Резкость в фотографии: рекомендации и пояснения. | Foto-kadr.ru

Резкость в фотографии: рекомендации и пояснения.

Секреты глубины резкости

Объектив в состоянии навестись на резкость только на определенной дистанции. Предметы, находящиеся на большом или маленьком расстоянии от предмета съемки могут быть достаточно резкими. Эта зона визуальной резкости может быть настолько мала, что будет едва заметна или может увеличиться настолько, что можно будет увидеть четкое изображение до самого горизонта. Глубину резкости можно назвать зоной визуальной резкости

Только идеальный фокус на определенном расстоянии может создать совершенно четкое изображение, составленное из небольших точек. При этом объекты, расположенные ближе или дальше, будут по-прежнему выглядеть резкими, их размытие будет слишком минимальным, чтобы быть заметным человеку.

Фотографируя пейзажи, мы стремимся к тому, чтобы достичь максимальной резкости во всем изображении, начиная с травы рядом со штативом и заканчивая самыми далекими холмами, но это не правило и не закон, а личный выбор фотографа. В портрете и при съемке спортивных сюжетов наоборот, размытый фон и находящиеся рядом с объектом съемки предметы, помогут сконцентрировать внимание на главном объекте.

Держим ситуацию под контролем

Глубина резкости может сильно различаться и обусловлена в основном тремя факторами.

Первый — это открытие диафрагмы. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости. Запомните, что например, f/16 выражает меньшую диафрагму (отверстие объектива закрыто), а f/4 это большее диафрагменное число (отверстие объектива открыто). В зеркальных фотоаппаратах с предустановленными программами, при съемке пейзажей используются более закрытые диафрагмы, чтобы увеличить глубину резкости, а при съемке спортивных событий или портретов более открытые.

Чтобы контролировать открытие диафрагмы, установите режим приоритета диафрагмы и, камера автоматически подберет значение выдержки для установки точной экспозиции. Снимать в режиме приоритета диафрагмы, регулируя только диафрагменное число, достаточно просто, но это не всегда позволяет достичь желаемых результатов. К счастью, глубина резкости регулируется также с помощью фокусного расстояния. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.

Например, устанавливая фокусное расстояние 18 мм, можно создать полностью четкое изображение. Поэтому, если вы хотите размыть фон, используйте более длинное фокусное расстояние.

Третий фактор — это расстояние между фотоаппаратом и предметом съемки.

Чем меньше это расстояние, тем меньше глубина резкости. В качестве примера можно привести макросъемку при которой глубина резкости совсем отсутствует и в фокусе будут находиться все отдельные детали предмета съемки. Для достижения лучшей глубины резкости при съемке на большом расстоянии, не всегда достаточно просто сфокусироваться на самом отдаленном предмете.

К сожалению, упомянутые три фактора контроля глубины резкости не всегда хорошо работают вместе. Например, если вы решите установить широкоугольный объектив для лучшей глубины резкости, то предмет съемки окажется слишком маленьким и вы решите уменьшить расстояние до предмета съемки, чтобы увеличить его размеры.. но — это приведет к уменьшению глубины резкости.

Три способа изменения глубины резкости

Каким же образом диафрагма, фокусное расстояние и расстояние до предмета съемки могут изменить резкость изображения?

Выделим красным цветом места, где предмет съемки будет в фокусе.

1. Изменяем диафрагму

Чем больше открыта диафрагма, тем меньше будет глубина резкости. Это не проблема, а возможность при фотографировании поместить вне фокуса менее важные детали фотографии.

2.Изменяем расстояние до предмета съёмки

Чем ближе предмет съемки, тем меньше глубина резкости.

3. Изменяем фокусное расстояние

Установки зума или объектива влияют на глубину резкости. Чем меньше фокусное расстояние, тем больше глубина резкости.

Что происходит, когда некоторые части изображения не в фокусе?

Только некоторые части изображения, сфотографированные с правильного расстояния, будут восприниматься сенсорами фотоаппарата как точки и предметы, остальные же объекты, расположенные на другом расстоянии, окажутся вне зоны фокуса, и тогда каждая светлая точка станет диском, так называемым диском нерезкости

Чем дальше будет предмет от точки фокусировки, тем больше будут диски. Это образует зону допустимой резкости, которую мы называем глубиной резкости.

Диски нерезкости очень важны в фотографии.

Глубина резкости не касается только объектов вне фокуса. Разные части изображения могут быть слегка вне фокуса (маленькие диски нерезкости) и полностью расфокусированными.

Предметы, которые находятся рядом с зоной максимальной глубины резкости, еще различимы и поэтому могут создавать помехи в восприятии изображения. Чтобы уменьшить этот деффект, необходимо еще больше размыть некоторые части изображения ( обычно это фон) для того, чтобы они стали полностью неузнаваемы. То есть необходимо сделать все для того, чтобы уменьшить глубину резкости. Этим объясняется выбор фотографами-профессионалами объективов с максимально возможной открытой диафрагмой.

Смотря в видоискатель невозможно оценить, какой эффект окажет открытие диафрагмы на глубину резкости, так как в момент фокусирования диафрагма всегда максимально открыта и закрывается только в момет нажатия на кнопку спуска. Многие зеркальные фотоаппараты, например, Nikon, имеют кнопку предпросмотра, которая позволяет увидеть результат съемки с выбранными нами параметрами диафрагмы. Эта функция позволяет оценить глубину резкости, но не позволяет оценить полностью качество снимка, так как изображение будет затемненным.

Многие фотоаппараты не имеют функции предпросмотра и тогда можно использовать режим Live View. Будьте внимательны, так как в режиме Live View не отображаются измененные настройки диафрагмы. Поэтому, чтобы увидеть, как будет влиять изменение настроек диафрагмы на изображение, необходимо выйти из режима Live View и снова зайти. Если в вашем фотоаппарате нет ни режима Live View, ни функции предпросмотра, единственный выход — рассматривать отснятое изображение зуммируя детали.

