Съемка портретов со вспышкой: 3 световые схемы | Foto-kadr.ru

Съемка портретов со вспышкой: 3 световые схемы

Студийный портрет с маленькими вспышками

Когда мы видим классический портрет, явно сделанный с несколькими источниками света, то обычно возникают ассоциации с большой студией, мощными студийными вспышками , оснащенными огромными софтбоксами и другими «профессиональными» аксессуарами. Но это не всегда так. С несколькими портативными вспышками и небольшими модификаторами фотографы могут создавать подобные портреты практически в любом небольшом помещении с ограниченным пространством для съемок…

Ключ к успеху в созданию подобных снимков на самом деле не в размере источников света, а в умении обращаться с ними, в опыте фотографа. Как получить классный классический портрет при помощи портативных вспышек-спидлайтов и разбирается в этой короткой статье.

Шаг 1 — фон

Для начала нам нужно создать фоновое освещение. Самое главное, что нужно помнить, при съемке в обычных помещениях, что внешний свет можно и нужно «исключать» из кадра. Делается это очень просто — камера переводится в режим «М», и на ней выставляются такие параметры выдержки, диафрагмы и ИСО, чтобы в результате мы могли получить совершенно черный кадр при съемке без вспышек.

В данном месте использовались следующие установки: 1/160 сек, f/5.6, ISO100. И если нажать кнопку пуска камеры, то получаем следующий кадр:

Если внешнее освещение достаточно сильное и все еще проявляется в кадре, то просто нужно закрывать диафрагму, пока оно не исчезнет из кадра.

Далее выставляем фоновое освещение. Для начала поставим просто «голую» вспышку позади модели:

Как видно, фон осветился, но световое пятно недостаточно «интересное». Поэтому устанавливаем на вспышку сотовую насадку («грид») и делаем новый кадр:

Теперь фон стал гораздо приятнее и можно переходить к установке следующих вспышек.

Шаг 2 — рисующие свет

Сейчас нам необходимо установить источник света, который будет непосредственно освещать модель. И перед установкой обязательно нужно учитывать, что фон находится недалеко от модели, и если мы будем использовать «голую» вспышку или такие модификаторы, как зонты на просвет, софтбоксы без сот, то свет от вспышки даст дополнительное заполнение фона и он станет слишком освещенным. Тем самым потеряется интересный рисунок фонового освещения, который мы сделали при помощи грида.

В данной фотографии было решено использовать оригинальную насадку, которая выполняет две задачи: ограничивает падение света на фон и смягчает свет вспышки (в данном сетапе это Rogue XL FlashBender, но у нас есть более доступный аналог — Снут-рассеиватель Micnova MQ-B9).

Вспышка расположена слева от нас. Так же модель держит в руках небольшой отражатель, который заполняет тени под подбородком (смотрите первый снимок сетапа выше). В результате получаем следующий кадр:

Уже неплохо, но не хватает какой-то изюминки…

Шаг три — контровый свет

Фото с двумя вспышками выше можно дополнить третьим источником позади модели, который «отделит» ее от фона и создаст эффект глубины нашего кадра. Для этого берем еще один спидлайт с таким же снутом-рассеивателем и ставим позади модели. Выключаем два других источника для того, чтобы посмотреть, как ложится свет от этой вспышки.

Как видно, свет лег не только на волосы, но и дал рефлекс на лоб и скулы модели. Это не совсем хорошо для светового рисунка, поэтому стоит найти такую позу модели и расположение вспышки, чтобы освещались только волосы.

Теперь полный порядок, можно включать остальные вспышки и начинать съемку.

Шаг четвертый — результат

На завершающем этапе необходимо вдумчиво подбирать расположение и направление рисующего света, потому от малейших перемещений можно довольно сильно изменить световой рисунок. Так же не забывайте про фоновое освещение, чтобы градиентый круг от грида не «уходил» за спиной модели в сторону…

Одним словом — дерзайте, данный урок только показывает точку отсчета, с которой можно начинать свои эксперименты со светом и получение бесценного личного опыта..))

Урок от Eric Valind, перевод и адаптация Strobius.

Студийный портрет с маленькими вспышками

Похожие статьи

Комментарии (16)

Грубая работа. Пересветы на лбу, носу, слишком глубокие тени на лице, не аккуратно уложенные волосы, подсветка фона недостаточно размыта и т. д. Урок учит, как не нужно снимать. Но увидит ли эти ошибки начинающий фотограф?

Съемка портретов со вспышкой: 3 световые схемы

Я делаю много корпоративных портретов, а также фотографирую актеров. Поэтому хотел бы поделиться с вами простыми, но эффективными схемами света, которые я использую снова и снова. И вы с легкостью можете воспользоваться ими в своей работе.

Чудо одного источника света при съемке портрета

Моя стандартная схема света состоит из одного большого источника рассеянного света слева или справа от объекта, отражателя под лицом и еще одного отражателя с противоположной стороны основного источника света. Я снимаю сотни портретов в год, используя простейшую схему. Я использую комплект Paul C. Buff Einstein с большим октабоксом в своей студии, но вы легко можете собрать нечто подобное с недорогой вспышкой, зонтиком и парой отражателей за 20$.

