Режимы съемки. Пейзаж
Съемка пейзажей для начинающих
Пейзаж – это съемка природы и ландшафтов. Они встречаются нам ежедневно, и очень часто возникает желание запечатлеть мимолётную красоту. Но возникает вопрос: как правильно фотографировать пейзажи, как передать все, что видят глаза, посредством фотоаппарата, камеры телефона. Съемка пейзажей для начинающих фотографов – дело не простое. Для того чтобы фото выглядело красиво, нужно знать правила композиции, как можно управлять параметрами снимка, какое оборудование может помочь. Об этих нюансах мы и расскажем дальше.
Какими бывают пейзажи
Фотография пейзажа – это всегда красиво, привлекает внимание людей. Причем вести съемку необязательно в красивых экзотических местах. Можно сделать снимок места знакомого миллионам, но сделать это так, что все ахнут.
Можно выделить следующие виды пейзажа в фотографии:
- природные объекты или ландшафты;
- сельский;
- городской;
- водный;
- атмосферный.
Все эти виды могут сочетаться между собой. Например, фотография городской набережной, в которой присутствуют элементы городского и водного пейзажа. А если включить в кадр облака, освещённые заходящим солнцем, то и атмосферный.
Городской вид пейзажной съемки подразделяется на индустриальный и архитектурный. Водный – может быть озёрный, речной или морской. В сельском пейзаже съемка может быть сосредоточена на идиллии лугов и садов, а может на деревенской обстановке и быте. Атмосферный пейзаж – это прежде всего небо, облака, солнце, луна.
Главными элементами в пейзажной фотографии могут быть общие планы, где взгляд скользит по всему снимку. Но лучше, чтобы фотоаппарат акцентировал основной объект в кадре.
Дополнительное оборудование для съемки
Для съемки самым необходимым, конечно, является фотоаппарат. Но его возможности не безграничны и для улучшения качества фото нужны некоторые приспособления. Главным из них является штатив.
Штатив представляет из себя треногу с платформой, на которую крепится аппарат. Сами опоры могут раздвигаться в стороны и выдвигать от одной до трех секций. Положение фотоаппарата на штативе регулируется специальными зажимами, ручками, которые могут наклонять платформу в разные стороны и поворачивать по осям. Штатив даёт опору и возможность вести съемку, когда условия освещения неблагоприятны. Кроме того, без штатива невозможно сделать качественно такой популярный вид снимка как панорама.
Светофильтры на объектив фотоаппарата могут сделать съемку пейзажа интереснее, драматичнее и легче.
Прежде всего это касается поляризационного фильтра. Суть данного приспособления заключается в том, что два стекла со специальным напылением вращаются друг вокруг друга и отсекают часть световых лучей. Они могут устранять блики на неметаллических поверхностях при съемке пейзажа. Но для ландшафтной съемки эти фильтры помогают тем, что затемняют голубое небо, делают его менее ярким, лучше выделяют облака. При съемке с таким светофильтром можно сбалансировать большую яркость небесного свода и меньшую яркость ландшафта. Реально улучшают качество фотографий.
Градиентный фильтр служит для притемнения наиболее ярких участков кадра, когда характеристик фотоаппарата недостаточно для передачи всего светового диапазона пейзажа. Одна часть такого фильтра прозрачна и далее идет постепенное затемнение.
Ультрафиолетовый фильтр нужен для съёмки в высокогорье. Там меньше воздуха, который поглощает ультрафиолетовое излучение Солнца и на фото могут возникнуть цветовые или световые искажения.
Водо- и пыленепроницаемые куртка и кофр для фотоаппарата завершают набор фотографа. Помогают сохранить своё здоровье и работоспособность фототехники.
Экспозиция в пейзажной фотографии
Экспозиция всегда строится на трех основополагающих – выдержке, диафрагме и ISO. Выдержка – это то время, в течении которого шторка матрицы остается открытой и позволяет свету продолжать попадать на матрицу (пленку) фотоаппарата. А диафрагма – это величина отверстия в объективе, через которую проходит свет. ISO – показатель, влияющий на то, насколько светочувствительна матрица. Чтобы легче понять как это работает, представьте окно закрытое шторами. То время, на которое вы шторы распахиваете в фотографии будет означать выдержку, ширина раздвигания – диафрагму, насколько открыты глаза смотрящего на окно – ISO. Эта троица определяет, какое количество света окажется на снимке. Увеличение и уменьшение проникновения света в камеру можно осуществлять меняя эти параметры.
Фотография – это светопись, или рисование светом. Чем больше света, тем больше деталей, красок и в конечном счете – тем качественнее фото. Но ярким солнечным днем, особенно в середине дня, когда солнце находится в зените, света становится в переизбытке и его количество необходимо отсекать. То ли за счет нейтрально – серых фильтров, то ли обходясь закрытой диафрагмой и низкими значениями выдержки. ISO используется в минимальном своем значении, потому как, чем меньше ISO – тем менее светочувствительна матрица.
Но кроме количества света, на качество съемки влияет резкость и её глубина. Резкость будет тем выше, чем больше закрыта диафрагма, что увеличивает глубину резко изображаемого пространства. Также стоит проводить съемку со штатива, так как в пейзажах много крайне мелких деталей в кадре. Деталей, которые будут терять в четкости из-за дрожания рук или спуска затвора.
Построение композиции
При съемке пейзажа обязательно нужно соблюдать правила композиции, иначе природная красота, пройдя через фотоаппарат, превратится в унылое фото.
Основными законами компоновки кадра являются “правило третей” и “золотое сечение”. Для начала достаточно усвоить и “правило третей”. Оно является упрощенной версией “золотого сечения” и заключается в том, что кадр делится на три равные части (трети) вдоль каждой из сторон, образуя 9 равных квадратов. Главный объект кадра должен находиться в точке пересечения линий. Если главный объект один, то в левой части кадра. Если не сколько – то главный в правой нижней части кадра. Если в кадре присутствует линия горизонта, то она должна быть параллельной относительно сторон снимка и делить его не пополам, а по “правилу третей” или “золотого сечения”.
