Съемка в темноте | Foto-kadr.ru

Съемка в темноте

Съемка в темноте

Несколько советов по настройке камеры, позволяющих делать снимки со слабым освещением.

1. Камера должна быть недвижима. Любое движение может негативно повлиять на качество снимка. Используйте опору и никогда не держите камеру на весу. У некоторых камер и линз есть возможность стабилизации изображения, которые могут помочь оставить незамеченными слабые подрагивания камеры. Если у вас есть зеркалка , то можете упереть локоть в живот, расслабиться, задержать дыхание и мягко нажать на кнопку затвора.

2. Оборудование. Цифровая зеркалка с быстрой (2.8 или лучше) линзой и возможностью захватить изображение с более высокой чувствительностью. Если вы используете мыльницу, то у вас могут возникнуть проблемы при получении качественных снимков в темной комнате.

3. Выключение вспышки. Если вы находитесь, например, в театре, то лучше всего выключить вспышку. Таким образом, вас не выгонят со спектакля, вы не отвлечете артистов, да и качество снимка от этого только выиграет.

4. Параметры экспозиции. Вы должны будете установить высокую чувствительность (от 800 до 1600, хотя некоторые камеры позволяют использовать 3200 и даже больше), низкую скорость закрытия затвора и установить параметр F -стоп в пределах от 2.8 до 4.0. Те, кто пользуется мыльницами, могут установить «вечерний режим» или что-то в этом роде.

5. Скорость затвора. Вы должны установить предпочтительную скорость затвора для фотографирования. Спортивные соревнования в помещении хорошо освещены, для них желательно выставить скорость 1/200 или выше. Танцы освещены хуже и скорость затвора нужно уменьшить до 1/60 или 1/100. Если вы фотографируете выступление какого-нибудь человека, то следует уменьшить скорость ниже 1/60, в следствие того, что на таких мероприятиях движения намного меньше. При фотографировании в музеях, вы можете еще более уменьшить скорость. Но помните – низкая скорость затвора требует большой стабильности камеры.

6. Отсутствие поддержки. Иногда, во время поиска подходящей скорость затвора, у вас может не хватать чувствительности фотоаппарата. Вместо того, чтобы сразу отпустить затвор, немного подержите его. Возможно, при предварительном просмотре снимок покажется темным, но это можно исправить в графическом редакторе на компьютере.

7. Баланс белого. Понимание этого пункта сможет в последствии сохранить не мало вашего времени. Многие зеркальные фотоаппараты имеют возможность изменить баланс белого цвета, в зависимости от того, фотографируете вы белое изображение или серое. Если вы не можете сделать это самостоятельно, попробуйте стандартные настройки камеры и рассмотрите образцы, чтобы увидеть наилучший вариант настройки.

8. Фокусировка. Часто возникают некоторые проблемы во время фокусировки камеры на темной части изображения. Вы можете переключиться на ручную фокусировку, попробовать несколько вариантов и выбрать лучший. Если вы фотографируете не статичный объект, то лучше настроить фокус заранее, чтобы не терять времени, когда начнется фотографируемое событие.

9. Постобработка. Я уже упоминал, что можно вручную осветлить темное изображение. Так же на компьютере есть возможность сократить наличие шумов в вашей фотографии. Но необходимо взвесить все «за» и «против», прежде чем убирать шумы через компьютер, ведь может пострадать детализация изображения.

Как фотографировать в темноте

Делаем интересные снимки в темных помещениях Вас пригласили фотографировать вечеринку, которая проходит в апартаментах с недостаточным освещением? Вдобавок нет ничего подходящего, что можно было бы использовать в качестве фона? Не отчаивайтесь. Сделать красивые снимки можно и в таких сложных условиях. Для этого достаточно иметь под рукой две вспышки с цветными фильтрами и радиосинхронизатор. Если вспышки [. ]

Делаем интересные снимки в темных помещениях

Вас пригласили фотографировать вечеринку, которая проходит в апартаментах с недостаточным освещением? Вдобавок нет ничего подходящего, что можно было бы использовать в качестве фона? Не отчаивайтесь. Сделать красивые снимки можно и в таких сложных условиях. Для этого достаточно иметь под рукой две вспышки с цветными фильтрами и радиосинхронизатор. Если вспышки не оснащены радиоприемником, то вам понадобятся еще и пускатели для синхронизации.

