Влияние чувствительности пленки и экспокоррекции на работу TTL вспышки.

^ Например, у Вас пленка чувствительностью в 100 ед. Вам необходимо ввести экспокоррекцю на вспышку минус 1 ступень.

Первым делом, Вы вручную изменяете чувствительность пленки до 200 ед. Теперь вспышка у Вас будет работать с недодержкой в 1 ступень, но и встроенный экспонометр теперь тоже работает с недодержкой в одну ступень. Поэтому, для того, чтобы встроенный экспонометр работал правильно для пленки в 100 ед. необходимо, при помощи регулятора экспокоррекций ввести экспокоррекцию + 1 ступень.

Ручной режим или экспокоррекция — что лучше? Урок фотографии

Как вы, возможно, знаете, камеры часто создают неправильную экспозицию. Вопрос в том, что вы делаете, когда понимаете, что настройки экспозиции, предложенные вашей камерой, неверны? У вас есть два варианта. Один из них — переключиться в ручной режим и настроить значения ISO, диафрагмы и выдержки. Другая — использовать экспокоррекцию, иначе ее называют компенсация экспозиции (и режим приоритета диафрагмы или приоритета выдержки).

Лучшее решение зависит от ситуации, в которой вы находитесь, и конфигурации панели управления вашей камеры. Например, с цифровой зеркальной камерой Canon EOS легко применить компенсацию экспозиции, перемещая диск быстрого управления на задней панели камеры. Это так просто, что вам не нужно отрывать глаз от видоискателя.

Быстрое управление на Canon EOS 77D.

На моем Fujifilm X-T1 диск компенсации экспозиции находится вверху камеры. Его сложнее нащупать и почти невозможно настроить, не отрывая глаз от видоискателя. Но кольцо диафрагмы на объективе позволяет легко перейти в ручной режим и отрегулировать экспозицию, изменив диафрагму. Дополнительная живая гистограмма в видоискателе помогает вам увидеть, насколько экспозиция является точной, прежде чем нажимать спуск затвора (преимущество некоторых зеркальных камер).

Диск компенсации экспозиции на Fujifilm X—T1 намного сложнее нащупать.

Это хорошие примеры того, как конфигурация панели камеры может толкать вас в том или ином направлении. Мой Canon SLR подтолкнул меня к компенсации экспозиции, и мой Fujifilm X-T1 подталкивает меня к использованию ручного режима.

Использование ручного режима

Давайте сначала рассмотрим ручной режим. В ручном режиме вы сами устанавливаете ISO, диафрагму и выдержку. Существуют определенные ситуации, когда использование ручного режима (в отличие от запрограммированного авто, приоритета диафрагмы или приоритета выдержки с компенсацией экспозиции) является полезным. Давайте рассмотрим некоторые из них.

1. Фотографируйте в ручном режиме, когда уровень освещенности постоянный.

Если уровень присутствующего света устойчив, вам не нужно изменять настройки экспозиции, как только вы решите, какие из них использовать. На автоматические режимы экспозиции влияет отражательная способность объекта, и показание экспозиции может меняться, даже если уровень освещенности не изменяется.

Это делает ручной режим идеальным для такого рода ситуаций. После того, как вы установили экспозицию, вам не нужно ее менять. Мне нравится использовать ручной режим при создании портретов в естественном свете. Как только я установил экспозицию, я могу сосредоточиться на позах модели.

2. Выбирайте ручной режим, когда фотографируйте пейзажи и используете штатив.

В этой ситуации у вас достаточно времени для оценки экспозиции. Ручной режим идеален, потому что вы можете установить низкий ISO (для качества изображения), небольшую диафрагму (для глубины резкости) и изменить выдержку в соответствии с уровнем освещенности. Также легко внести коррективы, позволяющие использовать любые поляризационные, нейтральные плотности или градуированные фильтры с нейтральной плотностью, которые вы захотите применить.

Если вы снимаете пейзажи в сумерках, а свет затухает, ручной режим также работает хорошо. После того, как вы сделаете снимок, просто проверьте гистограмму. Когда она перемещается влево, а это случится, когда свет станет совсем слабым, то выберите более длинную выдержку, чтобы компенсировать это.