Для фотографии пейзажа очень важна перспектива. Она придает объем. Это достигается включением в кадр на переднем плане больших объектов, а на заднем – маленьких. Линии идущие по диагонали, улицы, ряд зданий, деревьев или других однородных объектов очень хорошо создают перспективу и придают фото глубину и объем.
Как добиться успеха при съемке природы
Фотография пейзажа может быть красива только в том случае, когда снимающий понимает, что именно он хочет показать. Не просто море, но конкретную волну. Не закат, но луч солнца пробивающийся через облака. Не городскую улицу, но конкретный дом или даже дверь или окно в обрамлении пейзажа. Стараться соблюдать основные критерии фотографии и не допускать распространенных ошибок:
- ищите творческий подход, задумку;
- не забывайте про “правило третей” и “золотое сечение”;
- не заваливайте горизонт (линия горизонта не параллельна линии кадра);
- старайтесь подбирать благоприятное время суток, дабы не допускать, например, пересвеченное (переэкспонированное) небо или недоэкспонированные слабоосвещенные зоны в кадре. Как правило, это утро или ближе к вечеру, когда солнце не находится в зените;
- желательно использовать штатив
- делайте снимки на “зажатой” (прикрытой) диафрагме, чтобы большая часть объектов находилось в резкости;
- не забывайте про передний план. Иначе композиция будет пустой, без глубины картины;
- если не брезгуете работой с графическими редакторами, то обязательно снимайте в RAW. Что гораздо расширит ваши возможности при дальнейшей обработке.
Для получения результата в фотографии пейзажа нужно знать все тонкости и нюансы фотоаппарата. Уметь пользоваться дополнительными приспособлениями. В любое фото нужно вносить авторское видение и понимание сути снимаемого объекта.
Лучшие настройки фотоаппарата для съемки пейзажа без штатива
Лето – время отдыха и отпусков, это период, когда многие из нас отправляются в такие живописные места, в которых ранее не бывали, и если вы являетесь обладателем фотоаппарата, неважно мыльницы, или зеркалки, вам захочется запечатлеть увиденные красоты. В данной статье представлены актуальные рекомендации по настройке фотоаппарата для съемки пейзажных фотографий, в условиях, когда у вас нет штатива.
Фото: Galina Hvostenko
Известно, что фотографировать статичные изображения нужно осторожно, используя такие настройки, что бы картинка вышла максимально четкой и резкой, передающей все, даже мельчайшие детали. Для этого приходится использовать узкую диафрагмы, что в свою очередь вынуждает ставить длинную выдержку. Съемка с длинной выдержкой чревата размытию кадра, вследствие дрожания руки во время работы. Умение найти баланс между тремя составляющими кадра – апертурой, выдержкой и светочувствительностью станет залогом хорошего кадра для вас. Кроме того, отправляясь фотографировать пейзаж без штатива в заранее предсказуемых условиях, лучше настройте фотоаппарат загодя. Настройка камеры заранее позволит вам думать о творческих решениях, интересной композиции снимка и итоговом виде фотографии.
Съемка пейзажа без штатива. Заблаговременная настройка фотоаппарата
Настройки, которые Вы используете для съемки пейзажа со штативом, отличаются от тех параметров, что вы установите, фотографируя без него. Главное, на что вам следует обратить внимание, это скорость затвора, она не должна быть очень медленной, так как это приведет к размытию изображения, вследствие дрожания руки при съемке. Тем не менее, хотя скорость затвора это то, что вас беспокоит, камеру все же лучше установить в режим приоритета диафрагмы, так как главной целью является сохранение четкости по всей площади кадра.
Если вы снимаете с рук, то диафрагма должна быть около F / 8 или F / 11, что является хорошим компромиссом между получением достаточной глубиной резкости фона и переднего плана. Кроме того, такие параметры дают возможность установить достаточно высокую скорость затвора для съемки с рук. Вы можете увеличить ISO, чтобы включить более высокую скорость затвора, но в пейзажной съемке лучше избегать увеличения чувствительности, чтобы добиться максимально качественного изображения.
Фото: Andrew Korochkin
Установка ISO 200 позволит Вам снимать с рук в большинстве условий дневного освещения. Если ваш объектив имеет функцию подавления вибраций (VR), лучше активировать её, для получения красивого резкого кадра.
Для большинства случаев съемки пейзажей можно установить режим фокусировки на покадровый (AF-S), и зону фокусировки к одной точке. Что бы получит более гармоничные цвета необходимо выбрать баланс белого, соответствующий съемочной ситуации в этот период времени.
Не смотря на то, что вы можете установить большинство настроек заранее, сила света не может быть абсолютно точно предсказана заранее, поэтому проводить некоторые корректировки все-таки придется. В режиме приоритета диафрагмы всегда лучше устанавливать параметры в пользу апертуры, то есть делать её еще уже. Если кадр получился наоборот очень темным, то лучше увеличить выдержку на столько, на сколько это возможно. Когда речь идет о сохранении всего кадра четким, необходимо переместить точку автофокусировки в ту область сцены, которую вы хотите сделать наиболее резкой.
Четкость снимка с той, или иной выдержкой во многом зависит также и от фокусного расстояния съемки. Так фотографируя с широкоугольным объективом при фокусном расстоянии 18 мм, вы можете не бояться снимать с выдержкой 1/20 сек., так как действует правило, что знаменатель в значении выдержки не должен быть меньше фокусного расстояния. Если объектив имеет функцию подавления вибраций, то можно снимать и с выдержкой 1/15 сек. или даже 1/8.
