Советы по искусственному освещению в фуд-фотографии | Foto-kadr.ru

Советы по искусственному освещению в фуд-фотографии

Советы по искусственному освещению в фуд-фотографии

Будь-то фуд-фотография, портретная фотография, или вообще какая-либо фотография, естественный свет «рулит». На мой взгляд, ничто не сравнится с красотой кадра, сделанного с помощью хорошей камеры, хорошим фотографом в условиях идеального естественного солнечного света.

Но давайте вернемся к причине, по которой я сегодня пишу эту статью.

Причина в том, что я пытаюсь облегчить свою жизнь, и от части это означает иметь возможность фотографировать в 9 вечера, когда солнце уже давно село. Это привело меня к теме сегодняшней статьи: как сделать красивую фуд-фотографию в помещении, в условиях искусственного освещения.

Мне бы хотелось думать, что я человек спокойный и все такое, но, как известно, я становлюсь крайне встревоженной, когда дело доходит до света. Например, в своей прошлой жизни (как на прошлой неделе) я бы настаивала на том, чтобы мои булочки с корицей и глазурью были готовы ровно в 2:47 по полудню, когда идеальный поток солнечного света устремился в мое окно на кухне. Вот оно! Наливаю, фотографирую, разбрызгиваю, фотографирую, наливаю, облизываю пальцы, наливаю, фотографирую, фотографирую, фотографирую. И затем этот поток света исчезает за крышей соседского дома. Веселье длилось пять секунд. Но ведь я живу в темной, морозной тундре – Миннесоте. Я говорила об этом? Зимой здесь начинает темнеть, когда я собираюсь пообедать. Ребята, неужели вы думаете, что я могу снимать при естественном освещении каждый свой рецепт? А по субботам, когда появляется возможность поработать с этим светом пару дополнительных часов, я просто хочу слиться с диваном. Понимаете?

Естественный свет правит бал, и я унесу это с собой в могилу. И хотя я и рекомендовала это всегда, как самый последний запасной вариант, знаете в чем мой постыдный секрет? Около половины рецептов, которые я сделала в прошлом месяце, сняты с помощью искусственного света. Я не следовала даже своему собственному совету. И фотографии вышли ….. как бы это сказать……великолепные. Например, все фотографии в этой статье были сделаны с искусственным светом.

Да, мы можем работать и с ним. Так что сегодня я собираюсь отложить свои убеждения в сторону и поделиться с вами быстрыми и легкими советами о том, как добиться хороших результатов, фотографируя в помещении и без неуловимого солнца. Я надеюсь, это поможет вам расслабится и добиться большей гибкости в погоне за «вкусными» фуд-фотографиями.

Совет №1. Обзаведитесь специальным светом.

Обязательный для фотографирования еды в помещении –> свет. «Специальный» . очень яркий, не верхний свет, созданный специально для таких целей. У меня вот такой светильник, посмотрите на фото ниже.

Lowel Ego Digital Imaging с двумя флуоресцентными лампами общей мощностью 60 Ватт

Наверняка вы уже знаете, что кухонное освещение ужасно для фуд-фотографии. Спасибо мне за эти ярко-оранжевые напоминания.

Выключите свет, чтобы предотвратить искажение цвета и используйте ТОЛЬКО специальные свет, чтобы осветить еду. Если вы купили осветительные приборы, предназначенные для имитации солнечного света, то они, эммм, будут имитировать солнечный свет. Круто я сказала, да? Даже если у вас маленький яркий настольный светильник, который позволит вам маневрировать (сбоку? сзади?) и сделать еду более привлекательной, а также избежать света плафонов, то вы почти победитель. Что вы знаете об этом свете? Он действительно специальный. Стоит это недешево, но если вы спросите меня, то это правильно потраченные $95.

Совет №2. Обзаведитесь отражателем.

Пойдите и купите пару белых пенопластовых листов. Что я и сделала. Если вы заказали специальный свет, то обычно он приходит в комплекте с такими белыми отражателями, как этот. Убедитесь, что вы установили отражатель таким образом, что он отбивает свет на еду. Оп! Супер! Посмотрите, все ли лампочки на кухне выключены. Я серьезно. Все до одной.

Совет №3. Используйте освещение сбоку или сзади.

Есть три лучших угла освещения, которые я обнаружила, фотографируя в условиях как естественного, так и искусственного света. Вот пример освещения сбоку:

И пример освещения сзади:

Освещение сзади немного сложно по сравнению с остальными видами освещения, которые я пробовала, но я в него абсолютно влюблена за яркость, блеск и журнальное качество, которое она придает фотографиям. Усилия того стоят.

Совет №4. Используйте ручные настройки.

Вот настройки, которые я обычно использую, снимая при искусственном освещении:

ISO – 400

Выдержка – 60

Диафрагма – 3.2

В общих словах, изучите и работайте с основными тремя настройками (диафрагма, выдержка, ISO), это даст вам полный контроль над снимками. И в общем, ISO = вверх. Знаю, что не каждый с этим согласится, но моя мысль такова —> кого волнует едва заметная зернистость на фотографиях, когда она выполнена в восхитительном свете? Так что я говорю, увеличивайте ISO. Если вы…., помогите мне, я не могу подобрать слово, то просмотрите мою электронную книгу «Вкусная фуд-фотография» для практического-наполненного картинками-легкого чтения.

Совет №5. Используйте белые предметы.

Это просто поможет вам иметь точку отсчета, когда в последствии вы будете регулировать баланс белого. На мой взгляд, с балансом белого и так все хорошо – на самом деле его легче контролировать в условиях искусственного освещения – но все же это хорошая идея иметь что-нибудь в качестве точки отсчета при редактировании. (Ладно, ладно, я схитрила, и эта фотография была сделана при естественном освещении. Но этот принцип применим, как никогда, при съемке с искусственным светом. Серьезно, попробуйте)

Вот это да! Вы дочитали это до конца? ИДИТЕ УЖЕ!