Первую вспышку установите на камеру, а вторую разместите за спиной человека, которого вы хотите сфотографировать. При использовании цветных фильтров вы получите разноцветный контровый свет, который очертит контур фигуры, создав однотонное свечение позади нее. В случае, если вы располагаете большим количеством вспышек, можете поэкспериментировать с цветовыми схемами.

Эффектные ночные снимки и видео с помощью «зеркалки»

При съемке в ночное время очень важно иметь светосильный объектив. Если просветление оптики посредст­венное, камера будет вынуждена вы­ставлять более длительную выдержку, что чревато смазанными снимками. Можно приобрести недорогой объектив Canon EF 50mm с минимальным значением диафрагмы 1,8. Если вы не хотите тратиться на новую оптику, позаботьтесь о том, чтобы избавиться от дрожания камеры во время съемки. Используйте штатив.

Но самым важным при вечерней и ночной съемке является освещение. Если вы снимаете в городе, проблем с поиском источников света быть не должно. Однако при съемке в лесу, в поле или в районах, где у вас нет источников света, вы должны заранее позаботиться об освещении. С помощью фонарика или дефлектора с батарейным питанием вы можете со­орудить небольшой софтбокс.

Фотография вечером и ночью

Если на улице сумрак, диафрагму придется открыть на максимум. Помните, что глубина резкости (ГРИП) при этом станет меньше. Впрочем, для съемки вечерних портретов этого хватит. А вот для запечатления вечерних и ночных пейзажей лучше увеличить выдержку.

Новички могут выбрать полуавтоматический режим «P». При его использовании снимки не получатся чрезмерно темными, так как в этом режиме время экспозиции устанавливается камерой. Опытным пользователям лучше использовать ручные настройки.

Чувствительность не стоит поднимать выше 800 ISO, иначе на конечных фото окажутся нежелательные шумы, поэтому для вечерних съемок постарайтесь выбирать светосильные объективы. Что касается подсветки, то лучше ис­пользовать внешний свет или вспышку с ETTL, которая способна моментально реагировать на спонтанные изменения окружающего освещения. При этом вы будете более мобильным, чем с напольными источниками света.

Ночная фотография

Ночная фотография: универсальные настройки для любого сюжета.

Вы снимаете только в дневное время? Здорово снимать в солнечный день, но прятать свой фотоаппарат, как только наступают сумерки – значит упустить несколько благоприятных прекрасным фотографиям часов. В будущем ночная фотография может стать для вас одним из самых привлекательных жанров.

В условиях недостаточной освещённости ваш цифровой зеркальный фотоаппарат способен запечатлеть прекрасные кадры. Но ему потребуется ваша помощь. Если в подобных условиях вы снимаете как обычно – «построил кадр и нажал на кнопку» – то либо у вас получатся размытые снимки, либо вы не передадите на фотографиях атмосферу ночи.

Не бойтесь темноты! У нас есть ответы на все ваши часто задаваемые вопросы о том, как подготовить свою камеру к ночной съёмке.

Мы покажем, как настроить фотоаппарат, и какое дополнительное оборудование заслуживает того, чтобы его взяли с собой. Мы приправим всё это разнообразными советами, которые помогут вам разбудить ночной потенциал вашей камеры.

Выбираем подходящее значение диафрагмы

Ночная фотография: как выбрать подходящее значение диафрагмы​.

Во время подготовки к ночной съёмке, важно позаботиться о возможности устойчиво закрепить фотоаппарат. При низкой интенсивности освещения сложно добиться коротких выдержек.

В некоторых ситуациях, например, при съёмке спортивных мероприятий на хорошо освещённом стадионе, фотоаппарат можно держать в руках. Но для съёмки большинства ночных сюжетов камеру необходимо установить на неподвижную опору.