Профессиональная съемка пейзажей
Золотое правило фотографирования пейзажей
Существует золотое правило фотографирования пейзажей, и сколько бы советов вам ни давали, без точного выполнения этого правила вы никогда не добьетесь результатов, сравнимых со снимками профессионалов. Фотографы, занимающиеся съемкой пейзажей, могут фотографировать только дважды в день. Во-первых, на рассвете: лучше всего начать фотографировать за 15-30 минут до восхода солнца и от 30 минут до часа (в зависимости от яркости света) после восхода. Во-вторых, на закате. Почему только два раза в день? Таково правило. Дело в том, что только на рассвете и на закате можно застать мягкий теплый свет и легкие тени, которые позволяют получить освещение профессионального качества для съемки пейзажей.
Штатив — ваш лучший друг
Теперь вы знаете расписание профессионального фотографа-пейзажиста: нужно вставать перед рассветом и пропускать практически каждый ужин. Если с этим у вас нет проблем, то пришло время раскрыть еще один важный секрет: поскольку вы будете фотографировать в условиях слабого освещения, то всегда нужно использовать штатив. Каждый день. Постоянно. В пейзажной съемке не бывает снимков, выполненных без штатива. Я должен предупредить, что однажды утром вы обязательно увидите рядом с собой дилетанта, делающего те же снимки, что и вы, но без штатива. Он еще не знает, что получит самые размытые, засвеченные и нечеткие фотографии за всю свою жизнь.
Штативы: преимущества углеродного волокна
Новейшие модели штативов изготавливаются из углеродного волокна. Такие штативы обладают двумя преимуществами: во-первых, они намного легче, чем традиционные металлические, и не уступают им в устойчивости, а во-вторых, штативы из углеродного волокна не резонируют, как металлические, т.е. снижается риск вибрации. Но есть и недостаток. Как и следовало ожидать, стоят такие штативы недешево.
Режим приоритета диафрагмы
Для профессиональных фотографов-пейзажистов главным режимом съемки является режим приоритета диафрагмы (на дисковом переключателе ему соответствует значение А или Av). Причина его популярности заключается в том, что он позволяет решать творческие задачи. Что я имею в виду? Предположим, вы фотографируете тигра с помощью широкоугольного объектива и хотите сделать тигра (находящегося на переднем плане) в фокусе, а фон — размытым. В режиме приоритета диафрагмы это достаточно просто: установите наименьшее числовое значение диафрагмы, доступное для вашего объектива (например, f/2,8, f/4 или f/5,6), и наведите фокус на тигра. Вот и все! Фотоаппарат и широкоугольный объектив сделают все остальное: вы получите четкую фотографию тигра с полностью размытым фоном. Таким образом, вы только что освоили один из трех главных приемов использования диафрагмы. Низкие значения диафрагмы (плюс широкоугольный объектив) позволяют сфокусироваться на объекте переднего плана и размыть задний план. А как получить четкое изображение и тигра, и фона, если вы хотите видеть тигра на фотографии в окружающей обстановке? Следует установить значение диафрагмы f/8 или f/11. Эти два значения лучше всего подходят, когда нужно заснять сцену так, как ее видят наши глаза (без творческого размытия фона). Далекие объекты на фоне будут немного не в фокусе, но не слишком. Это второй прием работы в режиме приоритета диафрагмы. Третий прием — это когда нужно получить максимальную четкость всего изображения: переднего плана, окружающей обстановки (средний план) и заднего плана. Просто выберите максимальное значение диафрагмы (f/22 или f/36).
Правильная композиция
Когда в следующий раз купите журнал о путешествиях с прекрасными пейзажами или будете изучать работы мастеров цифровой пейзажной фотографии, обратите внимание на снимки с бескрайними просторами. Вы обнаружите, что практически на каждой из фотографий присутствуют три элемента. Первый из них — это передний план. Например, если на фотографии заката солнце садится в море, то изображение начинается не с водной глади, а на берегу. Берег становится передним планом. Вторым элементом является основной объект съемки. В случае фотографии заката это может быть море, в котором отражается заходящее солнце, или само солнце. Последним, третьим элементом является задний план. На фотографии заката это небо и облака. Для создания впечатляющей пейзажной фотографии нужны все три элемента. При следующей съемке спросите самого себя: «Что выбрать в качестве переднего плана?» Этот нюанс фотографы- любители забывают чаще всего. Всегда помните о трех элементах пейзажа, и вы сумеете передать его красоту и масштабность.
Еще один довод в пользу фотографирования на рассвете
Дополнительным преимуществом фотографирования на рассвете (а не на закате) является то, что вода в озере, реке, море и т.п. будет более спокойной, поскольку всегда менее ветрено по утрам, чем в конце дня. Поэтому если вы хотите получить зеркальное отражение на водной глади озера, то лучше делать снимок ранним утром, а не поздним вечером.
Съемка водопадов
Хотите получить изображение шелковых струй водопада или ручья, как у профессионалов? Секрет в том, чтобы оставить затвор объектива открытым по крайней мере на одну-две секунды. Вода будет литься, а все остальное (камни и деревья возле водопада или ручья) останется без изменений. Порядок действий таков: выберите режим приоритета выдержки (установите значение S ИЛИ Тv на дисковом переключателе) и задайте значение выдержки, равное одной или двум секундам. Даже при съемке в пасмурный день открытый на несколько секунд затвор пропустит достаточно большое количество света, и вы получите полностью засвеченное изображение. Вот почему профессиональные фотографы делают снимки водопадов на рассвете или сразу после заката, когда света намного меньше. Кроме того, они используют фильтр нейтральной плотности. Это специальный фильтр, который накручивается на объектив и уменьшает количество света, попадающего в фотоаппарат. При таких условиях можно оставить затвор открытым на несколько секунд. Через объектив проходит так мало света, что вы получаете четко сфокусированную фотографию, на которой заснят плавный поток воды. Если у вас нет такого фильтра, однако интересующий вас водопад или ручей находится глубоко в лесу (т.е. скрыт в густой тени), то аналогичного эффекта можно добиться с помощью несложного приема. Установите фотоаппарат на штатив, задайте режим приоритета диафрагмы и выберите наибольшее из доступных значений диафрагмы (очевидно, f/22 или f/36). Затвор объектива останется открытым дольше, чем обычно (в густой тени это не страшно), и вы получите тот же эффект «шелковистого» потока воды.
