Съемка против света | Foto-kadr.ru

Съемка против света

Смело смотрите солнцу в лицо, или Как снимать против света

Многие фотографы, особенно начинающие, не рискуют делать снимки против солнца, опасаясь либо повреждения камеры, либо уродливых фотографий. Однако, если снимать в контражуре по всем правилам, то наградой будут замечательные фотографии с подсветкой.

Да, солнце делает небо ослепительно белым и превращает любые объекты на фотографиях в черные силуэты. Но эти проблемы, как и многие другие, можно исправить.

Позаботьтесь о глазах и камере

Некоторые фотографы боятся повредить камеру при съемке против солнца. Это на самом деле не является проблемой, когда вы снимаете обычные пейзажные фотографии. Но если вы используете телеобъектив, существует реальный риск причинения вреда глазам или камере.

Помимо всех возможных опасностей, смотреть прямо на солнце через видоискатель DSLR просто неудобно. Чтобы этого избежать, скомпонуйте свой снимок как можно быстрее или переключитесь на LiveView. Тем не менее, в LiveView у вас могут возникнуть трудности с построением композиции, потому что все еще будут показываться чрезмерно контрастные изображения, которые упоминались в начале. Решение проблемы заключается в использовании компенсации экспозиции.

Работа с сильными контрастами

Основными проблемами при съемке против света являются яркое, переэкспонированное небо и совершенно темный передний план. Эти эффекты обычно не совпадают с вашими желаниями. К счастью, есть множество способов их исправить.

Сделайте несколько одинаковых снимков с разными настройками экспозиции, если ваша сцена статична, затем сможете объединить их в одну фотографию HDR.

Окончательная картина состоит из пяти снимков с разной экспозицией, соединенных вместе. Canon 5D Mark IV, Canon EF 16-35/2.8 III, от 1/1250 до 1/5 с, f/20, ISO 100, фокусное расстояние 17 мм

Если у вас есть сцена действия с людьми, животными или другими движущимися объектами, достаточно одного темного кадра. Затем вы можете осветлить выбранные места на компьютере при постобработке.

Однако вы должны рассчитывать на увеличение количества шума в этих местах. И, если не планируете показывать фотографию в исходном разрешении, этот эффект не будет особенно заметным и им можно пренебречь.

Отредактированное изображение «на скорую руку» в Zoner Photo Studio с помощью нескольких настроек слайдера в модуле Develop: Exposure +1.7; Contrast +80; Lights −50; Shadows +80, Dehaze +80. Можно было бы, конечно, обработать еще лучше

Когда вы фотографируете объекты или людей, которые находятся рядом, можно использовать вспышку или отражатель. Тем самым легко превратить темные силуэты в настоящие лица прямо во время съемки.

Портрет, который фотограф снял против солнца. Он добавил дополнительное освещение с дистанционно управляемой вспышкой. Canon 5D Mark III, Canon EF 85/1,8, 1/200 с, f/1,8, ISO 100, фокусное расстояние 85 мм

Остерегайтесь пыли

Перед началом работы не забудьте протереть объектив специальной салфеткой (или хотя бы футболкой). Иначе пыль будет подсвечиваться во время съемки против света, и впоследствии оставит пятна на ваших фотографиях.

Вы можете не заметить этого во время съемки, но когда вы придете домой и обнаружите, что половина снятого материала испорчена пятнами от пыли, вы определенно не будете этому рады.

Пыль на объективе фотографа привела к появлению светлых пятен вокруг солнца. Canon 5D Mark III, Canon EF 16-35/2.8 II, 1/125 с, f/2,8, ISO 100, фокусное расстояние 16 мм

Остерегайтесь плохих фильтров

Вы можете предотвратить отражение солнечных лучей с помощью фильтров. Между тем, съемка прямо против солнца действительно подчеркивает любые недостатки в УФ-фильтрах, поляризационных фильтрах или вообще в любом другом их виде. Фильтры низкого качества отражают свет между объективом и фильтром, создавая блики света.

Если вам нравится фотографировать с подсветкой, обязательно инвестируйте в хорошие фильтры или вообще их не используйте.

Еще один способ борьбы с отражениями

Иногда даже самые дорогие фильтры не помогают избавиться от отражений. Это обусловлено тем, что некоторые отражения могут образовываться внутри объектива. Вот трюк при использовании штатива: сделайте одну фотографию как обычно, а затем одну, на которой вы закрываете солнце рукой. Это поможет предотвратить уродливые блики.

Если закроете солнце в кадре рукой, избавитесь от нежелательных бликов

Затем объедините фотографии в фоторедакторе и обработайте результат по мере необходимости.

Финальное изображение без отражений. Оно собрано из двух изображений HDR, каждое из которых было собрано из пяти снимков. Всего нужно было снять десять. Canon 5D Mark III, Canon EF 16-35/2.8 II, около 1/1000 с, f/13, ISO 100, фокусное расстояние 16 мм

Впечатляющий элемент в композиции

Давайте перейдем к композиции. Вы могли заметить, что на всех предыдущих фотографиях солнце было очень ярким. В вашем подходе к фотографии, вы должны думать о его позиционировании на изображениях, а не действовать по сценарию: «Эх, а вот и подходящий холм! Щелк его!». Вместо этого продумайте, где разместить каждый элемент. Включая солнце на заднем плане.

С другой стороны, у вас не должно быть ослепительных солнечных лучей на каждом снимке. Телеобъективы, прежде всего, сильно подавляют лучи, и они приглушаются даже больше, если солнце не в фокусе.

Помните, солнце всегда видно, но оно не обязательно должно быть главным элементом кадра. Таким образом, даже когда на снимке есть солнце, вы можете сфокусироваться на каком-то другом элементе, например, на каких-то маленьких деталях вокруг вас.