Вы можете увидеть эту схему на фото ниже, с моей бедной женой Карен, выступающей в качестве объекта. Она спустилась вниз, чтобы приготовить чай, и попала в засаду!

Отражатели и настройки

Как только мой объект на месте, я делаю некоторые настройки. Первым делом настраиваю источник света так, чтобы он был немного выше уровня глаз. Для большинства людей, на мой взгляд, лучше, когда свет исходит сверху, чтобы скрыть легкие тени под подбородком, подчеркивая челюсть и скрывая второй подбородок.

Затем я устанавливаю отражатель под лицом и поднимаю его до уровня середины груди. Этот отражатель заполняет тени на лице и обеспечивает красивые дополнительные блики в глазах. Некоторые люди используют еще один (мощный) источник света, но, на мой взгляд, установить отражатель гораздо легче.

Например, если у вас вместо отражателя используется источник света, вы по ошибке можете сделать его более мощным, чем основной источник и создать ужасное освещение Франкенштейна! Сделать это с помощью отражателя физически невозможно, что может уберечь вас от дорогостоящих ошибок.

На этом снимке вы видите, где размещен боковой отражатель в моей студии (слева от Карен). Итак, отражатель установлен на противоположной стороне от источника света. Иногда я использую черную панель, чтобы создать более глубокие тени на лице. Этот эффект может быть весьма драматичным, и имеет дополнительное преимущество, делая лицо более худым. Недостаток состоит в том, что проявляются морщины, ведь они не заполнены светом с другой стороны. Это подходит не каждому.

Вот примеры портретов, в которых я использовал этот эффект драматизма:

Некоторые дополнительные настройки

С этой простой схемой света очень легко делать некоторые дополнительные настройки и смотреть, что работает лучше с определенным человеком. Часто я оставляю базовую схему с черным отражателем, но вот несколько примеров, где я бы сделал некоторые правки:

У человека есть второй подбородок, поэтому мне бы хотелось подчеркнуть челюсть. В этом случае я поднимаю источник света повыше, чтобы тень под подбородком стала глубже (проверьте, не подняли ли источник света слишком высоко, потеряв блики в глазах), и опускаю или совсем убираю отражатель снизу.

У женщины длинные черные волосы. В данном случае черный отражатель не нужен, потому что у нас уже есть темное обрамление. Поэтому я бы остановился на белом отражателе сбоку или подсветил волосы сзади (об это подробнее в следующем разделе).

На фото ниже вы видите множество деталей в области волос с затененной стороны. Это потому, что я установил белый отражатель поближе.

У человека глубоко посаженные глаза. Их нужно хорошо осветить, иначе наш бедный объект рискует выглядеть, как серийный убийца или пещерный человек! В таком случае источник света нужно опустить до уровня глаз.

Два источника света

Вы могли бы работать в фото индустрии, используя только один источник света. Но если вы такой же, как и я, то вам станет скучно, и вы захотите попробовать что-то новое. Итак, давайте добавим еще один источник света.

Второй источник для меня – это обычно «кикер» (также называемый акцентным светом), который исходит сзади или с противоположной стороны относительно основного источника. Я использую его, чтобы подчеркнуть челюсть, особенно у мужчин, или волосы у женщин. Он особенно прекрасен для подсвечивания темных волос.

На фото ниже мне нужен был способ отделить этого молодого человека от фона. Дополнительный свет сделал свое дело!

В моей студии я использую стрип-бокс для таких целей, но вы также можете использовать вспышку с сеткой или бумажным полотенцем, имитирующим снут. Важный момент состоит в том, чтобы этот источник света не попадал в объектив, создавая блики или понижая контрастность.

Вот так выглядит второй источник света в этой схеме света с участием Карен.

Три и четыре источника света

Я использую три или четыре источника света для создания чистого белого фона. Вы можете установить один источник, направив его на фон позади объекта съемки, или установить два источника с обеих сторон.

На данный момент я предпочитаю использовать белый фон. Я думаю, он выглядит очень ярко, современно и позитивно. Так же это замечательный вариант для компаний, так как его легко повторить и получать одинаковый результат в каждой из съемок (например, фотографируя новых сотрудников месяц спустя после основной съемки, или повторяя тот же стиль съемки в другой части страны другим фотографом).

Сколько источников света вы используете, зависит от вашего бюджета и пространства, в котором вы работаете. Два источника смогут дать вам более ровное распределение света, в то время как один источник может немного «завалить» края кадра, над которыми придется поработать при постобработке. Поэтому обычно я склоняюсь к использованию двух источников света, если я не стеснен местом.

Заключение

Я надеюсь, вы нашли эту статью полезной и будете использовать эти схемы света для своих портретов.

Съемка портретов со вспышкой: 3 световые схемы

Не все схемы освещения для взрослых портретов подходят для детской фотосъемки. Первая задача фотографа при съемке ребенка — создать приятный мягкий свет для портрета. Другой проблемой также является природная активность детей, которая сводит на нет все усилия фотографа по созданию успешной схемы освещения. Какие схемы, все-таки, могут помочь вам передать невинность ребенка и его непосредственность, одновременно не слишком ограничивая его в движении? Приведенные ниже примеры помогут вам решить эти задачи.

