Шпаргалка по режимам съемки | Foto-kadr.ru

Шпаргалка по режимам съемки

Шпаргалка по режимам съемки

Казалось бы, ещё совсем недавно, всего лет двадцать назад, занятие фотографией считалось делом избранных. Далеко не каждый житель СССР мог позволить себе иметь ФЭД, не говоря уж о зеркальном Зените или крутом зарубежном фотоаппарате, например, немецкой Практике. В наше же время фотография стала доступной практически всем и поэтому очень популярным занятием. Фотокамеры есть почти в каждой семье. А если уж нет фотоаппарата как такового, то в мобильник он встроен практически у каждого из нас.

Вот уже около четырех лет производители фотоаппаратуры, выпуская в свет всё новые и новые модели профессиональных фотокамер, стали активно разрабатывать и производить зеркальные камеры, направленные специально для начинающих фотолюбителей. Такими фотоаппаратами даже дилетант сможет сделать пристойные по качеству фотографии. А это, конечно же, окрыляет новичков, дает им стимул для творческого поиска, и, естественно, роста их мастерства. Таким образом они «подсаживаются» на брендовую фотоаппаратуру.

Что же отличает фотокамеры для начинающих от камер для профессионалов? В первую очередь, это простота их конструкции и высокая функциональность. Фотоаппараты для новичков обычно работают в нескольких режимах, которые позволяют фотографу без труда снимать, например, ребенка в движении или портрет, фотографировать спортивные соревнования или просто вести съемку в городе ночью и пр. Все эти режимы обычно работают автоматически. Каждый из них настроен на какой-то вид съемки и запрограммирован.

Нынешние фотоаппараты очень совершенны, они попросту напичканы всевозможными технологическими новшествами. Но функции цифровых фотокамер прежнего поколения производители и конструкторы в них, тем не менее, сохранили. Практически все цифровые зеркальные камеры работают в четырех режимах:

  • P – автоматический программный режим
  • A – режим приоритета диафрагмы
  • S – режим приоритета выдержки
  • M – ручной режим

Давайте рассмотрим каждый из этих режимов по отдельности.

Автоматический режим P (программный)

Если вы настроите ваш фотоаппарат на автоматический программный режим, обозначаемый символом Р, вам не придется больше ничего настраивать при съемке. Выдержку и диафрагму ваш фотоаппарат настроит автоматически, сам. Режим М хорошо использовать тогда, когда у фотографа во время работы нет возможности устанавливать на фотокамере все параметры отдельно и включать встроенную вспышку самостоятельно (во время съемки фоторепортажа, например). Очень удобно тут то, что автоматический программный режим позволяет фотографу корректировать соотношение выдержки и диафрагмы вручную, при этом получая ту же экспозицию.

Если же при съемке возникают конфликты с существующими параметрами экспозиции и предустановленными (недодержки или пересветы), автоматика фотоаппарата эти неполадки фиксирует и сообщает вам о них надписью в поле зрения видоискателя или дисплея. Кстати, эта функция предусмотрена для всех режимов работы современной фотокамеры.

A — приоритет диафрагмы

При переходе в работу в этом режиме, который на фотокамере обозначается символом А, диафрагму вам придется настраивать вручную, самостоятельно. А для того, чтобы экспозиция кадра была оптимальной, выдержку для ее получения автоматика фотоаппарата подберет самостоятельно.

Для того, чтобы увеличить или уменьшить глубину резко изображаемого пространства, нужно уменьшить или увеличить отверстие диафрагмы объектива. Чем уже это отверстие (то есть число, обозначающее диафрагму, больше), тем больше будет глубина резкости, и наоборот – диафрагма больше (шире), тем глубина резкости меньше.

Этот режим, режим приоритета диафрагмы, является, пожалуй, у фотографов самым популярным и распространенным. Дело тут в том, что глубина резко изображаемого пространства чаще всего является в работе самым главным, актуальным моментом. Профессионалы при съемке диафрагму выставляют в первую очередь. Как бы ни были важны другие параметры, их настраивают уже в зависимости от диафрагмы. Таким образом, зачем нам ломать голову над этим? Давайте доверим это дело автоматике фотоаппарата.

Точная и правильная установка диафрагмы – пожалуй, самая важная составляющая при работе в различных фотографических жанрах. Но особенно она важна при съемке портретов и в макросъемке. В этих жанрах фотографии диафрагме уделяется очень большое внимание.

Те, кто фотографирует достаточно давно, прекрасно должны знать о том, диафрагма каждого объектива имеет свои параметры. При одних ее значениях фотография получается хуже, при других – лучше. Но, обычно, для того, чтобы получить хороший снимок, фотографы работают на диафрагме f 11 или f 16. Если установить диафрагму в пределах f 5 — f 22 – тоже можно получить фотографию хорошего качества.

S — приоритет выдержки

Если при съемке вы установите на фотокамере режим приоритета выдержки, который обозначен символом S, то вам самостоятельно придется устанавливать выдержку, то есть скорость срабатывания затвора вашей фотокамеры. Все другие параметры автоматика вашего фотоаппарата настроит сама. В режиме приоритета выдержки обычно фотографируют тогда, когда приходится снимать динамичные кадры, объекты, находящиеся в движении, когда это движение фотографу необходимо каким-то образом подчеркнуть. Как известно, при съемке движущихся объектов на длинной выдержке, на снимке они получаются смазанными. Короткая же выдержка как бы «замораживает» такие объекты, делает действие, происходящее в кадре, одномоментным. Так, например, хорошо снимать спортсмена в прыжке в высоту. У вас появляется шанс поймать в кадр именно тот момент, когда он касается ногой планки и та начинает падать вниз. А у спортсмена на лице при этом гримаса неудачи…

В режиме приоритета выдержки, как правило, снимают в том случае, если в кадре происходит активное движение. Например, спортивные соревнования, какое-либо сценическое представление, праздничный фейерверк, движущийся транспорт и многое другое.