MARIA ALTYNBAEVA

FOOD PHOTOGRAPHER

КАК ВЫБРАТЬ КОМПЛЕКТ ИСКУССТВЕННОГО СВЕТА ДЛЯ ФУД-ФОТО?

Я не любитель искусственного света (далее ИО), но признаю, что профессиональному фотографу без него не обойтись. В помещении клиента иногда нет окон, съемка может длиться 10 часов, а осенью и зимой света может не быть даже днем.

Сколько нужно источников света? Какую фирму выбрать? На какие технические характеристики обращать внимание?

Давай разбираться в этих вопросах!

* Я не фанат техники и не кайфую от ее приобретения. ИО мне нужен ровно в таком объеме, чтобы решать съемочные задачи. Поэтому эта статья НЕ для продвинутых технарей.

Из чего состоит комплект искусственного света?

Самый популярный комплект искусственного света фуд-фотографа состоит из:

— импульсного моноблока (вспышки);

— светоформирующей насадки (софтбокса);

Импульсный моноблок устанавливается на стойку, на него надевается софтбокс.

Теперь разберемся в вопросе выбора каждого элемента по-отдельности.

Импульсный моноблок (вспышка)

Основные критерии выбора импульсного моноблока — мощность, постоянство цветовой температуры, вес.

Для фуд-фотографии достаточно максимальной мощности 200-300 Дж. У моей вспышки мощность 200 Дж, мне хватает с запасом.

Важно, чтобы вспышка при каждом срабатывании давала свет одинаковой цветовой температуры. У дешевых моделей в характеристиках бывает написано, что цветовая температура может отличаться (например, 5600К±200К). Это значит, что при одинаковых настройках баланса белого в камере (не авто режим) один раз фото может выйти с синим оттенком, а в другой — с желтым. Это усложняет обработку снимков, особенно когда их много. У более профессиональных вспышек цветовая температура постоянна. Картинка всегда получается одинаковой по балансу белого.

Если планируете работать с импульсным моноблоком на выезде, обращайте внимание на его вес.

Еще можно обратить внимание на характеристику «время перезарядки». Оно влияет на то, как быстро можно сделать новый кадр после срабатывания вспышки. Этот параметр важен при серийной съемке сюжетов с движением. Чем оно короче, тем лучше.

Софтбокс

В 99% случаев для съемки еды нужен мягкий рассеянный свет без резких бликов и теней. Поэтому из возможных насадок на вспышку больше всего подходит софтбокс.

Главные критерии выбора софтбокса — форма, размер и простота сборки.

Задача искусственного света в фуд-фотографии — имитировать свет из окна. Следовательно, софтбокс должен по размеру и форме быть похожим на окно. Поэтому чаще всего используются прямоугольные и квадратные софтбоксы.

Октобокс (восьмиугольный софтбокс) тоже подходит для съемки, но он дает блики другой формы на отражающих поверхностях.

Стрипбокс (длинный и узкий прямоугольный софтбокс) не подходит для фуд-фотографии, потому что дает слишком узкий поток света.

Как выбрать размер софтбокса?

По моему опыту, чем больше сотфбокс, тем лучше. Большой софтбокс делает свет более рассеянным, а значит более похожим на дневной.

Сейчас у меня софтбокс размером 110*90 см, и я довольна. Раньше был 60*80. Свет был жестче, его не хватало для светлых кадров с большим числом предметов.

Софтбокс и импульсный моноблок лучше покупать одного производителя, чтобы не было проблем с их стыковкой.

Синхронизатор

Синхронизатор — это небольшой прибор, необходимый для срабатывания вспышки, когда вы нажимаете на кнопку спуска затвора на камере.

Синхронизаторы бывают двух типов: радиосинхронизаторы и инфракрасные синхронизаторы. Более надежными и современными являются радиосинхронизаторы.

Самый простой радиосинхронизатор состоит из двух частей. Одна надевается на «горячий башмак» камеры, а другая крепится к вспышке.

Пример недорогого синхронизатора

Самые продвинутые синхронизаторы выглядят примерно так.

Важная характеристика синхронизатора — выдержка, на которой он позволяет снимать. Минус дешевых приборов — самая короткая выдержка будет около 1/125 с. Дорогие синхронизаторы позволяют снимать на 1/250 с и даже больше. Недавно я видела синхронизатор, позволяющий снимать на 1/8000 с! Этот параметр важен для съемки кадров с движением.

Еще одно отличие дорогих синхронизаторов от дешевых- наличие дополнительных функций, например дистанционное изменение настроек вспышки.

По моему мнению, синхронизатор — это часть комплекта, на которой, при необходимости, можно сэкономить. Я пользуюсь недорогим радиосинхронизатором, и он отлично работает больше двух лет интенсивного использования.

При покупке синхронизатора обращай внимание, чтобы он был совместим со вспышкой и твоей камерой.

Обычно в комплекте с импульсным моноблоком продается синхрокабель. Это провод, который подсоединяется к камере и вспышке и обеспечивает синхронизацию. Его главные минусы в том, что он ограничивает свободу перемещения и подходит далеко не ко всем камерам. На фотоаппарате может не быть подходящего разъема.

Стойка

Кажется, что стойка — самая простая часть комплекта. Но от нее зависит устойчивость всей конструкции и безопасность дорогого оборудования, поэтому к ее также стоит выбирать серьезно.

Основные критерии выбора стойки — максимальная нагрузка, высота, вес.

Стойка должна быть рассчитана на вес вашего импульсного моноблока с надетым софтбоксом.