Крупный план травы, с солнцем на заднем плане, чтобы завершить настроение снимка. Canon 5D Mark II, Canon EF 70-200/2.8 II, 1/1000 с, f/5,6, ISO 100, фокусное расстояние 70 мм

Используйте также тени в яркий день. Если вы используете сверхширокоугольный объектив – тогда еще проще можно запечатлеть как солнце, так и тени.

Статуи на площади Святого Петра в Ватикане, отбрасывающие драматические тени в кадре. Canon 40D, Canon EF-S 10-22/3,5-4,5, 1/400 с, f/8, ISO 100, фокусное расстояние 10 мм (16 мм в полнокадровом эквиваленте)

Играйте с видимостью солнца

На большинстве фотографий выше показано полностью видимое солнце. Это самый распространенный случай, и да, он вполне достойно выглядит.

Но также может быть интересно захватить в кадре солнце, частично перекрытое каким-то объектом (например, выглядывающее из-за горы или здания). Это отлично подчеркнет солнечные лучи на снимке. Половину лучей внезапно перекрывает препятствие, которое является самой темной частью фотографии.

Солнце, наполовину спрятанное за зданием у плотины. Canon 5D Mark IV, Canon EF 70-200/2.8 II, около 1/1500 с, f/11, ISO 100, фокусное расстояние 70 мм

Когда препятствие находится рядом, вы можете легко влиять на то, насколько сильно оно перекрывает солнце, становясь на скалу или опускаясь на колени. С другой стороны, если горы блокируют ваш обзор, все, что вы можете сделать, это просто набраться терпения, ждать и быть начеку.

Когда солнечный диск будет плыть за горой, у вас будет примерно пять минут или даже меньше, прежде чем он исчезнет с поля зрения, поэтому ваша обязанность — быть в нужном месте в нужное время. Или вы упустите свой момент.

И стоит учитывать, что довольно часто появляются облака и закрывают солнце на 15 минут раньше. Вот почему все же рекомендуется сделать несколько фотографий заранее, чтобы у вас при любом исходе было хотя бы несколько снимков.

Разрезанное пополам солнце в момент, когда оно выскальзывало из-за горы. Canon 5D Mark IV, Canon EF 70-300/4-5.6 IS, 0,3 с, f/16, ISO 100, фокусное расстояние 165 мм

Последний вариант — изобразить полностью перекрытое солнце в кадре. Это может звучать так, как будто солнце в принцип в кадре не присутствует, и все же оно еще с нами. Сделав несколько шагов влево или вправо, вы можете спрятать солнце и продумать точную композицию.

Спрятать солнце за каким-то элементом сцены — дело нескольких шагов. Canon 5D Mark IV, Canon EF 16-35/2.8 III, 1/250 с, f/16, ISO 100, фокусное расстояние 27 мм

Извлеките пользу из отражений

Из-за интенсивности света, солнце также хорошо видно в отражениях. Если вы снимаете над озером или морем, отражений избежать сложно. Однако можно найти и меньшие поверхности для намеренного их создания.

Солнце отражается во многих местах. Их просто нужно заметить. Canon 5D Mark IV, Canon EF 16-35/2.8 III, 1/500 с, f/14, ISO 400, фокусное расстояние 22 мм

В городе вас ждет еще больше возможностей — вы можете повсюду найти окна, а вместе с ними и отражения.

Отражения в окнах в городе повсюду. Canon 350D, Macro Revuenon 24/4, 1/500 с, около f/4, ISO 100, фокусное расстояние 24 мм

Подсветка — не только на открытом воздухе

Если вы знаете, как делать фотографии на солнце, вы можете использовать свои знания на всех видах фотографий, даже на портретах. Вы быстро почувствуете, что вы можете делать с камерой.

Видеоканал Фотогора

Вы можете оставить свой комментарий к данной статье

Съемка против света — cоветы профессионалов

Дорогие друзья, на днях в нашем сообществе Nikon Россия «ВКонтакте» проходил конкурс, в котором любители по совету фотографа осваивали съемку портрета против источника света, а профессионалы боролись за призы благодаря своему опыту и знаниям. И сегодня мы рады представить вам советы от профессионалов и лучшие фотоработы наших подписчиков.


Автор: Светлана Мазурина

Весьма сильным и удивительно доступным является солнечный свет. Этот источник света позволяет сделать ваши фотографии очень интересными. Но фотографирующего на улице могут подстерегать не только прекрасные возможности, но и ловушки, не позволяющие фотографии заблистать во всей своей красоте и достоинстве. Если использовать солнечный свет как фронтальный источник света, на лице могут появиться тени, в глазных впадинах под бровями, на лице под носом и на шее от подбородка. На снимке подобные тени выглядят не очень красиво, к тому же фронтальный свет делает снимок плоским и невыразительным.

Какие же возможности нам может дать контровый солнечный свет? Во-первых, это выразительный контур человека. Но сам человек может получиться темным. И тут на помощь приходит смекалка! Солнечный свет способен отражаться от поверхностей и подсвечивать своим отражением любые предметы. В качестве отражателя можно использовать что угодно, подойдет и лобовое стекло автомобиля, и ладошка руки, и белая шляпа с широкими полями, и белый лист бумаги, и даже любая светлая стена, отражающая свет в нужном нам направлении. Задача фотографа — оглядеться вокруг и суметь заметить все эти возможности. А в качестве примера контрового солнечного света и удачного использование его отражения, чтобы подсветить лицо модели, я предлагаю ознакомиться вот с этой фотографией:


Автор: Дмитрий Андрианов

Помочь в данной съёмке может качественный светофильтр, например, поляризационный или ND. В любом случае, следует применять фильтр с высокотехнологичным просветлением — это уменьшит количество нежелательных и некрасивых бликов. Как бонус вы получите чуть меньшее количество света на матрице (плёнке), что позволит немного приоткрыть диафрагму без переэкспонирования снимка, и в большей степени «выразить» объект съёмки, чётче отделив его от фона, если этого требует ваш замысел. Предпочтение следует отдавать не супер-бюджетным моделям за 100 — 300 рублей, а ведущим производителям: Nikon, B+W, Kenko. Иначе вы рискуете наоборот увеличить количество переотражений и бликов от солнца, и не достигнуть должного художественного эффекта.