Снимая в режиме приоритета выдержки, у фотографа могут возникнуть некоторые проблемы и трудности, так как работа в нем имеет свои определенные особенности. Главная сложность, главный «подводный камень» тут – значение выдержки и диафрагмы. В некоторых случаях между их значениями может возникать конфликт из-за того, что они не будут совпадать. Проще говоря, если вы выставили на фотокамере какое-то значение выдержки, для того, чтобы экспозиция была идеальной, автоматика фотоаппарата не сможет подобрать точное соответствующее значение диафрагмы. Иногда этот конфликт можно решить путем подбора другого значения выдержки, которое располагается рядом. Установить скорость затвора чуть больше или чуть меньше. Но тогда кадр может у вас получиться недодержанным или передержанным.

Если резкий кадр вам нужно получить при съемке с рук, то значение выдержки рассчитывают по нехитрой формуле: 1/Х, где Х – фокусное расстояние вашего объектива. Проще говоря, выдержка должна быть не длиннее чем 1/Х. При условии, что снимать придется на более медленной скорости затвора, для съемки вам будет необходимо воспользоваться штативом. Длиннофокусными объективами снимать с рук намного сложнее, есть шанс получить смазанное изображение.

М — ручной режим

При съемке в этом режиме, который на фотокамере обозначен символом М, фотограф сам устанавливает значение и выдержки, и диафрагмы. В режиме М эти параметры настраивают по своему смотрению, при этом контролируя показатели недоэкспонирования и переэкспонирования (их хорошо отслеживать на встроенном в фотоаппарат датчике экспозамера). Проще говоря, все нужные параметры съемки вы можете отрегулировать ещё до начала фотографирования. Главное — не забывать следить за датчиком экспозамера.

Режим ручной настройки фотокамеры дает фотографу прекрасную возможность открыть затвор камеры практически на любой желаемый отрезок времени. Для этого можно использовать режим bulb. Но необходим он достаточно редко, когда выдержка должна быть более 30 секунд. Например, если вы снимаете падающий в небе метеорит, или молнию.

А ещё в ручном режиме снимают обычно в студии. После того, как установили желаемый свет, экспозицию на фотокамере настраивают не наобум, а по итогам ее измерения специальным прибором, который называется экспонометром, а потом это значение вводят в фотокамеру вручную.

Как сделать поправку экспозиции

Поправку экспозиции нужно делать в тех случаях, если экспозицию нужно быстро, по ходу работы, изменить в ту или в другую сторону, не меняя при этом всех остальных настроек фотоаппарата. Поправка экспозиции дает фотографу возможность самостоятельно корректировать параметры съемки, предложенные автоматикой камеры. В каждом из описанных выше в этой статье режимов, поправка экспозиции будет изменять определенные значения. Самое главное тут то, что при этом изменяться будет не та величина, которая в выбранном вами режиме является приоритетной. Ну, например, если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, то для достижения на снимке нужной вам экспозиции автоматика фотокамеры изменит значение выдержки. При съемке в режиме приоритета диафрагмы автоматика фотокамеры произведет изменение значения скорости затвора. Если же поправку экспозиции вы будете производить в полностью автоматическом режиме, режиме Р, то ваш фотоаппарат изменит значение светочувствительности, то есть величину числа ISO.

Брекетинг экспозиции

При создании HDR фотографий, необходимо устанавливать на фотокамере различные значения экспозиции. При этом параметры настройки могут идти как в сторону повышения экспозиции, так и в сторону ее снижения. Для такой съемки хорошо использовать брекетинг экспозиции. Режим брекетинга дает фотографу возможность одновременно получить несколько снимков, которые один от другого отличаются только лишь экспозиционными параметрами. Параметры и количество снимков нужно устанавливать индивидуально и делать это с таким расчетом, что разброс по экспозиции был для вас удобен.

Блокирование автоматической экспозиции

В случае если вам приходится фотографировать объект, находящийся за пределами области центровзвешенного или точечного замера экспозиции, кадр у вас может получиться некачественным из за того, что он неправильно экспонирован. В этом случае мы рекомендуем вам отключить автоматическую экспозицию, перед этим проэкспонировав кадр по его главному объекту.

Итоги

Если наши советы и рекомендации, изложенные в этой статье, вы примете во внимание и будете учитывать в своей работе, вы сможете достаточно быстро научиться фотографировать современной зеркальной фотокамерой, не доверяясь при этом автоматике, а полностью взяв контроль за всеми настройками параметров съемки в свои руки. Уверяем вас, в этом нет ничего особо сложного. Нужно всего лишь потренироваться некоторое время. Как говорят старые мастера фотографии – хорошо фотографирует тот, кто много фотографирует.

Желаем вам удачи вам в работе и творческих успехов!

Хватит быть новичком! Статья о том, как фотографировать в ручном режиме

Как только вы заполучили свой первый профессиональный фотоаппарат, вам кажется, что теперь вы можете все, и…начинаете фотографировать в авторежиме, искренне не понимая, почему профессионалы смотрят на вас с ухмылкой.

Все дело в том, что автоматический режим, или как его еще называют «зеленая зона» — это одна из топовых вещей в рейтинге презрения профессиональных фотографов (после китового объектива, конечно же). Она считается «участью чайников», ярлыком, который превращает все фотографии в дурновкусицу, какими бы талантливыми они бы не были. И потому знающие люди, покупая себе камеру, в первую очередь прокручивают колесико режимов подальше от «зеленой зоны». Конечно, не стоит потакать большинству, и если вам нравиться снимать в автоматическом режиме – снимайте, лишь бы это приносило удовольствие. Но если посмотреть на это с другой стороны, в авторежиме есть немалое количество минусов, когда фотографирование в ручном режиме даст вам больше как для получения шикарных снимков, так и для профессионального роста. Минусы «зеленой зоны»:

  1. Отсутствие RAW в камерах Canon.
  2. Зачастую отсутствует возможность поправить экспозицию.
  3. Нельзя проконтролировать глубину резкости.
  4. В общем – все рычажки, кнопочки и крутилки становятся абсолютно бесполезными, камера попросту не отрабатывает те деньги, которые вы за нее заплатили.

