Создание художественной мультиэкспозиции в Photoshop

В этом уроке по фотошоп мы рассмотрим очень интересный прием. Эта техника применяет Слои для построения простой, но эффективной мульти экспозиции. Чтобы применить ее на практике, давайте начнем наш урок с портретного изображения.

Иногда сделанная вами фотография является всего лишь началом творческого процесса, и этот снимок хороший тому пример. Начав с уверенного, но не очень интересного студийного портрета, с помощью этой техники можно быстро создать кое-что гораздо поинтереснее – богатое, текстурное изображение с очень характерным художественным видом.

В то время, как окончательная версия выглядит сложно, а процесс задействует несколько различных инструментов в Photoshop, на самом деле вы можете сделать это достаточно быстро. Важно отметить, что эффект достигается вручную, поэтому имеет естественный фотографический вид. На самом деле, вы можете создать его в традиционной фотолаборатории с достаточным количеством времени и опыта, но в Photoshop сделать это гораздо легче.

Для создания эффекта мульти экспозиции самыми важными инструментами будут палитра Слои, непрозрачность слоя и инструмент Свободное трансформирование. Эти функции помогут нам дублировать исходное изображение так, чтобы несколько его версий были помещены в слои друг за другом. Затем мы регулируем непрозрачность и положение этих слоев так, чтобы они взаимодействовали с исходным фото. Наконец, будет использована маска слоя, чтобы точка фокусировки – лицо модели – была четкой. Эффект тонирования на завершающем этапе не является обязательным, но действительно завершает образ.

Попробуйте эту технику, а затем используйте базовую идею как основу для собственных композиций и посмотрите, какие изображения вы можете придумать. Посмотрите изложенное ниже видео и действуйте вслед за уроком шаг за шагом.

1. Сделайте копию исходной фотографии

Откройте фотографию, к которой вы хотите применить данный эффект, с помощью Файл – Открыть или Ctrl+O, затем откройте палитру слоев через Окно – Слои. В палитре слоев вы увидите только один слой под названием Фон. Сделайте копию этого слоя, перейдя в Слои- Создать дубликат слоя или Ctrl+J. Присвойте имя новому слою, если хотите, или просто нажмите OK, чтобы назвать его Копия фона.

2. Измените размер нового слоя

Новый слой должен быть выделен по умолчанию. Если нет, нажмите на нем. Далее идите в Редактирование – Свободное трансформирование (Ctrl+T) и вокруг изображения появится ограничительный прямоугольник. Вы можете нажать и перетащить маркеры, чтобы изменить размер, но, чтобы соблюсти пропорции, нажмите значок Сохранение пропорции в верхней панели экрана. В качестве альтернативы удерживайте клавишу Shift при перетаскивании. Увеличьте примерно до 120% и нажмите на галочку или Enter/Return.

3. Уменьшите Непрозрачность

В палитре слоев вы можете контролировать непрозрачность любого из слоев, кроме Фона. Это позволяет видеть находящиеся ниже слои. Непрозрачность находится в диапазоне от 0-100% и для этой техники должна быть установлена в пределах 40-50%, чтобы казалось, что изображения сливаются. Для этого просто нажмите на стрелочку возле Непрозрачность и воспользуйтесь слайдером. Вы также можете написать число и нажать Enter.

4. Примените маску

Убедитесь, что находитесь на Копии слоя, а затем перейдите Слои- Слой-маска – Показать все, или нажмите Добавить слой-маску в самом низу панели. Теперь возьмите инструмент Кисть (B) и нажмите D, а затем X, чтобы задать черный цвет. Рисуйте на лице модели, чтобы скрыть слой и показать оригинальное изображение. В панели настроек уменьшите непрозрачность кисти и еще раз прорисуйте те участки, где желаете скрыть слой.