Используйте поляризационный фильтр
При съемке водопадов вместо фильтра нейтральной плотности можно использовать поляризационный фильтр. Это позволяет, во-первых, удалить отражения в водопаде и на камнях, а во-вторых, уменьшить количество света, попадающего в объектив, что дает возможность использовать большие значения выдержки. При высоких значениях выдержки эффект «шелковой струи» усиливается, поэтому попробуйте разные значения (4,6,10 с и т.д.) и посмотрите, какое из них позволит получить наилучший результат.
Совет по фотографированию леса
Хотите отличный совет по поводу того, как фотографировать лес? Не фотографируйте землю. Земля в лесу часто не слишком привлекательна (упавшие ветки, гнилые листья — все это не добавляет эстетики), вот почему многие профессиональные фотографы не снимают землю — она слишком контрастирует с красотой деревьев. Конечно, если лесной настил выглядит нормально, его можно добавить в кадр, если же нет — лучше сберечь кадр. И еще один совет. Лучше фотографировать в лесу в пасмурные дни, поскольку очень трудно сделать лесной снимок при ярком солнце. Впрочем, из этого правила есть одно исключение: если в солнечный день в лесу стоит туман, то солнечные лучи, пробивающиеся сквозь дымку, могут оказаться очень впечатляющими.
Линия горизонта
Ответ на вопрос «Где должна быть линия горизонта?» достаточно прост. Не повторяйте ошибок любителей и не размещайте линию горизонта строго по центру фотографии, иначе ваши пейзажи всегда будут похожи на снимки поляроидом. Сначала решите для себя, на чем хотите акцентировать внимание: на земле или на небе. Если небо выглядит прекрасно, сделайте так, чтобы линия горизонта оказалась в нижней трети фотографии (акцент на небе). Если земля или вода выглядят интереснее, то линия горизонта должна быть в верхней трети фотографии. Самое главное, любой из этих методов позволит придать фотографии больше глубины и колорита.
Скучное небо? Меняем правила
Если при съемке пейзажа на небе нет ничего интересного, можно отказаться от правила одной трети и оставить в кадре минимально необходимую часть неба. Захватите 7/8 земли или воды и только 1/8 часть неба. В результате внимание зрителей привлечет более интересный передний план.
Как фотографировать пейзаж: советы.
Как фотографировать пейзаж рано или поздно задумывается каждый, кто увлекается фотографией. Пейзажная фотография привлекает как…
Как фотографировать пейзаж рано или поздно задумывается каждый, кто увлекается фотографией. Пейзажная фотография привлекает как профессионалов, так и фотографов-любителей. Этот жанр предлагает богатство природных ландшафтов, наполненных красотой и красками, изменяющимися в зависимости от времени года. В этой статье вы найдете несколько советов, которые помогут вам получить резкие и впечатляющие пейзажные фотографии.
Как фотографировать пейзаж: Создавайте глубину
Когда вы снимаете пейзаж, попробуйте создать на фотографии ощущение глубины, сохраняя в фокусе все детали. Чтобы добиться этого, вам необходимо использовать диафрагму, закрытую до значений f/16-f/22, поскольку такая диафрагма позволяет получить детали в фокусе по всей глубине кадра.
Поскольку при малой диафрагме на сенсор вашей камеры попадет малое количество света, то любые колебания камеры будут негативно отражаться на резкости предметов на фотографии. Во избежание этого при съемке пейзажа установите камеру на штатив.
Как фотографировать пейзаж: Используйте широкоугольный объектив
Для пейзажной фотографии наиболее предпочтительны широкоугольные объективы, поскольку они обеспечивают наиболее широкий угол обзора и, следовательно, более эффективно передают ощущение широкого открытого пространства и масштабности.
Кроме того, к их преимуществам можно отнести светосилу (что позволяет использовать более короткие выдержки) и большую глубину резкости.
Такой объектив при съемке, например, на f/16 гарантированно обеспечит вам резкость объектов как на переднем, так и на заднем плане.
Как фотографировать пейзаж: Используйте фото-фильтры
Для получения лучших результатов в пейзажной фотографии вы можете воспользоваться двумя видами фильтров.
Поляризационный фильтр поможет вам затемнить небо, выделить и подчеркнуть его синеву на фоне белых облаков.
Фильтр нейтральной плотности (ND-фильтр) позволит вам уменьшить количество света, падающего на сенсор вашей камеры, что, в свою очередь, даст возможность использовать длинные выдержки (например, для съемки движущейся воды или облаков). Это может быть полезным в солнечные дни, когда использование длинной выдержки (без фильтра) либо невозможно, либо приведет к засвечиванию кадра.
Как фотографировать пейзаж: Фотографируйте движение
Если вы работаете с движущейся водой, то используя длинную выдержку, вы можете создать потрясающий эффект «молочной» воды.
Один из способов сделать это – выбрать режим Приоритета выдержки (TV или S) и установить выдержку в 2 с и более.
Аналогичный эффект вы можете получить в режиме Приоритета диафрагмы (AV), выбрав значение диафрагмы f/32 (требующее, обычно, большое количество света).
Если вы решите получить этот эффект при ярком дневном свете, вам будет необходимо использовать ND-фильтр для увеличения времени выдержки без угрозы засветить кадр.
Кроме того, помните, что для получения резких фотографий при съемках подобного рода вы всегда должны использовать штатив.
Как фотографировать пейзаж: Используйте воду в качестве зеркала
Вода в приглушенном свете может создавать очень красивые эффекты и отражения. Лучшее время для фотосъемки такого рода – два «золотых часа»: первый час после восхода солнца и последний час перед его закатом.
Закрепите камеру на штативе и выберите режим Приоритета выдержки (TV или S). Установите длинную выдержку и позвольте вашей камере выбрать необходимую диафрагму. Если вы беспокоитесь о резкости полученного снимка, вы можете повысить значение ISO, хотя ISO 125 является хорошей отправной точкой для такой фотографии.