Ручная настройка фотоаппарата: основные режимы

  • P – программный режим. Этот режим почти что автоматический, так как экспопару (значение диафрагмы и выдержки) фотоаппарат подбирает самостоятельно. Вы сможете настроить только менее значительные параметры, такие как: светочувствительность, настройки jpeg, баланс белого и др.
  • А или Аv – приоритет диафрагмы. Здесь вы можете установить значение диафрагмы, а камера сама подбирает под него оптимальную выдержку соответственно данным вмонтированного в нее экспонометра. Этот режим используется фотографами наиболее часто, поскольку он позволяет осуществлять полноценное управление глубиной резкости.
  • S или Тv – режим приоритета выдержки. Здесь вы устанавливаете значение подходящей, по вашему мнению, выдержки, а фотокамера устанавливает значение диафрагмы. Этот режим является довольно ограниченным и используется обычно при фотосъемке различных спортивных событий, когда фотографу важно поймать интересный момент, а проработка фона отходит на второй план.
  • M – полностью ручной режим фотоаппарата. Обычно его используют лишь те, кто хорошо разбирается в фотографии. Все необходимые параметры устанавливаются вручную, различные ограничения снимаются, и вы можете установить абсолютно любые значения диафрагмы и выдержки при любых значениях ISO. Также вспышка в ручном режиме может использоваться фотографом по его усмотрению. Произвольное использование вспышки позволяет добиваться различных художественных эффектов на снимках. Кроме этого, в этом режиме вы сможет делать сознательно передержанные либо недодержанные фотографии, снимать с объективами, изначально для данного фотоаппарата не предназначенными и пр. Использование режима M требует от пользователя досконального знания основ фотодела.

Настройка ручного режима в фотоаппарате: режим М для разных видов съемки

1. Настройки для портретной фотографии Ручная настройка зеркального фотоаппарата для съемки портрета – это целая наука. Важно учитывать освещение и то, как свет падает на лицо вашей модели, исходя из этого, выставляйте основные значения. К примеру, снимая портрет в помещении с окнами, которые создают приятное естественное освещение, вам нужно открыть диафрагму на максимум (у «кита» это f3,5- f5,6, а у светосильного объектива – f1,4- f2,8), затем по ней можно определяться с выдержкой. Выдержка, в зависимости от естественного освещения и объектива, будет колебаться от 1/30 до 1/100. А значение ISO лучше всего оставьте минимальным – 100 ед., дабы изображение не потеряло свое качество. Такие параметры редко приводят к недоэкспонированным кадрам, но если вы все же получили темный снимок, то просто включите вспышку и все пройдет. Во время съемки в пасмурную или облачную погоду обычно возникает проблема с экспонсированием кадра. Если у вас получаются темные фотографии, а вы этого совсем не планировали, то в таком случае вам поможет увеличение выдержки до 1/8 – 1/15, повысить светочувствительность тоже не помешало бы (200 – 400 ед.).

Солнечная погода при портретной съемке тоже не всегда бывает на руку. Вам придется побороться за снимки с минимальными тенями! Более того, задав значения диафрагмы и выдержки всего один раз, снимать с разных ракурсов и точек у вас не получится ни-ког-да. И потому на протяжении всей фотосессии вам предстоит каждый раз просматривать получившийся материал. Если у вас случился пересвет кадра, то советуем вам уменьшить значение ISO, выдержку сделать чуть короче (примерно 1/800 – 1/1000). Не исключено, что придется чуть прикрыть диафрагму. Если разместить модель в тени просто невозможно, то используйте вспышку — так вы сможете хоть немного выровнять свет. Обращаем ваше внимание на то, что параметры, указанные нами, примерны и под любой случай они, естественно, не подойдут. Различия в результатах может возникнуть из-за возможностей вашего фотоаппарата и объектива, общего освещения и от вас самих, конечно же. Тренируйтесь как можно больше, экспериментируйте, и тогда вы постигните мастерство работы в ручном режиме. Если вы хотите узнать, как пользоваться ручными настройками фотоаппарата, более подробно, то вам необходимо пройти обучение. Вы можете прочитать нашу статью о том, где постигают данную профессию или же записаться на курсы в нашу Фотошколу.

Настройка вспышки в ручном режиме (M и TV)

Режимы TV/S (приоритет выдержки) и M (полностью ручной режим) просто идеальны для удобного использования вспышки, ибо в данных режимах можно настроить короткую выдержку. В ручном режиме экспозиция зависит от выставленной вами величины выдержки, диафрагмы и ISO. Вам необходимо рассчитать количество света, необходимое для подсветки объекта съемки, а уже потом настраивать вспышку. Хорошая тренировка для мозга, согласны? ручной режим позволит вам использовать более широкий объем мощности вспышки, чем остальные режимы.

Фотосъемка в ручном режиме: так в каком же снимать?

  • Режим приоритета диафрагмы (AV) – на наш взгляд, отлично подойдет для повседневной съемки. Выберите необходимое значение диафрагмы (руководствуясь тем, какую ГРИП вы желаете получить), а нужную выдержку камера подберет сама.
  • Программный режим (Р) – конечно позволяет изменять параметры выдержки и диафрагмы, но делает это исключительно в паре. Делая очередной кадр, значения вновь будут установлены автоматом, и, не исключено, что вам понадобиться опять корректировать их.
  • Ручной режим (М) – великолепен, но очень неудобен потому, что при его использовании требуется большое количество всяких манипуляций, да и вероятность намного больше.

Проследите за тем, чтобы экспозиция соответствовала сюжету, который вы собираетесь запечатлеть. Если объект съемки освещен равномерно, выбирайте оценочный экспозамер, а если имеются контрастирующие с общим фоном объекты — точечный или частичный. Число темных и ярких объектов поровну? Выберите центрально-взвешенный замер. Идеального «рецепта» не существует – экспериментируйте и учитесь на собственном опыте.

И вдогонку еще один совет. Работайте в RAW! Так вы сможете увеличить вероятность «спасения» удачных по композиции изображений, имеющий технические проблемы. Удачи!

Как фотографировать в ручном режиме фотоаппарата

Привет! Данная статья будет полезна тем, кто собрался по тем или иным причинам снимать в ручном режиме. Ручной режим довольно сложен, поэтому шпаргалка в виде изображения прилагается =).