В фуд-фотографии чаще всего используются стойки с минимальной высотой около 80 см и максимальной около 200 см. Эти параметры подходят, чтобы снимать на столе или на полу.

Если планируешь работать с искусственным светом на выезде, обращай внимание на вес стойки.

Сколько нужно источников света?

Начинающему фотографу достаточно купить один комплект ИО. С ним можно снять большинство сюжетов, ведь когда мы фотографируем с естественным светом, у нас обычно одно окно. Несколько источников света необходимо для более сложных световых схем, которые используются не так часто.

Выбор производителя

Выбор производителя — один из самых сложных вопросов для новичков.

По моему опыту и опыту моих коллег хорошие фирмы — Raylab, Bowens, Hensel, Elinchrome, StudioPro, Profoto.

Мой набор ИО

Моноблок Elinchrom D-Lite 2 RX 200 Дж

Софтбокс Elinchrom 90*110 см

Стойка Elinchrom 88-235 см

Радиосинхронизатор Grifon RT-04 (собираюсь менять на более продвинутый)

P.S. Я не рекомендую покупать самое дешевое оборудование, потому что с ним возникает много проблем (например, непостоянство цветовой температуры, быстрая поломка креплений стойки и т.п.). У меня был самый дешевый свет, работать с ним крайне неудобно.

В средней ценовой категорииожно найти комплекты с достойными характеристиками, которые прослужат долгие годы.

Освещение в фуд-фотографии

Новый онлайн-урок «Современные гарниры» Встречаемся 17 апреля в 20:00 по Москве
Запишитесь сейчас, пока еще есть время!

—>

После длительного перерыва мы снова поднимаем животрепещущую тему фотосъемки еды. На этот раз фотограф Денис Карпенков, большой друг нашего сайта и автор нетленки Введение в фуд-фотографию, замахнулся на один из важнейших аспектов фуд-фотографии — освещение. Статья получилась очень интересной и полезной — во всяком случае, я, будучи любителем фуд-съемки с восьмилетнем стажем, почерпнул из нее немало новых для себя ценных советов.

В написанной полгода назад статье я предлагал проследить за моими действиями при съемке шагов простого рецепта и готового блюда. Я использовал только свет от окна и несколько примитивных отражателей. В принципе, это все, что нужно для хорошего результата. Несмотря на то, что я в последнее время все чаще вынужден пользоваться студийным моноблоком, чтобы не зависеть от времени суток, я люблю дневной свет и хочу, чтобы вы тоже полюбили его. Он подходит для большинства ситуаций так как он сильный, направленный и рассеянный. С ним вы получите привычную и приятную для глаз картинку, совершенно не такую, как с тусклым и желтым светом от люстры или от встроенной вспышки, начисто стирающей все детали. Для создания настроения, крайне редко и с большой осторожностью, может быть использован прямой солнечный свет. Также, с успехом можно использовать вспышку с большим софтбоксом. При правильной установке ее светотеневой рисунок будет идентичным свету от пасмурного неба.

1. Расстояние до источника света

Вам нужно найти на своей кухне место, где дневной свет проявляет себя лучшим образом. Для разных ситуаций придется менять это место, подходить ближе к окну, либо отходить дальше. Чтобы понять какой свет является лучшим в том или ином случае вам нужно научиться анализировать светотеневой рисунок не только на своих фотографиях, но и на фотографиях таких известных мастеров как Мэтт Армендариз, Элен Дюжарден, Дэвид Лофтус. Все они свободно работают со светом, каждый в своей собственной манере. На всех их фотографиях сохранено уникальное настроение и чувство. Изучение их творчества доказывает, что не существует готовых схем, гарантировано позволяющих получить шедевр. Все самое лучшее рождается в процессе поиска. Но у всего должно быть начало, а поэтому сейчас мы разберемся в основах. Начнем с того, что выясним, как влияет расстояние от источника света до снимаемого объекта. Эти две фотографии сняты одинаковым образом при незначительных поправках экспозиции (свет от окна падает сзади на блюдо, а отражатели заполняют тени слева и справа).

Разница в освещении с первого взгляда незаметна. Однако, она существует и достигается только изменением расстояния до окна.

Фото снято непосредственно у окна (f4.0 выдержка 1/8 ISO 200). Мы видим довольно короткие тени от тарелки, салфетки и мельницы. Видим, что листья базилика выглядят матовыми — свет от окна на них растушеван. На глянцевых поверхностях ситуация обратная — оливковое масло и поля тарелки превращены в один белый блик из-за того, что в них отражается небо:

Фото снято на расстоянии 1.5 метра от окна (f4.0 выдержка 0.6 ISO 200) Так как источник света удалился, на блюдо стало падать меньше света, и чтобы сохранить все яркости на том же уровне, что и в первом примере, выдержку пришлось незначительно увеличить с 1/8 до 0.6. Очевидна разница: тени от тарелки, салфетки и мельниц стали длиннее. А масло и тарелка больше не выбелены, в них читаются детали. На листиках базилика появляются красивые блики. Эту же ситуацию можно наблюдать на поверхностях мельниц с солью и перцем. По сравнению с первой фотографией, на них появились более жесткие блики, которые обладают формой. При удалении окно становится источником света меньшего размера, обеспечивающим меньшие по размеру и более яркие блики:

Кроп первой фотографии, полученной при свете непосредственно у окна:

Кроп второй фотографии, полученной при удаленном свете от окна. Листья кажутся объемными за счет бликов, повысивших их контраст:

Также обратите внимание, что колорит второй фотографии чуть более теплый. Это произошло потому, что на удалении от окна, оно перестает быть доминирующим источником света и сцена с блюдом ухватывает отражения (рефлексы) от всей кухни: от мебели, обоев, предметов интерьера (даже от самого фотографа, если он в цветной одежде). Они начинают выполнять роль вспомогательных источников света, окрашивающих тени, становятся своего рода естественными отражателями.