Как предугадать глубину резкости?

Можно сделать предметы резкими и в фокусе, даже если они находятся не в центре изображения.

Используем видоискатель

С помощью видоискателя можно увидеть сцену с максимально открытой диафрагмой. При этом вы увидите минимальную глубину резкости, независимо от того, какое значение диафрагмы установлено

Предпросмотр

Многие зеркальные фотоаппараты имеют кнопку предпросмотра, при нажатии которой устанавливается заданное вами значение диафрагмы

Не обращайте внимание на яркость

При использовании кнопки предпросмотра, изображение покажется более темным, однако, это поможет представить какой будет глубина резкости на изображении.

Используйте live view

Если в вашем фотоаппарате нет функции предпросмотра, используйте режим Live View. Чтобы увидеть эффект, который будет достигнут при изменении настроек диафрагмы, выйдите и снова зайдите в режим Live View

Рассматривайте изображение с близкого расстояния

Для оценки резкости в режиме Live View, с помощью зума, можно увеличить любую часть изображения.

Проверьте снимок

После того, как вы нажали на кнопку спуска, можете рассмотреть фото во всех его деталях, увеличивая изображение кнопкой зума

Упражнения на практике

Это упражнение поможет вам применить ваши знания в области оценки глубины резкости.

Результат вашей работы будет более понятным при использовании небольшого пространства стола, так как глубина резкости лимитирована небольшим расстоянием. Мы использовали игру «Монополия», но вы можете фотографировать бутылки, консервные банки, чашки и любые предметы, которые найдете на кухне. Если есть возможность, используйте штатив, чтобы избежать эффекта шевеления во время съемки и тогда, любое отсутствие резкости, будет зависеть только от глубины резкости.

Если у вас нет штатива, снимайте в ярко освещенном помещении и используйте высокое значение ИСО, например, 1000, чтобы выдержка была достаточно короткой для того, чтобы использовать все возможные значения диафрагмы.

Установите на объективе фокусное расстояние 55 mm, сфокусируйтесь на самой ближней к вам точке и, перейдя в режим приоритета диафрагмы, установите ее минимальное значение для того, чтобы диафрагма была максимально открыта (обычно f/4-5,6) и нажмите на спуск. Теперь закройте диафрагму, установив ее значение на f/22, и сделайте второй снимок. Далее установите на объективе минимальное фокусное расстояние, например, 18mm и повторите съемку, установив минимальную и максимальную величину диафрагмы.

Рассмотрите внимательно полученные четыре снимка на компьютере, зумируя изображение, чтобы оценить отсутствие резкости в той или иной части изображения. Возможно, с диафрагмой f/22 изображение не будет полностью резким, но на меньшем фокусном расстоянии глубина резкости будет больше и предметы, которые раньше были полностью вне фокуса, теперь будут различимы.

Резкость фотографии

Помню, когда стала фотографировать цифровой камерой, столкнулась с тем, что снимки получались нерезкими. Смотришь на фотографию, и видишь замыленную картинку. Или и вовсе – смазанную.

Снимала на пленку, стареньким Никоном, на автомате – все четко, а, казалось бы, продвинутый цифровик, не справляется! Пожалуй, тогда я испытала некоторое разочарование в цифровой технике. Примерно такое, как в моей статье «Зеркалка – первое впечатление».

А ведь техническое качество фотографии неотделимо от композиционной и творческой составляющей. И в большинстве случаев первый критерий, по которому судят о наших фотографиях, – это резкость снимка. Почему фотографии получаются нерезкими?

Не бывает дыма без огня. Сегодня я хочу рассказать о некоторых факторах, которые влияют на резкость фотографий.

  1. Фиксация камеры в руках

То, насколько правильно вы держите камеру, напрямую влияет на резкость создаваемых снимков. Сейчас многие фотоаппараты снабжаются электронными видоискателями, т.е. изображение проецируется на экранчик. Но на самом деле, лучше всего строить кадр, глядя в окуляр. Почему? Все просто. Когда вы прижимаете наглазник видоискателя к лицу, то левая рука, придерживая фотоаппарат, легко упирается в тело, а правая рука и лоб – фиксируют камеру. Это положение гораздо устойчивее, чем то, в котором камера держится на вытянутых руках или в одной руке.

2. Помните о параметрах объектива

Существуют такие понятия, как аберрации, т.е. погрешности в изображении. Но углубляться в то, какие бывают искажения, я не буду. Не настолько это в данный момент важно. Кому интересно, могут отвлечься и прочитать статью «Оптические характеристики объектива».

Аберрациями могут страдать как дорогие объективы, так и бюджетные. Способ снизить проявления аберраций – это при возможности устанавливать значения диафрагмы и фокусного расстояния, отличные от пороговых. Так, объектив со светосилой 2,8 обычно обеспечивает оптимальное качество картинки на диафрагмах 4-5,6 и уже.

Однако слишком сильно закрывать диафрагму без особых на то причин не стоит. Ведь диафрагмирование приводит как к уменьшению уровня аберраций, так и к усилению влияния на резкость объектива дифракционных явлений. Этих эффектов не следует бояться, но о них нужно помнить.

Дифракция (или преломление) объясняется это тем, что свет в однородной среде распространяется по прямой, как это ясно из физики. Но если его пропустить через маленькое отверстие, он начинает рассеиваться. И чем меньше отверстие, тем больше нарастает эффект рассеивания света. Когда начинает наблюдаться эффект рассеивания, говорят, что оптика камеры достигла дифракционного предела. Знание этого предела может помочь вам избежать сопутствующего сглаживания и избыточно длинных экспозиций или высоких чисел ISO, требуемых для получения малого отверстия диафрагмы.