Немного о полуавтоматических режимах

Вообще, у любой современной зеркалки 3 полуавтоматических режима и один ручной. В одном режиме за Вас изменение выдержки и диафрагмы делает сама программа (программный режим).

Режимы фотоаппарата Canon

Во втором Вы фиксируете диафрагму (приоритет диафрагмы), а выдержку в соответствии с требуемым значением экспонометра фотоаппарат устанавливает сам. Это мой любимый режим, в нем я задумываюсь над тем, какой художественный эффект я получу при размытии фона, и, соответственно фотоаппарат пытается подстроиться под мои требования.

В третьем режиме Вы фиксируете выдержку (приоритет выдержки). Данный режим немного сложнее, чем режим с приоритетом диафрагмы, так как неверной выдержкой очень легко испортить кадр. Опять же, следите за экспонометром! Данный режим полезен, когда Вы хотите, например, получить максимально резкие снимки при съемке с рук, а это возможно при выдержке не более 1/60 секунды (при съемке со среднефокусного объектива без стабилизатора изображения). Вы фиксируете 1/60 секунды, а максимально закрытую диафрагму для увеличения резкости снимка фотоаппарат подберет сам. Кстати, если Вы часто получаете плохие нерезкие снимки, у нас есть отличная статья.

Ручной режим

В ручном режиме абсолютно все ограничения сняты. Лично я использую ручной режим при применении внешней вспышки, которая программно не подходит к моему фотоаппарату и не передает требуемую для автозамера экспозиции TTL — информацию.

Итак, я создал данную шпаргалку для тех, кто не знает, как оптимально управлять фотокамерой в ручном режиме съемки. Немудрено, ведь ручной режим — самый сложный по определению, используя данный режим очень просто испортить кадр, и получить как просто белый, так и просто черный снимок. Шпаргалка также доступна в виде картинки, которую Вы можете скачать. Следуйте рекомендациям ниже, попрактикуйтесь немного, и у Вас все получится!

Шаг 1й: Установите светочувствительность матрицы (ISO) в соответствие освещению сцены.

Цифры приведенные ниже справедливы для бюджетного зеркального фотоаппарата, если у Вас фотоаппарат продвинутой или профессиональной модели, можете смело завышать ISO на несколько делений выше. Например, на зеркальном фотоаппарате профессионального уровня шумы начинают виднеться на ISO от 6400 и выше.

  • 100 — Солнечно, максимальное качество
  • 200 — Частично солнечно
  • 400 — Недостаточно яркий свет, все еще отличное качество
  • 800 — Съемка объектов в движении, шумы легко поддаются обработке
  • 1600 — Ранние сумерки, шумы немного сложно поддаются обработке
  • 3200 — Сумерки, цифровые шумы очень сложно убрать

Шаг 2й: Установите диафрагму в соответствие жанру.

  • 1.2 — 2.8 — Размытый фон, красивое боке, портретная съемка
  • 2.8 — 5.6 — Немного размытый фон, хорошая глубина резкости (ГРИП)
  • 5.6 — 32 — Максимальная резкость, съемка пейзажей

Не забывайте про дифракционный предел матрицы — съемка на высоких (16-32) значениях может привести к небольшому размытию всего изображения!

Шаг 3й: Установите выдержку в соответствие условиям съемки и жанру.

  • 1/4000 — спорт
  • 1/2000 — Брызги воды
  • 1/1000 — Летящие птицы
  • 1/500 — Колыхающиеся на ветру цветы (макро)
  • 1/250 — Макросъемка 1:1 с рук
  • 1/125 — Медленно двигающиеся объекты
  • 1/60 — Съемка с рук без стабилизатора
  • 1/30 — Съемка с плеча
  • 1/15 — Съемка с рук со стабилизатором
  • 1/8-30’’ — Съемка со штатива

Не забывайте уменьшать выдержку при большом увеличении фокусного расстояния объектива!

Шаг 4й: Следите за значениями экспонометра.

В целом надо понимать, что фотоаппарат пытается выравнять экспозицию по всему кадру так, чтобы средних по яркости тонов было больше всего. Поэтому снег на нулевой (стандартной) экспозиции превращается в серую массу, а черные угли светлеют. Также стоит отметить, что экспозицией напрямую Вы в ручном режиме не управляете, зато есть подсказка в виде штриха на шкале экспозиции. Данная шкала подсказывает, какой результат у Вас получится: «пересвет», «недосвет», или нормальная экспозиция.

  • -2 — Съемка углей, черных предметов
  • -1 — Съемка темных предметов, сумерки
  • 0 — Нормальное экспонирование в большинстве случаев
  • +1 — Съемка ярких предметов, в основном белых
  • +2 — Съемка снега

Нажмите на изображение ниже для просмотра и скачивания в полном разрешении

Шпаргалка по режимам съемки

ISO. Чувствительность пленки.

Чувствительность пленки (она же ISO) – данный параметр отвечает за то, насколько чувствительная наша пленка к свету. Чем меньше значение – тем менее чувствительна, чем выше – наоборот. Поскольку мы с вами говорим про аналоговую фотографию, то должны понимать, что в отличие от цифровых современных решений, мы выбирать ISO можем только один раз – при покупке пленки и установке ее в фотоаппарат. Цифровые решения более гибкие в этом плане и позволяют менять ISO как заблагорассудится и диапазон значений у них достаточно разнообразен. Обычно значение ISO для пленок выглядит следующим образом:

100 – 200 – 400 – 800 – и т.д.

Как вы могли заметить, каждый стоп ISO увеличивает чувствительность в два раза. Также, как и в случае с диафрагмой и выдержкой. Чувствительность пленки необходимо выставить после ее загрузки в лоток специальным кольцом. Ниже пример:

  • Кольцо ISO на “Зенит-122к”
  • Кольцо ISO на “ФЭД-5В”

На некоторых более современных пленочных фотоаппаратах ISO пленки может определяться автоматически при помощи DX-кодировки на пленке. Например, на том же Nikon F80.

Мы рассмотрели три основных параметра экспозиции – диафрагму, выдержку и ISO. Но как же все это использовать при съемке?