Выводы:

Располагая одним лишь окном, мы можем управлять контрастом сцены. Важно понимать, что изменяя расстояние от окна до сцены, мы меняем только размер источника света и уровень освещенности. В результате чего мы можем:

  • получать разную раскладку света и теней,
  • менять форму бликов, делая их либо более явными и выразительными, либо растушеванными,
  • менять колорит сцены, окрашивая ее рефлексами помещения.

2. Направление света

У кинооператоров существует традиция выделять 12 направлений света только по горизонтальной плоскости. Мы остановимся на трех направлениях. Для нас это пока более чем достаточно. Главное помнить, что в любой ситуации, снимать лучше против света, либо так, чтобы свет падал на блюдо сбоку от оси объектива. Таким образом, вы всегда сохраните крупную и мелкую фактуру, чего вам не удастся, если вы будете снимать, находясь между окном и блюдом.

Фронтальный свет хорош при модной съемке — он устраняет недостатки на коже моделей, делает ее гладкой. Однако съемка еды не тот случай, когда этот свет допустим. Я предлагаю вам убедится в этом на следующих примерах.

На этой фотографии блюдо освещено окном, находящимся за фотоаппаратом. Свет в данном случае почти фронтальный, такой же, какой даст встроенная в фотоаппарат вспышка (это еще называют «вспышка в лоб»). Откуда идет свет, можно понять по тени от вилки. Она падает от наблюдателя в сторону тарелки. К чему приводит такой свет хорошо видно: паста плоская, лишенная объема, да и вообще, согласитесь, выглядит она невкусно. Еще хуже смотрится оливковое масло — оно стало темным. На бутылке появился некрасивый блик, отражающий окно:

Увеличенный фрагмент первой фотографии, на котором еще лучше стали видны все недостатки фронтального света:

Боковой свет (сайдлайт) используется в том случае, когда нужно создать светлую фотографию, с ярким, легким настроением.

По теням от посуды и хлеба видно, что свет падает сбоку. Фотография в целом выглядит лучше, она яркая, на ней сохранен контраст, а следовательно и объем:

Сайдлайт на крупном фрагменте:

В некоторых случаях боковой свет — идеальное решение. Но именно для этой пасты, на мой взгляд, лучше подойдет задний свет (можно назвать его «бэклайт» или контровой).

Это второй пример из предыдущей части:

И увеличенный фрагмент, на котором, как мне кажется, паста выглядит лучше всего:

В заключение приведу фотографию того, как еще может проявлять себя задний свет.

При более низкой точке съемки, все контрасты становятся еще более выраженными:

Заканчивая статью, хочу добавить, для того чтобы почувствовать свет, важно всегда обращать внимание на малейшие его изменения и фиксировать их в памяти. Смотрите куда падают тени, как ложатся блики, насколько приятно в целом выглядит блюдо, освещенное тем или иным светом. Только тогда вы сможете использовать свет любым способом для выявления всех достоинств блюда и сокрытия всех его недостатков, если таковые будут допущены.

Если вы заинтересованы в услугах фотографа, вы можете связаться с Денисом Карпенковым на его официальном сайте, чтобы обсудить возможность сотрудничества.

ИСКУССТВЕННЫЙ СВЕТ

Давайте сразу разбираться, зачем вам ИО.

Иногда погода застает нас врасплох, и с этим ничего не поделаешь. Вся проблема заключается в том, что естественное освещение неконтролируемо по своей природе. Нам нужны облака, которые отлично играют роль софтбокса, но на зло нам весь день ярко светит солнце (если речь идет о съемке на улице).

Внутри помещения та же ситуация, нам нужно окошко средних размеров, которое способно осветить всю комнату, но либо такого окошка нет, и вместо него есть только настольная лампа, либо окошка есть, но солнце не идет нам на встречу и прячется за густыми облаками, ибо и то и другое сразу за одну минуту и всем вашим настройкам грош цена. Но это никогда не снимало обязанность фотографа предоставить доброкачественный материал заказчику.

А порой приходится снимать в темное время суток, либо в помещениях, где естественное освещение отсутствует, а съемка предстоит именно там. Именно поэтому необходимо уметь воссоздавать естественное освещение специальными средствами искусственной светоподачи. Вот тут нас и спасает ИО и, несмотря на то, что дневное освещение как нельзя лучше подходит для фуд-фотографии, при необходимости вы можете воспроизвести его с помощью студийного света.

Безусловно солнечный свет является естественным, и его очень сложно скопировать, но сложно не значит невозможно.

В темное время суток я снимаю с ИО, это дает мне полную свободу, можно снимать в любое время, в любом месте и могу реализовать практически любую световую задумку, но с ИО вы создаете свет вокруг предмета с нуля, иногда это бывает сложнее, чем работать уже с изначально прекрасным ЕО.

Зато, есть очень важный плюс ИО — великолепное качество ( нет шумов, резкость лучше, изображение гораздо чище, так как выдержка минимальная), это очень актуально для тех, кто планирует работать с фото стоками или снимать для рекламы, печатных изданий.

Для еды лучше использовать импульсный свет, а не постоянный, так как он потребляет меньше электроэнергии и «не поджаривает» еду у вас на столе.
Идеально сразу покупать набор из 2-3 источников (если такая возможность есть), это обычно выгоднее, чем покупать один, мне посчастливилось стать обладателем комплекта RAYLAB 300дж, правда без одного моноблока, в комплекте осталось всего два к тому моменту, когда я его покупала, что тоже не плохо. Брала, кстати, Б/У, но в отличном состоянии, можно сказать новый, мне повезло, с ним все в порядке, хотя, знаю что не всем так везет с Б/У техникой.