Снимайте в RAW (NEF). Немного улучшить результат проявки снимка из NEF позволит максимальное использование возможностей вашей камеры. А именно:

1. Выставите глубину цвета не 12, а 14 бит (если камера позволяет).

2. Выставите не «обычное сжатие», а «сжатие без потерь» или «без сжатия».

3. Выставляйте минимальное ISO, которое позволяет текущая композиция по условиям освещения. Минимальное до предела, где вы еще сможете не «смазать» снимок дрожанием рук, если съёмка ведётся без опоры, а света уже или ещё пока мало.

Эти параметры не смогут сделать за вас отличный снимок, но дадут шансы исправить мелкие погрешности параметров, выставленных при съёмке. Вы спросите, почему все фотографы тут говорят про ISO, причём минимальное? Все просто: выше описанные пункты и вообще преимущества от NEF формата могут быть ничтожно малы, если вы задерёте ISO. При повышении ISO в снимке будет меньше градаций цветов, переходов, полутонов со всеми вытекающими последствиями. Это сильно ограничит вас при «проявке» снимка в плане изменений выводимых «уровней», контраста, экспозиции (если забыли это при съёмке), параметра D-Lightning, и т.п.

Что же касается солнца, не рекомендуется смотреть в оптический видоискатель на яркое солнце и очень яркие источники света. Это может повредить зрению. Старайтесь или пользоваться режимом LiveView или снимать следующим способом:

Пример. Солнце ближе к правому углу кадра, для донастройки камеры, глядя в видоискатель, например, и перемещения точки фокусировки влево на лицо, переместите голову чуть правее, чтобы не видеть правый край кадра и долго не светить опасным источником света в глаз.


Автор: Антон Привалов
Снято на Nikon D600, AF Nikkor 85mm f/1.4D


Автор: Berg Master
Снято на Nikon D5100
Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
Выдержка: 1/160 сек
Диафрагма: f/2 ISO: 100

Когда мы делаем портрет против солнца, мы рискуем получить недоэкспонированный снимок модели и переэкспонированный задний план. Чтобы этого избежать лучше использовать центрально-взвешенный экспозамер, если модель занимает большую часть кадра, или точечный. Хорошим подспорьем будет использование отражателя (лайт диск), чтобы дополнительно подсветить лицо. При использовании отражателя в контровом свете лучше отдать предпочтение белому, т.к. серебристый или золотистый будут отражать слишком много света, слепить модель. И для того, чтобы фотографировать на более открытой диафрагме, может потребоваться нейтрально-серый фильтр, при его отсутствии можно попробовать перейти на пониженные ISO (L 0.3-0.7).


Автор: Артем Калугин
Снято на Nikon D300s, NIKKOR AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED


Автор: Ольга Шульдинер
f4, ISO 200, 1/400sec

Другие советы из моего опыта: при использовании полуавтоматического режима и замеров экспозиции автоматика может дать не то, что нужно. Я делаю так: ручной режим, снимаю с небольшой недоэкпозицией (недосвет), чтобы при обработке вытянуть тени, т.к. в пересветах у меня сохраняется меньше информации, чем в тенях. При такой съемке можно получить хорошо видное солнышко на фоне и нормально проэкпонированный передний план, на котором располагается модель. По поводу ISO многие рекомендуют не ставить значения (L 0.3-0.7), т.к. они зачастую являются программными, а не реальными, хотя я эту разницу не заметил, но в последнее время снимаю на ISO 100, вместо ISO 50. Плюс, думаю, не стоит рассказывать, что лучше снимать ближе к закату/рассвету, когда свет не такой жесткий, как днем.


Автор: Артем Якушев

1. Контровый свет — солнце. Можно убрать его из кадра или поместить за спиной модели. Если оставим, в кадре будет большое белое пятно и блики. Если это композиционно оправдано, оставляем. Я частично оставил, но в противовес сделал противоположный участок кадра более тёмным.

2. Заполняющий свет — небо над головой, небо вокруг! Его можно оставить, но можно и убрать, снимая, например, в арке «на просвет», или под каким-либо навесом. Учитываем, что голубое небо холоднее по температуре, чем оранжевое солнце. Утром, кстати, солнце будет розовым, а вечером — оранжевым.

3. Рисующий свет. Нужен для придания объёма объекту съёмки. Его можно создать отражателем, либо сделав тень (выставив флаг) с той или другой стороны, в данном случае, тень от здания слева в кадре. Соответственно, поворачиваем модель лицом к свету, он же добавит бликов в глазах. 4. Фон. Делаем его выбором локации для съёмки и компоновкой кадра. Если хотим тёмный фон, соответственно, кадрируем так, чтобы за моделью было что-то темнее неба. P.S. Ну, и не забываем о грамотном кадрировании и сюжетной составляющей фотографии. Всем удачи!


Автор: Антон Роук

Контровой свет всегда выигрышно смотрится на снимке. Добавляет сказочности при съемки Love Story. Этот свет не требует поиска и колоссальных затрат при съемке. Стоит всего лишь дождаться заката. И солнце своим контровым светом дополнит ваш снимок, позволит отделить главный объект от фона, тем самым, сделав фотографию объемной и атмосферной. Контровой свет – это свет, создающий световой акцент на силуэте модели.


Автор: Станислав Пилькевич
Снято на Nikon D600
AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G
Выдержка — 1/2000
Диафрагма — 1.8


Автор: Евгений Еремеев


Автор: Ульяна Веселова
Снято на Nikon D800


Автор: Phil Mazur
Снято на Nikon D300s
Srilanka

Ждем ваших примеров и советов в комментариях. И не забывайте добавлять нас в друзья!