Как фотографировать пейзаж: Включайте в кадр людей
Пейзаж предполагает съемку не только природы, так почему бы не включить в него людей?
Например, пейзажная фотография может быть эффектно дополнена изображением ребенка или девушки, собирающей цветы.
Если вы решите включить в вашу пейзажную фотографию человека, помните о правиле третей и не помещайте человека в центр кадра – это позволит сделать снимок более эстетичным и интересным.
Установите выдержку в зависимости от того, какую цель вы преследуете: чтобы «заморозить» движение выберите короткую выдержку, а длинную — чтобы подчеркнуть его.
Как фотографировать пейзаж: Используйте правило третей
Чтобы использовать правило третей, представьте четыре линии: две горизонтальные и две вертикальные, разделяющие ваш кадр на девять квадратов (или прямоугольников).
Поместив объект съемки на одном из пересечений этих линий, вы сделаете фотографию более интересной для зрителя, поскольку картины и фотографии, скомпонованные с учетом правила третей, более естественны и приятны для глаз.
Как фотографировать пейзаж: Рекомендуемые настройки
Если вы снимаете днем, вы можете использовать диафрагму f/22 для получения резких и детализированных фотографий.
Для съемки движения воды, птиц, людей и т.д., вы можете использовать фильтр нейтральной плотности, который позволит вам работать с более длинными выдержками. При этом длина выдержки должна составлять:
- для съемки движущейся воды – не менее 2 секунд
- для съемки движения людей, животных, птиц — от 1/60 секунды
Для этих видов пейзажной съемки вам всегда необходимо использовать штатив.
Как фотографировать пейзаж: Необходимое оборудование
Снимая пейзажи в ярком дневном свете, во избежание возникновения на фотографии бликов используйте бленду.
Используйте поляризационный или ND-фильтр, чтобы избавиться от ненужных отражений и бликов (например, на поверхности воды), а также, чтобы выделить и подчеркнуть небо.
Если вы хотите получить резкие фотографии или же захватить движение (воды, животных и т.д.) – в обязательном порядке используйте штатив.
Если вы экспериментируете с углами съемки, вам может пригодиться бинбэг, который делает более удобной фотосъемку с уровня земли.
В некоторых случаях для подсветки слишком темных областей фотографии, вы можете использовать вспышку.
Заключение
Как мы отметили в начале статьи, пейзаж – пожалуй, один из любимейших жанров фотографии. Его популярность несложно понять, ведь занимаясь пейзажной съемкой, вы получаете возможность провести время на открытом воздухе наедине с природой.
Чтобы фотографировать пейзаж, помимо фотооборудования, вам необходимо иметь огромное терпение: ведь порой приходиться ждать несколько часов, ради нескольких минут идеальных условий освещения. Причем нередко погода вносит свои коррективы, и ваше ожидание проходит впустую.
Многие фотографы-пейзажисты могут вам поведать истории о том, как им пришлось ждать весь день, чтобы снять всего лишь один кадр. Но все они подтвердят, что этот кадр стоит затраченного на него времени.
Развивая свои навыки и терпение, вы сможете самостоятельно снимать поразительные пейзажные фотографии.
Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!
Добро пожаловать в журнал статей narrata-photo!
Фотография — это моя жизнь!
October 2019
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Как фотографировать. Подбираем настройки для любой ситуации.
Здравствуйте! Предлагаю Вашему вниманию большую статью.
Это будет последняя статья для новичков , где я подробно рассмотрю настройки, подходящие к той или иной ситуации. Однако, помните, что настройки — лишь половина дела, всегда нужно тщательно контролировать композицию кадра.
Портрет
Портрет — один из самых горячо любимых жанров в фотографии.
Фотографируя портрет, необходимо помнить о ГРИП. Фокусироваться необходимо на глазах, причем желательно, чтоб оба глаза были в зоне резкости, а вот фон был достаточно размыт. Для этого стоит прочитать статью о ГРИП ( http://narrata-photo.livejournal.com/1562.html ), а так же запастись хорошим светосильным объективом.
Портрет предпочтительно фотографировать в режиме А (или М), для того, чтоб в любой момент можно было скорректировать диафрагму или экспозицию в целом.
При съемке классического плечевого портрета фотоаппарат должен находиться на уровне глаз модели. При съемке по пояс — на уровне груди. При портрете в полный рост — на уровне пояса. Поэтому не ленитесь приседать, фотографируя портреты — тогда на фотографии у модели будут правильные пропорции тела.
Так же стоит обратить внимание на кадрирование. Ниже я помещаю инструкцию, как стоит и не стоит кадрировать портрет. Но можно просто запомнить одно правило: не кадрировать по суставу. Фотографируйте выше или ниже локтей, колен, пояса и тд.
А так же, в дополнение к этой картинке, я хочу отметить: при съемке по пояс лучше попросить модель поднять руки выше пояса, чтоб они влезли в кадр (поправить прическу, сложить руки на груди и тд).
Говорить о портретах можно бесконечно, у каждого фотографа свой стиль съемки людей. Со временем, оценивая чужие работы, Вы увидите те или иные приемы, примененные автором.
Пейзаж
Если Вам не по душе съемка людей, и природа влечет Вас куда сильнее, то, возможно, вы — прирожденный пейзажист?
Съемка пейзажа потребует от Вас некоторых капиталовложений: штатив, возможно, поляризационный и градиентный фильтры, пульт дистанционного управления. Но самое главное — необходимы знания.
Опытные фотографы знают значение диафрагмы для своего объектива, когда кадр получается максимально резким, избавленным от вредного влияния аберраций и дифракции. Именно это значение диафрагмы необходимо использовать для съемки пейзажей. Порой, оно оказывается слишком велико, и выдержка получается слишком длинной. Чтоб избежать смаза, губительного для пейзажной фотографии, необходимо использовать штатив и дистанционный спуск при помощи пульта.
Фотографировать пейзаж можно в режиме А (или М), отталкиваясь от необходимого значения диафрагмы.