Также обязательно нужно приобрести софтбоксы: оптимально 60 на 90 см или 120Х90 (если вам позволяет рабочее пространство, чем больше софтбокс, тем мягче будет свет, либо альтернатива, зонт, с возможностью снимать как на просвет, так и на отражение, но это не самый мой любимый гаджет, он уже был в комплекте, по этому, в планах все же второй софт бокс, точнее октобокс 120 см диаметром. Форма и размер софтбокса влияет на форму и размер бликов, поэтому для съемок бутылок, стаканов часто использует специальные узкие, длинные софтобоксы, которые называются стрип-софтбоксы.

Искусственные источники света должны ближе располагаться к снимаемому объекту по сравнению с естественными. Любой начинающий фотограф сразу должен знать одно правило, чем дальше источник света расположен от объекта, тем жестче становится свет и жестче тени. Но и тут есть обратная сторона медали, чем дальше источник света, тем большую площадь он способен осветить. Тут снова эксперименты приведут вас к верному пути.

По мощности в домашних условиях оптимально снимать лампами мощностью от 150-200 Дж на один источник, если вы снимаете в домашних условиях и помещение не большое. Я пользуюсь вспышками мощностью 300 Дж, они чуть мощнее, но разумеется не самые мощные. Снимать, кстати, лучше на минимальной мощности, не важно какая у осветительного оборудования.

Снимать с искусственным светом нужно в ручном режиме(М): выдержка обычно от 1/125 до 1/160, бывает от 1/125 до 1/200, если выдержка больше 1/200, то могут быть темные полосы с противоположной стороны от источника, так как световой импульс короткий и не успевает за длинной выдержки, хотя, надо признать подобная темная полоса появляется и на отметке 1/160, правда, гораздо реже.

ИСО 50-160 ( можно больше, но нет смысла, так как ИО и нужен для того, чтобы снимать с максимальным качеством), диафрагма на ваш выбор я обычно снимаю от 6.3 до 16 (выше показатель ставить смысла нет), в зависимости от нужно глубины резкости.

Любителям по шире раскрыть диафрагму хочется сказать, что на столько редкие кадры, где нужна большая глубина резкости, не стоит злоупотреблять и размывать все «ВХЛАМ», это своего рода моветон и привычка дилетантов сделать кадр посветлее за счет большой дырки объектива.

Запомните, редкий кадр требует раскрытия диафрагмы до значения 2,8, не говоря уже о 1,4, а уж тем более 1,2, это как далеко нужно отойти от объекта съемки, что б большая его часть была в фокусе, а мы снимаем еду, на минуточку, предметная съемка, преимущественно с макро объективов, а значит короткое фокусное расстояние.

Для работы с искусственным светом вам понадобятся:

  • радиосинхронизатор: синхронизирует фотоаппарат с источниками света + плюс для него иметь всегда запасные батарейки. Радиосинхронизатор крепится на место крепления внешней вспышки, а вторая часть вставляется в один из источников
  • штатив ( для фуд-съемки это крайне необходимо, будет гораздо меньше брака по резкости), хотя надо признать, что при ИО гораздо проще снимать без штатива, нежели при ЕО (естественном освещении)
  • отражатели (обычно вместо отражателя использую второй источник света, но долгое время снимала с одним источником и отражателями тоже была довольна, отражатель должен быть белым или серебристым ( хотя на мой вкус серебро слишком отбрасывает обратную тень и создает эффект неестественности или второй вспышки и не очень натурально смотрится иногда), золотой будет давать желтые блики, черный поглотит излишний поток света
  • для еще более сильного рассеивания света можно использовать специальные рассеиватели из полупрозрачной ткани ставятся прямо перед софтбоксом, также их удобно использовать для съемок «на просвет ( чем больше размер рассеивается тем лучше и удобнее, у меня 0,9 на 1.2 метра)

Знаю людей, которые все это дополнительное оборудование мастерят из подручных средств. Например, синхронизатором может послужить импульс от вашей вспышки, главное направить поток ее света против кадра, что бы не испортить его, если у вас встроенная вспышка, исхитриться и направить ее в сторону от кадра, что бы не получить вспышку » в лоб «, (сделать это можно используя резинку для денег, лист бумаги, карточки и тп). Штатив при искусственном освещении выполняет лишь роль устойчивого кадра без смещений картинки, его функция устойчивости во избежание смаза тут не важна, импульс на столько сильный, что смазы без штатива маловероятны и можно снимать с рук.

Типы света

О них уже писала в разделе СВЕТ (читаем тут) , возможно, даже было бы разумней объединить все статьи о свете в одну, но боюсь, слишком много текста в одном посте это слишком, так что кому интересно еще и про ЕО (смотрим тут) .

Как правило есть основной источник света, рисующий: он задает основной тон вашей фотографии, создает объем, и заполняющий ( это может быть отражатель или второй источник), его основная задача — смягчить тени.

К этим двум типам света можно добавить еще контровый свет, который отлично подсвечивает контуры объекта, «отклеивает» его от фона, и фоновый свет: он служит для освещения фона (тоже при наличии второго источника света).

Также свет можно подразделить на мягкий и жесткий, мягкий свет «обволакивает» ваш объект (свет через софт бокс, зонт на отражение или просвет, тот же поток света от отражателя серебристого или белого, если говорим о ЕО, то свет из окна не на солнечной стороне, все это мягкий), а жесткий (прямые лучи от вспышки без рассеивателя или софт бокса, ничем не смягченные, если речь о естественном освещении ЕО, то это будет свет из окна на солнечной стороне, т.е. прямые солнечные лучи как на фото ниже) дает грубые и не красивые, резкие тени. Однако, не всегда не красивые, смотрите сами.