Нужно отметить, что для каждого объектива существует свои границы, до которых стоит закрывать диафрагму, в большинстве случаев они равны f/11

То же самое касается фокусных расстояний. Так, для объектива 18-135 мм лучше всего использовать средний диапазон фокусных расстояний, отсекая крайние значения.

Следуя этим простым правилам, вы снизите влияние большинства аберраций на резкость изображения.

3. Правильно фокусируйтесь.

Многие фотографы (я сама в том числе любят использовать центральную фокусировочную точку для наводки на резкость, а затем перекомпоновывать кадр. К сожалению, хотя так и проще, при съемке на широких диафрагмах и с близкого расстояния этот способ часто дает менее резкие изображения из-за узкой глубины резкости изображаемого пространства (ГРИП).

Небольшое колебание тела вперед-назад при перекомпоновке кадра – и снимаемый объект уже может выпасть из ГРИП, в то время, какие-то второстепенные детали получаются раздражающе резкими. На узких диафрагмах это не так заметно. Но когда вы хотите красиво размыть фон и открываете диафрагму пошире, вероятность брака сильно возрастает.

Если проблема с фокусом для вас актуальна, то следите, чтобы точка фокусировки всегда находилась на объекте, который должен быть максимально резким. Лучше всего устанавливать точку фокусировки вручную перед каждым снимком, а не доверять автоматике. И обязательно нужно сделать несколько дублей, чтобы можно было выбрать кадр с наиболее удачно прошедшей плоскостью резкости.

4. Учитывайте движение объекта во время съемки

Если же вы снимаете объект в действие, то для получения резких, несмазанных фотографий, можно применить следующие методы.

  • Укоротить выдержку до значений, которые позволяют практически “заморозить” движение.Подробно об этом написано в статье “Выдержка: руководство для начинающих”
  • Испробуйте творческий прием «с проводкой»: камера «провожает» движущийся объект. Возможно, получится не с первого раза, но этот способ добавляет к снимку динамичности.

Думаю, что помня об этих советах, ты добавите резкости своим снимкам. Но не забывайте, что и смазы тоже бывают художественными!

Как повысить резкость на фотографии

Резкость фотографий – одна из наиболее распространенных проблем, с которыми сталкивается начинающий фотограф. Причины снижения резкости могут быть самыми разнообразными: ошибки в фокусировке, неправильная экспозиция, не высокое качество объектива. В этой статье мы поговорим о том, как решить проблему резкости фотоизображения.

Резкость кадра человеческий глаз воспринимает, в первую очередь, как степень контраста на контурах. В этой связи обеспечение резкости изображения осуществляется путем повышения контраста на контурах, то есть затемнения контура на темном участке и, соответственно, его осветления на светлом. Четкость и резкость картинки во многом зависят от разрешающей способности матрицы цифрового фотоаппарата и качества резкости объектива, однако эти параметры, к сожалению, изменить невозможно. Тем не менее, в большинстве случаев причиной размытого фотоизображения становятся простые ошибки фотографа, а не используемое им фотооборудование.

Чтобы обеспечить высокую резкость кадра во время съемки, необходимо сконцентрировать свое внимание на нескольких вещах. Во-первых, на работе системы автофокусировки (AF). Следует использовать корректный режим фокусировки в соответствии с условиями съемки. В том случае, если Вам не удается обеспечить четкий, резкий кадр, лучше задействовать ручную фокусировку. При ручной фокусировке полезным инструментом может быть встроенный режим LiveView (если он имеется в Вашей камере). Достаточно включить режим LiveView, приблизить объект, на котором осуществляется фокусировка, и проверить резкость кадра по ЖК-дисплею.

Помимо работы системы автофокусировки, одним из основных факторов, оказывающих влияние на резкость фотоизображения, является значение диафрагмы. Здесь стоит иметь в виду, что все объективы имеют свое оптимальное значение диафрагмы, при котором они способны давать наиболее резкую картинку. Как правило, оптимальное значение диафрагмы объектива находится в двух числах от максимального значения (например, при максимальном значении диафрагмы f/4 оптимальным будет значение от f/5,6 до f/8). Такое значение диафрагмы можно определить экспериментальным путем, сфотографировав один и тот же объект при разных значениях диафрагмы, а затем сравнив резкость полученных снимков на большом мониторе компьютера. Для обеспечения резкости и четкости фотоизображений не забывайте также пользоваться штативом, либо старайтесь всегда находить надежную опору для камеры во время съемки.

Но что делать, если фотографии все-таки получились размытыми или недостаточно резкими? Подкорректировать резкость готовых снимков можно с помощью различных программных средств на компьютере. Наиболее часто используемая программа в этом случае – Adobe Photoshop, хотя существует и множество других программных продуктов, позволяющих корректировать снимки. На примере Photoshop мы рассмотрим, какими способами можно повысить резкость кадра.

Исходное изображение (все изображения кликабельны)

Для этого программой задействуются различные фильтры, то есть специальные алгоритмы обработки пикселей, применяемые ко всему изображению или его части. Фильтры Photoshop могут быть готовые (автоматические) или настраиваемые. Готовые фильтры – наиболее простой способ добиться повышения резкости фотографии, ко всему прочему не требующий особых умений работы с программой. Вам нужно только найти опцию Filter (Фильтры), которая открывает доступ к группе готовых фильтров Sharpen (Резкость). Всего здесь предусмотрено три автоматических фильтра:

  • Sharpen (Резкость). Данный фильтр делает изображение чуть более четким, усиливая разницу в цвете между пикселями.
  • Sharpen More (Резкость больше) – более сильное увеличение резкости в сравнении с предыдущим фильтром.
  • Sharpen Edges (Резкость по краям) – благодаря этому фильтру можно сделать более четкими и резкими края фотоизображения, для остальной картинки сохраняется размытость.

