использовать для создания движения камеры, не ограничены. Просто помните, что ключ к успешной интеграции движения в ваше видео – это сделать так, чтобы оно привлекало внимание зрителя к объекту съемки или к действию в кадре, но не к самому факту движения камеры.

И напоследок еще одна мысль о движении камеры

Если вы следите камерой за перемещениями объекта съемки, оставляйте в кадре достаточно свободное места для движения самого объекта. Пусть он лучше будет расположен сбоку в кадре, чтобы перед ним оставалось еще достаточно свободного места для движения вперед, чем прямо в центре. К тому же такое расположение более комфортно для зрителей, что, в конечном итоге, ведет к увеличению продаж.