Так же фотографу немало помогут поляризационный фильтр и градиентный. Подробнее о них я расскажу позже.
Крупный план
Сразу предупреждаю, нет такого жанра «крупный план». Но это именно то, что подразумевают новички под словом «макро». Меня это, как любителя макрофотографии, очень возмущает.
Крупный план представляет из себя фотографию цветка, веточки, камушка, снятых крупным планом, на фоне боке.
Многие начинающие фотографы жалуются, что фотоаппарат не фокусируется на предметах, расположенных на близком расстоянии от объектива. Это происходит из-за того, что у объектива есть параметр, называемый «минимальная дистанция фокусировки». Насколько я знаю, это дистанция измеряется от матрицы фотоаппарата, а не от передней линзы объектива.
Выход прост: установите максимальное фокусное расстояние на Вашем объективе, откройте диафрагму (здесь требуется режим А или М), и отдаляйте фотоаппарат от объекта фокусировки до тех пор, пока он не сфокусируется. Однако, стоит обратить внимание на значение выдержки — если оно окажется слишком большим из-за плохой освещенности, фотография может получиться смазанной.
Заморозка движения
Вас когда-нибудь манила фраза «Минимальная выдержка 1/4000 секунды»? Если да, то Вас не оставит равнодушным этот абзац.
Обычно, движение, снятое с маленькой выдержкой (короче 1/100 секунды, а лучше 1/500), на фотографии никак не проявляется. Можно сказать, «Замораживается».
Поэтому, если вам хочется заснять падение капли воды в стакан, прыжок сноубордиста или шуструю белку на дереве, установите режим S (или М), поставьте короткую выдержку (если диафрагма не позволяет снимать при необходимой выдержке, скорректируйте величину ИСО), и снимайте скорее!
Только не забудьте включить серийную съемку, чтоб не упустить самые интересные моменты.
Движение со смазом
Существуют ситуации, обратные описанной выше. Иногда движение привносит в кадр особую атмосферу. Например, если вы захотите показать, насколько быстро движется карусель, не обойтись без длинной выдержки.
В режиме S или М установите достаточно длинную выдержку (1/3 секунды, а то и больше!), оцените значения ИСО и диафрагмы. Однако не забудьте, что для съемки с длинной выдержкой необходим штатив!
Есть еще один очень любопытный вариант использования длинной выдержки: съемка с проводкой. Попробуйте «провести» камерой за снимаемым объектом: тогда он останется в кадре «неподвижным», а фон смажется.
Возможна такая ситуация, когда яркий свет не позволит увеличить выдержку достаточно для создания эффекта движения. В таком случае рекомендуется применение нейтрально-серых фильтров.
Фотографии движущейся воды
О да, всех привлекают фотографии, размещенные в календарях, где вода выглядит как шелковый, широкий поток.
Это лишь частный случай съемки движения со смазом, о чем вы можете прочитать выше.
Макросъемка
Макросъемка потребует от фотографа покупки специализированного макрообъектива. Его конструкция позволяет фокусироваться на объектах, расположенных очень близко к фотоаппарату, в результате чего изображение на матрице соответствует реальному объекту в пропорции 1:1.
Однако стоит помнить о том, что ГРИП в этом случае предательски мала. Поэтому для получения макрофотографии необходимо в режиме А или М прикрыть диафрагму до того значения, когда все «интересные» объекты в кадре окажутся в зоне резкости. Обратите внимание на то, что в макрофотографии зачастую появляется главнейший враг — шевеленка, поэтому может пригодиться штатив.
Ночной пейзаж
Как часто, прогуливаясь по ночному городу, Вы задумывались о том, чтоб запечатлеть невероятную красоту городских огней?
Для получения таких красивых фонарей-звезд необходимо закрыть диафрагму в режиме М, что повлечет за собой увеличение выдержки и ИСО. Умело выставляя эти два параметра, вы добьетесь правильной экспозиции кадра. Число лучей будет равно числу лепестков диафрагмы.
Не забудьте использовать штатив, а так же учитывайте то, что в темное время суток фокусироваться придется вручную!
Звезды в статичном положении и движение звезд
Звездное небо, несомненно, обязательный атрибут ночной фотографии.
Для съемки статичных звезд, как на фотографии выше, нужно знать несколько хитростей. Если погода достаточно ясная, и звезд на небе много, а в ближайшей доступности нет ярких источников света (город, фонари) смело доставайте штатив и отправляйтесь на фотоохоту. Света от звезд очень мало, поэтому необходимо «помочь» матрице получить максимум света от звезд. Для этого нужно в режиме М открыть диафрагму, поставить достаточно высокое значение ИСО, а так же установить длительную выдержку. Длительность выдержки зависит от ФР объектива и обычно равна 600 секунд / ФР. Например, для ФР 60 мм выдержка составит 10 секунд. Такая выдержка будет достаточной для экспонирования матрицы, но недостаточной для того, чтоб звезды проявили свое движение.
Так же, хорошей идеей будет использование пульта ДУ или спуска с задержкой.
Как же, в таком случае, показать движение звезд?
Опытные фотографы делают множество кадров с выдержкой, доходящей до 30 секунд, а затем «сшивают» их в 1 кадр при помощи специальной программы. Почему не поставить сразу выдержку 1-2 часа? Ответ прост: слишком сильно проявляют свое присутствие цифровые шумы.
Ночной портрет
Ночной портрет требует наличия как экспонированного заднего плана, так и экспонированного лица модели.
Для этого в режиме М нужно установить необходимые параметры, а вспышку синхронизировать по задней шторке. Таким образом, пока вспышка не сработает, будет экспонироваться задний план. При срабатывании вспышки осветится лицо модели, и таким образом получится хороший кадр. Однако, необходимо использовать штатив и помнить о том, что встроенная в фотоаппарат вспышка дает не самый лучший свето-теневой рисунок.
Если я что-то забыла, напишите мне об этом, пожалуйста.
Спасибо за внимание!
Желаю Вам удачных фотографий!