Качество света и оборудования в фуд съемке

Вкусно сфотографировать еду не так просто, как кажется на первый взгляд. Начинающему фуд фотографу необходимо знать несколько нюансов и тонкостей работы с осветительным оборудованием и композицией в кадре. Например, горячая еда должна быть очень свежей, т.е. если это пицца, то сразу из печки. У фотографа есть всего несколько минут, чтобы построить композицию, выбрать удачный ракурс и передать весь аромат и вкус блюда.

Композиция и свет в фуд фотографии играют самую главную роль

Освещение в фуд фотографии

Качество освещения играет большую роль в фуд съемке. Неправильное управление светом или встроенная в фотокамеру вспышка делают еду плоской и безжизненной. Поэтому для крупных коммерческих проектов по фуд фотографии для меню, буклетов или наружной рекламы обзаведитесь профессиональным оборудованием или научитесь азам работы с дневным или смешанным освещением. Сегодня фотосъемка кулинарных блюд в естественных условиях очень популярна среди европейских фуд фотографов. Важно избегать прямых солнечных лучей и снимать в тени, пользуясь отражателями. Недостаток естественного света в том, что он постоянно меняется и сделать серию одинаковых фотографий очень сложно. Самым доступным вариантом импульсного источника является внешняя вспышка. Она может синхронизироваться с помощью удлинительного кабеля либо оптически. Перед началом съёмки определите, в какую сторону направить свет и на какой части кадра акцентировать внимание. Советуем молодым фуд фотографам перед съемкой просмотреть красивые и грамотные фото других авторов. Подумайте, как это было снято, какое осветительное оборудование использовалось и как можно повторить сюжет.

Применение естественного освещение и отражателя при съемке блюд

На начальном этапе источники импульсного света могут быть бюджетного класса. Настройка выносной вспышки не требует особых или специальных знаний — задайте примерно половину мощности, выключите внешний свет или сбалансируйте мощность импульса с природным освещением. Источники бытового освещения могут отразиться на объекте ненужными бликами и испортить фото. Установите вспышку сбоку сверху, а отражатель на противоположной стороне, чтобы придать объекту нужный объем и снизить контраст. Для более мягкого или рассеянного света вам потребуется софтбокс или белый зонт. Софтбокс дает мягкое и направленное освещение и в отличие от зонтика он имеет более надёжную конструкцию. Мобильность и компактность — ещё одно преимущество софтбокса, его можно сложить и перевозить в маленькой сумке. С обратной стороны от софтбокса можно расположить отражатель. Он выровняет свет и проработает теневые участки на фото. Для придания кадру теплоты используйте золотистый отражатель и блюдо станет выглядеть намного аппетитнее. Творческие эксперименты помогут найти собственные художественные и технические решения, идеально подходящие для вашего задания.

Комплект оборудования для фуд фотографа

На этапе обучения советуем вам не гнаться за дорогим оборудованием, которое не сделает вас лучшим фотографом. Бюджет, потраченный на личное обучение и интенсивную практику, принесет больше плодов в долгосрочной перспективе. Однако, не стоит игнорировать базовые технические знания и навыки обращения с тем фотооборудованием, которое есть под рукой.

  • Фотокамера для фотосъемки еды может быть как дорогой, так и бюджетного уровня. В настройках устанавливаем мануальный (ручной) режим. Для большей резкости рабочее значение диафрагмы должно быть около f/11, а выдержку можно поставить в пределах 1/60 — 1/250. Благодаря короткой выдержке можно легко фотографировать с рук и не бояться смаза. Светочувствительность лучше устанавливать не больше 400, так как при высоких ISO могут появиться цветные шумы. Снимайте в формате RAW, который позволяет обрабатывать фотографии без потери качества. С такими параметрами можно провести всю фотосъемку, если характер освещенности сцены не менялся.
  • Для фуд-съемки идеально подойдут светосильные объективы с постоянным фокусным расстоянием от 50 до 100 мм для передачи натуральных пропорций предметов на снимке и контроля глубины резкости. Маленький ГРИП держит внимание зрителя на блюде, оно получится более аппетитным и выразительным.

Пример удачного использования макрообъектива в фотосъемке еды

  • Для фотосъемки более мелких деталей потребуются макро кольца или макро объектив. Но если требования к качеству фото невысокие или вы фотографируете камерой с большим количество мегапикселей, то можно просто вырезать определенную часть снимка с помощью графического редактора.
  • Штатив – главный помощник во время продолжительной фотосъемки еды. Если фуд фотографу требуется поменять сцену или поправить композицию, камера будет жестко зафиксирована и фотографии получатся одинаковые по освещению и экспозиции.
  • Использование синхронизатора – личный выбор фотографа. Импульсные приборы можно синхронизировать оптически. Минус этого способа – быстрый расход питания камеры и нежелательная подсветка внутренней вспышки. Радио синхронизаторы более гибкие в сложных сюжетах и условиях, они требуют дополнительных аккумуляторных батарей, но очень удобны в съемке. Для вспышек и синхронизаторов обычно используются аккумуляторы формата АА. Как правило, целого комплекта хватает на 200-500 кадров. Все зависит от силы импульса и расстояния до композиции. Приобретайте батарейки с малым саморазрядом — через месяц они будут иметь более 80% энергии без добавочной перезарядки.
  • Для серьезной коммерческой фотосъемки или когда планируется провести весь день на съемочной площадке, обязательно захватите с собой зарядные устройства. Будет малоприятно, если в самый разгар работы заряд батареи иссякнет.