5. Создайте эффект

Добавьте больше слоев, повторяя шаги 1-4, но, чтобы избежать повторения, меняйте размер, положение и непрозрачность каждого из них – вы даже можете перевернуть их с помощью Редактирование – Трансформирование – Отразить по горизонтали. Чтобы сделать это, оставаясь на Копии фона, нажмите Ctrl+J для копирования, затем Ctrl+T, чтобы запустить свободное трансформирование. Добавляйте столько слоев и масок, сколько считаете нужным. В данном примере я использовал 7 слоев.

6. Добавьте эффект тонирования

Перейдите в Слои – Выполнить сведение, чтобы вернуться к единой копии слоя. Затем нажмите Ctrl+Shift+U, чтобы обесцветить изображение, затем Слои – Новый корректирующий слой – Цветовой тон/Насыщенность. Отметьте галочкой Тонирование, а затем установите слайдеры Цветового тона и Насыщенности на теплую сепию (здесь использованы 20 и 25). В палитре слоев нажмите на Обычные и выберите Мягкий свет из выпадающего списка режимов наложения, а затем перейдите в Слои – Выполнить сведение, чтобы завершить.

Цифровое возрождение мультиэкспозиции

Двойная экспозиция — не новый эффект. Однако компьютерные технологии и цифровая фотография вдохнули в него вторую жизнь. Честно говоря, она даже не «двойная», а «многократная», или «мультиэкспозиция», что предполагает наложение множества изображений.
В докомпьютерные времена этот эффект достигался разными техническими ухищрениями: многократными съемками без перематывания пленки, освещением движущегося объекта прерывистым источником света (теперь такая функция есть у всех современных фотовспышек) и даже совмещением изображений с разных негативов при фотопечати. В цифровую эру к этим приемам добавился целый арсенал манипуляций в Adobe Photoshop (растровый редактор) и Adobe After Effects (программа обработки видео), позволяющих запросто соединять изображения и использовать маски (средство, которое дает возможность вставлять картинки в любой силуэт).
Последние годы, мультиэкспозиция не дает покоя дизайнерам со всего мира. Накануне нашего вебинара по фаунаскейпам, мы собрали пять удачных идей ее использования в графическом дизайне.

1. Два венгерских дизайнера Питер Чут (Péter Csuth) и Чек Иштван (Csekk István) использовали мультиэкспозицию для получения серии коллажей с буквами. Эти работы стали ключевыми изображениями в оформлении конференции «Urban Series», посвященной связи урбанизации и искусства.

2. Немецкий фотограф Дэниэл Сакс (Daniel Sax) использовал этот прием для получения серии портретов участников группы «We Are Rome». Он снимал их руки и лица в студии, а затем соединил фотографии в Adobe Photoshop.

3.Ливанский дизайнер Али Вассам (Aly Bassam) участвовал в оформлении «Photoshop Creative Magazine» (журнал, с уроками по Photoshop). Его коллаж «Элегантная борода» был примером, как раз на технику двойной экспозиции. Сам он говорит, что больше всего в таких коллажах его увлекает процесс совмещения лица и пейзажа — прием, который дает экстраординарные возможности выразить свою творческую идею.

4. А вот московский дизайнер Денис Красавчиков, пошел еще дальше, и сделал серию принтов на основе акварелей, имитирующих двойную экспозицию.

5. Эффект мультиэкспозиции применяют для самых разных проектов. В 2014 году на экраны вышел детективный сериал «True detective» (Настоящий детектив). В контексте нашей статьи, нетрудно догадаться, как были оформлены титры этого фильма. По словам Питера Кларка — креативного директора сериала, когда обсуждали как будут выглядеть титры, режиссер много говорил о том, как местность повлияла на характеры героев и их судьбу. В итоге, серия коллажей, основанных на двойной экспозиции, наилучшим образом выразила эту идею.