Примение фильтра Sharpen

Вышеупомянутые фильтры очень удобны тем, что работают методом в «один клик», однако они не имеют никаких настроек, поэтому результат их применения может не оправдать Ваших ожиданий. Чтобы добиться более качественных результатов обработки снимка, рекомендуется использовать настраиваемые фильтры. Пожалуй, наиболее популярный из них – это фильтр Unsharp Mask (Контурная резкость), который находит границы деталей изображения, делая их контуры более четкими за счет осветления светлых пикселей вдоль границ различных деталей и затемнения темных пикселей.

Фильтр Unsharp Mask

Для того, чтобы воспользоваться этим фильтром, необходимо пройти по меню Фильтр (Filter) — Резкость (Sharpen) — Контурная резкость (UnsharpMask). Здесь Вам будут доступны три настройки фильтра, с помощью которых можно подкорректировать резкость фотографии:

  • Amount (количество/эффект) – этот параметр определяет «силу» резкости или степень влияния. Обычно рекомендуется выбирать значение в районе 150 – 200%.
  • Radius (радиус) — размер деталей или области фотоизображения, к которым будет применяться фильтр. Оптимальное значение радиуса для большинства фотоизображений – 0,2 – 0,3, но, в целом, рекомендуемый диапазон находится в пределах от 1 до 4.
  • Threshold (порог) – данная настройка определяет, насколько сильно должны отличаться соседние области, чтобы граница между ними считалась контуром. При пороге 0 в операции по изменению контраста будут участвовать все пиксели, а при пороге 255 — изображение не поменяется. Лучше оставить этот параметр на нуле.

Результат применения фильтра Unsharp Mask

Изменяя эти три настройки, можно подкорректировать резкость фотографии или отдельной области.

Еще один удобный фильтр с окном настроек – это так называемая «умная» резкость (Smart Sharpen). Этот фильтр предоставляет доступ к двум вкладкам Basic (Простая) и Advanced (Расширенная), причем параметры и той, и другой одинаковые – можно изменять значение Amount (Величина резкости) и Radius (Радиус). Свободно двигая ползунки, Вы можете повысить резкость кадра, видя результаты своих действий на образце.

Фильтр Smart Sharpen

Фильтр Smart Sharpen в сравнении с Unsharp Mask лучше подходит для коррекции изображений с большим количеством мелких деталей, он дает больше возможностей для контроля увеличения резкости. В режиме Basic фильтр мало чем отличается от Unsharp Mask, но тут присутствует опция Remove (Удалить), с помощью которой можно выбрать один из способов удаления размытия (например, посредством LensBlur (Глубина резкости) можно увеличить глубину резкости).

Во вкладке Advanced имеются еще две дополнительные настройки — Shadows (Тени) и Highlight (Свет), в каждой из которых есть три параметра. Эти настройки позволяют с помощью простого передвижения ползунков регулировать размытие в свете и тенях кадра, устранять неприятные белые ореолы, а также усиливать/уменьшать действие выбранной опции.

Результат применения фильтра Smart Sharpen

Кроме того, повысить резкость на фотографии можно используя фильтр HighPass. Но для этого необходимо сначала открыть исходное фотоизображение, продублировать дважды слой, чтобы в итоге получилось три слоя. К верхнему слою применяем фильтр Other/HighPass (Другие/Цветовой контраст) и подбираем нужный Вам радиус (Radius) – он идентичен параметру радиуса в фильтре Unsharp Mask. Также к этому слою применяем режим наложения Overlay (Перекрытие), после чего резкость картинки значительно увеличится даже на тех участках, где в этом не было особой необходимости. Излишнюю резкость на отдельных участках можно сгладить ластиком. Далее клавишей Ctrl+E соединяем верхний и центральный слои. Подробный урок по использованию фильтра HighPass можно посмотреть здесь.

Итак, способов повышения резкости в Photoshop предусмотрено достаточное количество. Помимо вышеупомянутых фильтров, существуют еще специальные плагины к Photoshop, которые способны увеличивать резкость по различным алгоритмам. Если Вы не владеете навыками работы с графическими редакторами, то можно просто воспользоваться готовыми фильтрами, где от Вас потребуется только нажать на кнопку мыши. Для более продвинутых пользователей доступны фильтры Unsharp Mask, Smart Sharpen и High Pass с дополнительными настройками. Однако, как показывает практика, самые оптимальные результаты достигаются не путем применения одного фильтра ко всему изображению, а использованием различных фильтров с разными настройками для тех или иных участков фотографии.

Начинающему фотографу. Часть 2.

Мне интересно было писать и оформлять первую часть статьи «начинающему фотографу» , а после отзывов и множества вопросов, решила продолжить тему «секретов» фотографии.

1. В пейзажах и репортажах чаще используют резкость по всей фотографии и высокий ГРИП (Глубина Резко Изображаемого Пространства), а в портрете размытый фон, в резкости глаза и лицо, уменьшен ГРИП .

ГРИП меняется за счёт изменения диафрагмы. Изменяем диафрагму, или попросту дырку для света, и изображение становится или более размытым или более чётким.

Если дырка диафрагмы широко открыта, то лишь те предметы, которые находятся очень близко к фокусу будут в резкости. Когда диафрагма закрывается, глубина резкости значительно увеличивается, и тогда отдалённые предметы окажутся в фокусе.

Диафрагма пишется буквой F — чем меньше цифры, тем меньше ГРИП, тем больше размыт задний план и тем больше акцент на резкой части.

И чем больше цифры F, тем больше резкости по всей фотографии.

(здесь при помощи изменения диафрагмы меняется акцент, а следовательно настроение и смысл картинки)

Длина выдержки определяет как долго будет поступать свет на матрицу фотоаппарата.

Короткая выдержка «замораживает движение». Длинная выдержка размазывает движение и снимать приходится со штатива, с рук почти не возможно. В некоторых макро- и зум- объективах есть стабилизаторы движения, т.е. позволяют немного удлинить выдержку не используя штатив.