Выдержка

Еще один важный элемент, отвечающий за экспозицию. Выдержка – это количество времени, в течение которого свет будет проникать через объектив на пленку. Также можем провести аналогию со шторами – если мы просто одернем шторы, то свет из окна буквально промелькнет в комнату, но если мы их распахнем и будем держать, то он заполнит все помещение. Соответственно, чем длиннее выдержка, тем дольше и больше света проникает на пленку, т.е. кадр получается светлее. Данная настройка измеряется в секундах или миллисекундах – чем больше число в знаменателе, тем короче выдержка (то есть 1/2=0,5 сек, а 1/500=0,002 сек).

Настройка выдержки работает примерно также, как и настройка диафрагмы – каждый стоп уменьшает количество получаемого света ровно в два раза. Вот как выглядит типичный ряд стопов выдержки:

1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250 – 1/500

То есть количество света при выдержке 1/4 будет в два раза меньше, чем при выдержке 1/2. Следует отметить, что на некоторых камерах на кольце выдержек числитель опускается и остается только знаменатель. Например, как на “Зенит-122к”:

Короткая выдержка помогает нам “заморозить” наш кадр, остановить мгновение, тогда как длинная выдержка наоборот, растягивает, размазывает наш кадр.

  • Короткая выдержка
  • Коротка выдержка
  • Короткая выдержка

При этом следует помнить, что при использовании длинной выдержки лучше использовать штатив, ибо велика вероятность смазывания кадра. При спуске затвора тоже следует быть осторожным, ибо зачастую на пленочных камерах он механический и при спуске создает лишнюю вибрацию.

Когда какая выдержка лучше подойдет? Если вы хотите запечатлеть какой-то движущийся объект (например, падающую каплю воды), то используйте минимальную выдержку. А если, например, хотите размыть движущиеся объекты (или фон вокруг движущегося объекта, например, автомобиля), то можно использовать длинную. Длинная выдержка также подойдет при съемке в условиях низкой освещенности. Но еще один из важных параметров поможет нам в экспонировании нашего кадра…

Небольшая шпаргалка по значениям выдержки:

Как все это взаимодействует

Итак, мы хотим сделать снимок какого-нибудь объекта. Нам хочется посильнее размыть фон вокруг снимаемого элемента и мы, соответственно, открываем диафрагму (уменьшаем ее значение), чтобы больше света проникло на пленку и фон стал более размытым. Но в этот момент мы понимаем, что на улице светит солнце и что открытая диафрагма, пропустив больше света, рискует подпортить наш кадр пересветом. Для этого мы прибегаем к укорачиванию нашей выдержки – уменьшаем время в течение которого свет будет попадать на пленку и тем самым правильно экспонируем кадр. В такие моменты необходимо понимать в приоритете какой настройки будем вести съемку – в приоритете выдержки или диафрагмы.

Приоритет диафрагмы (или же A/Av)

Как мы с вами уже выяснили ранее, диафрагма отвечает за количество света, которое проникает на нашу пленку и за глубину резкости нашего кадра. С помощью данного режима мы можем контролировать размытие нашего фона или наоборот. Приоритет диафрагмы отлично подходит для съемки портретов или при съемке в условиях недостаточной освещенности. На более современных пленочных фотоаппаратах данный режим есть по умолчанию и автоматика сама определяет выдержку после установки необходимого нам диафрагменного значения. В остальных же случаях, все это необходимо делать вручную. Ниже можно наблюдать наглядную разницу при съемке на прикрытой диафрагме и открытой:

  • Закрытая диафрагма
  • Открытая диафрагма

Приоритет выдержки (или же S/Tv)

При съемке в приоритете выдержки мы выставляем необходимо количество времени в течение которого будет свет проникать на нашу пленку и подгоняем диафрагму под это значение. Данный режим подойдет для съемки быстродвижущихся объектов (автомобили, спортивные мероприятия и т.д.), когда поступиться выдержкой просто не получится. При этом ощутимо увеличивать длину выдержки при недостатке освещенности не самая лучшая идея, особенно если вы не используете штатив – кадр получится размытым.

Пример неудачного кадра при использовании приоритета выдержки

Аналогично предыдущему примеру с диафрагмой – на определенных моделях пленочных фотоаппаратов данный режим также присутствует и автоматически определяет значение диафрагмы под нашу выдержку.

Естественно, сначала будет сложно во всем этом разобраться, но спустя пару пленок вы начнете понимать закономерности и научитесь определять необходимые параметры даже без помощи экспонометра. Для меня в начале пути это казалось невозможным – слишком много надо держать в голове, настраивать, но на самом деле все это довольно легко. Одна из прелестей пленочной фотографии в том, что вы сами строите свой кадр и отвечаете за все настройки. Это открывает больше возможностей, вы лучше начинаете чувствовать кадр и безусловно, это огромный простор для творчества: мультиэкспозиция, экспокоррекция и прочие параметры, которые тоже очень интересны и важны при съемке. Безусловно, одна из будущих статей будет посвящена этим параметрам, а также поговорим про то, что такое фокусное расстояние и как оно влияет на наш кадр. Желаю удачи!

Когда и как использовать сюжетные режимы съемки?

Почти все современные цифровые фотокамеры наделены сюжетными режимами. Этот функционал введен в помощь начинающим фотолюбителям. Не нужно самому настраивать выдержку, диафрагму и прочие параметры. Достаточно лишь выбрать подходящий сюжетный режим. С другой стороны, выбор сюжетной программы позволяет не переводить камеру в автоматический режим, в котором она может допустить ошибку и сделать фотографию не такой, какое её видите вы.

Но сюжетными режимами тоже надо научиться пользоваться. Вроде бы они имеют понятные названия — портрет, пейзаж… Но на самом деле каждую сюжетную программу можно приспособить под любые условия съемки. Важно лишь знать, какие параметры изменяет каждый сюжет. После этого вы точно будете знать, что же получится на выходе.