Создание художественной мультиэкспозиции в Photoshop

Эта работа снималась для конкурса, основным условием которого был запрет на дорисовку, коллажирование и другие серьезные манипуляции с изображением. Работа должна быть снята одним кадром. Максимум, что можно было сделать — это цветокоррекция и наложение легкой текстуры. Допускалось использования мультиэкспозиции, если камера позволяла такое делать. Этим я и решил воспользоваться.
Т. к. концепт, родившийся в голове, предполагал ночную атмосферу, то надо было дождаться наступления соответствующего времени суток. Для работы мне понадобилось минимальное количество оборудования:
1. Камера с возможностью мультиэкспозиции.
2. Штатив.
3. Вспышка со стойкой и октабокс с сотами. Это не является обязательным условием, можно обойтись любым другим источником света. Я использовал Phottix Mitros+ и октабокс Phottix PRO HD 80 см.
4. Радиосинхронизатор. Phottix Odin, в моем случае.
5. Пульт дистанционного управления. Можно использовать задержку срабатывания затвора. В качестве ДУ у меня был радиосинхронизатор YoungNuo RF-602. Кто следит за моими публикациями, тот в курсе о чем речь. Кто впервые наткнулся на мою писанину, может почитать это: Оборудование для автопртрета.
6. Фонарик.
7. Соответствующее настроение.
8. Пара часов свободного времени.
9. Специальная музыка 🙂 Рекомендую вот это:

Пара слов про камерную мультиэкспозицию. Не знаю, как в других камерах, в моей можно выставить режим съемки (Приоритет функции управления/Серийная съемка), режим наложения (Усреднение/Большая яркость/Меньшая яркость), количество кадров, из которых будет складываться итоговый снимок (2-9). Эти настройки задаются перед съемкой и изменить их в процессе создания нельзя.
Я выбрал:
— «Приоритет функции управления». Он позволяет менять экспозицию каждого отдельного кадра кроме ISO (это может создать определенные трудности, о чем я скажу далее) и отменять крайний снимок, если результат не удовлетворительный.
— Режим наложение «Усреднение», он показался мне наиболее подходящим.
— Количество экспозиций — 5. Мой совет, делайте по максимуму, вы всегда можете закончить работу на нужном кадре, но получаете возможность отменить неудачный. А то получится, как у меня, я случайно запорол последний, 5 кадр. Случайно нажал кнопку спуска пульта ДУ после 4 снимка. Камера сказала «ОК» и свела все изображения. В итоге, у меня мультиэкспозиция из 5 кадров, полезных только 4. Время было позднее, я и так переснимал запоротую работу (забыл включить мультиэкспозицию). Так что, оставил как есть.
Нужный ракурс найден, камера установлена на штатив. Надо выбрать настройки экспозиции.
У первого и второго кадра источником света является монитор, значит ISO3200, выдержка 1/10, f2.8. Автофокус лучше зафиксировать после первого кадра, переключив в «М».

Делается первый кадр:

В настройках мультиэкспозиции он указывается как основной. Все последующие будут накладываться на него. В первый раз я забыл это сделать, полтора часа времени коту под хвост.

Нужно обязательно подходить к камере и контролировать результат. Лучше переснять один крайний, чем всю работу.

Третий кадр потребовал перевоплощения 🙂 Изначально я хотел разместить источник света ровно над головой, но как выяснилось, камера его видит, а выше поднять потолки не позволяют:

Пришлось поставить свет сбоку.

Экспозицию понадобилось перенастроить, т. к. свет от вспышки гораздо сильнее света от монитора. Мощность вспышки на минимум -1/128. ISO зафиксировалось на значении 3200 и изменению не поддавалось. Пришлось крутит выдержку и диафрагму: 1/200, f5.
Не удавалось найти такое положения ножа в руке, чтобы он был хорошо виден. Поступил следующим образом: взял в эту же руку фонарик, сфокусировав луч таким образом, чтобы он освещал лезвие.
Изначально этот кадр задумывался другим, я хотел добавить больше сюра:

Использовался смешанный свет. Вспышка сбоку, на лицо направлен фонарик, луч света которого сфокусирован прямо на лицо. При ISO 100, f4 и выдержке 2 сек. лицо размазывается, если мотать головой. Не получилось это сделать по причине зафиксированного ISO, других способов удлинить выдержку и в тоже время не дать вспышке все пересветить вокруг у меня не было. Нейтральных серых фильтров не имею.