Немного основ

При студийной фотосъемке фотограф обладает огромным количеством вариантов световых схем для создания «совершенного света». Но в основе каждой обычно лежит использование трех или четырех источников света: рисующего, заполняющего, отражателя (в качестве дополнительного заполняющего света) и контрового (для подсветки фона или волос модели).

  • Рисующий свет создает основной светотеневой рисунок на лице модели. Одним из самых простых способов управления рисующим светом является изменение местоположения большого софтбокса относительно модели. Это позволяет получить «залитое» мягким светом съемочное пространство и одновременно не беспокоиться о правильном положении малыша.
  • Заполняющий свет используется для того, чтобы высветить создаваемые рисующим светом тени на лице вашей модели. В качестве его источника может выступать или второй прибор искусственного освещения, или отражатель установленный напротив источника рисующего света. При использовании отдельного источника заполняющего света возможно использование дополнительных отражателей совместно с ним. Этот прием часто применяют для более качественного заполнения теней по всей фигуре модели или для того, чтобы создать блики в глазах.
  • Держите отражатель под рукой или закрепите его на стойке-«журавле» для большего удобства. Недорогой и простой отражатель можно сделать из сэндвич-панели (ПВХ-лист). Панель нужного размера можно приобрести или вырезать самостоятельно. Соединив два листа под углом (в виде буквы «V»), получаем большой отражатель, который может стоять самостоятельно и хорошо рассеивать свет. Его можно так же использовать в качестве простого фона, если ребенок заберется внутрь.

От выбора освещения зависит, как будет выглядеть снимаемая вами сцена. Вам решать. Искусственное освещение даст четкий и яркий рисунок. Естественное – сделает снимок «теплым» и мягким.

Три простых схемы освещения

Итак, ниже приведем несколько простых схем освещения для съемки портрета в комнате с одним окном.

Схема А. В этой схеме использован большой софтбокс (рисующий свет), отражатель из сэндвич-панелей размером 120х240 см (заполняющий свет) и источник контрового света (см. рис). Схема обеспечивает чистый светотеневой рисунок. Мягкие тени приятно подчеркнут объем. Хорошо подходит для съемки детей, которых трудно удержать на месте. (прим. Окно затемнено и не влияет на освещение)

Схема В. В этой схеме в качестве рисующего источника света используется свет от окна (можно применить дополнительно видеосвет), для заполнения теней применяются V-образный отражатель из сэндвич-панелей и отражатель. Световой рисунок получаемый при использовании этой схемы немного мягче и теплее, чем в схеме А. Кроме того, эта схема позволяет снимать в скоростном режиме, и вы не пропустите ни малейшей эмоции на лице ребенка.

Схема С. В этой схеме в качестве рисующего света совместно используют свет от окна (смягченный занавеской) и большой софтбокс для получения фотографии в высоком ключе. Заполняющий свет исходит от большого (1,2х2,4 метра) V-образного отражателя помещенного справа от модели. Также используется отражатель и источник, освещающий фон. В целом, эта схема позволяет создать яркий и привлекательный рисунок высокого контраста, с хорошо проработанной фактурой и минимальными тенями. Единственный ее недостаток в том, что у модели становится меньше свободы для перемещения.

А какими схемами для фотосъемки детей пользуетесь вы? Поделитесь с коллегами в комментариях!

16 схем света для фотосъемки

  • Среда, Январь 25, 2012
  • truewebdesign
  • Полезное и интересное, Фотография
  • Нет комментариев

Морис Mc Дафф (Студия McMomo), из канадской ассоциации фотографов QuebecPhotos, представляет подборку из 16 фотографий сделанных по разным схемам освещения, сопровождающихся кратким описанием используемого оборудования.

Световая схема № 1

1. Два совмещенных софтбокса слева. Значение F8 при ISO 100
2. Один источник света с диффузором, чтобы уменьшить тень от модели на фоне
3. Волосы подсвечиваются сверху
4. Серебряный отражатель рядом с моделью

Световая схема № 2

1. Два совмещенных софтбокса слева. Значение F6, 7 @ ISO 100
2. Один свет с диффузором, чтобы уменьшить тень от модели на фоне
3. Серебряный отражатель рядом с моделью

Световая схема № 3

1. Два совмещенных софтбокса слева. Значение F8 при ISO 100
2. Софтбокс ± 5,6 F
3. Один свет с диффузором, чтобы уменьшить тень от модели на фоне

Световая схема № 4

1. 60 дюймовый серебряный зонтик, высота 9 футов. Значение F8 при 100 ISO
2. Белая панель

Световая схема № 5

1. Два совмещенных софтбокса слева. Значение F11 при ISO 100
2 и 3. Свет со шторками 8 футов высотой, значения ± F16
4. Белый отражатель рядом с моделью

Световая схема № 6

1. Два совмещенных софтбокса слева. Значение F8 при ISO 100
2 и 3. Свет со шторками 8 футов высотой, значение ± F13
4. Серебряный отражатель рядом с моделью
5. вентилятор

Световая схема № 7

1. Портретная тарелка . Значение F11 при 100 ISO

Световая схема № 8

1. Стрип софтбокс. Значение F8 при 100 ISO
2. Софтбокс. Значение F 5,6 при 100 ISO
3 и 4. Вспышка с красным фильтром, направленная на фон снизу
5. картон
6. Белый экран из бумаги приподнят над полом.

