Съемка на белом фоне, основные ошибки новичков | Foto-kadr.ru

Съемка на белом фоне, основные ошибки новичков

Съемка на белом фоне

Автор: Fimpuls.ru · Опубликовано 04.01.2018 · Обновлено 28.09.2018

Съемка на белом фоне

С фоном проще работать, если у него есть текстура. Всё иначе тогда, когда снимается портрет и фотограф хочет получить совершенно белый фон.

В восьмибитной цветовой модели RGB этот фон имеет цвет R=255, G=255, B=255 (или ffffff). Если фотограф добьётся именно этого цвета фона в момент съемки, последующая обработка готовых кадров будет существенно упрощена.

Если рассматривать стоковую фотографию, к подобному приёму съёмки обращаются достаточно часто. Полученные снимки в некоторых случаях называют «изолятами». Стоит подробнее разобрать съёмку портрета на белом фоне – как действовать, что делать для получения идеального результата.

Способы съёмок на белом фоне

Многие начинающие стоковые фотографы нередко задаются вопросом – как без последующей длительной обработки в том или ином редакторе легко получить простой белый фон (для редактирования обычно выбирают «Photoshop», но есть и другой софт).

Существует 4 способа, благодаря которым достаточно легко получить снимки человека и предметов на абсолютно белом фоне.

Обо всех способах подробно:

  1. Можно использовать хромакейный фон (синий, зелёный), который потом легко меняется на требуемый (белый в том числе);
  2. Некоторые применяют стеклянный подиум, чтобы разделить между собой объект и фон – не лучший выбор для портретной съёмки, подиум слишком громоздкий. Но для предметных съёмок такой подход подходит прекрасно;
  3. Кто-то использует стеклянно-шариковые специальные фоны. Данный способ является дорогим, требует кольцевой вспышки. Решение для предметной съёмки прекрасно подходит;
  4. Ряд фотографов в работе задействует бликующие (сильноотражающие) фоны.

Подробнее

Если рассматривать подробно первый способ, он востребован широко при видеосъёмках – как на пленере, так и в условиях студии. Действительно, к чему тратить лишние ресурсы, когда можно справиться в студии и доработать полученный результат на компьютере?

Некоторые минусы всё же есть:

  • Могут быть заметны зеленые блики от фона на частях тела, расположенных непосредственно на фоне (например, ступни)
  • Подобный эффект также заметен в том случае, если человек сидит на зелёном, лежит на нём (приблизился слишком близко к фону);
  • Другой минус – приходится быть избирательным в плане одежды, следить за её цветом. Синие и зелёные предметы гардероба придётся отложить, иначе будут проблемы с отделением человека от фона.

Чем примечательны 2 и 3 способы? Их применяют в основном в предметной съёмке. Для съемки портрета к ним обращаются редко – дорого и неудобно.

Такие варианты также не подойдут тем людям, кто предпочитает создавать самостоятельно тени от объектов при постобработке. Суть в следующем: когда снимают – как при помощи подиума из стекла, так и посредством стеклянно-шариковых фонов, на фоне отсутствуют тени, от предметов не будет и отражений.

Человек (или какой-либо предмет) будто бы располагается в воздухе без всякой опоры. Смотрится подобный результат неестественно. Впрочем, опытный специалист легко сумеет нарисовать нужную тень при необходимости.

Заключительный способ годится как для портретных сессий, так и для предметных съёмок. Но и тут есть минусы: для фотографирования прозрачных изделий метод не очень подходит. И всё равно именно последний способ съемки на белом фоне на данный момент признают самым универсальным, даже с учётом того, что прозрачную ткань качественно снять не получится, как и стекло или ёмкости с жидкостью. О нём стоит рассказать подробнее.

Бликующие фоны для съёмки на белом

Схема расстановки света

Схема тут простая:

  • Под незначительным углом на фон следует навести пару импульсных осветительных прибора (они имеют рефлекторы);
  • Рисующий свет будет создаваться октабоксом;
  • Любой другой источник освещения также можно использовать в качестве рисующего источника света. Для этого подойдёт зонт, нередко применяются портативные тарелки, кто-то предпочитает задействовать софтбокс и не только (всё определяется тем, какой световой рисунок надо получить);
  • Чтобы тени были заполнены иногда используется дополнительный источник;
  • Оргстекло поверх белого фона укладывается прямо на пол. Благодаря такому подходу поверхность становится высокоотражающей – теперь это почти зеркало;
  • Отражение от модели появляется на полу, тени пропадают.

Оргстекло использовать не обязательно – можно взять поликарбонат белого цвета или же панели ДВП, которые окрашены белой глянцевой краской. Мезонитовые панели также прекрасно справятся с задачей. Такой вариант вообще удобен по многим показателям – стоимости, размерам.

Несомненный плюс оргстекла в том, что его можно класть не только на белый фон, но и вообще на любой другой – поверхность будет защищена от обуви. На фото выше хорошо видна схема расстановки осветительных приборов. Этот же кадр показывает и основной принцип получения абсолютно белого фона: пересвеченный настенный фон отражается в бликующем полу. Там где фон не отражается, пол остается темным.