Выдержка пишется или целым числом в секундах, или дробью и показывается часть от секунды, например 1/200 сек.

(пример ночной съёмки и использования разной выдержки (разное время срабатывания затвора) на фотоаппарате)

(видимую струйку воды можно «заморозить» до капель, если использовать очень короткую выдержку).

3. ИСО — изменение чувствительности матрицы.

Например, вы открыли диафрагму, удлинили выдержку (но чтобы картинка не была смазанная), а кадр всё-равно тёмный? Можно поднять ISO, но знайте, чем выше чувствительность матрицы, тем больше цветных точек, появляется так называемый шум, качество изображения быстро начнёт падать.

Щум или артефакты недопустимы в качественной фотографии (резкие яркие точки или квадраты — пиксели, видные при 100% увеличении фотографии), которые появляются и при высоком ISO и/или при неправильной обработки фотографии (излишнем повышение резкости) и/или появляются такие артефакты также при сжатии фотографии.

Конечно появление количества шума на фотографии зависит от размера матрицы фотоаппарата, так же есть в фото шопе «шумодавы», но лучше увеличение ИСО осуществлять только в крайнем случае.

4. Эксперименты. Много было вопросов: «Как сфотографированы синие разводы?»

Можно легко нарисовать синий дымок в фотошопе, но я выбрала сфотографировать и ничего не дорисовывать.

Ставите параметры ISO 200, F/5, выдержка 2 сек. И самое главное комбинированные источники света и без штатива! Сначала я настроила подсветку жёлтым и синим фонариком в тёмной комнате, а потом добавила короткую яркую вспышку, которая срабатывает в первое мгновение, а пока затвор не закрылся, водила плавно фотоаппаратом, рисуя эти разводы. Вот и всё волшебство!

5. Ночная съёмка: без штатива никак

Надо бы тросик для более длительных выдержек, с ним можно спусковую кнопку держать более 30 секунд, а так параметры приходится подгонять. Ставлю ещё задержку пару сек, что бы во время спуска не было лишнего шевеления, ну а так — методом проб и ошибок. Пример фото из окна в час ночи, не самый удачный, т. к. идёт сильный свет от города, и визуально вообще не было видно звёзд , а широкоформатный объектив показал немного ночного неба. Осенью едим в горы с ночёвками, вот тогда я вас порадую ночной съёмкой и более чёткими созвездиями.

(на этой фотографии исо 200, f — 4.5, выдержка 30 сек., экспо коррекция +5. Перспективу не исправляла, потому что такая фотография ценности не имеет)

6. Поучительный пример

Я хотела себе супер зум, чтобы фотографировать из далека. Получилось как в анекдоте: «мне таблеток от жадности и побооольше». Да, приобретённый супер-зум имеет диапазон от 50 мм до 500 мм, увеличивает как бинокль, но вес… я с рук не могу им снимать, только со штатива (хотя есть стабилизатор от шевеления). Пока установишь, пока прицелишься… объектив для больших любителей фотографировать .

Общий вес конструкции около 4 кг.

(фото с телефона)

Но результат этого объектива меня радует!

EXIF (англ. Exchangeable Image File Format) — свойства этого файл, описывающий условия и способы его получения, авторство и т. п.

Exif этого кадра : выдержка 1/400 сек; диафрагма 6,3 ; ISO 200

(этот файл без кадрирования, в полной версии)

(F 6/3, выдержка 1/1250, ISO 200 — ИСО не хотелось поднимать, чтобы не терять качество фотографии, а птицы очень шустрые , и чтобы поймать кадр в резкости, пришлось сделать очень короткую выдержку, а т.к. выдержка короткая, то света соответственно поступает мало на матрицу и пришлось открыть диафрагму, поэтому в кадре резкая птица со стрекозой, а трава, всего лишь в паре сантиметров до и после объекта, размыта).

Интересный получился опыт с объективом, но сейчас я рекомендую брать зум-объектив, например, 70-200.

7. Ретушь и цветокоррекция допустима, но чтобы было реалистично ! Убирание неровностей на коже, излишний блеск — в разумных пределах (излишнее размыливание пор и потеря фактуры кожи является браком), а вот убирание кровеносных сосудиков на глазном яблоке, дорисовка ресниц — это уже на ваш вкус (знаю некоторые мужчины-фотографы — от этого принципиально отказываются, а я люблю шикарные, но в то же время естественные реснички ).

(Перешарп — на английском резкость sharp, вот и говорим излишнее использование фильтра резкости в фотошопе, что приводит к белым ореолом, заметные при 100% увеличении).

8. Кадр и его зеркальная копия смотрится и воспринимается по разному.

На ниже приведённом примере, в верхнем кадре составлена композиция: береговая линия, тени — всё начинается с верхнего левого угла и уходит в правый угол, вниз. Правило левой руки (как пишем с лева на право) береговая линия, волны становится в так называемую «проходную зону» , а все предметы, которые пересекают эту линию, выделяются.

Взгляд «спотыкается» при первом осматривании верхнего снимка об фигуру, мы рассматриваем человека на коне, а потом уже пейзаж.

В фотошопе можно отредактировать и файл отразить по горизонтали . Помимо того, что при таком действии лицо человека сильно изменится (нет идеально повторяющей правой и левой половины лица), так ещё изменится и композиция : перетягивает внимание на себя волны, следы, тени (уже они становятся поперёк «проходной зоны») и потом только мы начинаем рассматривать человека, как дополнение.

Вам решать что вы хотите выделить на снимке: пейзаж или человека.

Жду также ваших отчётов от применения моих рекомендаций и ваши фотографии с результатами экспериментов. Это поможет мне написать продолжение темы «начинающему фотографу».

Рекомендую фотографам и тем, кто только начинает фотографировать отличный курс для обработки ваших фотографий. Чтобы убрать сильные дефекты, но усилить лучшее на ваших фотографиях. Мне понравился этот курс «Фотошоп для фотографов«, уверена — понравится и вам!