На четвертом кадре нужно было сделать надпись. Удалось это при экспозиции ISO 3200, f20, выдержка 15 сек.:

Приноровиться писать отдельные зеркальные буквы было непросто:

Пятый кадр получился случайно, пока шел к камере проверять результат, нажал на кнопку спуска. Все изображения склеились и отменить это действие никак нельзя. Пришлось с этим смириться:

Завершающий кадр я планировал сделать с бликами от люстры, на которую направлял фонарик. Но может оно и к лучшему, что не получилось:

Итоговое изображение выглядит так:

При конвертации я слегка поправил цвета и контраст, затемнил слегка некоторые области. Окончательный вид работы:

Раскрыт секрет создания идеальной мультиэкспозиции!

Мультиэкспозиция или МЭ – это основной эффект в ломографии. Это весело, креативно и часто приводит к невероятным результатам, фантастическим снимкам. Но мультиэкспозиция – это не только просто нажать на кнопку дважды. Существуют некоторые технические детали, о которых стоит помнить. Этот совет содержит руководство как получить идеальный снимок с мультиэкспозицией для новичков и уже не совсем новичков в ломографии.

Я впервые занялся ломографией держа в руках Хольга TIM (Twin image maker, создатель двойных изображений). Мне нестерпимо хотелось поэкспериментировать с двойными экспозициями, но мои снимки никогда мне не удавались так, как я задумывал, и это приводило меня в уныние. В большинстве случаев они были либо пересвечены настолько, что с трудом можно было понять, что там изображено, либо это была просто каша из двух снимков. Вот пример передержанной двойной экспозиции. Это происходит, когда на пленку попадает слишком много света. Заметьте, картинка размыта, цвета выцвевшие, контраст между двумя снимками едва различим.

Экспонируйте вашу пленку правильно

Свет на пленку попадает дважды – это и значит “двойная экспозиция”. Именно поэтому, если вы не настроите вашу камеру соответствующим образом, вы пересветите пленку! У вашей камеры есть настройки “солнечно”, “облачно”, “пасмурно”. Это, фактически, настройки диафрагмы. Диафрагма – это отверстие, через которое внутрь камеры попадает свет, чтобы “записать” изображение на пленку. Настройка “солнечно” – наименьшая диафрагма, а “пасмурно” – наибольшая, чтобы пропустить больше света. Чтобы недопустить пересвета переключитесь перед съемкой на следующее меньшее значение диафрагмы.

Когда на улице облачно поставьте на камере режим “солнечно”, если хотите сделать двойную экспозицию.

В пасмурные дни установите режим “облачно”.

Возможно, вы волнуетесь, ведь большинство Ломо камер имеют 3 настройки диафрагмы и только одно значение выдержки (отрезок времени, на который открывается затвор, чтобы впустить свет и проэкспонировать пленку). Что же делать, если очень солнечно и невозможно переключится на следущую меньшую диафрагму? Не стоит беспокоиться, ведь пленка допускает некоторую степерь пересвета. Это значит, что даже если вы переэкспонируете пленку, снимок все же не будет размытым и детализация в какой-то степени сохранится. Но примите во внимание, что черно-белая пленка может “простить” наибольшую степень пересвета. Цветная негативная пленка более терпима к пересветам по сравнению со слайдовой, тогда как слайдовая пленка допускает минимальную степень пересвета.

Посмотрите на снимок вверху. Эта фотография была сделана в солнечный день, когда я был в порту Восточного Мисамиса на Филиппинах. Так как у моей Хольги нет режима диафрагмы “очень солнечно” я не мог переключится на меньшую диафрагму. И поэтому я пересветил пленку. Лодка была ржавая, но вы едва ли сможете увидеть следы ржавчины на фотографии. К тому же снимок выглядит чересчур светлым. Но в целом, выглядит неплохо, потому что моя пленка может допустить некоторую степерь пересвета.