Мощность фонового света рекомендуется выставить так, чтобы освещённость фона была больше, чем освещённость модели – минимум на 2 ступени экспозиции. К примеру, для съёмки модели подойдет диафрагма f/5.6. В этом случае для фона лучше выбрать диафрагму f/11. В двух словах: если на фотоаппарате выставляется диафрагма f/11, фон при неизменной мощности источников будет экспонироваться правильно, но не будет нужного пересвета.

Съемка на белом фоне, основные ошибки новичков

Из-за того, что портреты на белом фоне так распространены, многие люди думают, что сделать их очень просто. Нужно просто поставить объект перед камерой на белом фоне, желательно с использованием вспышки или студийного света, и сделать фотографию.

К сожалению, все не так просто. Если сделать это, то получите фотографию с серым, мутным оттенком фона. В лучшем случае вы получите белый фон с оттенком после некоторого редактирования. Но это не единственная проблема, вы также будете огорчены, обнаружив нежелательные тени повсюду.

Я воссоздала сцену с моей маленькой моделью Свен – любимым оленем Кристофа из мультфильма Холодное сердце. Делать это проще с маленькими предметами, так как источники света больше обычного размера по сравнению с ними. Чтобы повторить то же самое с людьми, вам понадобятся октобоксы и флаги большего размера. Но этот урок продемонстрирует вам процесс в деталях.

Вот 3 ошибки, которых следует избегать новичкам, чтобы достичь 100% белого фона на фотографиях:

Ошибка №1. Фон неправильно освещен.

Фон должен быть освещен приблизительно на два шага больше, чем количество попадающего на объект света. Например, если вы собираетесь фотографировать объект при f/8, то настройте освещение фона на два шага ярче, в данном случае будет f/16 для фона.

Примечание: вам нужно измерять источники света для фона отдельно так, чтобы, когда будете измерять основной свет (на объекте), освещение фона было выключено, и наоборот. Когда оба ваших источника света включены, то ваш измеритель должен давать f/8 на объекте, потому что вы измеряете свет, который попадает на предмет, а не на фон.

Фотография ниже (справа) показывает результат, когда фон не освещен совсем. Вы получите оттенок и цвет, отличающийся от предполагаемого белого. На фото слева фон был освещен, но не было главного источника света, освещающего объект; поэтому на изображении практически силуэт предмета.

Мои настройки камеры для всех снимков этой сцены были таковы: ISO 250, выдержка 1/160 сек., сняты при f/8 для Свена, (фон прочтен при f/16). Вспышки были установлены на 1/16 мощности. Я редко использую их на полную мощность, потому что таким образом батарея садится очень быстро. Если вы используете SB900 Nikon, то применяйте мощность 1/1, это не только сохранит заряд батареи, но и защитит вспышку от перегрева. Nikon решил эту проблему с SB910. Есть некоторые причины, почему я не фотографирую при ISO 100. Я использовала камеру D750, которая прекрасно справляется с шумом, поэтому ISO совсем не проблема. Также будут использованы две вспышки SB910s и одна SB900.

На фото внизу показана сцена с освещением только левой стороны фона.

На двух изображениях ниже вы заметите, что на фото слева была приведена в действие только правая вспышка, а на фото справа – только левая. Такое освещение безусловно приемлемо, если вы намереваетесь получить соответствующий результат. Основной источник света был размещен под углом 45 градусов справа от камеры. Я хотела отразить свет вспышки, чтобы модифицировать его.

Вы также можете заметить, что на фото слева (вверху) есть приятная тень Свена на фоне – потому что левый свет не был включен. Там, где фон был освещен слева, эта тень исчезла (правая фотография выше).

Ниже приведена сцена со всеми источниками света, приведенными в действие.

Теперь, когда освещение вашего фона и главного объекта настроено, нужно убедиться, что свет попадет только на предполагаемые объекты. Это приводит нас к следующей ошибке новичков … отделение.

Ошибка №2. Объект недостаточно отделен от фона.

Так как освещение фона гораздо ярче, вам необходимо отделить его от основного объекта. Существует два ключевых способа сделать это:

Флаги

Вы можете использовать флаги, чтобы заблокировать свет; черная сторона отражателя, черный картон или пенопласт. Черный цвет не пропускает свет, а наоборот скорее впитывает его, а не отбивает. Он также блокирует свет, который просачивается в те места, где это нежелательно. Если не применять флаги (блокировать) освещение фона, то объект будет иметь эффект ореола и выглядеть очень подсвеченным сзади.

Расстояние

После того, как вы установили флаги, нужно дистанциировать ваш объект достаточно далеко от фона (и освещения фона), чтобы никакой излишний свет не касался предмета. Это зависит от ваших личных предпочтений и намерений – возможно, вы захотите, чтобы какой-то луч света падал на ваш объект, а возможно и нет.