Съемка против света — cоветы профессионалов


Автор: Светлана Мазурина

Весьма сильным и удивительно доступным является солнечный свет. Этот источник света позволяет сделать ваши фотографии очень интересными. Но фотографирующего на улице могут подстерегать не только прекрасные возможности, но и ловушки, не позволяющие фотографии заблистать во всей своей красоте и достоинстве. Если использовать солнечный свет как фронтальный источник света, на лице могут появиться тени, в глазных впадинах под бровями, на лице под носом и на шее от подбородка. На снимке подобные тени выглядят не очень красиво, к тому же фронтальный свет делает снимок плоским и невыразительным.

Какие же возможности нам может дать контровый солнечный свет? Во-первых, это выразительный контур человека. Но сам человек может получиться темным. И тут на помощь приходит смекалка! Солнечный свет способен отражаться от поверхностей и подсвечивать своим отражением любые предметы. В качестве отражателя можно использовать что угодно, подойдет и лобовое стекло автомобиля, и ладошка руки, и белая шляпа с широкими полями, и белый лист бумаги, и даже любая светлая стена, отражающая свет в нужном нам направлении. Задача фотографа — оглядеться вокруг и суметь заметить все эти возможности. А в качестве примера контрового солнечного света и удачного использование его отражения, чтобы подсветить лицо модели, я предлагаю ознакомиться вот с этой фотографией:


Автор: Дмитрий Андрианов

Помочь в данной съёмке может качественный светофильтр, например, поляризационный или ND. В любом случае, следует применять фильтр с высокотехнологичным просветлением — это уменьшит количество нежелательных и некрасивых бликов. Как бонус вы получите чуть меньшее количество света на матрице (плёнке), что позволит немного приоткрыть диафрагму без переэкспонирования снимка, и в большей степени «выразить» объект съёмки, чётче отделив его от фона, если этого требует ваш замысел. Предпочтение следует отдавать не супер-бюджетным моделям за 100 — 300 рублей, а ведущим производителям: Nikon, B+W, Kenko. Иначе вы рискуете наоборот увеличить количество переотражений и бликов от солнца, и не достигнуть должного художественного эффекта.

Снимайте в RAW (NEF). Немного улучшить результат проявки снимка из NEF позволит максимальное использование возможностей вашей камеры. А именно:

1. Выставите глубину цвета не 12, а 14 бит (если камера позволяет).

2. Выставите не «обычное сжатие», а «сжатие без потерь» или «без сжатия».

3. Выставляйте минимальное ISO, которое позволяет текущая композиция по условиям освещения. Минимальное до предела, где вы еще сможете не «смазать» снимок дрожанием рук, если съёмка ведётся без опоры, а света уже или ещё пока мало.

Эти параметры не смогут сделать за вас отличный снимок, но дадут шансы исправить мелкие погрешности параметров, выставленных при съёмке. Вы спросите, почему все фотографы тут говорят про ISO, причём минимальное? Все просто: выше описанные пункты и вообще преимущества от NEF формата могут быть ничтожно малы, если вы задерёте ISO. При повышении ISO в снимке будет меньше градаций цветов, переходов, полутонов со всеми вытекающими последствиями. Это сильно ограничит вас при «проявке» снимка в плане изменений выводимых «уровней», контраста, экспозиции (если забыли это при съёмке), параметра D-Lightning, и т.п.

Что же касается солнца, не рекомендуется смотреть в оптический видоискатель на яркое солнце и очень яркие источники света. Это может повредить зрению. Старайтесь или пользоваться режимом LiveView или снимать следующим способом:

Пример. Солнце ближе к правому углу кадра, для донастройки камеры, глядя в видоискатель, например, и перемещения точки фокусировки влево на лицо, переместите голову чуть правее, чтобы не видеть правый край кадра и долго не светить опасным источником света в глаз.


Автор: Антон Привалов
Снято на Nikon D600, AF Nikkor 85mm f/1.4D


Автор: Berg Master
Снято на Nikon D5100
Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
Выдержка: 1/160 сек
Диафрагма: f/2 ISO: 100

Когда мы делаем портрет против солнца, мы рискуем получить недоэкспонированный снимок модели и переэкспонированный задний план. Чтобы этого избежать лучше использовать центрально-взвешенный экспозамер, если модель занимает большую часть кадра, или точечный. Хорошим подспорьем будет использование отражателя (лайт диск), чтобы дополнительно подсветить лицо. При использовании отражателя в контровом свете лучше отдать предпочтение белому, т.к. серебристый или золотистый будут отражать слишком много света, слепить модель. И для того, чтобы фотографировать на более открытой диафрагме, может потребоваться нейтрально-серый фильтр, при его отсутствии можно попробовать перейти на пониженные ISO (L 0.3-0.7).


Автор: Артем Калугин
Снято на Nikon D300s, NIKKOR AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED


Автор: Ольга Шульдинер
f4, ISO 200, 1/400sec

Другие советы из моего опыта: при использовании полуавтоматического режима и замеров экспозиции автоматика может дать не то, что нужно. Я делаю так: ручной режим, снимаю с небольшой недоэкпозицией (недосвет), чтобы при обработке вытянуть тени, т.к. в пересветах у меня сохраняется меньше информации, чем в тенях. При такой съемке можно получить хорошо видное солнышко на фоне и нормально проэкпонированный передний план, на котором располагается модель. По поводу ISO многие рекомендуют не ставить значения (L 0.3-0.7), т.к. они зачастую являются программными, а не реальными, хотя я эту разницу не заметил, но в последнее время снимаю на ISO 100, вместо ISO 50. Плюс, думаю, не стоит рассказывать, что лучше снимать ближе к закату/рассвету, когда свет не такой жесткий, как днем.


Автор: Артем Якушев

1. Контровый свет — солнце. Можно убрать его из кадра или поместить за спиной модели. Если оставим, в кадре будет большое белое пятно и блики. Если это композиционно оправдано, оставляем. Я частично оставил, но в противовес сделал противоположный участок кадра более тёмным.