Идеальный вариант – тяжёлый, устойчивый, штатив, на котором цифровой зеркальный фотоаппарат точно останется неподвижным даже на протяжении экспозиции в несколько минут. Помимо предложенного варианта, вы можете установить камеру на относительно устойчивую опору – крышу автомобиля или край окна – и настроить спуск затвора с задержкой, чтобы избежать нежелательного дрожания камеры во время нажатия на кнопку спуска затвора.

Итак, камера неподвижно установлена – ваши руки развязаны. Свободно выбирайте выдержку, значение диафрагмы и чувствительность (ISO), с помощью которых может быть получена подходящая для снимаемой сцены экспозиция, а не только ту комбинацию настроек, при которой дрожание камеры не отразится на снимке. Чтобы оценить, какие настройки понадобятся при съёмке того или иного сюжета, загляните в таблицу ниже.

Когда камера покоится на штативе (найдите наилучший способ установить штатив), настройте на ней чувствительность равной 100 ISO (чтобы уменьшить цифровой шум) и большое значение диафрагмы (f/16). При этом выдержка может быть сколь угодно длинной, что не является проблемой пока камера надёжно закреплена. Прочтите о некоторых распространённых проблемах, возникающих при съёмке на различных выдержках и наилучших способах их решения.

Приводим краткую, но удобную, таблицу-шпаргалку, содержащую комбинации приблизительных настроек для съёмки некоторых популярных ночных сюжетов:

Сюжет

Выдержка

Значение диафрагмы

Чувствительность (ISO)

Выбор смартфона с лучшей камерой для фотосъёмки при низком освещении

Фотосъёмка в условиях с недостаточным освещением имеет свои тонкости. В этой статье мы поговорим о том, как получить наилучший результат, снимая на телефонную камеру при низкой освещённости.

Выбор мобильного телефона с подходящей фотокамерой

Есть вещи, которые прямо или косвенно влияют на производительность камеры при недостаточном освещении. Они актуальны как для цифрового фотоаппарата, так и для камеры в мобильном телефоне.

  • Размер пикселя
  • Светосила объектива
  • Оптические качества объектива
  • Технология сенсора (BSI, FSI и т.д.)
  • Дополнительные аксессуары (например, внешняя вспышка, крепление для штатива)
  • Встроенная вспышка и её эффективность (ведущее число)
  • Оптическая стабилизация изображения
  • Ручное управление экспозицией (например, ручная регулировка скорости затвора)
  • Минимальная скорость затвора
  • Внешние источники света
  • Диапазон ISO

Это лишь часть параметров, которые в той или иной степени влияют на производительность камеры мобильного телефона в определённых условиях освещения.

Конечно, в первую очередь необходимо подобрать правильное оборудование. В нашем случае это смартфон со встроенной камерой, которая предлагает широкий спектр функций, направленных на съёмку при слабом освещении. Далее вы получите краткое руководство, на что следует обратить внимание, делая выбор.