Если вы этого хотите, то сделайте несколько тестов с разными объективами, так как могут случаться хроматические аберрации из-за обилия света по краям. Некоторые объективы склонны к хроматическим аберрациям независимо от диафрагмы, в то время как другие могут справляться с ними даже на широкой диафрагме, где она чаще всего наблюдается. Кроме того, будьте внимательны с количеством света, который вы впускаете, чтобы не отрезать фрагменты вашего предмета из-за переэкспонирования.

Фотографии выше показывают правильно освещенного Свена. Два источника света для фона срабатывают на f/16 и главный – на f/8. На заднем плане нет нежелательных теней, чего я и хотела добиться. Тем не менее, я хотела иметь отражение и тени на переднем плане. Это красиво подводит нас к третей ошибке, которой стоит избегать . плавающий предмет.

Ошибка №3. Плавающий предмет.

Если вы не добавляете некоторые тени на полу, то предмет будет выглядеть так, будто он парит в белом пространстве, или же вырезан и вставлен на белый фон.

Лучшей рекомендацией для избегания плавающих предметов является использование отражающих поверхностей, как полупрозрачный белый плексиглас или белая плитка в качестве основы, на который будет стоять ваш предмет. Вы можете настроить непрозрачность этого отражения в программе Photoshop в процессе постобработки, но присутствие такого отражения свидетельствует о том, что предмет стоит на твердой поверхности.

Изображение слева показывает «плавающего» Свена, а справа вы видите отражение, показывающее, что Свен стоит на поверхности. Последнее выглядит более приятно и естественно, а не так, будто изображение вырезано и вставлено.

Бонусная ошибка №4. Переэкспонированный фон.

Будьте внимательны с тем, чтобы не добавить слишком много света на фон. Если вы на самом деле его переэкспонируете, то белый будет практически светится вокруг объекта, как солнечные блики при съемке на улице. Это снижает контраст и у объекта появляется легкий ореол, как вы можете увидеть на изображении ниже.

Заключение

Я надеюсь, что этот небольшой урок пролил свет на основные техники съемки на белом фоне, когда он должен быть на 100% белым, и развеял тайну того, как этого добиться.

Как профессионально снимать со вспышкой и умело вести съемку на любом фоне, кликните по картинке ниже!

Ошибки начинающего фотографа

В любой деятельности на первых порах людям свойственно совершать ошибки. То же происходит на первом этапе с людьми, взявшими в руки фотоаппарат. Поэтому, сегодня я хочу поговорить про наиболее частые ошибки начинающего фотографа. Надеюсь, что вы вынесете из этой статьи некоторые полезности для себя. Тем более, что весь этот текст основан на моем собственном опыте и наблюдениях.

5 ошибок начинающего фотографа при съемке

Некрасивый задний план

Часто некрасивый задний план замечают уже при просмотре фотографий дома. Все потому, что на призыв друзей — «Сфоткай нас!» тут же срабатывает рефлекс взять камеру, посмотреть в видоискатель, найти там друзей и нажать на спуск. Вспоминаете такое? Думаю да 🙂

Первый рефлекс, который должен срабатывать у профессионала — это оценить место и источник света. Не обязательно сразу же бежать в поисках красивой локации. Иногда достаточно просто попросить друзей немного развернуться.

Я не говорю, что на заднем плане должно быть обязательно что-то очень красивое типа маковых полей или Эйфелевой башни, главное чтобы на заднем плане не красовались мусорные баки, биотуалеты, и прочие прелести городских пейзажей.

Совет: Часто портреты (групповые в том числе) заметно выигрышнее смотрятся на однородном фоне чем на пестром.

Пример из личного опыта: Большинство моих клиентов просят снять их на фоне “красивой” по их мнению колонны здания, или крыльца. Когда я предлагаю им переместиться к однотонной белой стене или к металлическому зеленому забору – я вижу на их лицах недоумение. ”Так это же просто стена?! Там разве будет красиво?”

Но когда они получают фотографии, их радости нет предела. И я слышу в ответ: “Ну надо же! Никогда бы не подумали, что на этом фоне получатся такие классные фотографии!”

О чем это говорит? О том, что красивый задний план это не обязательно клумба с цветами, о том что объектив дает несколько другую картинку, чем ту которую рисует наш мозг в настоящем времени. О том, что фотограф должен уметь видеть правильные задники для съемки, в независимости от того, что им говорит фотографируемый.

Посторонние предметы в кадре

Я имею в виду мусор на съемочной площадке, различные бумажки, пакеты, бутылки и прочее… Хочу вам сказать, что 90% новичков делают эту ошибку, потому что зациклены только на объекте съемки. То есть, они смотрят в видоискатель, только для того, чтобы увидеть там человека, которого хотят сфотографировать. Приучайте себя с самого начала обращать внимание на детали.

Даже если вы владеете фоторедакторами типа Photoshop, то не стоит усложнять себе жизнь.