Один снимок, доминирующий над другим

Теперь, когда вы знаете принципы правильного экспонирования пленки, вы можете смело “играться” с настройками диафрагмы. Когда вы делаете фотографию с множественной экспозицией и хотите, чтобы ваш первый кадр был четче и сильнее доминировал на окончательном снимке, вам нужно установить два разных значения диафрагмы для снимков. Например, сделайте кадр в режиме диафрагмы “облачно”, а затем сделайте второй кадр с диафрагмой “солнечно”. Кадр, сделанный с настройкой “облачно” будет более четким и ярким, чем тот, что с настройкой “солнечно”, который будет выглядеть почти призрачно, неявно.

Вот тут открываются неограниченные просторы для творчества. Сверху – фотография тук-тука, транспортное средство, используемое в Бангкоке. Это прекрасный способ передвигаться (to move) по оживленным улицам.

Аэропорт Мюнхена? Нет, никогда там не был. У меня даже визы нет. Это фото аэропорта Суварнабхуми в Бангкоке. Я сделал фото аэропорта, уменьшил значение диафрагмы и снял вывеску, на которой было написано » Аэропорт Мюнхена».

Планируйте вашу фотографию

Как я уже сказал, двойная экспозиция – это не просто нажать на кнопку спуска больше одного раза. Стоит немного (или же очень сильно) спланировать снимок. Вы видели фото-победители в конкурсе Мультиэкспозиций? Туда попали не просто случайные двойные экспозиции. Вот о чем нужно помнить:

Представьте, каким получится Ваше фото. Задайте себе вопрос: как совместить фото А с фото В, чтобы получилось фото С? Избегайте объединять два кадра, перегруженных деталями, в итоге вы получите вдвойне перегруженное фото.

Вот это неразбериха!
Если Вы правда хотите объединить 2 перегруженных фото, тогда следуйте предыдущему совету и сделайте один кадр доминантнее другого.

Обратите внимание на темные области и тени на ваших снимках.
Обратите внимание на темные области и тени на ваших снимках.

Обращаете ли вы внимание на темные области и тени на ваших снимках? Мы должны остановиться на этом по-подробнее, потому как скорее всего это сильнейший прием в вашем арсенале Трюков Мультиэкспозиции.

Давайте начнем с фотки щенка Бориса. Борис – бостонский терьер. Они широко известны публике своим черно-белым окрасом, который напоминает смокинг. Присмотритесь к фото, видите, черный окрас Бориса позволяет пробится на поверхность деталям второго снимка? Тени, черный цвет и другие темные цвета позволяют деталям со второго снимка стать заметными. На фото вверху вы точно можете видеть плитку и деревянный пол на фоне черной шерсти Бориса.

Как же это можно применить к Вашим ломоснимкам? При небольшом планировании съемки Вы получите сногсшибательные двойные экспозиции.

Первое фото – это снимок человека. Я сделал его в темной комнате, освещая модель красным светом. Таким образом мне удалось получить много теней на первом кадре. Принимая во внимание местоположение теней на снимке, я сделал второй кадр и вуаля! Фото полульва, получеловека с тенями.

Более светлые части просвечивают

А вот фотография другого человека, который находится внутри листа, как в ловушке. Фото мужчины тоже было сделано в темной комнате с красной подсветкой, это создало на фото множество теней. Второй снимок – лист. Я заставил его светиться и сиять, подсветив его сзади. Заметьте, что прожилки листа очень яркие. Это позволило прожилкам просвечивать сквозь первое фото, особенно справа, даже не смотря на то, что в той части снимка очень густые тени.