Понравилась статья?
Поделись в соц. сетях!

Наводка на резкость в пейзажной фотографии

Наводка на резкость в пейзажном снимке при правильном подходе может значительно улучшить его качество, а вот ошибки в наводке резкости способны полностью испортить снимок.

Управляя резкостью можно добиться такого эффекта, что все объекты на снимке, начиная от переднего плана и заканчивая самым последним, будут находиться в зоне резко изображенного пространства. Это наиболее типичный подход в пейзажной фотографии.

Но есть и другие варианты:

  1. можно выделить основной объект на нерезком фоне;
  2. можно использовать контраст между расфокусированным передним планом и резким фоном.

Этот эффект резкости зависит в первую очередь от того, как фотограф применяет фокусировку и диафрагму, а также от технических параметров объектива и матрицы фотоаппарата.

Правила наводки на резкость

Наводка на резкость подчинена следующему правилу:

чем ближе к объективу расположен объект съемки, тем больше должно быть расстояние между объективом и светочувствительной матрицей фотоаппарата; чем дальше объект от объектива, тем это расстояние меньше.

Когда расстояние между объективом и матрицей равно фокусному расстоянию, то объектив сфокусирован на удаленные объекты – на бесконечность. Для стандартного объектива это соответствует расстоянию более 10 метров.

Наводка на резкость технически производится путем перемещения либо всего объектива, либо отдельных его внутренних частей. В любом случае фотограф вращает фокусировочное кольцо объектива и следит за результатом через видоискатель (если фотокамера зеркальная).

В большинстве моделей объективов имеются сервоприводы системы автофокусировки, которые позволяют автоматически наводить объектив на объект. Это значительно упрощает процесс съемки, но в ряде случаев может быть помехой в реализации задуманного решения при съемке того или иного пейзажа.

Рисунок 1. Шкала глубины резко изображенного пространства и шкала диафрагм объектива

Как правило, границы пространства, находящегося в фокусе для каждого положения наводки на резкость, задаются глубиной резко изображенного пространства. К примеру, если сфокусировать объектив на точку, которая будет удалена на 3 метра, то все, что расположено на расстоянии от 2 до 8 метров будет довольно резким.

Эта 6 метровая область и есть глубина резко изображаемого пространства. Она зависит от четырех факторов:

  1. отверстия диафрагмы;
  2. расстояния до предмета;
  3. фокусного расстояния объектива;
  4. кроп-фактора фотокамеры.

Следует запомнить следующее правило:

чем больше диафрагма, тем меньше глубина резко изображаемого пространства.

Возьмем, к примеру, 50-мм объектив и сфокусируем его на расстояние 4 метра. Глубина резко изображаемого пространства при значении диафрагмы равеном 16 будет от 2 метров до бесконечности; при значении диафрагмы равном 8 – от 2,5 до 7,5 метра; при значении диафрагмы равном 2,8 она будет охватывать не более нескольких сантиметров от точки, на которую сфокусирован объектив.

Следующее правило, которое также следует запомнить:

чем дальше от фотокамеры объект, тем больше глубина резко изображаемого пространства.

Рассмотрим это на примере. Снова возьмем 50-мм объектив и сфокусируем его на расстояние 1,5 метра при значении диафрагмы равном 5,6. В этом случае глубина резко изображаемого пространства будет находиться в пределах от 1,3 до 1,75 метров, т. е. всего 45 см!

Оставим все параметры объектива такими же, кроме расстояния, на которое он будет сфокусирован. При фокусировке на расстояние 10 метров, глубина резко изображаемого пространства будет от 5 метров и до бесконечности!

Рисунок 1. Схема образования глубины резкости пространства

На большинстве объективов находится шкала глубины резко изображаемого пространства, по которой можно определить, какая часть композиции находится в фокусе при различных параметрах диафрагмы.

Еще одно правило:

чем больше фокусное расстояние, тем меньше кажущаяся глубина резко изображаемого пространства.

Здесь понятие «кажущаяся» введено потому, что глубина резко изображаемого пространства не целиком зависит от фокусного расстояния объектива. Разберемся с этим подробнее. Снимая длиннофокусным объективом удаленный объект, глубина резко изображаемого пространства будет меньше, чем при съемке того же объекта с той же самой точки, но с применением объектива, имеющего более широкий угол охвата.

Если поменять точку съемки так, чтобы этот же объект попал в кадр с помощью широкоугольного объектива, то так как расстояние между фотокамерой и объектом уменьшилось, будет означать, что глубина резко изображаемого пространства также уменьшилась.

Очевидно также, что чем больше фокусное расстояние, тем больше открытие диафрагмы. К примеру, диаметр отверстия при диафрагме 8 у объектива с фокусным расстоянием 200 мм в четыре раза больше, чем при той же диафрагме у объектива с фокусным расстоянием 50 мм.

Отсюда можно сделать вывод, что в действительности глубина резко изображаемого пространства при съемке объективом с длинным фокусом будет меньше.

Как пользоваться шкалой глубины резкости?

Шкала глубины резкости представляет ряд значений диафрагмы, которые симметрично нанесены по обе стороны установочного индекса точной наводки на резкость.

При пользовании шкалой объектив наводят на резкость обычным способом, и затем для выбранного значения диафрагмы, по шкале расстояний определяют границы резко изображаемого пространства.

Гиперфокальное расстояние и наводка на резкость

При фокусировке объектива на бесконечность глубина резко изображаемого пространства при заданной диафрагме будет равна расстоянию от бесконечно удаленной точки до некоторой точки перед фотокамерой.

Расстояние до передней границы резко изображаемого пространства при фокусировке объектива на бесконечность называется гиперфокальным расстоянием данного объектива при установленной диафрагме.