Еще очень часто бывает так, что новички замечают мусор в кадре, но думают: “Наплевать, потом в Фотошопе удалю”. Это в корне не верно. Если вы хотите стать профессиональным фотографом, то вы должны начинать учиться выстраивать идеальную картинку прямо на месте, во время съемки.

Пример из личного опыта: Иногда, когда я на съемке подбегала к людям и убирала лишний мусор с места съемки, они говорили “ Да зачем? Потом бы в Фотошопе убрала”.

Я конечно могу это все убрать в Фотошопе, я и фон могу другой нарисовать, но клиентам я всегда говорю, что в первую очередь я фотограф, и фотография появится здесь и сейчас. Поэтому она должна быть красивой сразу, а не после многочисленных манипуляций в редакторе.

Берите этот совет на заметку, не добавляйте себе лишней работы и не приучайте людей к тому, что Photoshop всемогущий.

Посторонние объекты в кадре

Теперь поговорим о живых объектах. (звучит несколько цинично, но это профессиональный термин, привыкайте)

Смысл тот же. Проходящие мимо люди, пробегающие мимо собаки, спящие бомжи, и другие люди и животные, которые не являются объектами вашей фотографии – не должны находиться в кадре. При создании портрета, посторонних в кадре быть не должно.

Не стесняйтесь сказать друзьям или клиентам, что стоит немного подождать пока эта группа велосипедистов проедет. Боритесь со своим рефлексом “сфоткай” – “ок” – “щёлк”.

Вспышка в лоб

Еще одна ошибка начинающего фотографа, это использование встроенной вспышки при съемке портретов. Вспышка направленная прямо в лицо человеку, делает это лицо абсолютно плоским.

Если вы хотите стать профессиональным фотографом, то забудьте о встроенной вспышке на фотоаппарате. Она может быть полезна только при фотографировании в контровом свете для подсветки теней.

Как правило на большинстве фотокамер есть режим принудительного запрета использования встроенной вспышки.

Лучше найти дополнительные источники света, чем использовать встроенную вспышку. Но в идеале стоит приобрести внешнюю вспышку.

Неправильный ракурс

Неправильный выбор ракурса съемки. То есть как вижу – так и фотографирую. Если объект съемки ниже вас ростом, то на фотографии пропорции человека будут искажены. Приведу пример того же фото, которое мы разбирали при обсуждении посторонних предметов в кадре.

Обратите внимание на точку съемки. Фотографу достаточно было немного присесть и пропорции тела девушки стали бы выглядеть нормально. Ноги не казались бы такими короткими, как мы видим на этой фотографии. Да простит меня автор этого снимка.

В этой статье мы разобрали с вами наиболее частые ошибки начинающего фотографа. Безусловно у новичков есть и другие ошибки. Но об этом поговорим в другой раз.

Пишите комментарии и дополнения по этой теме. Если понравилась статья – поделитесь с друзьями.

Веб-дизайнер. В прошлом профессиональный фотограф-ретушер. Связаться со мной по вопросам сотрудничества можно через страницу Контакты

fotoxp

fotoxp

Я не буду рассматривать здесь случай, когда фон всё ещё имеет текстуру. Я буду рассматривать случай, когда при съёмке портрета необходимо сразу получить абсолютно белый фон.

В восмибитной цветовой модели RGB этот фон будет иметь цвет R=255, G=255, B=255 (или ffffff). Получение такого цвета фона непосредственно при съёмке сильно облегчит последующую ретушь.

Наиболее часто такой способ съёмки используется в стоковой фотографии. Иногда такие фотографии называют ещё «изолятами». Рассмотрим случай съёмки портрета (особенности съёмки натюрморта будут рассмотрены в отдельной статье).

Большинство начинающих стоковых фотографов теряются в догадках, как же получить абсолютно белый фон без последующей изнурительной работы в растровом редакторе (например, в «Photoshop»)?

Есть 4 способа, позволяющие достаточно легко получать снимки человека и предметов на абсолютно белом фоне.

  • Использование хромакейного (зелёного, синего) фона с последующей заменой его на любой другой (в том числе и белый).
  • Использование стеклянного подиума, разделяющего предмет и собственно фон. В портретной съёмке не используется из-за громоздкости. Хорошо подходит для предметки.
  • Использование специальных стеклянно-шариковых фонов. Очень дорого. Требуется кольцевая вспышка. Больше подходит для предметки.
  • Использование сильноотражающих (бликующих) фонов.

Первый способ широко используется в видеосъёмке. Как в студии, так и на пленере.

Вспомните фильм «9 рота». Большинство сцен в горах с душманами снималось на самом деле в студии на хромакейном фоне. И, правда, зачем тащить высоко в горы тысячи артистов массовки, если можно отснять их частично в студии, а потом хаотично «размножить» компьютерным способом?

Из его минусов можно назвать, пожалуй, вероятность зелёных бликов от фона на частях тела, расположенных непосредственно на фоне (например, ступни), и на частях тела, расположенных близко к фону (различные позы сидя и лёжа). Второй минус – ограничение в цвете одежды. Если футболка зелёная, а джинсы синие, то отделить человека от фона становиться уже весьма проблематичным занятием (как на зелёном, так и на синем фоне).