Автоматический режим

К сюжетным программам не относится. Тем не менее, сейчас всякая камера обладает автоматическим режимом. При его выборе электроника своими силами пытается определить, на что именно вы навели фотоаппарат. Она самостоятельно выставит баланс белого, выдержку, ISO и прочие параметры. Как правило, результат получается неплохим, и способен удовлетворить не самого придирчивого владельца камеры. Ещё всё зависит от мощности компонентов фотоаппарата. Продвинутые компакты будут снимать в автоматическом режиме максимально правильно. Но даже они не позволят в этом режиме реализовать весь ваш творческий потенциал.

Портрет
Сценарный режим «Портрет» чаще всего используется при съемке людей на каких-либо торжественных событиях. Наверняка, вы не раз видели фотографии со свадеб и других праздников, где фон за человеком размыт. Проще всего такой эффект достигается именно при съемке в режиме «Портрет». После его выбора максимально резким на фотографии будет только объект съемки, на котором сфокусирован объектив. Передний и задний планы будут размыты. Если вам нужно задать степень размытия фона, то придется перейти в программный режим и отрегулировать в нём степень раскрытия диафрагмы.

Пейзаж
Неопытные владельцы камер часто используют автоматический режим для съемки пейзажей. Ни в коем случае нельзя так поступать! Используйте специально предназначенный для этого режим «Пейзаж». Дело в том, что автоматика обязательно сфокусирует объектив на каком-либо объекте, пусть и не на самом близком. Из-за этого лес на заднем плане или какие-либо другие объекты будут выглядеть слегка нечетко. При задействовании сюжетной программы «Пейзаж» камера устанавливает максимальную глубину резкости. Четкими будут абсолютно все объекты съемки. И лес на заднем плане, и ручей неподалеку, и облака вверху, и даже домашние любимцы, резвящиеся на переднем плане. При использовании данной программы система фокусировки фактически переходит в режим «Бесконечность». Конечно же, снимать при помощи этого сюжетного режима можно не только природу, но и городские пейзажи.

Макро
Обратный эффект имеет режим «Макро». При выборе этого сценария объектив как правило задействует максимальный зум и фокусируется на ближайшем объекте, даже очень маленьком. Данный сюжетный режим предназначен для съемки миниатюрных объектов. Это могут быть цветы, насекомые, детали какого-либо механизма… Если у вас имеется специализированный объектив для макросъемки, то в этом режиме легко можно фотографировать во всей красе комаров, жуков, гусениц, бабочек и прочих насекомых. В автоматическом режиме камера как правило не может сфокусироваться на близко расположенном миниатюрном объекте.

Спорт
Некоторые могут подумать, что режим «Спорт» задействуется только при съемке футбольных или хоккейных матчей. Спешим вас разубедить. При использовании данного режима электроника устанавливает минимальное значение выдержки. Конечно, больше всего это помогает при съемке тренировок и спортивных поединков. Даже летящий в воздухе человек при использовании режима «Спорт» будет выглядеть максимально четко. В автоматическом режиме может произойти размытие человека или отдельных его частей.

Эту сюжетную программу можно также использовать и в повседневной жизни. Она отлично подойдет для фотографирования бесящихся животных или маленьких детей. Ещё этот режим подходит для съемки быстро передвигающегося автомобиля. Словом, можно придумать много сценариев для использования режима «Спорт». Однако если по вашему творческому замыслу часть снимка всё же должна быть размыта, то в этом случае нужно зайти в программный режим, где следует слегка увеличить выдержку.

Ночной портрет
Режим, предназначенный для съемки в условиях плохого освещения, на разных камерах может называться по-разному. Обычно он именуется «Ночным портретом», так как удобнее всего с его помощью фотографировать людей. Съемка в этом случае происходит при помощи вспышки. Если задействовать автоматический режим, то на фотографии нельзя будет увидеть задний фон, в ярком свете будет виден лишь человек. Режим «Ночной портрет» заставляет камеру увеличить выдержку и полностью обработать кадр.

Однако тут владельца камеры могут ждать определенные сложности. Выдержка в данной сюжетной программе может составлять одну-две секунды. Поэтому объект во время съемки должен стоять не двигаясь. Тоже самое касается фотокамеры, она должна быть неподвижной. Поэтому режим «Ночной портрет» чаще всего используется в паре со штативом.

Современные цифровые фотоаппараты дополнительно могут быть наделены ещё целым десятком специфических режимов.
Но их использование происходит гораздо реже. Ещё существуют творческие режимы (M, Av, Tv и P). Но с информацией о них вы уже могли ознакомиться на нашем сайте в отдельном материале.

Добро пожаловать в журнал статей narrata-photo!

Фотография — это моя жизнь!

October 2019

S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

В каком режиме снимать? Для чего нужны режимы Р, A, S, M?

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотела бы поговорить о различных режимах съемки.

Режим Auto.
В этом режиме электроника фотоаппарата самостоятельно выбирает настройки для фотографии. Это режим хорошо подойдет для людей, не знакомых с понятиями «экспозиция», «выдержка», «диафрагма» и т.д. В среде фотографов выражение «Снимать на Авто» зачастую звучит как оскорбление, но, тем не менее, лучше снимать в автоматическом режиме, чем не снимать вообще.

По схожему принципу работает программный режим Р.
Фотоаппарат самостоятельно выберет необходимую диафрагму и выдержку, а фотографу предоставляется выбор ИСО, а так же назначение поправки экспозиции.
Зачем нужна поправка экспозиции? Фотоаппарат, подбирая экспозицию, предполагает, что в сумме светлые и темные области кадра образуют кадр, эквивалентный 18-процентному серому цвету (так называемый среднесерый кадр). В графическом редакторе это цвет с 18% яркости, как на картинке ниже.

Давайте проверим эту теорию: я возьму нормально экспонированную фотографию и проведу с ней несколько манипуляций в Фотошопе.

Итак, хоть кадр с пейзажем немного светлее, чем эталон 18% серого кадра, все равно можно сделать вывод, что автоматика камеры не намерена обмануть начинающего фотографа.
Для чего же тогда нужна поправка экспозиции? Она обычно обозначается EV (Exposure Value) и измеряется в ступенях (например, +0,3 или -1 EV)
Хороший способ на практике увидеть, для чего нужна поправка экспозиции — сфотографировать кадр, не эквивалентный 18% серому кадру. Например, белый снег, ночное небо. Автоматика будет неправильно экспонировать кадр, но фотограф, умело выставляя поправку, сможет скорректировать решение фотоаппарата.
Пример вы можете увидеть ниже.