Таким образом, если зафиксировать значение диафрагмы и сфокусировать объектив на его гиперфокальное расстояние, то все предметы, от расстояния, равного половине гиперфокального, до бесконечности, будут в фокусе.

Предположим, что объектив с фокусным расстоянием 50 мм установлен на бесконечность при диафрагме 16. По шкале глубины резко изображаемого пространства мы видим, что объекты на расстоянии 5 метров и далее будут в фокусе.

Теперь сфокусируем объектив на расстояние 5 метров и по шкале определим, что передняя граница резко изображаемого пространства будет уже на расстоянии 2,5 метров, а задняя – на бесконечности.

Есть более простой способ определения гиперфокального расстояние по шкале глубины резкости. Вначале устанавливают диафрагму, а затем совмещают символ бесконечности с числом на шкале глубины резкости, которое соответствует выбранному значению диафрагмы, а не с установочным индексом.

Снимая пейзажи, фотограф постоянно имеет дело с объективами, которые находятся в бесконечности, и приходится много времени тратить на достижение резкого изображения объектов в кадре на переднем плане. Чтобы при съемке максимально сократить время, навык установки гиперфокального расстояния следует отработать до автоматизма.

Резкость в фотографии: рекомендации и пояснения.

    • Главная
    • >
    • Фотожизнь
    • >
    • Фотоуроки
    • >
    • Обработка фотографий
    • >
    • Резкость фотографии, повышение резкости в Фотошопе

Обработка
фотографий

Резкость фотографии, повышение резкости в Фотошопе

Отсутствие или недостаточное количество резкости в фотографии возникает по различным причинам и может ухудшить впечатление от интересной и полной идей работы. Причины для повышения резкости могут быть разными, а, следовательно, и методы решения проблемы — увеличения резкости фотографии — различаются. Причины, по которым может возникнуть плохая резкость:

  1. недостаточная резкость объектива
  2. недостаточно короткая или слишком длинная выдержка снимка
  3. неточная фокусировка при малой глубине резкости
  4. сбои в работе оптики (требуется юстировка объектива)
  5. в фотоаппарате не введены данные о поправке фокусировки (не все модели)
  6. увеличение размера фотографии при обработке или печати
  7. отсутствие применения настроек резкости при обработке
  8. применение фильтров или плагинов резкости до окончательного изменения размера фотографии

Как улучшить резкость?

В этой статье ответы на вопросы, соответствующие интересам:

  • резкость в Фотошопе
  • резкость фотографии
  • повышение резкости
  • резкость объектива
  • увеличение резкости
  • резкость изображения
  • настройка резкости
  • как увеличить резкость
  • резкость photoshop
  • как настроить резкость
  • резкость онлайн
  • фильтр резкость
  • плагин резкость
  • как улучшить резкость
  • резкость видео
  • как повысить резкость
  • как сделать резкость
  • как в Фотошопе увеличить резкость
  • усиление резкости
  • плохая резкость

Стоит помнить, что частичная резкость добавляется во время обработки фотоснимка для проявления и выделения деталей (например, глаза, губы в портретах). А теперь рассмотрим некоторые решения недостатка резкости изображения.

  • Кисть резкость в Фотошопе
  • Небольшое добавление резкости и применение её к части изображения (например, используя маски слоёв)

Но окончательная резкость всегда должна добавляться только непосредственно перед выводом на печать или загрузкой в Интернет.

  • Встроенный фильтр резкость или дополнительный плагин резкость
  • Резкость онлайн — различные сервисы в Интернете вроде Онлайн Фотошопа
  • Резкость онлайн, которая автоматически применяется в социальных сетях при загрузке фотографий (на сайте ФотоПапа также применяется этот метод онлайн резкости)

Как повысить резкость? Выбор лучшего способа.

Резкость в Фотошопе, как в photoshop увеличить резкость фотографии.

Есть масса примеров, как сделать повышение резкости фотографии в Фотошоп. Я рекомендую вам использовать один из следующих методов усиления резкости в программе Photoshop: Следуйте этим инструкциям только после всех нехитрых и сложных манипуляций с фотографией.


Плагин резкость или фильтр резкость доступны в меню Filter в программе Adobe Photoshop.

1. Простое усиление резкости всего изображения.

Самый простой, но «безграмотный» способ. Не требует особых знаний в Photoshop.

Filter Sharpen Sharpen
или
Filter Sharpen Sharpen More

О разнице этих фильтров написано в варианте 2.

2. Улучшенное увеличение резкости. Настройка резкости.

Более сложный способ, требующий понимания настроек фильтра резкости

Filter Sharpen Unsharp Mask

За что отвечает каждая регулируемая каретка настроек:

Amount — сила применяемой резкости
Radius — определяет размер деталей, к которым будет применяться резкость
Threshold — указывает ограничение размера мелких деталей, к которым резкость применяться не будет

Например, вам необходимо повысить резкость портрета, у модели которого неидеальная кожа:

Amount — вы выставляете уже в последнюю очередь (для начала подойдёт 100%)
Radius — указываете 2,0 и больше для более крупных деталей, например, границы глаз, губ, носаи т. д.
Threshold — вы поднимаете до тех пор, пока настройки резкости не перестанут отражаться на коже модели.

Хочу заметить, что фильтр Sharpen — это всего лишь предустановка данного фильтра с настройками (100% сила, 1,0 радиус, 0 порог).
А фильтр резкость Sharpen More — с настройками (200% сила, 1,0 радиус, 0 порог).

3. Как настроить резкость? То есть фильтр Smart Sharpen.

Этот способ похож на предыдущий, но более тщательно настраиваемый.

Amount — все то же количество добавляемой резкости.
Radius — настройка размера деталей.

Дальше опция Remove — следует указать, какой вид нечеткости следует устранить:

  • Gaussian Blur — стандартная резкость для большинства случаев.
  • Lens Blur — попытка восстановить резкость фотографии при непопадании в фокус во время съемки.
  • Motion Blur — очень полезный вариант, если ваше изображение немного размазано из-за длинной выдержки. Угол следует указать, чтобы фильтр знал, в каком направлении сдвигается изображение и попытается «вернуть» его в резкость.