Второй и третий способы используются в основном в предметной съёмке. Для съёмки портрета эти способы громоздки и дороги. Кроме того для тех, кто не любит впоследствии рисовать тени от предмета, эти способы тоже не подходят. Дело в том, что при съёмке как на стеклянно-шариковых фонах, так и на стеклянном подиуме тень (а также и отражение) на фоне от предмета не появляются. Предмет (или человек) как бы висит в воздухе. Смотрится неестественно и «коллажно». Хотя для грамотных художников-дизайнеров рисование тени большого труда не представляет.

Последний способ подходит как для предметки, так и для портретов. Недостатки тоже есть. Не очень подходит для прозрачных предметов (стекло, прозрачные сосуды с жидкостями, очень тонкие ткани).

И всё же последний способ наиболее универсален. Его-то и рассмотрим.

Схема проста. Два импульсных осветительных прибора с рефлекторами направлены под небольшим углом на фон. В качестве рисующего света использован октабокс. Рисующим источником может быть и любой другой источник света – софтбокс, портретная тарелка, срипы, зонты (всё зависит от желаемого светового рисунка). Можно также по желанию использовать и дополнительный источник на заполнение теней.

На пол поверх белого фона уложено оргстекло. Именно оно придало полу высокую отражающую способность. Пол стал фактически зеркалом. Исчезли тени и появились отражения от модели в полу.

Вместо оргстекла подойдет белый поликарбонат или равномерно окрашенные глянцевой белой краской панели ДВП. Или мезонитовые панели. Мезонитовые панели очень удобны. Они имеют размер 240 см х 120 см. И стоят дешевле оргстекла (белая панель имеет стоимость около 1000 руб. за штуку).

Достоинство оргстекла в том, что его можно положить не только на белый фон, но и на любой другой, тем самым защитив его от обуви.

На левой стороне вышеприведённой фотографии хорошо видна схема расстановки осветительных приборов (я специально сделал этот кадр широкоугольным объективом). Этот же кадр показывает и основной принцип получения абсолютно белого фона: пересвеченный настенный фон отражается в бликующем полу. Там где фон не отражается, пол по-прежнему тёмен.

Мощность фонового света выставлена так, чтобы освещённость фона превышала освещённость модели на 2ступени экспозиции. Например, модель фотографируем на диафрагме f/5.6, тогда для фона необходимо выбрать диафрагму f/11. Иначе говоря, если при неизменной мощности источников света я на фотоаппарате выставлю диафрагму f/11, то фон у меня должен проэкспонироваться правильно (уже без пересвета).

Обратите внимание на три важные вещи, которые необходимо учитывать при съёмке по такой схеме.

Первое. Это ракурс съёмки. В ПОЛУ ВЫ ДОЛЖНЫ ВИДЕТЬ ОТРАЖЕНИЕ НАСТЕННОГО ФОНА! Как только я поменял объектив на 70-тимилиметровый, так в кадр мне стал попадать только тот участок пола, который был абсолютно белым. И он будет абсолютно белым БЕЗ ВСЯКОГО «ФОТОШОПА» (смотри на правую сторону вышеприведённой фотографии). Если будете снимать, например, с более высокой точки, то отражение фона в полу вы можете не увидеть. Бесполезно снимать модель сверху! Вы не будете видеть отражение фона в полу, а будете видеть отражение себя и отражение потолка студии .

Второе. ОБЪЕКТИВ ДОЛЖЕН ХОРОШО ДЕРЖАТЬ КОНТРОВОЙ СВЕТ. Иначе контраст изображения будет потерян. В первую свою съёмку испробуйте все ваши объективы при одной и той же постановке света и выберите тот, который справляется с этой задачей лучше всего. Иногда причина снижения контраста вовсе не сам объектив, а защитный фильтр на нем. Просто снимите фильтр.

Третье. РАССТОЯНИЕ ОТ ФОНА ДО МОДЕЛИ ДОЛЖНО БЫТЬ ОКОЛО ДВУХ МЕТРОВ (А ЛУЧШЕ БОЛЕЕ ДВУХ).Тогда вам не страшны «обратные» засветки от фона на модель. Контуры даже белой одежды останутся чёткими.

А это то, что вышло из самой верхней фотографии:

Что делать, если фон при съёмке требуется немного подретушировать? Как это сделать наиболее просто и быстро? Все ответы вы найдёте в видео ниже.

Типичные ошибки начинающих фотографов

Наши снимки могут получиться великолепными, но могут также выйти и на редкость неудачными. Всё дело в том, что мы чаще всего обращаем внимание на объект съёмки и совершенно не замечаем то, что происходит вокруг, позади или даже перед ним. Когда мы получаем готовые снимки, наша ошибка становится очевидной всем. Вот примеры классических ошибок съёмки, которые время от времени случаются и у профессионалов!