3. Используйте ручной режим, когда снимаете со вспышкой установленной в ручном режиме.

Если вы используете вспышку, установленную в ручном режиме, ее мощность каждый раз одинакова. В этой ситуации лучше всего настроить параметры камеры вручную, чтобы экспозиция оставалась такой же в каждом кадре.

Чтобы создать портрет, который вы видите ниже, я работал как с камерой, так и со вспышкой, установленной в ручном режиме. Установка вспышки на ручной режим работает только тогда, когда расстояние до объекта съемки не изменяется.

4. Используйте ручной режим для съемки с длинной экспозицией.

Если вы делаете съемку с длинной экспозицией, а выдержка (время экспозиции) больше 30 секунд, вам нужно использовать режим Bulb. Это еще одна форма ручного режима. Вместо того, чтобы сообщать камере, какую выдержку вы хотите использовать, вы делаете это, используя настройки режима Bulb и дистанционный спуск затвора.

Я использовал режим Bulb, чтобы сделать эту фотографию пейзажа с выдержкой (время экспозиции) 82 секунды.

Использование экспокоррекции (компенсации экспозиции)

Альтернативой ручному режиму является установка камеры в режим автоматической экспозиции и использование компенсации экспозиции, чтобы не принимать во внимание настройки камеры.

Три наилучших режима автоматической экспозиции — Приоритет диафрагмы, Приоритет выдержки или Запрограммированный авто. Другие режимы экспозиции, такие как «Пейзаж» и «Портрет», не дают вам достаточного контроля. На некоторых камерах (например, Canon EOS) вы не можете настроить компенсацию экспозиции при использовании одного из этих режимов.

Вот некоторые из ситуаций, когда компенсация экспозиции может быть лучше, чем ручной режим.

1. Используйте компенсацию экспозиции для уличной и тревел фотографии.

Если вы фотографируете людей на улице, требуемые экспозиции могут сильно различаться. В один миг вы можете сделать снимок чего-то на солнце, а затем вы можете сфотографировать что-то в тени. Солнце также может выходить и заходить между облаками.

В этой ситуации вам нужно сосредоточиться на поиске интересных вещей для фотографирования и создания хорошей композиции. Если вам нужно остановиться и подумать об экспозиции, вы можете пропустить снимок. Автоматические режимы экспозиции очень помогают.

2. Используйте Компенсацию экспозиции, когда снимаете со вспышкой в автоматическом режиме (TTL)

Если у вас установлена ​​вспышка на камере в автоматическом режиме, для ее полного использования камера должна быть настроена на оценочный или матричный замер, самый современный режим измерения камеры. Камера и вспышка работают вместе, чтобы рассчитать правильную экспозицию.

Настройка вспышки на автоматический режим (TTL или E-TTL) лучше всего работает, когда расстояние от вспышки до объекта постоянно изменяется. Используя автоматические настройки, ваша камера может отрегулировать мощность вспышки по мере необходимости.

3. Используйте Компенсацию экспозиции при съемке спортивных соревнований или дикой природы.

Это еще одна ситуация, когда уровень освещенности может часто меняться, и вам нужно сосредоточиться на отслеживании действия и фиксации важных моментов. Вы не хотите думать об экспозиции, пытаясь захватить пик действия в спорте или фотографировать быстро движущихся диких животных. Пусть ваша камера выполняет свою работу и использует компенсацию экспозиции, если это нужно.

Заключение

Каждый фотограф работает по-разному, поэтому пункты в этой статье следует рассматривать только как предложения. Чем опытнее вы становитесь, тем больше вы будете понимать, следует ли вам использовать ручной режим или компенсацию экспозиции, чтобы взять под контроль вашу экспозицию.

Со временем решать это станет проще. Если у вас больше времени, чтобы подумать о настройках камеры, используйте ручной режим. Если у вас меньше времени на размышление и нужно быть готовым быстро реагировать на действия, используйте автоматический режим экспозиции и компенсацию экспозиции.