2. Заполняющий свет — небо над головой, небо вокруг! Его можно оставить, но можно и убрать, снимая, например, в арке «на просвет», или под каким-либо навесом. Учитываем, что голубое небо холоднее по температуре, чем оранжевое солнце. Утром, кстати, солнце будет розовым, а вечером — оранжевым.

3. Рисующий свет. Нужен для придания объёма объекту съёмки. Его можно создать отражателем, либо сделав тень (выставив флаг) с той или другой стороны, в данном случае, тень от здания слева в кадре. Соответственно, поворачиваем модель лицом к свету, он же добавит бликов в глазах. 4. Фон. Делаем его выбором локации для съёмки и компоновкой кадра. Если хотим тёмный фон, соответственно, кадрируем так, чтобы за моделью было что-то темнее неба. P.S. Ну, и не забываем о грамотном кадрировании и сюжетной составляющей фотографии. Всем удачи!


Автор: Антон Роук

Контровой свет всегда выигрышно смотрится на снимке. Добавляет сказочности при съемки Love Story. Этот свет не требует поиска и колоссальных затрат при съемке. Стоит всего лишь дождаться заката. И солнце своим контровым светом дополнит ваш снимок, позволит отделить главный объект от фона, тем самым, сделав фотографию объемной и атмосферной. Контровой свет – это свет, создающий световой акцент на силуэте модели.


Автор: Станислав Пилькевич
Снято на Nikon D600
AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G
Выдержка — 1/2000
Диафрагма — 1.8


Автор: Евгений Еремеев


Автор: Ульяна Веселова
Снято на Nikon D800


Автор: Phil Mazur

Фотосъёмка в необычных условиях

Все говорят в один голос, что нельзя фотографировать против Солнца! Совершенно верно, потому, что экспонометр вашей фотокамеры посчитает, что света слишком много, и вместо фотографии вашего объекта вы получите его почти чёрный трафарет с ярким сиянием по контуру. Сияние — это неплохая мысль, но рассмотреть детали главного объекта съёмки никто не сможет.

То же самое произойдет, если вы фотографируете в помещении напротив окна. Снова экспонометр сильно передержит фон, оставив объект съемки сильно недодержанным.

Контровой свет или как фотографировать против солнца

Яркий свет, расположенный сзади снимаемого объекта и
обычно направленный к объективу фотоаппарата,
называется контровым светом.

Оказывается, можно получить хорошие фотографии и при фотосъёмке против Солнца! Если вы изучили предыдущий урок, думаю, вы уже догадались, что надо сделать в случае контрового света! Нам на выручку опять придёт встроенная фотовспышка!

Портрет в контровом свтете, подсветка фото-вспышкой

Свет от фото-вспышки поможет осветить объект, оставив при этом световой ореол от контрового света. Но будьте осторожны с контровым светом от окна — свет фотовспышки может отразиться в стекле и испортить кадр!

Портрет в контровом свтете у окна, подсветка фото-вспышкой

У вас может появиться желание использовать экспокоррекцию и при наличии контрового света. Хочу предостеречь вас — ничего хорошего из этого не выйдет. Всё дело в контрасте: разница в яркости объекта съёмки и фона при контровом свете очень велика. Вместо хорошей фотографии вы получите недодержанный объёкт съёмки на фоне сильно передержанного фона. Это, конечно, немного лучше снимка без экспокоррекции, но результат того не стоит. Просто осветите объект съёмки дополнительным источником света — фотовспышкой или лампой.

В некоторых случаях, гораздо интереснее будут выглядеть
фотографии с силуэтами в контровом свете

Силуэты в контровом свете получаются без фото-вспышки

Если вы снимаете в контровом свете и хотите получить чёткий чёрный силуэт, в этом случае фотовспышку нужно отключить, а экспозицию устанавливать по свету, а не объекту съёмки!

Фотографируем закат

Фотографии заката всегда красивы. Закат вы фотографируете против света заходящего солнца ( в контровом свете) и автоматика вашего фотоаппарата будет «обманута» ярким светом заходящего Солнца, в автоматическом режиме вы можете использовать подходящий программный режим (например, «снег и пляж»)

Закат в тёплых тонах

Пока Солнце ещё не зашло, лучше сделайте несколько кадров с разной экспозицией — этот метод называется эксповилка или экспозиционный брекетинг. Прикройте диафрагму или укоротите выдержку на 2-3 шага. Если вы ещё не умете фотографировать в ручном режиме М, вы можете применить экспокоррекцию [+/-]. Но поспешите, солнце садится очень быстро!

Закат в холодных тонах

Фотографировать закат лучше всего в режиме
брекетинга экспозиции или использовать экспокоррекцию

Как сфотографировать салют?

Можете забыть об этом, если ваш фотоаппарат не имеет ручной выдержки — не путайте ручную выдержку B с ручным режимом экспозиции М

Ручная выдержка позволяет открыть затвор фотокамеры и держать его открытым пока вы не уберёте палец с кнопки спуска затвора и обозначается B или Bulb. Если в вашем фотоаппарате нет выдержки Bulb, но, есть длинная выдержка в несколько секунд, то ещё не всё потеряно — вы можете сфотографировать салют с автоматической длинной выдержкой.

Фотографируем салют на длинной выдержке

Но если ваш фотоаппарат позволяет фотографировать с длительной ручной выдержкой Bulb, обязательно попробуйте фотосъёмку салюта с многократным экспонированием кадра

Фотосъёмка с многократным экспонированием

Способ фотосъёмки с многократным экспонированием кадра и известен ещё с появления самых первых плёночных фотоаппаратов. Для фотосъёмки с многократным экспонированием вам понадобится фото-штатив и кусок чёрного картона. Установите фотоаппарат на штатив, нажмите кнопку спуска затвора в режиме ручной выдержки (Bulb) и держите затвор открытым — ждите, когда «бабахнет». Не отпускайте кнопку после первого залпа салюта: «собирайте» несколько фейерверков в одной фотографии! После того, как вы отсняли достаточно фейерверков – отпустите кнопку.