1. Не садите деревья у людей на голове

Очень часто бывает, что на снимке у человека из головы «растут» деревья или столбы. Если что-то выросло, то отойдите чуток в сторонку, и все будет в порядке, столб будет расти, откуда ему положено: из земли.

Похожая проблема, когда линия горизонта или палка «растёт» из ушей.
Старайтесь обращать внимание на фон.

2. Не обрезайте людям ноги!

Как правило начинающие фотографы фотографируют следуя внутреннему подсознательному вдохновению. В итоге получают «обрезанные» краем кадра руки, ступни, края одежды. Очень часто на фотографиях на заднем плане виднеется чьё-то «обрезанное» наполовину лицо или чья-то конечность. Фотографируя портрет нужно убрать всё лишнее, мешающее созданию гармоничной композиции.

Но если всё же человек не умещается полностью — обрезайте выше колен и выше локтей, но ни в коем случае не в районе ступней и кистей, иначе люди становятся похожи на инвалидов с ампутированными конечностями…

3. Слишком далеко

Делая снимок группы друзей, всегда хочется поймать выражения их лиц и настроение. Мы нередко фотографируем их, когда они слишком далеко (снимок справа). Стоит только приблизиться, и результат становится намного лучше (фото справа), в особенности потому, что средний размер распечатанных снимков чаще всего невелик, и поэтому очень важно оптимально использовать пространство.

4. Всё и сразу?

Не старайтесь заполнить кадр как можно большим количеством объектов. Ищите способы привлечь внимание к наиболее важным деталям. Одним из способов будет выбор несложного фона, который не будет отвлекать от главного объекта.

Приблизившись поближе, и выбрав в качестве фона однотонное небо, упростился и улучшился вид этой фотографии.

Телефон? Забор? Кактус?

5. Не забывайте об освещении

Светочувствительность цифровых матриц и плёнок сегодня такова, что съёмку можно вести при самых разнообразных условиях. Однако при очень ярком освещении — результат может разочаровать вас из-за обилия тёмных теней или бликов. Хотя фотоаппараты умеют правильно определять общий уровень освещённости, зачастую они не фиксируют, когда требуется увеличение экспозиции для хорошей «проработки» теней.

В этих случаях можно использовать функцию фотоаппарата «съёмка при заднем освещении» (контраст освещения). Она используется для того, чтобы правильно определить уровень экспозиции, когда солнце располагается позади объекта. А ещё это выручает, когда фотографируют на снегу, благодаря чему снег получается ослепительно-белым.

Снимок слева сделан в обычном режиме, в результате чего человек оказался в тени. Справа использована функция съёмки при заднем освещении.

Та же проблема при съёмке у окна — необходимо использовать вспышку и функцию съёмки при заднем освещении

6. А вот и солнышко

Избыток солнечного света, направленного непосредственно в объектив фотоаппарата, может создать засветку, как это видно на снимке справа внизу. Засветка — это пятна и круги, вызываемые солнечным светом, который отражается от внутренних линз объектива. Даже если солнце не попадает в кадр, отражения все равно могут возникать. Чуть изменив положение фотоаппарата, вы с легкостью избавитесь от помех.

7. Держи ровнее!

Если в композиции доминирует горизонтальная линия, очень важно, чтобы она располагалась ровно! Иначе сцена будет выглядеть так, словно объект катится с горы. Горизонт очень легко смещается в сторону от горизонтали, особенно при съёмке на море. Чтобы убедиться, что все правильно, можно воспользоваться индикаторами видоискателя или ЖК-экраном.

Небольшой наклон фотоаппарата едва заметен при съёмке, однако это очевидно в напечатанных кадрах.

8. Проверьте резкость

У некоторых фотоаппаратов резкость можно проверить перед нажатием на спуск. В противном случае необходимо заранее убедиться в том, что область фокусировки, обозначенная на экране видоискателя, наведена непосредственно на объект съёмки. Будьте особенно внимательны в тумане или в тени, когда работа автофокуса затрудняется. Изображение справа было снято в спешке. Немного внимания, и получится великолепно сфокусированный снимок, показанный слева.

Фокусировка имеет огромное значение. Слегка размытый кадр справа выглядит ужасно, а потому не жалейте мгновения на то, чтобы правильно навести резкость.

Предметная съемка — как снимать белые предметы на белом фоне

Мы продолжаем наши уроки по предметной съемке, в прошлый раз мы рассказывали о том, как снимать брызги и капли, в этот раз у нас урок о том, как снимать белые предметы на белом фоне.

В общем нам нужно получить абсолютно белый фон и читаемый на нем белый предмет. Проблема съемки очевидна — все сливается, все пересвеченное и плоское. Когда нам поступил заказ на съемку белых фитингов, нам пришлось поискать материал о подобной предметной съемке в интернете, но адекватной информации там не было.