Влияние экспокоррекции и чувствительности пленки на работу TTL вспышки

В различных источниках приводятся противоречивые мнения о влиянии изменений экспокоррекции и введенной светочувствительности пленки на интенсивность накамерной вспышки. Для понижения мощности импульса фотовспышки рекомендуют вручную ввести большие показатели чувствительности пленки, после чего скорректировать полученное значение экспокоррекцией, не влияющей на функционирование TTL вспышки.

Результаты экспериментов

Для проверки истинности перечисленных утверждений была проведена тестовая съемка кадров фотокамерой Pentax MZ с установкой различных величин экспокоррекции и чувствительности пленки. Величина диафрагмы при этом оставалась неизменной. При съемке использовалась согласованная фотовспышка Pentax 330FTZ.

1. Первый кадр, снятый с естественным освещением, демонстрирует минимально различимые тени от уличного рассеянного света.
2. При съемке второго кадра применялась вспышка без корректировок, спровоцировавшая появление контрастных теней за каждым предметом.
3. На третьем кадре вручную увеличена чувствительность со 100 до 400 единиц и установлена экспокоррекции +2 Несмотря на введенные изменения контрастность теней от предметов при использовании вспышки не уменьшилась.

Сравнение результатов выявило полную идентичность снимков независимо от введенных изменений. Различные параметры экспокоррекции и светочувствительности пленки не повлияли на плотность теней.

Ручные настройки

Дисплей вспышки иллюстрирует последствия влияния изменений чувствительности пленки и величины экспокоррекции. При изменении числа экспокоррекции меняются данные о диапазоне эффективного действия вспышки. Анализ изменений позволяет сделать вывод о стремлении вспышки к изменению мощности по причине меняющихся значений экспокоррекции. Вывод очевиден: одновременное изменение светочувствительности пленки и экспокоррекции не приводит к улучшению результатов.

Для получения импульса меньшей мощности в режиме TTL необходимо в ручном режиме установить более высокие показатели чувствительности пленки, а также скорректировать диафрагму или выдержку на необходимое количество ступеней по отношению к значениям, автоматически указываемым камерой.

Советы официального представителя

По словам представителя Pentax нередки случаи смешивания понятий TTL замера и TTL вспышки. Датчик TTL фотовспышки, замеряющий отражение светового импульса от фотопленки, размещен в нижней части камеры. Другой датчик, используемый для TTL замера яркости объекта, размещен возле пентапризмы под видоискателем. Отправной точкой для измерений и расчета величины экспозиции в обоих системах является светочувствительность фотопленки, вводимая вручную или автоматически определяемая по стандартному DX коду.

Для влияния на экспозицию при использовании экспозамера оптимальна экспокоррекция. На мощность TTL вспышки влияет только изменение светочувствительности пленки. Внесение измененных показателей чувствительности пленки фактически вводит экспокоррекцию на мощность вспышки.

Применение экспокорректора помогает установить соответствующие показатели чувствительности пленки. К примеру, при использовании пленки светочувствительностью 100 ед. необходимо ввести экспокоррекцию для вспышки на −1 ступень. Вначале необходимо вручную установить чувствительность пленки 200 ед. После этого мощность вспышки снизится на одну ступень. Для корректной работы встроенного экспонометра при использовании пленки 100 ед. следует установить экспокоррекцию +1. Общее правило: при уменьшении мощности вспышки необходимо увеличивать экспокоррекцию, а при увеличении мощности импульсного источника света экспокоррекцию следует уменьшить.

Влияние чувствительности пленки и экспокоррекции на работу TTL вспышки.

Недавно я вернул старую пленочную камеру Canon AE-1 в рабочее состояние. Я хотел бы использовать мою современную вспышку 430EXII Speedlight с ней, однако, поскольку нет измерения TTL, я не знаю, насколько вспышка повлияет на экспозицию моего снимка (обратите внимание, что я подтвердил, что AE-1 сработает Вспышка). Я бы предпочел не обнаруживать, что мои снимки были либо взорваны, либо слишком темны после прохождения нескольких рулонов пленки.