  • Ручная регулировка экспозиции – возможность настраивать различные параметры, которые влияют на экспозицию, даст больше контроля над конечным изображением. Например, выбор скорости затвора позволит открыть его на более длительное время и контролировать степень освещённости объекта (чем длиннее выдержка, тем больше света получит сенсор).
  • Высокие значения ISO – высокий уровень верхнего значения ISO расширяет возможности съёмки и позволяет снимать при тусклом освещении.
  • Минимальная скорость затвора – минимальная выдержка позволяет камере собрать больше света и получить оптимальную экспозицию для очень тёмной сцены. С ней можно достичь различных эффектов изображения, среди которых, шелковистый эффект воды, светопись или тропы света автомобильных фар ночью – всё с помощью длинных выдержек.
  • Тип вспышки и её эффективность – проверьте, какого типа вспышка встроена в телефонную камеру. Отдавайте предпочтение ксеноновой над светодиодной (в некоторых телефонах есть обе) из-за наличия большего светового потока видимого света.
  • Обратите внимание на ведущее число (GN), чем оно выше, тем больше охват вспышки или тем больше рабочее расстояние, на которое она может осветить объект.
  • Размер датчика / Размер пикселя / Тип сенсора – датчик BSI предпочтительнее, чем FSI из-за более высокой чувствительности и выбирайте тот сенсор, который крупнее. Из равновеликих датчиков отдавайте предпочтение тому, у которого пиксели крупнее, так как суммарная светочувствительность пикселей (измеряется в микронах) составляет светочувствительность матрицы и влияет на её производительность при тусклом освещении.
  • Стабилизация изображения – отдавайте предпочтение камерофону с оптической стабилизацией изображения, которая позволит снимать резкие снимки при длительных выдержках. Эта функция важна при съёмке с рук, а именно так вы и будете в основном снимать с мобильным телефоном.
  • Диафрагменное число F – ищите телефон со светосильным объективом, у которого наименьшее значением апертуры. Чем меньше диафрагменное число, тем больше отверстие диафрагмы и тем больше света попадёт на сенсор.
  • Передискретизация пикселей – камеры в некоторых телефонах поставляются с передискретизацией пикселей (смартфон Nokia PureView), что позволяет снимать изображения с меньшим разрешением, но использовать всю площадь датчика. Соседние пиксели группируются в один мега-пиксель для конечного изображения.
  • Multi-shot – эта функция может называться по-разному в зависимости от производителя, но камеры в некоторых телефонах поставляются с функцией multi-shot или она может быть загружена как приложение. Фотокамера делает несколько снимков с разной экспозицией и объединяет их в одно высококачественное изображение с минимальным количеством шумов.

Среди других полезных опций отметим режим HDR, который также поможет получить больше деталей сцены из тёмных областей, особенно в тени. Настоятельно рекомендуется прочитать сравненительные обзоры, в которых сопоставляют производительность ISO в различных телефонах, чтобы посмотреть, который из них работает лучше.

Как правильно снимать в темноте?

Съемка статики. Как правило, это съемка ночных пейзажей — и тут в первую очередь, как и всегда в фотографии, надо обращать внимание на свет. Наиболее выгодное время для съемки — сразу после заката, когда небо еще не окончательно почернело, а искусственное освещение уже включено; это время так называемого «режимного света», именно тогда вы можете получить самые впечатляющие кадры. То же касается и рассвета.

Если у вас есть штатив, то при съемке в темноте стоит выставлять минимальное ISO в режиме приоритета диафрагмы, прикрывая, соответственно, диафрагму (как в обычной пейзажной съемке). Эффект «звездочек» на источниках света возникает при закрытой диафрагме. При этом закрывать ее стоит без лишнего фанатизма — максимальная резкость на большинстве объективов достигает на диапазоне значений от 8 до 16, выше может быть уже снова падение резкости.

Смазанные динамичные объекты (полоски от фар проезжающих автомобилей, например, или, как в нашем случае, смазанные фонари карусели) при статичном окружении получаются при выставлении длинной выдержки.

Если штатива нет, то стоит поискать поверхность, на которую можно опереться или положить камеру. Надо использовать автоспуск (таймер затвора), чтобы прикосновение рук не сотрясало камеру. Также следите за поверхностью, где находится камера/штатив — проезжающие машины на мосту или прохожие могут ее сотрясать, и снимки при длинной выдержке получатся смазанные. Если возможности положить камеру на какую-то поверхность нет, то действуйте по ситуации: поднимайте значение ISO, открывайте диафрагму.

При наличии у вас компактной камеры со светосильной оптикой не стесняйтесь опускать ISO за счет светосилы; из-за небольшой матрицы глубина резкости будет достаточной, чтобы получить вполне резкие снимки и с открытой диафрагмой.

Съемка динамики. Здесь мы сталкиваемся со значительно большими требованиями к технике, и нет возможности использовать штатив. Если мы хотим получить резкий кадр, не используя дополнительные источники света, нам понадобится предпочтительно светосильная оптика и камера, работающая на высоких ISO. Здесь нам важна короткая выдержка — она подбирается в зависимости от того, с какой скоростью движется объект. Например, съемку танцев или спорта стоит вести на выдержках в районе 1250—1500.