Но мы нашли бэкстейдж фотосъемки айфонов для рекламы и по видеоролику мы смогли создать вот такую схему света, которой теперь часто пользуемся:

В сцене используется три софтбокса: два боковых с одинаковой мощностью и сзади более сильный источник. Предмет помещаем на белый пластиковый фон, спереди его закрываем черными флагами, сзади ставим один прозрачный.

Получается, что фон освещен равномерно, а объект съемки освещен сзади, чтобы были четко видны его границы, а тень от него падала вперед.

Итак, вот снимок, который мы получили. Для еще большей мягкости теней, мы поместили композицию в предметный куб, но, пользуюсь схемой представленной выше будет примерное тоже самое.

Дублируем этот слой (CTR+J) и у нового слоя создаем векторную маску (Layer > Vector Mask > Reveal All). Далее берем инструмент перо (P) и начинаем обрисовывать нашу композицию. Сначала можно делать кривую безье с избытком точек или наоборот — благодаря векторной маске все недостатки потом можно легко исправить.

При этом надо учесть вот эти настройки пера:

Далее создаем текущему слою корректирующий слой Curves (Layer > New Adjustment Layer > Curves). Белой пипеткой указываем на то место, где хотели бы получить абсолютно белый фон. При этом нужно не забывать, чтобы осталась приятная тень от фотографируемого предмета.

У нас получилась очень сильно пересвеченная картинка. Чтобы это исправить, применяем корректирующий слой к слою с векторной маской ( кликнув правой клавишей мыши по слою и выбрав Create Clipping Mask ).

Если мы приблизим фото, то в некоторых местах мы увидим небольшие огрехи от пера. Самое время их поправить 🙂

Растрируем векторную маску (правой кнопкой на маске и выбираем пункт Rasterize Mask). Теперь используем преимущества растра — там где объект выходит из расфокуса или где неудачно получилась векторная маска — немного размоем его. Для этого кликнем на маске слоя зажимая клавишу ALT и воспользуемся инструментом блюр.

Размывать нужно не слишком усердно — только те места, где это необходимо. Теперь создаем еще один корректирующий слой — Levels (точно также как и Curves). И максимально перемещаем там движки в правую сторону:

Теперь можно увидеть все огрехи фона, которые нужно обязательно удалить:

Создаем новый слой и на нем мягкой кистью убираем всю грязь с фона. Аккуратно работайте рядом с предметом съемки и его тенью, чтобы случайно их не закрасить. В этом случае вы можете воспользоваться стеркой и удалить все ошибки. Теперь, когда мы отключим слой с уровнями, мы получим идеально белый фон.

Теперь убираем насыщенность на -30 (Ctrl+U), убираем некоторые пересветы, грязь на трубах, добавляем резкости и получаем нашу финальную картинку:

Основные ошибки начинающего походного фотографа

Если вы ходили в поход, то, вполне вероятно, бывали в ситуации, когда после захватывающего, полного впечатлений путешествия обнаруживали полное отсутствие фотографий, передающих увиденную вами красоту. Казалось бы, на флэшке фотоаппарата несколько сотен фотографий, а показать друзьям совершенно нечего: на одних кадрах белое, абсолютно лишенное деталей небо, другие фотокарточки слишком темные. Попытки съемки в сумерках и возле костра также неудачные: большинство таких кадров смазанные.

На некоторых снимках люди получились как будто на карикатурах – с непропорциональными частями тела и лица. Выглядит это порой забавно, но человек, изображенный на этих снимках (особенно если это девушка!), вряд ли захочет выложить такую фотографию вконтакт 🙂 А самое печальное в походных фотографиях – это горы. Вживую они выглядят грозно и величественно, а на фотографиях получаются едва заметные холмики на горизонте.

Все вышеперечисленное вызвано ошибками, которые люди, непрофессионально знакомые с фотографией, зачастую допускают при съемке на природе или в походе. Вот список наиболее распространенных ошибок и проблем.

1. Общая трудность фотографирования в походе. Человек, впервые идущий в поход и при этом имеющий цель сделать фотографии с художественной ценностью обычно испытывает когнитивный диссонанс:) В планах – целый день снимать красивейшие пейзажи, а не деле вместе с действительно красивыми пейзажами получаешь целый ворох проблем, требующих постоянного участия. Это и тяжелый рюкзак за спиной, который совершенно не хочется снимать ради одной-двух фотографий, и наиболее распространенный график переходов, при котором самые интересные места посещаются в середине дня, когда солнце в зените, а удобные для занятий фотографией часы (утро и вечер) группа проводит в лагере где-нибудь в глухом лесу:) Кроме того, чтобы делать действительно хорошие фотографии, необходимо хорошо знать местность: оптимальная точка съемки редко когда находится на самой вершине горы, откуда так любят снимать туристы.