Существуют ли какие-либо основные практические правила или базовые расчеты для прогнозирования того, насколько взрыв от 430EXII повлияет на воздействие на объект на различных расстояниях?

Ответы

«Волшебные» автоматические вспышки, будь то TTL или использование встроенного датчика, являются относительно новыми. До этого была разработана удобная система для получения правильной экспозиции вспышки вручную. Это система направляющих номеров , которая используется для расчета правильного сочетания диафрагмы объектива, расстояния до объекта и мощности вспышки.

Сам номер гида дан в терминах расстояния — футы или метры. Простая формула:

и, конечно, зная два, вы можете выяснить недостающий фактор. Например, если число направляющих вспышки составляет 36 м, а объект съемки находится на расстоянии 4,5 м, вы должны установить диафрагму камеры на f / 8 (потому что 36 ÷ 4.5 = 8).

В качестве альтернативы, если вы хотите увеличить диафрагму для одного и того же расстояния до объекта, вы можете уменьшить мощность вспышки, чтобы число направляющих совпадало. (Для f / 2.8 в приведенном выше примере вы хотите, чтобы GN составлял около 13).

При ярком окружающем освещении, более широких диафрагмах или если вы используете особенно длинную выдержку, естественный свет вокруг вас также будет иметь значение, и в этом случае будет полезен измеритель освещенности. Но при обычном использовании предполагается, что вспышка будет обеспечивать основной, соответствующий свет.

Как вы находите путеводитель? Это в спецификациях вашей вспышки, и число немного сложнее, если, как и у вас, вспышка имеет зум-отражатель, который сужает луч света и обеспечивает эффективно более высокое значение GN. Для этого вам нужен график. К счастью, в руководстве камеры будет именно эта диаграмма — для вашей вспышки она находится на странице 36. Эта диаграмма также показывает, что GN уменьшается на квадратный корень из двух всякий раз, когда вы вдвое уменьшаете мощность (точно так же, как знакомая последовательность диафрагм для диафрагмы ).

GN обычно дается при ISO 100; Использование более высокого значения ISO — это простой способ увеличить радиус действия вспышки, а благодаря удобству цифрового ISO это дает вам больше возможностей для регулировки освещения даже при относительно негибкой ручной вспышке. Поскольку вы используете пленку, вы, вероятно, захотите предварительно вычислить таблицу с указанными номерами ISO, которую вы используете; см. этот ответ для более.

Я начал этот ответ со ссылки на «магию», и важно отметить, что номера руководства также не являются магическими. Они происходят из относительно простого физического свойства: закон обратных квадратов . Поскольку свет распространяется в пространстве в сфере (или конусообразной части сферы), интенсивность освещения от данного источника света уменьшается пропорционально квадрату расстояния . Таким образом, нужно только измерить мощность вспышки на заданном расстоянии, а остальное можно рассчитать оттуда с помощью математики в начальной школе.

Ориентировочные цифры — это всего лишь предварительно рассчитанный результат, созданный именно для того, чтобы обеспечить удобное эмпирическое правило, которое вы ищете.

Накамерные вспышки (Внешние вспышки)

Итак, фотоаппарат куплен, первые фотографии сделаны и просмотрены на мониторе, а Вы вечерами проводите время на околофотографических сайтах или «пытаете» знакомых фотографов? Это диагноз 🙂 Предсказать, перейдет ли «заболевание» в хроническую стадию и насколько затянется лечение, невозможно, да и незачем. Но одним из симптомов (проявляется в разное время — от 5 минут после покупки фотоаппарата, до месяца-двух) служит непреодолимое желание докупить что-нибудь полезное и необходимое. Что — пока неясно, но — докупить. Если в течение двух-трех месяцев желания не возникло — радуйтесь (а по мне, так — огорчайтесь), у Вас иммунитет и можно расслабиться.

Для не обладающих иммунитетом: первая и действительно необходимая вещь в списке «лекарств» — внешняя вспышка.

Свет и освещение — основы фотографии. Изобретение фотовспышки позволило фотографам не зависеть от окружающего освещения. А для цветной фотографии (спектр света фотовспышки практически идентичен спектру солнечного света) позволило подсвечивать тени при съемке на солнце.