При переходе из Basic режима в Advanced вам предоставляется возможность регулировать резкость раздельно для темных и светлых участков фотографии.

Скажу честно, я не использую данную опцию, так как при необходимости обрабатываю эти фрагменты изображения отдельно.

4. Правильное грамотное красивое повышение резкости фотографии.

Требует знаний и умений работы со слоями И так, будьте внимательны, запоминайте и создавайте Action для автоматизации процесса.

  1. Применяем усиление резкости к готовому изображению оригинального размера одним из методов выше (лучше всего Unsharp Mask)
  2. Изменяем размер изображения на вдвое больше, чем необходимый (Image Image Size, если нужен 800px по длинной стороне, делаем 1600px по длинной стороне)
  3. Создаем дубликат слоя (CTRL+J)
  4. К верхнему слою применяем фильтр Filter Sharpen Sharpen More (или свои настройки Filter Sharpen Unsharp Mask, например, Radius 2,0)
  5. Изменяем прозрачность верхнего слоя на 40–60% (зависит от количества мелких или крупных деталей на снимке)
  6. Объединяем слои
  7. Изменяем размер изображения на окончательный (Image Image Size, вводим 50%)
  8. Снова дублируем слой (CTRL+J)
  9. К верхнему слою применяем фильтр Filter Sharpen Sharpen (или свои настройки Filter Sharpen Unsharp Mask, например, Radius 1,0)
  10. Изменяем прозрачность верхнего слоя на 5–30% (зависит от количества мелких или крупных деталей на снимке и выбранной резкости в 5 шаге)
  11. Объединяем слои и сохраняем изображение

Этот метод действительно оправдывает себя для сохранения изображений для Интернета. Он сохраняет все детали фотографии и не портит изображение. Я настоятельно рекомендую попробовать этот способ и пользоваться именно им.

Чтобы облегчить вам жизнь, я уже создал и сохранить Action файл. Его можно скачать.

Резкость видео.

Способы улучшения четкости фотографий мало отличаются от повышения резкости видео изображения. За исключением того факта, что размер видео кадра обычно значительно меньше размера фотографии. А, следовательно, при выборе настройки резкости следует выбирать меньшие значения. В видео редакторах есть фильтр Unsharp Mask, который отлично справится с поставленной задачей. Увеличивать резкость видео необходимо также на последнем этапе обработки.

Почему 100% резкость никогда не будет важнее удачно запечатленного момента

На момент публикации этой статьи интернет продолжает будоражить одно событие. И, стоит признать, что это…

На момент публикации этой статьи интернет продолжает будоражить одно событие. И, стоит признать, что это очень большое событие. Я имею в виду событие под названием «Прорыв Интернета» или «Break the Internet». Думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Фотография обнаженной попы Ким Кардашьян на обложке журнала «Paper» с каждым днем набирает популярность. И, знаете, это событие – отличнейший пример того, о чем я давно хотел поговорить: что в фотографии более ценно – удачно запечатленный момент или 100% резкость?

На днях я сидел в кафе с моим знакомым фотографом. Он редактировал фотографии для заказчика, я же обрабатывал фотографии для очередной статьи сайта. Периодически бросая взгляды в мониторы друг друга, мы завели беседу о фотокамерах, которая плавно перешла в обсуждение обработки фотографий и качества изображений в целом.

Мы говорили о том, что неудачные фотографии, чаще всего, являются таковыми потому, что они не вызывают никаких эмоций и не обращаются к каким-либо чувствам зрителя.

Впечатление об изображении складывается из его чувственного восприятия и, прежде всего, конечно, из визуального. Но хорошая фотография должна обладать чем-то большим, чем просто качественная визуальная составляющая.

Например, отличная фотография суши должна быть не только красивой, но и способной разжечь ваш аппетит настолько, что вы будете физически ощущать желание полакомиться ими.

Фотография должна вызывать радость или какие-то другие эмоции, она должна выступать своеобразным стимулятором человеческих чувств или психики.

Наконец, в нашей беседе мы добрались до обсуждения резкости изображения и тут мой товарищ, не отрываясь от монитора своего ноутбука, высказал мысль, которая сопровождает меня с самого первого момента моего знакомства с фотографией: «Какая разница, на 100% резкая твоя фотография или нет, если она будет размещаться в Интернете и ее размер, вероятно, в любом случае не будет превышать 1 000 пикселей по большей стороне».

И он абсолютно прав.

Кого, черт возьми, будет беспокоить, если поразительная фотография, например, бутерброда, сделанная вами прямо сейчас, будет резкой не на 100%? Если она достаточно резкая, когда смотришь на нее в целом, так ли важно можно ли рассмотреть мелкие детали или нет?

Кто, черт возьми, будет беспокоиться о резкости и побитно разглядывать фотографию зада Ким Кардашьян при 100% масштабе? Найдется ли хотя бы один человек, который разглядывая эту фотографию, переживал бы о наличии хроматических аберраций, цветовых ореолов или отсутствии возможности разглядеть поры на этой выдающейся части Ким? Думаю, нет. Абсолютное большинство воспринимало и оценивало эту фотографию в целом.

И поэтому, если кто-то говорит вам, что фотография не стопроцентно резкая при том, что она достаточно резкая для общего восприятия – не обращайте внимания. Я, конечно же, не призываю вас наплевать на точность фокусировки и резкость ваших фотографий. Но если вы или автофокус вашей камеры немного ошиблись, но не настолько, что это бросается в глаза, кого это волнует (кроме вас, возможно)? Сосредоточьтесь на передаче зрителю момента и эмоций, запечатленных вами на фотографии.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

Ссылка на основную публикацию