Вот советы и рекомендации, которые я сформулировал за первые 4 месяца моих экспериментов с ломографией. Я делюсь ими, чтобы новички в ломографии не потратили такое несметное количество пленки, какое потратил я. Но прежде всего, я делюсь советами, чтобы помочь ломографам стать более творческими фотографами. Помните, что ломография – это художественный и эксперементальный вид фотографии. Не ограничивайте себя теми советами, что дал я, бросьте себе вызов открыть другие нюансы съемки с мультиэкспозицией!

Вы когда-либо пробовали обединить в одном фото длинные выдержки, использование вспышки и макро?

Я уверен, вы сможете придумать, какие еще приемы важны при съемке мультиэкспозиций, почему бы вам не поделиться ими тут со всеми нами?

Мультиэкспозиция

Мультиэкспозиция — это просто многократная экспозиция одного и того же кадра. При мультиэкспозиции матрица или пленка экспонируется несколько раз. Если говорить уж совсем просто — то камера «фотографирует» несколько раз, а в результате получается всего лишь одно изображение, при этом все отдельные фотографии совмещаются на одной. Как это выглядит — смотрите в примерах.

Мультиэкспозиция с двух снимков

При создании снимка с помощью эффекта мультиэкспозиции сама очередь экспозиций (очередь фотографирований) действительно повторяется для одного и того же снимка на кассете пленки. В цифровой фотографии как таковой «чистой» мультиэкспозиции быть не может, так как исходным продуктом каждого снимка является цифровой файл с изображением. Но в то же время мультиэкспозиция на цифровых камерах реализована программно и достигается почти такой же эффект как и на пленке, а иногда куда лучше или хуже. В цифровых камерах мультиэкспозиция реализована с помощью объединения нескольких снимков в один, при этом камера может вносить или не вносить некоторые корректировки в наложение изображения. В данной статье больше затронута именно мультиэкспозиция на цифровые камеры, потому что опыта работы с пленкой у меня просто нет.

Мультиэкспозиция по двум кадрам

Выдержка при мультиэкспозиции

Для пленки нужно было рассчитывать выдержку для общего итогового кадра более сложно, нежели для каждого кадра по отдельности. Если на пленку просто сделать несколько снимков с нормальной, для каждого из них в отдельности, экспозицией, то итоговое изображение для мультиэкспозиции будет переэкспонированное (пересвеченное). Потому, каждый отдельный кадр на пленке в серии кадров для мультиэкспозиции нужно было делать с учетом экспонироания пленки другими снимками. Также, на пленке можно было делать МЭ по негативу или позитиву. В цифровой фотографии все гораздо проще — Вы делаете нужно количество снимков с нормальной экспозицией (для каждого кадра в отдельности), а камера после последенего снимка просто объединяет их в готовое изображение.

Мультиэкспозиция (МЭ) на ЦЗК (цифрозеркальных камерах)

Много современных камер имеют такую функцию, например, я пользовался МЭ на моих камерах Nikon D90, D80, D200, а вот на крошке Nikon D40 мультиэкспозиции попросту нет. Более дешевые камеры, на подобие моих Nikon D90, D80, имеют возможность делать мультиэкспозицию только по двум или трем снимкам. Более продвинутая Nikon D200 может делать снимок в режиме мультиєкспозиции из 10 отдельных снимков. Во время работы режима мультиэкспозиции камера будет оповещать Вас соответственным индикатором на дисплее или в видоискателе — на камерах Никон — это иконка с наложением двух снимков-прямоугольников. Мультиэкспозицию в любой момент можно отключить, если было сделано не все количество снимков в режиме мультиэкспозиции, то камера просто сохранит их по отдельности. Если мультиэкспозицию провести полностью, то итоговым изображением будет только один снимок. Довольно странно, что камера может сохранить снимок с мультиэкспозицией в формате RAW, всплывает вопрос, а какой же это RAW (сырые данные из матрицы) если камера сама «сшивала» одно изображение из других.