Если возможности камеры не позволяют добиться желаемого, то необходимо привлекать вспышку и под нее регулировать выдержку. В какие-то моменты на помощь могут прийти сюжетные режимы — в частности, «ночной портрет» (при котором устанавливается длинная выдержка и вспышка в конце).

Главный момент съемки при любой освещенности — надо всеми способами пытаться понизить ISO, на котором вы можете получить не смазанный снимок. Используйте как можно активнее режим приоритета диафрагмы. Но это не касается съемки динамичных сцен и портретов, где необходимо использовать возможности вспышки и рассчитывать во многом на характеристики камеры.

В следующей статье мы поговорим о том, как стоит проверять камеру при покупке.

Делаем «солнечные» фотографии в полной темноте

За окном дождь и раскаты грома. Придется откладывать съемку очередного шедевра?!

Хватит зависеть от погоды!

Я вам расскажу, как можно снимать даже в полной темноте и мало кто догадается, что при съемке вы даже не могли видеть объект своей съемки!

Все знают, что очень сложно снимать белые предметы. У меня как раз есть процессик лепки. Вот на нем я вам и покажу, как можно добиться хорошего освещения объекта.

Для съемки нам понадобятся:

1. Фотоаппарат зеркальный. (У меня Canon EOS 500D Kit Ef-s 18-55mm)

Если у вас мыльница с ручными настройками, то скорее всего этот МК подойдет и вам.

2. Темная комната (у меня это ванная комната)

3. Три белых плотных листа, желательно картон. Из них мы сделаем отражатели.

4. Собственно объект съемки (шедевр)

5. Любой редактор изображений, где есть корректировка яркости и контраста.

Я совсем не фотограф и умных слов не знаю, но попытаюсь доступно объяснить что для чего в фотоаппарате нужно настроить, чтоб получилось что-то приличное.

Фотографировать будем при помощи ручных настроек. Поэтому переводим фотоаппарат с режима автоматической настройки на режим Av. При этом режиме у меня установлено F5.6.

Перво-наперво запомните, что если вы снимаете в темноте, то первое, что вы должны сделать – это поднять значение ISO до максимума! На моем фотоаппарате максимальное ISO 3200.

Устанавливаем модель, выключаем свет. Ой, ничего не вижу! Самое сложное в темноте – найти свой объект съемки и навестись.

Не забудьте принудительно открыть вспышку (при ручной настройке она автоматически не открывается) и не забудьте снять крышечку с объектива, а то в темноте можно долго пытаться разглядеть модель в видоискателе и не понимать, почему же ее не видно (я долго над собой смеялась, когда обнаружила эту свою оплошность)! Чтобы помочь своему фотоаппарату быстрее навестись слегка прикройте рукой вспышку (не знаю чем ему это помогает, но так он быстрее фокусируется). Близко не прислоняйте руку (вспышка очень сильно жжет), достаточно сделать небольшой зонтик из ладошки. Делаем пробный кадр:

В принципе модель хорошо видно, и она достаточно яркая, но мне не нравятся тени. Чтобы избавиться от теней, нам пригодятся наши три белых листа. Делаем из них две стены и потолок, я еще и фон светлый добавила.

Трех целых листов у меня не нашлось, но и такой «огрызок» неплохо выполнит свою роль. Это единственное фото, сделанное со светом!

Так, мы уже сделали половину дела. У нас выставлено ISO3200 и стоят отражатели. Теперь разберемся с балансом белого. На фотоаппарате это кнопочка WB. Нажав ее мы увидим, что фотоаппарат предлагает нам выбрать разные режимы. Ну вот давайте с ними и поэкспериментируем!

Не впечатляет! Но если вы будете фотографировать не в темноте, а, например, во время дождя и при этом понизите уровень ISO до 400-800, то у вас выйдут светлые фотографии, вместо угрюмых и пасмурных.

1. Попробуем «лампа накаливания»:

2. Пробуем «люминисцентная лампа»:

Для любителей прованса!

3. Пробуем «облачно»:

4. Пробуем «солнце». Хотя где в безлунной ванной комнате найти солнце?

Уже лучше. Вот вам и солнце. Но мне кажется, что при этом белый немного пересветился. Приглушим его понижением ISO.