Качественная фотосъемка блюда — работы над композицией и светом

Базовый комплект фотографического оборудования для начинающего фуд фотографа позволит избежать излишних расходов в начале карьеры, поможет постоянно экспериментировать и совершенствоваться с приемами съемки, светом и композицией и создавать действительно профессиональные фотографии блюд и напитков.
( Оценок 14; 4,93 из 5)

Блог Родиона Ковенькина | Rodion Kovenkin Blog

Фотографирование еды дома. Искусственный свет.

  • Facebook
  • Twitter

Многие из вас, наверное, уже пробовали сами сделать красивую фотографию, используя встроенную вспышку и имеющееся в комнате освещение, и вряд ли оставались довольны результатом. В этой статье я расскажу, как выйти из положения, когда вы не располагаете студийным светом и большими светлыми окнами.

Я очень люблю готовить и фотографировать то, что приготовил. Но для того, чтобы я мог фотографировать, мне нужен свет, а наша жизнь устроена так, что не всегда в момент прекрасного дневного освещения мы можем начать готовить или снимать. Работа, домашние дела, встречи с клиентами в течение дня; детей в школу, детей из школы… И единственное время, когда вы можете спокойно вздохнуть и попробовать что-то снять — это ночь. А может у вас совсем небольшая квартира с маленькими окнами. Или вам нужно провести съемку в подсобном помещении небольшого кафе?

Чтобы добиться света, похожего на свет из окна, нам понадобится достаточно сильный источник света. Обычной лампочкой потолочного или настольного светильника не обойтись. И тут есть несколько вариантов.

1. Галогенный прожектор (строительный свет).
Это самый дешевый вариант сильного источника света. Прожектор со штативом обошелся мне в 10 долларов плюс лампочка на 500Вт. Этого света достаточно, чтобы осветить фотографируемый объект. Но стоит всегда держать в голове, что этот свет очень сильно нагревается. Причем вся конструкция, а не только лампочка. Не подпускайте к нему детей и держите его на расстоянии от тканей, бумаги и других материалов, которые он может повредить. И вообще не оставляйте его включенным без присмотра надолго.

2. Lower Tota Light.
Это тоже галогенный источник света мощностью 800Вт, что достаточно, чтобы осветить нашу еду так, как это делает естественный свет. На Ebay такой свет стоит в районе 150 долларов. Tota-лампа тоже сильно греется, будьте с ней осторожны. Она легко крепится на стойку для света или штатив. С помощью шторок можно легко управлять потоком света. Кроме того, этот свет отлично подходит для видео.

3. Внешняя фотовспышка.
В моем случае это Canon Speedlite 580ex II. Подойдет любая фотовспышка, которая может быть синхронизирована удаленно. Для синхронизации можно использовать провод или беспроводные синхронизаторы (ИК или радио). Вспышка легкая, не греется, ее можно закрепить на стойку или просто поставить на стол. Однако, поскольку это импульсный источник и вспышка не имеет моделирующего света (постоянного источника света, позволяющего видеть, как падает свет от вспышки), на первых порах вам может понадобиться чуть больше усердия, чтобы добиться желаемого результата. Но не переживайте по этому поводу. Я чуть позже объясню основные способы использования вспышки при съемке еды.

Чем больше, тем мягче.
Если вы попробуете просто направить источник света на ваш предмет и сделаете кадр, то вы получите картинку с резкими тенями и ненужными бликами. Чтобы этого не было, нам нужно рассеять наш поток света, смягчить его. Для этого вам понадобится большой диффузный экран (светорассеиватель). Чем больше экран, тем мягче свет. У меня есть 80×120см отражатель типа 5IN1. Таких отражателей много на рынке, цены на них самые разнообразные. Я свой купил на Ebay за 25 долларов. У него 4 отражающих стороны (белая, черная, серебро, золото) и одна рассеивающая. Вот ее мы и будем использовать.

С помощью зажимов я креплю экран к стойке и помещаю его между объектом и источником света (не помещайте очень близко к горячим лампам). Таким образом мы получаем большой источник мягкого света. В качестве диффузного экрана можно использовать белую простыню или белую подкладочную ткань, если вы не хотите покупать готовый. Главное — закрепить ее, так как вам нужно.
Для того что бы смягчить тени, с противоположной стороны я расположил белый отражатель (я использую лист белого пенокартона). Баланс белого в камере выставлен на Tungsten.

Снимаем вспышку с камеры.
На изображении выше видно, что я ставлю вспышку на штатив справа от камеры. Когда вы снимаете вашу вспышку с камеры, они перестают согласованно работать. Для того чтобы вспышка работала удаленно, нужно использовать либо синхро-кабель либо радио синхронизаторы. Я пользуюсь последними.

Настройки камеры.
Существует такое понятие как Flash Sync Speed. Обычно это выдержка 1/160 — 1/250 секунды. Это важный параметр. Если вы выставите выдержку короче, чем Flash Sync Speed, например 1/800, то задняя шторка затвора фотоаппарата закроется слишком быстро и вы получите черный или наполовину черный кадр. Поэтому выясните, какова Flash Sync Speed вашей вспышки и выставьте на камере соответствующую выдержку, желаемую диафрагму и ISO.
Переведите вспышку в ручной режим и установите на полную мощность. Сделайте тестовый кадр. Скорее всего, вы получите сильно переэкспонированное изображение. Уменьшайте мощность вспышки до тех пор пока не получите правильно проэкспонированное изображение.

Рассеивать, отражать, отражать и рассеивать.
Мы уже получили с помощью нашего диффузного экрана мягкий большой источник света, который хорошо прорисовал наш объект. Давайте пойдем чуточку дальше. Мы можем сделать свет жестче или наоборот — еще мягче. Наша вспышка достаточно мала, не нагревается и может стоять прямо на столе. Грех это не использовать.
Для начала попробуем свет отразить. Я снял вспышку со штатива, поставил на стол, развернул в сторону противоположную объекту съемки (направил её в лист пенокартона). Такой же лист пенокартона я поставил с противоположной стороны для заполнения теней.