Фотография снега получается слишком темной. При поправке экспозиции +1 кадр становится светлее:

Закат получается слишком светлым. При поправке экспозиции -1 кадр становится более темным:

А теперь я предлагаю подробнее остановиться на режиме приоритета диафрагмы А.
Если Вы уже прочитали прошлые статьи, Вы наверняка помните, что ГРИП зависит от диафрагмы. Опытные фотографы знают, в каком случае какое значение диафрагмы необходимо установить. А мы поговорим об этом в следующей статье .
В режиме А фотограф самостоятельно выставляет два параметра — диафрагму и ИСО, контролируя ГРИП и уровень шумов, а электроника фотоаппарата устанавливает выдержку, ориентируясь на 18% серый кадр.
В чем преимущества и недостатки этого режима? Несомненным плюсом является контроль значения диафрагмы, возможность его подбора с учетом снимаемой сцены. Но это вызывает и главный недостаток — при небольших значениях ИСО выдержка может получиться слишком длинной. В этом режиме так же можно использовать коррекцию экспозиции.

Режим S — режим приоритета выдержки.
Если Вы спросите фотографа, увлекающегося съемкой животных, детей, спортивных мероприятий, «Какой параметр важен для фотосъемки предметов в движении?», ответом будет слово «Выдержка».
В режиме S фотограф контролирует ИСО и значение выдержки, а диафрагму устанавливает электроника фотоаппарата. Этот режим, несомненно, позволит начинающему фотографу осуществить множество художественных задумок, заморозить движение (например, падение капли), или, наоборот, показать его (съемка звезд).

Самый тяжелый для новичка режим — режим М.
Этот режим полностью ручной. Фотограф самостоятельно выбирает все параметры фотосъемки, и лишь на его совести остается, будет ли фотография смазанной, шумной, через чур размытой, или же все параметры создадут необычайно прекрасный кадр.
Так же следует упомянуть, что некоторые объективы могут работать лишь в режиме М, зачастую это устаревшие объективы, например советского производства. В этом режиме нет понятия «коррекция экспозиции».
Первым необходимо установить значение наиболее важного параметра (диафрагма для портрета или пейзажа, выдержка для съемки в движении или ИСО для предметной фотографии). Затем устанавливается второй по важности параметр, а третий параметр выступает в роли «регулирующего», с его помощью происходит подбор экспозиции. При подборе экспозиции ориентируйтесь на экспонометр. Если его шкала сдвинута влево, то кадр недоэкспонирован, а правое положение шкалы говорит о переэкспонированном кадре. Однако, стоит помнить, что экспонометр ориентируется на 18% серый кадр, и не всегда стоит следовать его указанию. Сделанный кадр необходимо сразу же оценить на мониторе, и, если потребуется, изменить параметры съемки для последующих кадров.

Тренируйтесь, и Вы с легкостью освоите все режимы фотографирования.

Спасибо за внимание!
Желаю Вам удачных фотографий!

Posted on Jan. 27th, 2015 at 01:23 pm | Link | Leave a comment | Share | Flag

Основы экспозиции: диафрагма, выдержка, ISO

Если вы только начинаете свой творческий путь в мире фотографии, то наверняка многие вещи вызывают вопросы. Одни из основных параметров экспозиции – выдержка, диафрагма и чувствительность (ISO). В данной статье я расскажу, что это такое и как с этим работать.

Предисловие

Несмотря на то, что данная статья написана про аналоговую фотографию (пленочную) и все примеры построены на ней, это не значит, что все это не подходит для цифровых фотографов – данные параметры фундаментальны в фотографии и эта статья подойдет всем, кто хочет разобраться.

Диафрагма

Диафрагма – она же “перегородка”(с греческого), она же “aperture” на английском. Это устройство, располагающееся в объективе фотокамеры и отвечающее за размер отверстия, через которое будет проходить свет на пленку. Чтобы было понятнее, проведем аналогию со шторами: если мы сильнее раздвинем шторы, то света из окна будет больше проникать в комнату, если задвинем, то, соответственно, меньше.

  • f2 (полностью открытая)
  • f4
  • f16(полностью закрытая)

Диафрагма регулируется кольцами на самом объективе и обозначается буквой “f”. Вот типичный пример шага (или стопа) диафрагмы (каждый раз идет увеличение ±1,4 раза):

f/1.4 – f/2 – f/2.8 – f/4 – f/5.6 – f/8 – f/11 – f/16 – f/22

С каждым новым стопом количество света уменьшается ровно в два раза. То есть количество проникаемого света при диафрагме f/1.4 будет в два раза больше, чем при f/2.

Помимо количества проникаемого света, диафрагма также отвечает за еще один важный параметр – глубина резкости. Тут все довольно просто – чем меньше значение диафрагмы, тем меньше глубина резкости (значит задний фон сильнее размывается, оставляя в фокусе меньше пространства). При низких значениях диафрагмы обычно снимают портреты. А при больших – пейзажи, городскую съемку.

Тут важно запомнить:

  1. Чем ВЫШЕ значение диафрагмы, тем МЕНЬШЕ света проникает на пленку и глубина резкости ВЫШЕ.
  2. Чем НИЖЕ значение диафрагмы, тем БОЛЬШЕ света проникает на пленку и глубина резкости МЕНЬШЕ.
  3. Один стоп у диафрагмы уменьшает количество света в 2 раза, а само значение диафрагмы меняется в 1,4 раза.

Ниже оставляю небольшую шпаргалку по значениям диафрагмы:

Выдержка

Еще один важный элемент, отвечающий за экспозицию. Выдержка – это количество времени, в течение которого свет будет проникать через объектив на пленку. Также можем провести аналогию со шторами – если мы просто одернем шторы, то свет из окна буквально промелькнет в комнату, но если мы их распахнем и будем держать, то он заполнит все помещение. Соответственно, чем длиннее выдержка, тем дольше и больше света проникает на пленку, т.е. кадр получается светлее. Данная настройка измеряется в секундах или миллисекундах – чем больше число в знаменателе, тем короче выдержка (то есть 1/2=0,5 сек, а 1/500=0,002 сек).