Ах да! Лист картона вы держите в другой руке, на случай, если рядом будет перемещаться яркий объект, например автомобиль с включёнными фарами — листом картона вы закроете объектив, пока автомобиль не скроется из виду.

Фотосъёмка салюта с многократным экспонированием

Если же у вашей фотокамеры нет ни ручной выдержки Bulb, ни автоматической выдержки в несколько секунд, но самая длинная выдержка больше, чем «жизнь» брызг одного залпа фейерверка, отснимите много кадров, не меняя положения фотоаппарата на штативе, и бегом домой объединять эту красоту в один кадр с помощью Photoshop

Для фотосъёмки салюта или фейерверка лучше подходит фотоаппарат
с длительной ручной выдержкой Bulb и фотосъёмка с многократным экспонированием

Самой обычной мыльницей возможно сделать
отличные фотографии салюта используя длинную выдержку!

При фотосъёмке салюта и фейерверка штатив обязателен!

Как фотографировать карусель

Обычно здесь много ярких лампочек, это помогает вам передать динамический эффект от вращения карусели. Для этого используйте достаточно длинную выдержку (например 1/30 сек.) чтобы размазать движущиеся огоньки, прикреплённые к конструкции аттракциона.

Для портрета на карусели используйте встроенную фотовспышку в качестве заполняющего света. Очень интересный эффект движения получится, если вы используете фотосъёмку с проводкой.

Что такое фотосъёмка с проводкой?

Фотосъёмка с проводкой (следящая фотосъёмка) похожа на стрельбу по подвижной мишени. Самое главное здесь всё время следить фотоаппаратом за движением снимаемого объекта.

Для фотосъёмки с проводкой нужно поймать двигающийся объект съёмки в кадр, зафиксировать экспозиционные параметры и, перемещая фотоаппарат в направлении движения снимаемого объекта, нажать кнопку спуска затвора. После нажатия кнопки спуска затора ни в коем случае не останавливайте перемещение фотоаппарата — продолжайте плавно сопровождать объект съёмки, пока затвор фотоаппарта не закроется.

Во время фотосъёмки с проводкой важно:

  1. перемещать фотоаппарата плавно, со скоростью перемещающегося объекта съёмки
  2. удерживаять снимаемый объект неподвижным относительно границ кадра
  3. остановить движение камеры только после того, как закроется затвор фотоаппарата

Немного тренировки в фотосъёмке с проводкой и чётко снятые лица на фоне смазанных огней придадут динамизм вашей фотографии — уже никто не скажет, что карусель стояла неподвижно!

Фотосъёмка карусели с проводкой

Для фотосъёмки карусели или качелей используйте достаточно
длинную выдержку чтобы придать динамику вашим фотографиям!

Если вы снимаете лица детей, катающихся на карусели обязательно
попробуйте использовать фотосъёмку с проводкой!

Съёмка против света

Однажды, мой знакомый показал мне только что отснятые кадры своим новым и дорогим цифровым фотоаппаратом. Ну что сказать… Они были ужасны. На небесно-голубом фоне запечатлены чёрные лица. Неужели абсолютно новую камеру нужно сдавать в ремонт?

Вот, примерно такими были снимки:

Лицо можно было более-менее разглядеть, только максимально увеличив яркость монитора. Так что же остаётся делать? Не будем категоричными, скорее всего претензии необходимо предъявить не камере, а её настройкам. Но вначале, несколько слов о строении цифрового фотоаппарата. Итак, типичная камера состоит из таких блоков: светочувствительная матрица, аналого-цифровой преобразователь (АЦП), блок процессора.

Светочувствительная матрица представляет из себя пластину из тысяч единичных фотоэлементов, так называемых пикселей. При попадании света на фотоэлемент, на нём начинает образовываться электрический потенциал, и чем больше света, тем выше будет его потенциал.

Но потенциал не будет увеличиваться до бесконечности, у него есть предел. После того, как матрица получит «порцию» света, процессор подключает пиксели к АЦП, где их электрический заряд преобразовывается в числа, на основе которых процессор и конструирует графический файл.

Но вернёмся к матрице. Из вышеописанного следует, что с одной стороны, чем темнее будет обстановка в момент съёмки, тем продолжительнее должен быть процесс засветки матрицы, и с другой стороны, чем светлее — тем время засветки должно быть меньше, чтобы не допустить избыточного засвечивания матрицы.

В момент нажатия на кнопку спуска затвора, фотокамера «оценивает» уровень света и подбирает время «засветки», т. е. выдержку. Большинство моделей ориентируется по самой светлой части кадра. Нетрудно понять, что такой зоной обычно является яркое небо, а не основной объект съёмки, поэтому засветка матрицы прекращается после того, как небо «получит» оптимальную яркость.

В связи с тем, что объект съёмки темнее чем фон или небо, то он получается затемнённым, что мы и видим в нашем примере. Тогда что же остаётся делать, не снимать против света? А если очень нужно, например, любимую кошку на подоконнике?

В инструкции к моему фотоаппарату предлагается использовать опцию точечного замера. Это значит, что все параметры будут настроены по точке, которую можно выбрать, например на лице фотографируемой персоны. Попробуем последовать этому совету:

Как видим, уже лучше, но задний фон всё равно «бъёт по глазам», и он явно искажён. Почему? Ответ прост: поскольку все параметры были настроены так, что бы получилась оптимальная засветка по лицу, то более яркий фон «затмил» матрицу. Что ещё остаётся делать? Не отчаивайтесь, нужно всего лишь уровнять «светимость» лица и неба. Подобная технология пришла к нам ещё с той поры, когда цифровых фотоаппаратов не существовало. Необходимо принудительно включить вспышку. Да, это не оговорка. Такой приём называется «подсветка переднего плана». Давайте попробуем:

Гораздо лучше! Но учтите одно существенное ограничение, накладываемое этим способом: фотографируемый объект должен находиться в зоне досягаемости импульса вспышки, примерно 3-4 метра, не более.