Световая схема № 9

Зеркало на полу
1. Два совмещенных софтбокса слева. Значение F 9,5 при ISO 100
2 и 3. Свет со шторками 8 футов высотой, значение ± F16
4. картон

Световая схема № 10

Фон с облаками, бумажный зонтик
1. Софтбокс, значение F 9,5 при 100 ISO
2. Низкий строб за зонтиком

Световая схема № 11

1. Софтбокс. Значение F11 при 100 ISO
2. Картон

Световая схема № 12

1. Софтбокс. Значение F8 при 100 ISO
2. Строб со шторками и сотами, сетка 20 градусов, различная интенсивность
3. Белый отражатель

Световая схема № 13

Оргстекло на полу
1. Приподнятый софтбокс. Значение F 9,5 при 100 ISO
2. Серебряный отражатель
3. Диффузор
4. Картон под вспышкой

Световая схема № 14

1. Софтбокс слева. Значение F 9,5 при ISO 100
2. Стрип софтбокс ± 5,6 F
3. Приподнятый строб со шторками и 20 градусной сеткой, направлен на фон, низкая интенсивность.

Световая схема № 15

1. Один софтбокс горизонтально направлен на модель. Значение F 7,1 при ISO 100
2 и 3. Свет со шторками 8 футов высотой, значение ± F16

Световая схема № 16

1. Один софтбокс. Значение F 11 при ISO 100
2. Строб со шторками и красным гелем, установлен на полу, значение F22

Источник: http://www.fotopunto.com/explained_lighting_schemes

Вольный перевод: Тютюников Павел

Съёмка в детском саду с одной вспышкой

Автор: Fimpuls.ru · Опубликовано 24.03.2013 · Обновлено 25.09.2018

Ответы на вопросы.

У меня вопрос по съемке в саду. Я снимаю на НИКОН Д80 с внешней вспышкой и портретником НИКОН 50мм, 1/4. Так вот вопрос в том, что все время тени на фоне, замучалась все тени вручную убирать (на дорогущий студийный свет денег нет), что по минимуму нужно купить, чтобы избежать эти тени?

Ваш набор фототехники уже позволяет снимать без жёстких теней. Однако, есть способы съёмки и с дополнительным оборудованием. Теперь обо всём подробнее.

Для начала стоит уяснить, про какие тени идёт речь? В самой тени ничего плохого нет. Подозреваю, что вам не нравятся тени, подобные получаемым при съёмке на мыльницу. Такие тени получаются, если излучатель вспышки направлять прямо на модель. Лицо получается плоское как сковородка. Говорят, фотограф печёт блины. Тени на фоне находятся сразу за моделью и тоже жёсткие.

Плавно подходим к первому способу съёмки. Не зря излучатель вспышки выполняется поворотным. Только не все умеют правильно пользоваться поворотным излучателем. Во-первых, спрячьте встроенную рассеивающую карту. Блик, создаваемый картой в центре зрачка, смотрится ужасно! Во-вторых, не надо направлять вспышку в четырёхметровый потолок, если между вами и моделью полтора-два метра. Вы получите некрасивые тени на модели и отсутствие бликов в глазах (мёртвые глаза), поскольку угол падения отражённого от потолка света слишком острый.

Гораздо лучше направить излучатель за себя в потолок или за себя в стену. Конечно, я предполагаю, что потолок и стены либо белые либо нейтрально серые. В противном случае необходимо будет использовать другие способы съёмки.

При таком освещении свет, падающий на модель становится мягким, края теней размываются. Подобрав угол наклона излучателя вспышки, можно тени увести в сторону. Естественно, влияет и расстояние от модели до фона. Чем больше расстояние, тем дальше уходят от центра фона тени.

Следите, чтобы не было прямого попадания света от вспышки на модель. Признаком прямого попадания света от вспышки является появление любых жёстких теней. Если это происходит, то принудительно одеваем на вспышку чёрную карту (флаг), закрывающую модель от прямого попадания вспышки. В репортажной съёмке иногда вместо флага просто прикрывают излучение вспышки в сторону модели рукой.

Таким образом, вам в первом способе не требуется ничего кроме того оборудования, которое уже есть.

Второй способ. Предположим, что потолок и стены слишком далеко, либо цветные, либо слишком тёмные, либо зеркальные. Здесь подойдёт другой вполне бюджетный способ съёмки. Ставим рядом с собой стойку, на которую крепим зажимами отражатель. Теперь излучатель вспышки направляем прямо на отражатель, а уже отражённым светом освещаем модель. Отражатель можно ставить справа, слева от себя и над собой. Чем больше отражатель, тем мягче свет.