Проблемой нектоторых ЦЗК камер является тот факт, что мультиэкспозиция отключается автоматически через определенное время. На моих Nikon D90, D200, D80 мультиэкспозиция отключается через 30 секунд. Этот недостаток не позволит мне, например, снять один кадр города в МЭ утром, а второй вечером, для создания интересного эффекта. В этом плане пленочные камеры и МЭ с помощью ПО (программного обеспечения, по типу Photoshop) куда эффективней. Хотя, можно схитрить и воспользоваться функцией наложения снимков в камере, правда не все камеры это умеют. Тогда, можно снимать что угодно и когда угодно без режима МЭ, а потом накладывать кадры друг на друга.

Количество кадров в мультиэкспозиции

Вообще, мультиэкспозиция требует минимум 2 кадра, потому она и «мульти» — «много». Максимум неограничен. Но на цифровых камерах, обычно стоит ограничения количества кадров для создания мультиэкспозиционного кадра. Для Nikon обычно это 3-10 кадров. Количество кадров как раз является преимуществом перед программным методом, так как каждую фотографию в Photoshop придется добавлять в МЭ-кадр вручную, а камера сделаем все сама.

Мультиэкспозиция с большого количества кадров

Мультиэкспозиция с помощью компьютера

Эффект мультиэкспозиции может быть очень легко реализован в графическом редакторе. Метод очень прост, нужно сделать несколько кадров, которые нужно объединить в один, а потом с помощью слоев и их прозрачности, наложить друг на друга. При чем графический редактор позволит более гибко контролироавать наложение, акценты и другие параметры на фотографии. Еще одним достоинством метода создании снимка с мультиэкспозицией — это возможность создания мультиэкспозиции с любого количества снимков с сохранением оригиналов. Можно даже сделать МЭ со старых снимков, с которых Вы и не планировали делать МЭ-снимок. При создании мультиэкспозиции на камере, камера не сохраняет исходные отдельные кадры, с помощью которых создавалась мультиэкспозиция.

Мультиэкспозиция с помощью Photoshop

Для чего можно использовать МЭ?

1. Для создания интересных художественных кадров, разного рода занимательных картинок и т.д., про это ниже.

2. Для уменьшения шумов и лучшей проработки цветовой насыщенности.

В овновном мультиэкспозицию используют для создания очень необычных, действительно высоко-художественных фотографий, фотографий с непростой идеей или необычной картинкой. Чтобы раскрыть всю возможность МЭ нужно немного обдумать кадр, придумать идею — просто объеденить два кадра и получить «конфетку» не получится. Также, МЭ можно использовать для уменьшения шумов и большей проработки цветов — этим пользуются фотографы пейзажисты. Лично я корректирую цвета, ББ, уровень шума и другие важные параметры в основном в RAWконверторе, и редко использую МЄ для пейзажей.

Основные приемы использования мультиэкспозиции

1. Простая мультиэкспозиция одного и того же предмета — можно использовать для:

а) дублирования предмета, размножения его в кадре. Любые еффекты при изменении одного и того же предмета в кадре.

б) создания эффекта движения, а также создания так называемых motion-picture. Например, можно использовать мультиэкспозицию для создания в кадре эффекта движения Луны, машины или любого подвижного объекта в кадре. Единственным недостатком является тот факт, что каждое изображение может быть полупрозрачным.

Для создания художественных подложек или наложений на основной объект в кадре.

Мультиэкспозиция одной и той же сцены с разными дистанциями (точками) фокусировки.

Это очень популярный прием. Камера должна быть зафиксирована на одном и том же месте, обычно, это делают с помощью штатива. Предмет съемки в кадре тоже не должен изменятся. Делается несколько снимков в режиме МЭ на одном и том же фокусном расстоянии, диафрагме, выдержке и исо — разница только в точке фокусировки. В результате получается «сказочный» эффект.

Мультяшный или сказочный эффект при мультиэкспозиции

На форумах профессионалы называют такие снимки «мультиками» из-за того, что появляется какой-то необычный мультяшный эффект. Если интересно, то подобные «сказочные», воздушные эффекты также можно получить, если использовать монокль для съемки. Лично я не всегда смогу отличить монокль от МЭ такого рода.