Во всех остальных ситуациях, следует использовать штатные функции камеры, например установку по точке, или фиксацию параметров по чему-либо сопоставимому по светимости с фотографируемым объектом. Если чувствуете уверенность, попробуйте установить вручную большее время выдержки.

И напоследок, пару советов:

  • Не наводите фотокамеру на солнце, поскольку это чревато повреждением матрицы.
  • Делайте больше снимков и дублей, таким образом вы быстрее овладеете всеми возможностями вашей камеры.

Против света. Съемка в контровом освещении

Свет может изменить любую сцену, и фотографу очень важно чувствовать свет и понимать, как использовать разное положение источников относительно объекта для того, чтобы создать нужное настроение в кадре. Работать с боковым или фронтальным светом просто. Куда сложнее работать с контровым светом — светом, находящимся непосредственно за объектом съемки. Сложнее, но интереснее. В этом материале мы не будем рассматривать студийную съемку, а поговорим о тех случаях, когда источник света только один, но зато самый мощный — Солнце.

Текст и фото: Антон Агарков

объектив AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR

f/9.0, 1/8000, ISO 200

Солнце, зашедшее в облака, дало очень интересный рисунок на небе.

На фоне этого рисунка удачно читается только такой объект,

который не потеряет своей понятности от превращения в силуэт

Свет, направленный прямо в объектив, выбивает тени, делает их черными и превращает все объекты в силуэты, лишая их деталей. На этом можно сыграть — попробуйте выстроить кадр так, чтобы силуэты объектов минимально перекрывались, не мешали друг другу. Выберите какой-то объект, который можно будет четко распознать даже по силуэту — профиль человека, здания, растение. Стремитесь к минимализму в кадре — не забывайте, вы уже видели, что происходит в тенях, а ваши зрители еще не успели, они смогут считать только силуэты.

Впрочем, иногда контровый свет съедает не все детали. Свет солнца, склонившегося к горизонту, не просто более теплый, он существенно теряет в интенсивности. Это значит, что кое-какие детали в тенях все-таки сохранятся. Попробуйте снимать в RAW с отрицательной экспокоррекцией в 1-2 ступени, так вы сможете избежать пересветов, а мягкий контровый свет приятно выделит контуры. Особенно интересно такой эффект смотрится при съемке животных — контровый свет заставляет их шерсть светиться, и герои съемки начинают сиять. Но не забывайте, что для такой обработки лучше снимать на максимально низких значениях ISO – насколько это возможно.

Дело в том, что шумы при съемке с высокими ISO проявляются лучше всего именно в тенях, где могут проявиться неприятные зеленые точки в тенях, когда начнете их осветлять в RAW-конвертере.

Объектив AF-SDXNIKKOR 16-80mmf/2.8-4EEDVR

f/6,3, 1/320, ISO 100

Контровый свет заходящего солнца красиво очертил пасущихся лошадей

Сохранить детали в тенях можно и без сложной обработки, но для этого потребуется немного дополнительного оборудования. Попробуйте установить перед своим героем отражатель и отразить свет солнца так, чтобы он заполнил тени. Существует несколько типов отражателей, каждый из которых даст свой эффект: матовый белый заполнит тени мягким нейтральным светом, золотой отраженный свет теплее, а серебряный — холоднее.

Чуть более радикальный способ осветлить тени — воспользоваться вспышкой. Использовать для этих целей встроенную вспышку — не лучший вариант. Прямой свет «в лоб» может быть интересен в случае установки сложной световой схемы, но в большинстве случаев он просто сотрет тени и сделает картинку плоской. Воспользуйтесь системами беспроводной синхронизации SU-800 и одной или несколькими вспышками Nikon Speedlight, размещенными слева и справа от объекта съемки, чтобы получить более интересный и объемный кадр.

Объектив AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR,

f/8.0, 1/2500, ISO 200

Морда коровы подсвечена золотым отражателем

ОбъективAF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR

f/9.0, 1/100, ISO 100

Ягоды подсвечены вспышкой, размещенной снизу перед ягодами и связанной с камерой по радиоканалу

Контровый свет заходящего солнца очень эффектно смотрится и в пейзаже. Закатные или рассветные солнечные лучи интересно подсвечивают камни, заставляют светиться траву и листья деревьев. В последнее время я снимаю гораздо больше пейзажей именно против света, нежели по свету. Но в такой технике съемки есть сразу несколько сложностей.

Во-первых, кадр, снятый против солнца, получается настолько широким по динамическому диапазону, что большинство современных камер даже с самыми продвинутыми матрицами просто не могут проэкспонировать его корректно. Скорее всего вы получите пересвеченную зону вокруг солнца и сильно недодержанные тени.

Один из способов избежать этого — снимать с сильной недодержкой в RAW, чтобы получить нормально проэкспонированные света и сильно недодержанные тени. Проверьте гистограмму получившейся фотографии — она должна быть сдвинута влево, в область теней. Если вы увидели, что гистограмма усечена слева, это значит, что часть пикселей на фотографии черные, информация в светах утеряна. Вам придется внести поправки в экспокоррекцию так, чтобы слегка осветлить кадр.

Если на гистограмме появились обсечки справа, это значит, что вы пересветили кадр, и часть пикселей стали белыми без какой-либо информации в них. Скорее всего, вы получите белые области на солнце — бороться с этим бессмысленно, источник света слишком яркий. Но постарайтесь минимизировать пересвет, введя отрицательную экспокоррекцию, чтобы сохранить информацию в областях вокруг солнца.

Динамический диапазон Nikon D500 достаточно широкий, чтобы сохранить информацию в тенях, которую вы сможете вытащить на постобработке. Снимать в этом случае лучше на минимальных ISO, чтобы избежать сильных шумов в тенях. Как правило, съемка против света позволяет работать на сравнительно коротких выдержках, и все-таки захватите с собой штатив на случай, если придется работать со слишком длинными выдержками.