Устройство фотовспышек

Конструкция практически любой вспышки состоит из трех главных элементов — газоразрядной лампы, накопительного конденсатора и устройства запуска.

Преобразование электрической энергии в световую происходит благодаря импульсной газоразрядной лампе (именно изобретение газоразрядной лампы в 30х годах прошлого века позволило создать вспышку). Лампа представляет собой герметичную стеклянную трубку, заполненную инертным газом (чаще всего — ксеноном). В торцах трубки впаяны два электрода, изготовленные из тугоплавких металлов. К этим электродам подключается мощный источник высокого напряжения — накопительный конденсатор. Он запасает в себе энергию, которая при разряде будет превращена в свет. Третий электрод импульсной лампы — поджигающий.

Устройство запуска — это повышающий трансформатор, на первичную обмотку которого через синхроконтакт фотоаппарата разряжается пусковой конденсатор небольшой емкости. При этом на выводе вторичной (высоковольтной) обмотки, подключенной к поджигающему электроду газоразрядной лампы, возникает переменный потенциал очень высокого напряжения (несколько тысяч вольт).

Соответственно вспышка работает следующим образом: накопительный конденсатор, заряженный до напряжения в 300—400 вольт, подсоединен к газоразрядной лампе. Высоковольтный импульс, подаваемый на поджигающий электрод лампы, ионизирует газ внутри нее и приводит к началу разряда накопительного конденсатора через лампу-вспышку. За время разряда, длящегося тысячные доли секунды и сопровождаемого интенсивной световой вспышкой, напряжение на конденсаторе падает, и разряд прекращается.

После этого накопительный конденсатор снова заряжается, и при повторной подаче импульса на поджигающий электрод лампа может дать следующую вспышку.

Ведущее число вспышки

В «доавтоматические» времена, ведущее число вспышки было не просто понятным указателем ее мощности, но использовалось для вычисления правильной экспозиции. (Вкратце: для определения необходимой диафрагмы достаточно ведущее число вспышки разделить на расстояние до объекта съемки). Обычно принято обозначать ведущее число вспышки в метрах для ISO 100.

Угол рассеивания света

Объективы имеют определенный угол зрения и при съемке с применением вспышки нужно освещать объект съемки только в пределах поля зрения объектива. Если вспышка освещает меньшую площадь, чем «видит» объектив, то по краям фотографии появятся затемнения.

Зуммирование вспышки

Вспышки с функцией зуммирования могут автоматически менять угол рассеивания света в соответствии с применяемым объективом. Для этого моторный привод передвигает отражатель вспышки вместе с укрепленной на нем лампой относительно рассеивателя.

Выдержка синхронизации

Максимальная продолжительность импульса вспышки редко превышает 1/500 секунды. Необходимо, чтобы вспышка произошла точно в тот момент, когда затвор будет открыт полностью. Фокальный (шторно-щелевой) затвор имеет две шторки: одна открывает кадровое окно, а вторая его закрывает. Синхроконтакт, поджигающий вспышку, срабатывает в момент, когда первая шторка полностью открыла кадровое окно, а вторая еще не начала движение. Время между открытием кадра первой шторкой и началом движения второй называется «выдержкой синхронизации» фотоаппарата.

Синхронизация на коротких выдержках

Синхронизации на коротких выдержках (короче «выдержки синхронизации») реализуется за счет изменения режима работы вспышки: она излучает не один импульс света, а серию импульсов, происходящих в течение всего времени срабатывания затвора.

Режимы работы вспышки

Ручной режим

Самые простые и недорогие вспышки не имеют никакого управления. При срабатывании синхроконтакта они переводят в световой импульс всю энергию, запасенную в конденсаторе. Для правильного экспонирования приходится для каждого сюжета устанавливать соответствующее значение диафрагмы.

Автоматический режим

Управление автоматической вспышки состоит из силового элемента, управляющего разрядом, и схемы контроля, использующей датчик, расположенный на передней панели вспышки. Этот датчик, активирующийся при запуске вспышки, накапливает свет, отраженный от объекта съемки. Сочтя количество отразившегося света достаточным, он прерывает разряд.