Отражатель можно не только крепить к стойке, но и навешать на шкафчик, поставить на стул. В качестве отражателя подойдёт также любой расправленный отрез материала белого цвета.

Дальше приведу значительно более затратные способы съёмки с одной вспышкой.

Третий способ. Излюбленный способ клубных фотографов. Вспышка соединяется с камерой с помощью TTL-синхрокабеля. Камеру держим в одной руке, а вспышку в другой. Направляем вспышку так, чтобы получить красиворасположенные тени на лице модели. Хотя тени останутся жёсткими, их расположение на фоне изменится. Либо их вообще не будет видно в кадре.

Улучшенный способ подобной схемы съёмки это использование дополнительно небольшого софтбокса размера 30х30 или 40х40 см, закрепляемого прямо на излучателе вспышки. Софтбокс слегка смягчит тени.

Не скрою, что для подобного способа съёмки надо иметь хорошие мускулы очень устают руки. Особенно если у вас тяжёлая камера и объектив. Как вариант, можно закрепить вспышку на стойке, поскольку вы снимаете стационарно.

Четвёртый вариант. Пожалуй наиболее затратный. Существуют большие софтбоксы, сконструированные специально для накамерных вспышек. Софтбоксы крепятся непосредственно на стойку, а вспышка устанавливается в отдельный башмак.

Вспышка запускается с помощью любого радиосинхронизатора, который тоже увеличивает стоимость данного способа съёмки. Например, подойдёт такой: https://foto.ru/raylab_radoisinkhronizator_dlya_nikon_rrt-163_n.html

Запускается в этом случае вспышка также радиосинхронизатором.

Работа с таким комплектом ничем не отличается от работы со студийными осветителями.

Кроме фотозонта и софтбокса подойдёт и рассеиватель. Как выглядит расстановка оборудования с рассеивателем хорошо видно в статье Съёмка в солнечный день. Часть 2: /archives/syomka-v-solnechnyj-den-2

Удачи в работе и творчестве!

prophotos_ru

Prophotos.ru. Профессионально о фотографии

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4.5, 1/200 с, 50.0 мм экв., 7.0 МБ

Начинающие фотографы, как правило, боятся студий как огня. Одним кажется, что сложно работать со студийным оборудованием; другие утверждают, что снимать в студии скучно. Это — два самых распространённых заблуждения.

Сейчас практически в каждом городе можно арендовать студию для фотосъёмок. Большинство из них интерьерные, что позволяет решать многие задачи. Но начинать учиться рисунку светом я рекомендую в той студии, где нет иных декораций, кроме чёрного и белого фона. Таким образом, вы будете сосредоточены исключительно на модели и сможете увидеть, как расположение ламп вокруг нее создаёт тот или иной светотеневой рисунок.

NIKON D800 / 24.0-70.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F5, 1/200 с, 62.0 мм экв., 7.0 МБ

ТЕХНИКА И НАСТРОЙКИ

Я снимаю на камеру Nikon D800, чередуя два объектива: зум Nikon 24-70mm f/2.8G ED AF-S Nikkor и фикс Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor. Зум объектив подойдёт тому, кто впервые снимает в студии: с ним возможно быстро менять планы. Фикс объектив устроит любого фотографа: он недорогой, но при этом даёт очень резкую картинку, особенно на прикрытой диафрагме. А открытой диафрагмой в студии пользуются очень редко.

Для съёмки в студии не обязательно иметь дорогое фотооборудование. Подойдёт камера любого уровня, от любительской до профессиональной. К примеру, Nikon D7200 и Nikon D5500 отлично справятся со студийной съёмкой. Главное условие для работы со светом — наличие разъёма для установки синхронизатора, или, как его ещё называют, «горячего башмака». Также необходима возможность управления ISO, выдержкой и диафрагмой вручную. Пусть вас это не пугает, потому что по факту выдержка не влияет на количество света, попадающего в объектив фотоаппарата. Для студийной съёмки она должна быть 1/125–1/200, при этом равной выдержке синхронизации, обычно лежащей в пределах 1/160–1/200, в зависимости от модели камеры. Если же выдержка окажется короче значений синхронизации, то на снимках появятся чёрные полосы от шторок затвора. Значение ISO в студии всегда ставят на минимум: ISO 100 или ISO 200, что определяется возможностями вашего фотоаппарата. То есть, единственным вашим корректором при съёмке будет диафрагма.

В самом начале съёмки сделайте несколько пробных кадров и отрегулируйте все необходимые показатели. При выборе оптики помните, что неудобно работать с длиннофокусным объективом (выше 85 мм), так как в студии может просто не хватить места, чтобы снимать модель в полный рост.

Сегодня я покажу вам несколько несложных схем света, которыми вы сможете пользоваться для гарантированного получения результата.

Принято считать, что женский портрет требует более мягкого света, чем мужской. Резкие тени украшают лица мужчин и делают грубее женские.

При работе с источниками света используйте синхронизатор. Прикрепите его на разъём внешней вспышки на камере, чтобы управлять источниками света с помощью приёмника синхронизатора, который подключён к одной из ламп. Следите, чтобы эта лампа была у вас включена при съёмке, тогда синхронизация будет срабатывать. Делая снимки для этой статьи, я использовала насадки для осветителей: октобокс, софтбоксы, рефлектор и стрипбокс. Также был использован светоотражатель.

НАСАДКИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

Софтбоксы бывают двух видов: прямоугольные, квадратные и восьмиугольные (октобоксы). Они нужны для создания мягкого света. Для фотографии во весь рост используют большой прямоугольный софт; для портретов, как правило,— небольшой квадратный.

Октобокс имеет форму восьмиугольника. Чаще всего его используют на журавле, так как насадка сама по себе достаточно массивная и позволяет осветить большую площадь. Один октобокс запросто подойдёт для съёмки группового портрета. Его свет мягкий, напоминает дневной свет из окна.

Стрипбокс — это узкий прямоугольник. Используются в основном для контрового света, чтобы создать красивые объёмные блики на модели.

Рефлектор даёт жёсткий свет. Подходит для контрового света, для освещения фона, для создания портретов с резкими тенями. Зачастую используется не один, а со «шторками», или сотами, для регулировки света. Во время творческих экспериментов можно использовать для него цветные фильтры.

Светоотражатель — аксессуар фотографа, который помогает отзеркалить падающий яркий свет и, таким образом, подсветить теневую сторону модели или объекта. Благодаря этому снижается контраст между ярко освещённой стороной и теневой. Формы светоотражателя могут быть различными, цвета поверхности — нескольких оттенков: белого, серебра, золота. Каждый оттенок используется для получения определённого света. Золото делает отражённый свет более теплым, серебро — холодным, а белый — нейтральным. Очень полезный и недорогой аксессуар, который пригодится фотографу не только в студии, но и на пленэре: например, поможет смягчить тени в солнечную погоду.

СХЕМА 1: СВЕТЛЫЙ ФОН

Начнём с самого простого: с использования одного источника света при съёмке на светлом фоне. Расположите его от модели примерно на 45 градусов и попросите модель повернуться к источнику лицом.

Таким образом, у нас получается вот такая картинка:

Источник с насадкой софтбокс даёт мягкие свет и тени. Насадка располагалась слева, тени образовались справа.

СХЕМА 2: СВЕТЛЫЙ ФОН

Теперь можно добавить такой же источник справа, чуть сзади модели. Практически софтбоксы должны стоять по диагонали друг к другу.

Получается вот такая картинка:

Обратите внимание: справа появились блики на лице, плече и руке, что придало фотографии больше объёма.

Контровой свет нужен для того, чтобы отделить модель от фона и создать вокруг неё светлый ореол, а также получить освещённый контур фигуры благодаря бликам. Источник контрового света всегда расположен позади модели и направлен на неё. По мощности он всегда слабее того источника, что находится перед моделью.

СХЕМА 3: ТЁМНЫЙ ФОН

Теперь можно посмотреть, как один источник будет рисовать в условиях тёмного фона.

Располагаем источник чуть сбоку и чуть выше модели.

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F6.3, 1/200 с, 50.0 мм экв., 10.0 МБ

Как видите, наша модель слилась с чёрным фоном. Чтобы отделить её, нам понадобится ещё один источник с насадкой «рефлектор». Направьте его только на фон. Мощность этого источника должна быть слабее мощности того, что направлен на модель.

Теперь ясно видно, что модель не в чёрной дыре; за ней есть пространство.

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F6.3, 1/200 с, 50.0 мм экв., 12.0 МБ

СХЕМА 4: ТЁМНЫЙ ФОН

Ещё одна несложная схема выглядит так: с одной стороны от модели вы ставите софтбокс, а по диагонали, чуть за моделью — стрипбокс с сотами. Соты — это насадки в виде крупной решётки для получения строго направленного светового потока. Благодаря сотам свет не расходится в стороны, но остаётся таким же мягким как всегда, когда льётся из софтбокса.

В этой схеме есть один недостаток: сильные тени упадут в область шеи. Чтобы этого избежать, я добавляю светоотражатель снизу.

Примеры ниже: до добавления светоотражателя и после.

Добавим света на фон, чтобы отделить его от модели.

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5, 1/200 с, 50.0 мм экв., 1.0 МБ

СХЕМА 5: БЕЛЫЙ ФОН

При съёмке на белом фоне можно использовать следующую схему. Расположите два источника (в данном случае — софтбоксы) позади модели, направив их на фон и один — перед моделью, осветив её саму. Источник должен быть чуть выше, чем камера (я использовала журавль с октобоксом).

СХЕМА 6: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ

Сейчас я приведу пример экспериментальной съёмки. Ведь студия просто создана, чтобы экспериментировать! Мой опыт — это попытка поиграть с тенями. Возьмите один источник с рефлектором и передвигайте его, меняя положение под разными углами относительно модели. Делайте кадры и наблюдайте, какие тени у вас получаются. Такая простейшая схема поможет создать интересный снимок!

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4, 1/200 с, 50.0 мм экв., 7.0 МБ

Для тех, кто любит журнальные бьюти портреты, подойдёт такая несложная, но дающая красивый результат схема. Установите октобокс на журавле чуть выше модели и перед ней. Стрипбокс открепите от стойки и положите на пол, направив на модель снизу (я подложила рефлектор). На выходе получается нежная картинка!