На фото – типичный внешний вид фотографа в походе. С такой ношей особо не поснимаешь

2. Пренебрежение условиями освещенности. Свет в пейзажной фотографии имеет не меньшее значение, чем композиция. Но именно этому аспекту съемки туристы зачастую не уделяют должного внимания. В результате большинство кадров в походах снимается днем, когда солнце высоко в небе. Такое освещение создает очень контрастный сюжет с резкими короткими черными тенями. Такой сюжет просто не может быть достоверно зафиксирован фотоаппаратом. На снимках, сделанных посреди дня, обычно либо полностью белое небо, либо темная нижняя часть кадра – с людьми и землей. Даже если удается сохранить детали по всей плоскости кадра, снимок все равно получается блеклым и неестественным, что обусловлено тем, что тональный (динамический) диапазон, доступный вашему фотоаппарату, намного уже того, что предполагает большинство подобных сцен. Выход из ситуации – снимать утром и вечером, наиболее предпочтительно – через час после рассвета и за час до заката. При таком освещении контраст сцены ниже, чем днем; тени становятся длинными и мягкими, что визуально увеличивает объем кадра. К тому же, кадр, снятый в такое время, будет насыщен приятными глазу теплыми тонами.

Фотография, снятая в полдень (слева), и подобное фото, сделанное на закате (справа)

3. Неправильная композиция. Наиболее распространенное композиционное решение фотографии из похода называется “человек на фоне горы”, что предполагает съемку человека в полный рост на фоне горы или какой-то достопримечательности. При этом на фотографии толком не видно ни человека (он изображен в полный рост и находится достаточно далеко от камеры), ни саму достопримечательность (она находится еще дальше и частично закрывается человеком). Такая композиция очень не выгодная. Пресловутый заваленный горизонт так же относится к композиционным ошибкам. Правильной композиции, в том числе пейзажной, посвящены целые книги, и формат данной статьи не позволяет раскрыть вопрос достаточно полно. Основное, чему стоит уделить внимание начинающему фотографу, это методы выделения главного и создание эффекта объемности изображения. Первое достижимо с помощью использования правила третей, второе – с помощью плановости, линейной, тональной и воздушной перспективы, глубины резкости. Не следует забывать и о необходимости исключения из кадров всех лишних элементов.

На фото – Композиция “человек на фоне горы”

4. Экспозиционные ошибки. Если при фотографировании на мыльницу нет особой разницы, какой режим съемки использовать, то владельцам зеркальных камер стоит разобраться в параметрах и режимах работы аппарата. Это позволит избежать ошибок, связанных с неподходящей глубиной резкости, неправильным выбором светочувствительности и смазанными при низкой освещенности кадрами. Наиболее предпочтительные режимы съемки в походе – приоритета диафрагмы и ручной. Первый позволит быстро делать кадры с необходимой глубиной резкости, второй – качественные и продуманные пейзажные снимки.

На фото – пример использования глубины резкости, задний план размыт, что выделяет основной объект съемки. Автоматический режим сделал бы резким весь кадр.

5. Неправильный выбор объектива и фокусного расстояния. Принято считать, что пейзажи лучше всего снимать широкоугольным объективом, что позволяет включать в кадр максимум пространства и объектов. При этом далеко не все учитывают, что широкоугольный объектив значительно “уменьшает’’ объекты, в результате горы на снимке выглядят значительно меньше тех, что видел автор снимка вживую Кроме того, использование широкоугольного объектива дает значительные геометрические искажения, снимать людей вблизи на него категорически не рекомендуется. Лучше отойти подальше от человека и использовать большее фокусное расстояние.

На фото – геометрические искажения при съемке портрета на широкий угол.

6. Неправильное использование вспышки. Очень часто в условиях недостаточной освещенности туристы используют встроенную вспышку. При этом они забывают, что вспышка подсвечивает только передний план (обычно это человек), красивый задний план на таких кадрах получается полностью черным. В такой ситуации правильно было бы использовать ручной режим: достаточно длинную для проработки заднего плана выдержку и вспышку для подсветки переднего. Короткая длина светового импульса при этом не даст переднему плану смазаться.

На фото – пример неправильного использования вспышки, при котором фон недоэкспонирован.

7. Пренебрежение пост-обработкой. Многие считают, что если фотография побывала в Photoshop, она автоматически становится неестественной:). Поэтому некоторые стараются вообще не пользоваться пост-обработкой, что, дескать, позволяет сохранить фотографии максимально соответствующими тому, что видел фотограф. На самом же деле практически все фотографии для достижения максимальной реалистичности требуют обработки. Связано это, как уже говорилось, с несоответствием тонального диапазона фотокамеры большинству встречающихся в походе сюжетов и восприятию их человеческим глазом. Именно поэтому рекомендуется снимать все фотографии в формате RAW (если позволяет камера) и обрабатывать в дальнейшем на компьютере.

На фото – пример походной фото до (слева) и после (справа) обработки в Photoshop.

В данной статье указаны наиболее распространенные ошибки, не позволяющие добиться высокого качества фотографий в походах и путешествиях. Более подробно изучить тему фотографирования в путешествиях, а также получить комплексные знания по фотографии вы можете в нашем фототуре по Крыму.

Ссылка на основную публикацию