TTL-замер

TTL-замер (ThroughTheLens – Через объектив) является «продолжением» автоматического режима, но с датчиком количества света, перенесенным в корпус фотоаппарата. Это исключает возможные ошибки вспышки, поскольку оценивается количество света, падающего непосредственно на матрицу/пленку. В современных вспышках в фотоаппарате располагается и электронная схема управления, определяющая момент отключения вспышки, а в корпусе вспышки остается только силовая электроника.

Многозонный TTL-замер

Следующий шаг в эволюции TTL-замера. Используется несколько датчиков, позволяющих получить более детальные данные о распределении света по площади кадра.

Матричный замер с предвспышкой E-TTL

Следующий шаг эволюции — использование предварительной вспышки и оценка результатов датчиком экспозамера фотоаппарата. Так работает система E-TTL (Evaluative Trough-The-Lens) у Canon. Для определения необходимой мощности вспышки используется предвспышка, срабатывающая сразу после нажатия кнопки спуска, но еще до подъема зеркала. Освещенная предвспышкой сцена в системе E-TTL воспринимается многозонным датчиком замера. Это позволяет сопоставить данные, полученные с помощью предвспышки, с алгоритмом экспозамера при естественном освещении. Оптимальный импульс рассчитывается по алгоритмам обычной съемки

Совместимость

При использовании на аппарате вспышки со встроенной автоматикой (или полностью ручной вспышки) проблем совместимости практически не возникает: системы независимы, а связь с аппаратом минимальна — фотоаппарат лишь запускает вспышку в момент полного открытия затвора.

TTL-управление вспышкой требует информационного обмена между аппаратом и вспышкой. Поэтому для реализации возможности TTL-управления вспышкой фотоаппарату требуется своя — «согласованная» — вспышка, имеющая соответствующий набор функций и интерфейс управления.

Иные режимы и функции вспышки

Подсветка автофокуса

Автофокус при низком уровне освещенности становится гораздо менее «цепким». Чтобы помочь ему практически все внешние вспышки оснащены расположенным на передней панели специальным светодиодным прожектором подсветки, который включается по команде аппарата и «рисует» на объекте съемки яркую и четкую сетку красного цвета. По ней автофокус наводит объектив на резкость не только в темноте, но и когда объект съемки малоконтрастен и без подсветки автофокус не может за него «зацепиться».

Съемка в отраженном свете

Прямой направленный свет от вспышки практически не образует теней, выявляющих фактуру и форму объекта съемки. Но если в конструкции вспышки предусмотрена возможность поворота головки, при съемке в помещениях можно использовать метод съемки с отраженным светом – направив вспышку в потолок.

Дистанционное беспроводное управление

В этом режиме вспышка управляет одной или несколькими вынесенными вспышками, передавая им необходимую информацию. Соответственно, вспышки могут быть

Ручная регулировка мощности импульса

Энергия вспышки задается фотографом вручную в случаях, когда автоматика ошибается или для достижения эффекта, отличного от «правильно» экспонированного кадра.

Стробоскопический режим

Вместо одного импульса вспышка излучает несколько импульсов равной мощности, следующих друг за другом через равные промежутки времени.

«Медленная» синхронизация/ Синхронизация по второй шторке

Позволяет установить выдержку длиннее выдержки синхронизации. Фотоаппарат «отрабатывает» заданную выдержку, а вспышка срабатывает только перед началом движения второй шторки. Этот режим позволяет, например, избавиться от черного заднего плана.

Заполняющая вспышка

Вспышка применяется при «дневной» съемке в качестве дополнительного источника заполняющего света, помогающего подсветить излишне глубокие тени или выровнять чрезмерный контраст.

Экспокоррекция вспышки

По сути – уменьшение/увеличение мощности вспышки. Если задний план освещен больше, чем передний, то достаточно вспышки, работающей в стандартном режиме. Если съемка производится в контровом свете, то может потребоваться положительная экспокоррекция. Если вспышка должна лишь слегка подсветить глубокие тени, то нужно снизить мощность – экспокоррекция со знаком «минус».