ОбъективAF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR

f/11.0, 1/160, ISO 50

Лучи рассветного солнца подсвечивают иней на траве.

Этот сюжет получилось снять в один кадр и потом вытянуть пересветы и тени на постобработке

Еще один способ избежать пересветов на небе — применить градиентный фильтр. Подобные фильтры представляют из себя частично затемненные пластины. Они позволяют снизить яркость части изображения на 1, 2 или 3 ступени (то есть в 2, 4 или 8 раз). Такие фильтры помогают получить быстрый и качественный результат, но требуют бережного ухода и стоят недешево.

К тому же градиент на них распространяется по прямой, а, значит, кроме неба вы затемните любую «макушку» примечательного объекта – крону дерева, например, или горную вершину. В последние годы я полностью отказался от использования фильтров и снимаю подобные сюжеты в два кадра — один для проработки темной земли и второй, недодержанный, для светлого неба, чтобы потом сшить их в графическом редакторе.

объектив AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR,

f/16.0, 1/50, ISO 100

Трава красиво подсвечивается закатным солнцем. Этот сюжет снят в два кадра

и потом склеен в графическом редакторе при помощи яркостных масок

Встречное солнце подсветило шерстку задумчивого животного, заставило ее светиться.

В результате мы получили кадр с настроением

Контровый свет подсвечивает все полупрозрачные объекты, заставляя их светиться.

Листья деревьев и лепестки цветов интереснее снимать именно с контровым светом

Еще одна проблема съемки против света — лезущие в объектив зайцы. Увы, но даже самая современная оптика не спасает от этих вездесущих негодяев. И даже бленда не удержит их на пути к шедевральному кадру, особенно, если солнце светит прямо в объектив. Но есть способ от них избавиться.

Для начала почистите переднюю линзу объектива. Пыль, грязь и царапины на ней — это основные генераторы бликов. Таким образом вы избавитесь от неряшливых и грязных зайцев, останутся только породистые, самые крупные и красивые. Теперь пришло время и от них избавиться.

А теперь заблокируйте экспозицию и фокус и пальцем закройте солнцев кадре — зайцы тут же исчезнут.

Теперь останется загрузить два кадра, как слои одного файла, и вставить правильную часть, очищенную от зайцев, из кадра с пальцем в основной кадр. Вуаля — вы получили чистый кадр, в котором никакие зайцы не помешают любоваться прекрасным контровым светом низкого теплого солнца.

Две экспозиции и их монтаж в графическом редакторе.

Съемка против света

Войти

10 подсказок. Съёмка против солнца.

Существует миф со времен пленочных фотоаппаратов, что против солнца снимать нельзя. Это не так. Фотографировать нельзя только в том случае, если света нет вообще. Само по себе слово фотография произошло от древнегреческого «фотос» — «свет» и «граф» — пишу, т.е. фактически это светопись, техника рисования светом.
Можно и нужно фотографировать против солнца, такие снимки пышут теплом и счастьем. Главные преимущества: модель не щурится и кадр получает красивый свет. Сегодня мы расскажем о некоторых нюансах съёмки против солнца.

Подсказка номер один. Яркость солнца

Чем мягче светит солнце (т.е. чем ближе время к концу или началу дня), тем лучше для любительской съёмки. Оптимально фотографировать ранним утром или ближе к вечеру, когда солнце не слишком ярко. Не всякий фотоаппарат может фокусироваться против яркого солнца.

Подсказка номер два. Не бойтесь пересветов.

Не переживайте, если часть объекта съёмки засвечена. За счёт солнечного света в кадре есть своя изюминка. Иногда это помогает сконцентрировать внимание на одном человеке, слегка засветив других людей на снимке.

Подсказка номер три. Создайте тень.

Когда солнце светит слишком ярко и фотоаппарат не может сфокусироваться против света, имеет смысл найти тень. Если уйти в тень нет возможности, можно использовать бленду (насадку на объектив). Когда бленды нет под рукой, просто прикройте объектив рукой с той стороны, с которой светит солнце.

Подсказка номер четыре. Ориентируйтесь на объект

Иногда тень может создавать сам объект съёмки, заслоняя собой часть слепящего солнца. Если объект не перемещается, сделайте шаг в нужную сторону.

Подсказка номер пять. Время съёмки.

Не пренебрегайте съёмкой на рассвете или на закате. Такая съемка создает удивительную атмосферу.

Подсказка номер шесть. Ищите.

Во время съёмки против солнца двигайтесь и следите за тем, как преломляются солнечные лучи в объективе. Найдите оптимальный вариант, фокусируйтесь и снимайте. Тренируйтесь, делайте несколько дублей и потом выберете лучший снимок.

Подсказка номер семь. Органичные пересветы.

Стремитесь к тому, чтобы пересветы в фотографии выглядели естественно, не мешая восприятию изображения.

Подсказка номер восемь. Силуэты.

Используйте контровой свет для съёмки силуэтов.
Чтобы получился силуэт следует расположить объект съёмки напротив солнца и фокусироваться по самой яркой части изображения (по фону), а не по объекту. Таким образом объект будет очень темным. Если вы фокусируетесь на объект, а не на фон, тогда он будет светлым, а фон засвеченным.

Подсказка номер девять. Солнечные лучи

При ярком солнце часто часть фотографии засвечивается, это естественно. Иногда можно поймать красивые солнечные лучи. Это требует определённой тренировки, но того стоит!

Подсказка номер десять. Используйте вспышку.

Это тот случай съёмки с естественным светом, когда вспышка бывает полезна. При съёмке против солнца темные места можно подсветить вспышкой.

Резюме: не бойтесь снимать против солнца! Экспериментируйте с возможностями вашего фотоаппарата.

Ссылка на основную публикацию