Настройка выдержки работает примерно также, как и настройка диафрагмы – каждый стоп уменьшает количество получаемого света ровно в два раза. Вот как выглядит типичный ряд стопов выдержки:

1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250 – 1/500

То есть количество света при выдержке 1/4 будет в два раза меньше, чем при выдержке 1/2. Следует отметить, что на некоторых камерах на кольце выдержек числитель опускается и остается только знаменатель. Например, как на “Зенит-122к”:

Короткая выдержка помогает нам “заморозить” наш кадр, остановить мгновение, тогда как длинная выдержка наоборот, растягивает, размазывает наш кадр.

  • Короткая выдержка
  • Коротка выдержка
  • Короткая выдержка

При этом следует помнить, что при использовании длинной выдержки лучше использовать штатив, ибо велика вероятность смазывания кадра. При спуске затвора тоже следует быть осторожным, ибо зачастую на пленочных камерах он механический и при спуске создает лишнюю вибрацию.

Когда какая выдержка лучше подойдет? Если вы хотите запечатлеть какой-то движущийся объект (например, падающую каплю воды), то используйте минимальную выдержку. А если, например, хотите размыть движущиеся объекты (или фон вокруг движущегося объекта, например, автомобиля), то можно использовать длинную. Длинная выдержка также подойдет при съемке в условиях низкой освещенности. Но еще один из важных параметров поможет нам в экспонировании нашего кадра…

Небольшая шпаргалка по значениям выдержки:

ISO. Чувствительность пленки.

Чувствительность пленки (она же ISO) – данный параметр отвечает за то, насколько чувствительная наша пленка к свету. Чем меньше значение – тем менее чувствительна, чем выше – наоборот. Поскольку мы с вами говорим про аналоговую фотографию, то должны понимать, что в отличие от цифровых современных решений, мы выбирать ISO можем только один раз – при покупке пленки и установке ее в фотоаппарат. Цифровые решения более гибкие в этом плане и позволяют менять ISO как заблагорассудится и диапазон значений у них достаточно разнообразен. Обычно значение ISO для пленок выглядит следующим образом:

100 – 200 – 400 – 800 – и т.д.

Как вы могли заметить, каждый стоп ISO увеличивает чувствительность в два раза. Также, как и в случае с диафрагмой и выдержкой. Чувствительность пленки необходимо выставить после ее загрузки в лоток специальным кольцом. Ниже пример:

  • Кольцо ISO на “Зенит-122к”
  • Кольцо ISO на “ФЭД-5В”

На некоторых более современных пленочных фотоаппаратах ISO пленки может определяться автоматически при помощи DX-кодировки на пленке. Например, на том же Nikon F80.

Мы рассмотрели три основных параметра экспозиции – диафрагму, выдержку и ISO. Но как же все это использовать при съемке?

Как все это взаимодействует?

Итак, мы хотим сделать снимок какого-нибудь объекта. Нам хочется посильнее размыть фон вокруг снимаемого элемента и мы, соответственно, открываем диафрагму (уменьшаем ее значение), чтобы больше света проникло на пленку и фон стал более размытым. Но в этот момент мы понимаем, что на улице светит солнце и что открытая диафрагма, пропустив больше света, рискует подпортить наш кадр пересветом. Для этого мы прибегаем к укорачиванию нашей выдержки – уменьшаем время в течение которого свет будет попадать на пленку и тем самым правильно экспонируем кадр. В такие моменты необходимо понимать в приоритете какой настройки будем вести съемку – в приоритете выдержки или диафрагмы.

Приоритет диафрагмы (или же A/Av)

Как мы с вами уже выяснили ранее, диафрагма отвечает за количество света, которое проникает на нашу пленку и за глубину резкости нашего кадра. С помощью данного режима мы можем контролировать размытие нашего фона или наоборот. Приоритет диафрагмы отлично подходит для съемки портретов или при съемке в условиях недостаточной освещенности. На более современных пленочных фотоаппаратах данный режим есть по умолчанию и автоматика сама определяет выдержку после установки необходимого нам диафрагменного значения. В остальных же случаях, все это необходимо делать вручную. Ниже можно наблюдать наглядную разницу при съемке на прикрытой диафрагме и открытой:

  • Закрытая диафрагма
  • Открытая диафрагма

Приоритет выдержки (или же S/Tv)

При съемке в приоритете выдержки мы выставляем необходимо количество времени в течение которого будет свет проникать на нашу пленку и подгоняем диафрагму под это значение. Данный режим подойдет для съемки быстродвижущихся объектов (автомобили, спортивные мероприятия и т.д.), когда поступиться выдержкой просто не получится. При этом ощутимо увеличивать длину выдержки при недостатке освещенности не самая лучшая идея, особенно если вы не используете штатив – кадр получится размытым.

Пример неудачного кадра при использовании приоритета выдержки

Аналогично предыдущему примеру с диафрагмой – на определенных моделях пленочных фотоаппаратов данный режим также присутствует и автоматически определяет значение диафрагмы под нашу выдержку.

Естественно, сначала будет сложно во всем этом разобраться, но спустя пару пленок вы начнете понимать закономерности и научитесь определять необходимые параметры даже без помощи экспонометра. Для меня в начале пути это казалось невозможным – слишком много надо держать в голове, настраивать, но на самом деле все это довольно легко. Одна из прелестей пленочной фотографии в том, что вы сами строите свой кадр и отвечаете за все настройки. Это открывает больше возможностей, вы лучше начинаете чувствовать кадр и безусловно, это огромный простор для творчества: мультиэкспозиция, экспокоррекция и прочие параметры, которые тоже очень интересны и важны при съемке. Безусловно, одна из будущих статей будет посвящена этим параметрам, а также поговорим про то, что такое фокусное расстояние и как оно влияет на наш кадр. Желаю удачи!

Ссылка на основную публикацию