5. Ставим ISO1600.

Уже наш бюстик выглядит более рельефно.

6. Еще у нас есть режим «вспышка»:

При этом режиме плохо видны рельефы, даже несмотря на то, что ISO1600. Опускать значение ISO нет смысла, потому что будет совсем темно.

Еще остался режим «ручная настройка» баланса белого. Можете поэкспериментировать еще и с ним. Я не стала.

Опытным путем я выяснила, что мне для съемки в темноте достаточно выставить следующие настройки: f5.6, ISO1600, WB «солнце».

Далее фотографируем в свое удовольствие, ищем более выигрышные ракурсы.

Эти настройки будут действовать и на другие модели.

Если кто узнал, то это мой Джерри Ли. Он уже такой вот старенький! Им активно играет моя дочка.

Ну и для финального штриха открываем любой редактор изображений в котором есть коррекция яркости и контраста. Больше ничего нам корректировать не придется.

Никакой серости и пасмурности! Правда очень активная отбрасываемая тень, но от нее можно избавиться (правда уже более сложными методами в графических редакторах).

Ночная съемка для начинающих

Статья написана на основе прекрасного содержательного поста Сергея Чигарева,
обнаруженного в недрах форумов club.foto.ru

Как фотографировать ночью

Под ночной съемкой будем понимать съемку архитектуры, природных ландшафтов, видов города, ночного неба… Здесь не рассматриваем съемку подруги Маши ночью у подъезда со вспышкой. Портреты в условиях низкой освещенности вообще лучше не пытаться снимать обычными методами.

Сразу развеем два мифа, навеянных маркетологами.

Миф первый. Для съемки в темноте нужен светосильный объектив.
Это неправда. Светосильный объектив не обязателен. Нельзя сказать, что он вообще для ночной съемки не нужен — светосильные объективы в большинстве случаев сделаны более качественно и дают более резкую картинку. Поэтому если он у вас есть, это прекрасно. Но для ночной съемки вполне годится и обычный объектив. Опять же, не буду говорить «любой». Фокусное расстояние объектива (широкоугольник, универсальный или телеобъектив) подбираем по вкусу и композиции.

Миф второй. Нужна камера, у которой можно поставить больше значение ИСО.
Тоже неправда. Для съемки ночных пейзажей огромную светочувствительность устанавливать не придется. Вполне будет достаточно значений 50, 80, 100.

Необходимая аппаратура

  • Годится практически любая камера, способная отработать ручную выдержку. На камерах это обозначается «BULB» или «B». (Если это не понятно, то читаем инструкцию к камере).

Если у вашей камеры нет режима «B», можно использовать режим «М» (ручной режим), он позволяет выставлять выдержки в несколько секунд.
Штатив нужен. Безусловно, на первое время можно обойтись и без него, используя подручные средства в виде столбиков забора, каменных парапетов Штатив нужно выбирать не в , а приехать в магазин и потрогать его. Скорее всего, придется немного увеличить предполагаемый бюджет. Стоимость штатива складывается из самого штатива (ноги) и головки. Головка это непосредственно «посадочный» механизм для камеры. Головки бывают разных конструкций. Для нашего случая подойдет любая головка и средний по весу штатив.

Монопод (одноногий штатив) ночью пригодится разве что для обороны от врагов, для ночной съемки он не подходит.

И еще, не покупайте карманные штативы в магазинах мобильных телефонов. Обратите внимание на штативы Manfrotto, Gitzo, в условиях ограниченного бюджета смотрите на Slik и Unomat.

  • Тросик спусковой. Подойдет любой: механический, электронный проводной, беспроводный ИК, радио. Главное, чтобы вашей системой можно было отработать длительную выдержку. Если тросика нет — ничего страшного, обойдемся и без него.
  • Обычно больше из техники ничего не нужно.

    Подбор правильной экспозиции

    Как уже говорилось, использовать будем низкие значения светочувствительности (ISO).

    • Переводим камеру в режим ручного управления М.
    • Устанавливаем самое низкое значение ISO (например, 100).
    • Устанавливаем диафрагму 8 или 11. (Именно поэтому нам и не требуется светосильный объектив).