Теперь я попробую свет рассеять. Разворачиваем вспышку на наш объект и помещаем нашу рассеивающую ткань между объектом и вспышкой. Я просто взял белый ситец и накинул на мой V-образный отражатель (2 куска пенокартона, склеенные между собой скотчем)

Наконец, я попробую свет сначала отразить, а затем рассеять. Это даст нам особенно мягкий рисунок. Для этого я просто переверну вспышку в сторону V-образного отражателя и накрою тканью, как на предыдущем фото.

Как видите, имея всего одну вспышку и отражатели вы можете сделать несколько разных схем освещения. Какую выбрать — зависит от вашего желания и поставленной задачи.

Фуд фотосъемка. Необходимый минимум о свете для съемки еды.

Как мы все прекрасно знаем, слово «фотография» в переводе с латинского обозначает «рисование светом». Т.е. отсюда мы можем сделать вывод, что нет света — нет фотографии. Недавно моя ученица спросила меня: я пытаюсь снимать в темном ресторане, поднимаю исо и открываю диафрагму, а у меня все равно получается плохо. На вопрос, а какой там свет, она сказала, что света вообщем то нет. Окна далеко или уже вечер… Тогда почему же у нее «должны» получаться красивые фуд фотографии?

Давайте разберемся, что же такое необходимый минимум света для фуд фотографа.

С одной стороны, и это вам скажет любой фуд блоггер, вполне себе достаточно окна и прозрачный тюль, для рассеивания света. Да, но нет. Давайте вспомним, сколько у нас солнечных дней? А теперь — часто ли мы фотографируем только днем? И сам собой напрашивается ответ — необходим искусственный источник света. Какой он будет решать уже вам. Постоянный или же импульсный. Но он обязан быть в вашем арсенале фуд фотографа. Фуд фотосъемка подразумевает под собой совершенно разные задачи под каждое конкретное блюдо. А потому вы должны быть готовы к любым сюрпризам во время фотосъемки еды.

Рассмотрим плюсы и минусы каждого вида света.

Постоянный свет. Обычно, довольно компактный прибор, с теплым, «домашним» светом. Сегодня приборов постоянного света великое множество. От дорогого немецкого Dedolight, до дешевых китайских светильников. Ваша задача выбрать для себя то, чем вам удобно снимать и насколько ваш бюджет позволяет вам разгуляться. Есть такое понятие: если вы за две фотосъемки еды можете отбить себе новый прибор — покупайте. В примере с тем же Dedolight один источник в среднем стоит 800$, а значит ваша съемка еды должна быть в пределах 400$ за съемочный день. Хороши эти приборы в первую очередь, когда вам надо получить жесткий, направленый, сфокусированный свет, напоминающий солнечный. Если же вам нужен мягкий свет, то тут уже понадобиться либо софтбокс (еще 450$) или же фрострама, через которую мы будем рассеивать наш свет.

Импульсный свет. Как правило более тяжелый свет (хотя сэкономив, можно взять какой никакой китайский пластиковый прибор и мучаться потом на каждой фотосъемке), но зато более мощный. И если с постоянным светом нам придется увеличивать ISO, искать светосильные объективы и мириться с шумами, то с импульсным все гораздо веселее. Нам понадобиться ISO 100 и диафрагму смело можно закрывать хоть до 11. С постоянным светом не обойтись без штатива. С импульсным штатив желателен, для построения композиции, но вовсе не обязателен.

Светоформирующие насадки. Нам понадобиться софтбокс. А я люблю Октобокс. И парочка рефлекторов, желательно с сотами. Ну если мы используем фрострамы, то вообщем то софтбокс и не очень обязателен.

Количество источников. Совершенно свободно можно снимать и одним источником и в большинстве случаев при съемке еды вам будет этого достаточно. Добавить придется только несколько отражателей и затемнителей и у вас уже есть готовый комплект. НО! Не только лишь художественной фотографией живет фудфотограф. Если вам нужно снять обложку, или же меню на белом фоне. Тут уже одним источником обходиться сложно. Я работаю минимум с тремя источниками света. Также в комплекте у меня 3 фрострамы, две большие 122×122 и одна маленькая 61х61 см. Один октобокс 120 см и два рефлектора с сотами разной величины. Что касается затемнителей и отражателей, то я использую обыкновенный пенопласт из строительного магазина, одна сторона которого белая, а вторая покрашена в черный цвет.

Схемы света для фуд фотографии. В фотосъемке еды, в отличии от портретной съемки, таки да есть схемы света. Они конечно же варьируются в зависимости от угла съемки или от самого блюда, но в любом случае есть от чего отталкиваться. Пройдемся по каждой.

Свет на 90°. Или же боковой свет. Он же свет на 9 часов. Позволяет воссоздать свет от окна. Часто используется для съемки сюжетов в низкой тональности.

Задне-боковой или свет на 11 часов. Наверное самый часто используемый свет в фотосъемке еды. Еда при нем становиться более объемной, подчеркивается текстура. Не забываем что обязательно с противоположной стороны должен быть отражатель.

Контровой свет или свет на 12 часов. Как только мне надо снять, что то светлое и радостное я использую эту схему.

Вот так «легко и просто» можно снимать фотографии еды.

А если Вам надо заказать фотосъемку меню для ресторана или же имиджевую предметную съемку вашего товара в Минске и Беларуси, то Вы можете позвонить +375(29)3729023 и мы с нашей командой будем рады предоставить Вам наши услуги по фотосъемке еды или предметной фотосъемке.

Ссылка на основную публикацию