Первый снимок из 2-х в серии мультиэкспозиции. Фокусировка по переднему объекту

После первого снимка, переводим дистанцию фокусировки в другое положение, и фокусируемся по другому предмету.

Второй снимок из 2-х в серии мультиэкспозиции. Фокусировка по заднему объекту

После чего камера объединяет оба снимка в один. На лицо характерный эффект.

Эффект от мультиэкспозиции с разными точками фокусировки

Данный метод можно модифицировать многими способами, например, первым снимком (подложкой) может служить нормальная фокусировка по объекту, а вторым снимком (наложением) служить снимок максимально расфокусированного пространства вокруг того же объекта, для этого достаточно перевести кольцо фокусировки в максимальное или минимальное положение.

Мультиэкспозиция с накладываниям на подложку максимально расфокусированного изображения

Мультиэкспозиция одной и той же сцены с одной и той же точкой фокусировки, но разным фокусным расстоянием.

Этот эффект более известен просто как «игра зумом». Делается также просто — в режим МЭ делается несколько снимков со штатива одного и того же предмета и по одинаковой точке фокусировки и на одинаковых настройках, но с разным фокусным расстоянием. Короче, мы просто крутим кольцо зумирования и паралельно делаем снимки в МЭ. В результате получается снимок, такой как ниже. Подобный эффект можно получить с помощью длинной выдержки — например выдерки в 30с, где 15 секунд кадр экспонируется на широком угле объектива, а остальные 15 секунд на длинном конце объектива — главное резко увеличить или уменьшить зум. Есть и модификации с зумом, когда акцент делается на плавном его изменении.

Первый снимок при мультиэкспозиции с разными фокусными расстояниями

Потом просто изменяем фокусное расстояние объектива, наводимся на резкость в нужном месте изображения и делаем следующий кадр в серии снимков МЭ.

Последний снимок при мультиэкспозиции с разными фокусными расстояниями

В промежутке между 50мм и 24мм было сделано еще 8 снимков в режиме мультиэкспозиции на камеру Nikon D200 и объектив Tamron 17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical (IF), после чего камера предоставила вот такой результат:

Мультиєкспозиция по 10 снимках с изменением фокусного расстояния

Мультиэкспозиция с разными выдержками
Например, можно таким образом делать ночной портрет со вспышкой. Первый снимок в серии мультиэкспозиции делается со штатива со вспышкой на короткой выдержке, после чего человек уходи из кадра, и делается второй кадр с длинной выдержкой для правильного экспонирования задней сцены. При таком методе будет хорошо виден и сам человек и хорошенькие задние огни. Этот же эффект, в принципе, можно получить в режиме работы вспышки Slow Sync.

Личный опыт

Вообще, МЭ — это творческий процесс, других хитростей и примов фотографирования с МЭ можно придумать очень много, я описал основные. Мультиэкспозицию я почти всегда использую со штатива. Без штатива создание «сказочного» эффекта, эффекта с зумом очень сложно добиться. С МЭ в реальной жизни работаю мало, в силу специфического жанра фотографии, потому примеры в данной статье стоит рассматривать именно как примеры МЭ и некоторые возможности МЭ. А еще с помощью МЭ можно создавать кадры в стиле «лайтпейнтинг», например, вот такие.

Творческий процесс в мультиэкспозиции. Разница в картинке при разных диафрагмах

Вывод:

Мультиэкспозиция — отличный инструмент в руках фотографа, но как и любым другим инструментов, МЭ нужно научиться пользоваться. Некоторые фотографы тратят всю свою жизнь, чтобы стать мастерами в фотографии, сделанной посредством МЭ. МЭ в основном базируется на эффекте наложения снимков друг на друга, во многих камерах есть даже отдельная функция для МЭ, а если такой функции нет, то МЭ легко реализуется с помощью слоев в графическом редакторе. Используя МЭ можно создать довольно интересные и необычные фотографии.

Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.