    Единственный параметр, которым будем рулить — это выдержка. Выдержка у нас будет довольно длительная. Почему?

    Во-первых, темно.
    Во-вторых, довольно сильно зажатая диафрагма 8, 11 — для достаточной глубины резкости.
    В-третьих, ISO 100 для низких шумов.
    Все это создаст экспонометрическую предрасположенность к длинной выдержке.

    Так что теперь становится понятно, зачем нам нужен штатив. При ночной съемке выдержка 10, 20, 30 секунд — обычное дело.

    Итак, мы на месте. Камера установлена на штатив. Композиция определена. Все предварительные установки выполнены. Теперь мы должны определить необходимую выдержку. Выдержка может колебаться от секунды до 120 секунд. Поэтому рекомендуется вначале съемки сделать «ступенчатую пробу».

    Ориентироваться надо на следующие значения (при ИСО 100 и диафрагме 11):
    — ночной город — 60 сек;
    — вечерний город в «режимное время» (что это такое — см. дальше) — 1 сек.

    Делаем пробу грубо: 2 сек, смотрим результат по дисплею камеры. В зависимости от этого самого результата: темно/светло выбираем новую выдержку — 1 сек или 4 сек. И так далее. После трех попыток даже начинающий найдет правильную выдержку.

    Категорически не рекомендуется пользоваться встроенным экспонометром камеры.
    Экспонометр — вещь нужная и полезная. Но использование экспонометра ночью возможно только с должным опытом, потому как ночью он выдает очень специфические значения.

    Правильно найденное значение выдержки будет еще актуально полчаса вечером и 1-2 часа ночью. После, выдержку желательно подкорректировать.

    После нескольких ночных выходов у вас сложится свое понимание вопроса выдержки, поэтому ничего не говорим про размазанные в длинные красные макароны фары машин, шлейфы от звезд и тарелок НЛО.

    Отдельное замечание про автофокус

    Не насилуйте его. Ставьте камеру в режим ручной фокусировки. В общем, тут все как днем при съемке пейзажей. Чтобы чуть добавить объема, фокус наводим на какой-нибудь объект, расположенный на половине расстояния до самого дальнего объекта. А не на бесконечность.

    Если трудно вручную навестись, то включаем автофокус, ловим этот самый средний объект, выключаем АФ и больше ничего не крутим. При этом получается максимальная глубина резкости.

    Все, что написано выше, справедливо для зажатой до 8 или 11 диафрагмы, потому как при открытой дыре пейзажи не снимают, а сильно закрытая до 16, 22 и более в современных цифровых камерах ни к чему хорошему не приводит и резкость только понижает.

    Теперь немного о тонкостях

    Проверены временем и опытом множества фотографов часы наиболее успешной съемки ночных ландшафтов и городских видов. Это время приблизительно 30–45 минут после заката солнца или перед восходом. Это и есть «режимное» время. Время это ценно равенством количества света с неба и искусственного освещения. Почти все буклетные и рекламные фотографии ночных городов делаются в это время. Именно в это время одинаково выразительно будет смотреться и небо, и фонарь, и вывеска «МОЛОКО» попавшего в кадр магазина.

    Когда «режимное» время ушло, наступает ночь и приходит время контрастных кадров (желтые пятнышки фонарей на черном фоне). В каждой полосе и в разное время года «режимное» время разное. Следите за окружающей природой и, даже без камеры, будете наслаждаться этим периодом существования человечества.

    И последнее. Надеюсь, большинство из вас уже оценили преимущество съемки в формате RAW. Ночную съемку нужно обязательно проводить в RAW! При конвертации обратите внимание не только на контраст и резкость, но и на баланс белого. Поиграйте с разной цветовой температурой, даже самые крайние значения могут дать завораживающий эффект.

    Мастеркласс: «Ночная съемка»

    Кликайте по картинке, и вы сами будете снимать такие потрясающие ночные фотографии, что вам и не снилось:

    Простой путь к хорошим фотографиям: фотокурс для начинающих

    Ссылка на основную публикацию