Posted on Jan. 27th, 2015 at 04:49 pm | Link | Leave a comment | Share | Flag
Режимы съемки. Пейзаж
Фотосъемка пейзажей среди фотолюбителей незаслуженно считается самым простым жанром фотографии. Казалось бы, что тут сложного? Взял фотоаппарат в руки, навел резкость на какое-нибудь дерево в поле, щелчок и фотография готова. Но не тут-то было. Такой банальный снимок без души и без изюминки будет не интересен зрителю, да и ваше эстетическое чувство тоже вряд ли удовлетворит. Поэтому, прежде чем браться за пейзажную фотосъемку, изучите ее основы, узнайте, как правильно фотографировать пейзажи.
Фототехника для пейзажной съемки
Красиво фотографировать пейзажи можно и на обычную цифровую фотокамеру, в которой есть такие творческие режимы, как «пейзаж» и «макросъемка». Но все же, если у вас есть зеркальная камера, лучше воспользоваться ею, так как только она может дать более качественную и насыщенную картинку. Простой мыльницей, как правило, непросто сделать настоящий фотографический шедевр.
Помимо камеры, вам могут понадобиться для пейзажной фотосъемки:
— штатив. Он не только уменьшит риск «шевеленки» кадра, но и позволит вам снимать отдельные объекты природы на длинной выдержке.
— широкоугольный объектив. Позволит вам захватить в кадр больше окружающего пространства.
— длиннофокусный объектив. Незаменим в фотосъемке отдаленных природных объектов, особенно в такой труднопроходимой местности, как горы.
— светофильтры. Поляризационный фильтр усилит яркость всего изображения и придаст объектам в кадре больше объема. Ультрафиолетовый фильтр уменьшит вредное влияние солнца на будущее фото, сделает его более контрастным и насыщенным.
Время для съемки
Ранее утро и поздний вечер — самое подходящее время для пейзажной фотографии. Почему? Дело в том, что в это время солнечные лучи не дают такой яркий свет, как днем, а значит, не портят пейзажную фотографию бликами и пересветами.
Это волшебное время суток вы можете использовать для фотосъемки деревьев, цветов и других объектов в контровом свете. Кроме того, в утренние часы хорошо фотографировать отдельно взятые объекты на воде или их отражение в водной глади, а так же просыпающуюся природу, окутанную туманом.
Поздний вечер — время закатов. Любимое время съемки многих фотографов. Во-первых, для того, что сделать красивую пейзажную фотографию рано вставать не нужно, а во-вторых, в свете заката получаются очень красивые силуэтные фотографии и пейзажи, в которых луна играет главную роль.
Что, где и когда?
Профессиональные фотографы утверждают, что уникальные пейзажные фотографии можно снять только в дикой местности, например, в лесу, в поле, на берегу водоема, в горах и холмах. И это правда. Природа, без следов цивилизации смотрится куда более интересно, чем облагороженные загородные парки и городские скверы.
В большинстве случаев фотографы-пейзажисты предпочитают фотографировать на открытой местности возле какого-нибудь водоема, например, на берегу реки или озера. Это предпочтение обосновано тем, что отражение деревьев и неба в воде придает пейзажной фотографии больше глубины и спокойствия.
Но это еще не значит, что вам для того, чтобы снять красивый пейзаж, нужно обязательно искать водоем. Ведь каждая местность по-своему уникальна в определенное время года и при определенной погоде. Так, например, фотографировать пейзажи после дождя лучше на открытой местности, потому что в это время у вас появляется уникальная возможность сфотографировать не только пасмурную атмосферу, но и радугу на горизонте. А вот ходить за красивыми кадрами при пасмурной погоде в чащу леса не стоит, потому что после дождя лес становится мрачным и отталкивающим. Все его великолепие ярко проявляется в солнечную погоду весной или осенью. Весной лес прекрасно смотрится на фотографиях в период цветения, когда из земли вырастает новая сочная трава и появляются первые весенние цветы. Осенью лес особенно красив в период листопада. Желтая и красная листва в сочетании с коричневыми стволами деревьев смотрится на фотографии изумительно красиво.
Приоритет выдержки или приоритет диафрагмы
Фотографировать пейзажи лучше всего не в ручном режиме съемки, а в полуавтоматических режимах «Приоритет выдержки» или «Приоритет диафрагмы». Так вам будет легче ориентироваться в настройках камеры при постоянно меняющемся освещении. Допустим, вы снимаете дерево в поле при дневном солнечном свете. Чтобы дерево не казалось на фоне яркого голубого неба пересвеченным, вы переключаете камеру в режим «Приоритет диафрагмы», устанавливаете максимальное значение диафрагмы f22-f29 и минимальное ISO 100 ед. При этом вам не нужно заботиться о выдержке, так как камера при заданных показателях определяет ее сама. Но вот солнце закрыли облака, и вам вновь приходится обратиться к меню камеры. Теперь вам нужно настроить камеру так, чтобы дерево не оказалось недоэкспонированным в кадре, то есть слишком темным. Для этого вам просто нужно повысить уровень ISO до 400-600 ед. и открыть диафрагму до f5,6 — f6,3.
Режим «Приоритет выдержки» в пейзажной фотографии, как правило, используется довольно редко, но все же используется. Если вы ходите красиво и необычно сфотографировать динамичное движение воды в ручье или водопад, тогда вам следует использовать именно этот режим. Переключив камеру в режим «Приоритета выдержки», выберите подходящий уровень ISO и более короткое значение выдержки, например, 1,6» или даже 4».
Композиция пейзажной фотографии
Композиция пейзажной фотографии — это определенное расположение объектов в кадре. Чтобы фотография была интересна зрителю, в ее композицию необходимо включить как минимум три плана: передний, средний и задний. На среднем плане необходимо разместить главный объект съемки, так называемый «центр интереса», например, все то же дерево в поле. Задний план — это небо и облака. А на переднем плане в нашем случае будет располагаться зеленая трава или цветы.