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4.5, 1/200 с, 50.0 мм экв., 6.0 МБ

Не бойтесь пробовать! Студия помогает по-новому взглянуть на фотографию и открыть в ней неизведанные горизонты!

10 схем света для съемки портрета в студии

Приветствую тебя, дорогой читатель! Сегодня я расскажу тебе о том, о чем ты давно мечтал узнать, но видимо, боялся спросить 🙂
Это пост о том, как сделать качественный, интересный студийный портрет, имея в распоряжении всего два источника света, белые зонты на просвет, портретную тарелку, белый и черный бумажные фоны, портретный отражатель.

Предвидя твою эйфорию, спешу предупредить – здесь нет описания некоего “универсально-волшебного” способа постановки студийного света, который сразу позволит тебе делать фотографии на уровне “великих отцов” вроде Хельмута Ньютона или Ля Шапелля.
Зато этот материал существенно расширит область применения порядком поднадоевших тебе студийных вспышек и будет хорошим стимулом к самосовершенствованию.

Почему всего два источника? Во-первых, количество не всегда равняется качеству, хоть я и люблю говорить во время съемки в студии фразу: “света много не бывает”. Во-вторых, научившись виртуозно обращаться с двумя источниками, вы с легкостью сможете перейти к съемке с тремя и более источниками света. В третьих, два источника света в студии – базовый минимум, он же зачастую и максимум. Смею предположить, что наш читатель наверняка уже оборудовал свою маленькую уютную фотостудию дома, либо задумывается над этим. Так вот, для домашней студии с небольшой площадью и, возможно, ограниченным бюджетом, вполне достаточно двух источников света.

Все эти схемы я использую в студийной работе, и они неоднократно были разобраны на составляющие на индивидуальных занятиях с моими учениками.

Схема первая.

Используя один источник света (моноблок + рефлектор “тарелка”) и белый бумажный фон, мы создали жесткий рисунок света и тени, с четкими переходами между ними. Модель стоит вплотную к фону, чтобы источник света, расположенный фронтально, создавал короткую, плотную тень на белом фоне. Высота расположения моноблока может варьироваться в зависимости от поставленной задачи – чем выше моноблок относительно модели, тем длиннее будет тень. В идеале нужна стойка типа “журавль”, это позволит расположить моноблок строго напротив модели и ничего не будет мешать съемке, как это может быть в случае использования обычной стойки.

Схема вторая.

Используя один источник света (моноблок + белый зонт “на просвет”) и черный бумажный фон, мы сделали портрет, где лицо модели освещено только с одной стороны. Такая схема света добавит глубины и выразительности портрету, хотя ее специфика в том, что подойдет она не любой модели. В данном случае модель располагается на некотором удалении от фона. Обычно моноблок располагается на уровне головы модели.

Схема третья.

Используя два источника света (моноблоки + белые зонты “на просвет”) и белый бумажный фон, мы располагаем их по диагонали относительно модели. Основной источник света расположен слева (см. схему) и работает как “рисующий”, создавая мягкий свето-теневой рисунок. Дополнительный источник расположен справа за моделью (см. схему) и направлен на фон позади модели. Таким образом, дополнительный источник света работает одновременно как заполняющий”, устраняя провалы в тенях справа от модели, и как “контровой”, добавляя портрету “объем”. Обратите внимание, что в данном случае модель располагается не параллельно относительно фона, а в “три четверти”. Высота расположения основоного источника света может варьироваться, обычно на уровне лица либо чуть выше. Дополнительный источник света можно расположить чуть ниже, на уровне плеч модели, чтобы более равномерно распределить свет на белом фоне. Этот снимок был сделан сквозь мокрое стекло.

Схема четвертая.

В этой схеме мы использовали два источника света (моноблоки + белые зонты “на просвет”) и белый бумажный фон. Устанавливаются оба источника слева и справа относительно модели, каждый источник светит примерно под углом в 45 градусов (см. схему). В данном случае оба источника “работают” на заполнение сцены, создавая очень мягкий свето-теневой рисунок. Глубокие тени на лице модели с такой схемой отсутствуют. Высота расположения источников света может варьироваться. Обычно они располагаются на уровне глаз модели, либо чуть выше. При такой схеме белый фон за счет “недосвеченности” приобретает оттенок серого. Можно использовать этот эффект, либо скадрировать портрет так, чтобы фона не было видно.
Кстати, при съемке портретов в стиле “beauty” мы часто используем портретный отражатель. И этот снимок наглядно демонстрирует преимущество использования этого фото-аксессуара. При съемке в студии он очень полезен – с его помощью можно более равномерно распределить свет по лицу, сделать переходы в тенях на шее и нижней части лица модели максимально мягкими. Здесь был использован маленький отражатель (на схеме не указан), диаметр-32 дюйма, рабочая поверхность – “серебро”, расположение – по центру, на уровне груди модели.

Схема пятая.