Также не стоит забывать и о линии горизонта. Она не должна находиться в самом центре кадра. Сместите ее немного вверх или вниз. Делать это, конечно же, стоит с определенным умыслом. Если вы хотите подчеркнуть на фотографии облака на небе, тогда линию горизонта следует сместить вниз. Но в том случае, если вы фотографируете озеро и хотите показать зрителю красивое отражение в нем, тогда сместите линию горизонта немного вверх.
Таковы основы пейзажной фотосъемки. Они не так просты, на первый взгляд. Но если вы их запомните и будете часто применять на практике, то обязательно добьетесь превосходных результатов!
Режимы съемки. Сюжетные программы.
Всем привет! Как многие знают, профессиональные камеры обычно не имеют такой функции, как сюжетные программы. Почему? А все потому, что фотографы-профессионалы обладают большим опытом!
При использовании более гибкого контроля в камерах профессионального класса вы сможете получить гораздо лучший результат, нежели при использовании автоматических режимов съемки — они являются преимуществом небольших и недорогих камер.
В сто раз проще провернуть одно-единственное колесико, чем устанавливать диафрагму и выдержку вручную. Однако это занятие для сильных духом.
При покупке фотокамеры люди ориентируются на количество сюжетных программ, несмотря на то, что это далеко не самое важное из преимуществ. Опять же вопрос: «Почему?». Ответ прост — пользователь хочет хотя бы немного контролировать процесс при недостаточном опыте. Если вы хотите добиться больших высот в фотоискусстве, то рекомендую вам взять камеру с возможностью ручной настройки. Да и вообще эта функция никогда не помешает — разве что может влететь «в копеечку».
Для новичков программные режимы съемки просто настоящая палочка-выручалочка. Если режим «Авто» полностью связывает вам руки, то сюжетные программы дадут небольшую возможность подстроиться под условия фотосета.
Используя «сюжетки», вы получаете небольшую свободу выбора. Камера самостоятельно установит экспопару (параметры диафрагмы и выдержки) в зависимости от того, какой программный режим вы выбрали. Давайте рассмотрим основные готовые настройки.
Портретный режим
В нем камера устанавливает маленькие значения диафрагмы (то бишь она максимально открыта), чтобы как можно больше снизить глубину резкости. Благодаря этому прекрасно прорабатываются черты лица.
Модель отделяется от основного фона, а фокус акцентируется непосредственно на главном объекте. В портретном режиме фон на снимке всегда получает размытым, а портретируемый — резким. Кстати, о фотопортрете я писал здесь.
Режим съемки пейзажа
В этой сюжетной программе устанавливаются высокие значения диафрагмы (то бишь она получается закрытой). Благодаря этому получается большая глубина резкости. Выдержка становится длиннее. Неплохо было бы установить камеру на штатив, что особенно актуально при слабом освещении. Очень часто фокусировка камеры устанавливается на бесконечность — из-за чего средний, передний и дальние планы получаются проработанными, резкими.
Режим пейзажа также рекомендуется использовать, если вы снимаете через стекло — при других установках ваша камера, скорее всего, установит фокус именно на стекле, а не на требуемом объекте. Подробнее о том, как снимать пейзаж можно почитать тут.
Важно помнить, что для зимних пейзажей в некоторых камерах существует отдельный режим съемки, так как нужно компенсировать высокую яркость снега. При этом вы получите хорошую, но далеко не идеальную картинку. Фотоаппарат не понимает, какая именно глубина резкости вам нужна или на какой диафрагме ваше стекло (объектив) воссоздаст наилучшую картинку.
Автоматика непредсказуема — с ней вы ни капельки не контролируете процесс. Там, где нужно будет изменить резкость или чувствительность — вы просто-напросто не сможете этого сделать, вы полностью доверяетесь аппаратуре, использующей заложенную в нее сюжетную программу. С ручными настройками вы будете знать, что снимая с диафрагмой f9 у вас получится прекрасная картинка — на ней будет отличная резкость и детализация. Для другого случая может быть выставлена диафрагма f11 или f16.
Режим «Спорт»
Предназначен вовсе не для фотосъемки футбола. При помощи его снимаются быстро движущиеся объекты (летящие птицы, несущаяся по трассе машина и так далее). В этом режиме съемки автоматически выставляется короткая выдержка, которая поможет вам снять динамичные кадры. Также часто сами собой включаются следящий автофокус и такой важный параметр, как серийная съемка — иной раз полезно для фоторепортажей или стрит-фото.
Иногда в камерах такая «сюжетка» называется «Дети». Смешно, но родители сейчас, наверное, кивнут в знак согласия и солидарности. Кстати, подробнее о том, как фотографировать детей я писал здесь.
Режим ночного портрета
В нем вместе с портретом прорабатывается и задний план (костры, лампочка, огни города и т. д.). Также задействуется вспышка и выставляется довольно длинная выдержка — поэтому камеру лучше всего зафиксировать на поверхности.
Режим «Макро»
В этой сюжетной программе фотоаппарат позволит вам снимать с очень близкого расстояния мелкие предметы и насекомых.
Итак, перечисленных тут режимов съемки с лихвой хватит. Также в новейших камерах присутствуют и другие автоматические настройки: ночная съемка, текст, пляж, снег, фейерверк и т.д. Используются они редко — в основном актуальны только пять вышеперечисленных. Нужны ли вам уже готовые установки, использовать их или отложить подальше — решать вам.
Итак, давайте подведем итоги и выделим достоинства и недостатки автоматических программных настроек.
Плюсы: камера сама производит оценку условий съемки и делает настройки за вас. Не нужно выставлять вручную каждый отдельный параметр.
Минусы: не все так положительно, как вам могло показаться сначала. Фотограф ограничивает себя тем, что за него все выбирает камера. Схемы и программы функционирования готовых режимов съемки очень далеки от идеала, и важно помнить, что все сюжетные программы рассчитаны на средний результат.
Напишите в комментариях на каких автоматических настройках вы начинали фотографировать или чаще всего снимаете до сих пор!