В этой схеме мы использовали два источника света (моноблоки + белые зонты “на просвет”) и черный бумажный фон. Устанавливаются оба источника слева и справа, по диагонали относительно модели. Главный источник установлен слева от модели, это наш “рисующий” свет, он образует на правой части лица модели световой треугольник (см. фото). Эту схему часто так и называют – “треугольник”. Второй источник света расположен в данном случае справа, он создает “контровой” свет, подсвечивая волосы и фигуру модели, добавляет портрету объем. Легкая “засветка” фона изменяет чисто черный цвет на градации темно-серого. В данном случае это скорее преимущество, ведь серый – более легкий, нейтральный.

Схема шестая.

Здесь нами было использовано два источника света (моноблоки + белые зонты “на просвет”) и белый бумажный фон. Устанавливаются оба источника слева и справа относительно модели, каждый источник светит примерно под углом в 90 градусов (см. схему). В данном случае оба источника “работают” на заполнение, создавая мягкий свето-теневой рисунок слева и справа, при этом по центру лица модели мы получаем зону с глубокими тенями. Такая схема света добавит выразительности портрету, хотя подойдет и не каждому. Белый фон в этом случае приобретает оттенки серого.

Схема седьмая.

В этой схеме мы использовали два источника света (моноблоки + один белый зонт “на просвет”) и черный бумажный фон. Устанавливаются оба источника слева и справа, по диагонали относительно модели (см. схему). Главный источник установлен почти фронтально относительно модели, это наш “заполняющий” свет, он образует практически равномерную освещенность сцены по всей ее площади. Второй источник света расположен справа и сзади, он создает “контровой” свет, подсвечивая фигуру модели, добавляет жесткости в общем световом ключе, благодаря ему появляется объем. В качестве рассеивателя применяется “чашка”, идущая в комплекте с моноблоком. С ее помощью можно делать очень жесткие свето-теневые переходы, практически без градаций. Заметьте, что “контровой” источник был установлен еще для одной цели – эффектного “прорисовывания” мелких водяных брызг.

Схема восьмая.

В этой схеме мы использовали два источника света (моноблоки + белые зонты “на просвет”) и белый бумажный фон. Устанавливаются оба источника позади модели, слева и справа и направляются на белый фон под углом около 45 градусов (см. схему). В данном случае оба источника “работают” на создание мягкого силуэтного портрета. За счет использования белого фона и “заполняющего”, рассеянного света получается легкая засветка модели. Мелкие детали скрываются в тени, однако общие очертания лица вполне узнаваемы. При желании можно применить легкую цветовую тонировку фона, в данном случае мы использовали розовый, чтобы снимок был более нежным, теплым и чувственным.

Схема девятая.

Используя два источника света (моноблок + рефлектор “тарелка” и моноблок + стандартная чашка) и белый бумажный фон, мы располагаем их так, как указано на схеме. “Тарелку” ставим фронтально, немного выше уровня глаз модели. В итоге получаем т.н. “бабочку” – для этой схемы света характерной особенностью является тень от носа модели в форме бабочки. Эта схема также носит название “голливудский портрет” – многие портреты в киноиндустрии сняты таким образом. Кстати, чем выше будет расположен рефлектор, тем длиннее будет тень от носа, здесь размеры тени минимальны, классическая схема предполагает чуть более длинную тень. Модель на фото стоит на расстоянии около метра от фона, тень от фигуры падает на фон, тем самым делая кадр более “плотным”. Это совсем не обязательное условие, особенно, если делать съемку лицевого портрета.
В идеале нужна стойка типа “журавль”, это позволит расположить моноблок строго напротив модели и ничего не будет мешать съемке, как это может быть в случае использования обычной стойки. Дополнительный источник света был расположен сразу за моделью, на уровне плеч, создавая “контровое” освещение. Так мы получили “прорисовывание” фактуры волос и добавили объема снимку.

Схема десятая.

Эта схема – скорее бонус, так как она очень похожа на четвертую, здесь практически такое же расположение моноблоков, также использованы белые зонты и белый бумажный фон (см. схему). Однако, существенным отличием этой схемы от предыдущих является отсутствие импульсного света – этот портрет был снят исключительно с пилотным светом. За счет гораздо меньшей мощности света можно сделать портрет с максимально короткой глубиной резкости.

Количество световых схем, которые используются при съемке портрета в студии, не ограничиваются десятью вариантами и уж конечно не стоит упираться в два источника света. Эти схемы я демонстрирую в качестве наглядных примеров, чтобы показать:
1. Все гениальное – просто.
2. Этот материал значительно облегчит жизнь тем из вас, кто только собирается сделать первый шаг к съемке в студии.
3. Эти десять схем – лишь вершина айсберга 🙂 Мне есть что сказать, показать, и чему научить.
_________________________________________________________________________________________________________________________

Я преподаю фотомастерство – индивидуально и в небольших группах.
Можно выбрать курс по интересующему вас направлению или составить индивидуальный план занятий.
Собственная методическая база учебных материалов.

По вопросам проведения занятий в Киеве обращайтесь по телефону: 097 769 73 93

Если вы находитесь не в Киеве – для вас могу предложить онлайн-занятия.

Ссылка на основную публикацию