Рекомендации и хитрости по настройке резкости | Foto-kadr.ru

Рекомендации и хитрости по настройке резкости

Приемы регулировки глубины резкости изображения

Приемы регулировки глубины резкости изображения

Изменение глубины резкости изображения работает на общую «идею» фотографии, позволяя акцентировать внимание на каком-то объекте или элементе фотографии, или наоборот давая возможность продемонстрировать каждую деталь. Какая именно должна быть глубина резкости выбирается фотографом в зависимости от художественного замысла фотографии. И применяется при съемке средним, крупным и сверхкрупным планом.

Глубина резкости зависит от двух основных параметров:
1) величины диафрагмы (размер открываемого отверстия)
2) фокусного расстояния (что в свою очередь зависит от расстояния до объекта ).

Помимо этого, ограничения оказывают возможности фотоаппарата (объектива) и освещенность. При съемке динамических композиций необходимо учитывать выдержку, обеспечивающую необходимую «четкость» (Во всех остальных случаях спасает штатив).

Исходя из этого можно определить следующую последовательность действий:
1) Определяем объект съемки и замысел фотографии..

В некоторых случаях (например при съемке общих планов) на этом этапе заботы о глубине резкости заканчиваются. Фокусное расстояние уставляется в бесконечность — как следствие все объекты получаются одинаково резкими.

2) Определяем условия съемки и возможность их регулировки.
Здесь важно расстояние до объекта и возможность приблизиться к нему или удалиться (не используя зум), а так же освещение и возможность его изменения (интенсивности и направленности, а так же использование вспышки).

    Если возможности для изменений условий нет (например при съемке животных из-за возможности потревожить), то необходимо варьировать значение диафрагмы, для достижения необходимой глубины резкости. Обычно это случается при съемке средним и крупным планом, а расстояние до объекта составляет более метра (при съемке макро обычно у фотографа остается свобода выбора). Если необходимо акцентировать внимание на небольшой части кадра, сделав фон едва различимым, то выставляем диафрагму на минимум (максимальный размер отверстия). Я обычно использую значения 1.8 – 2.3.

Но допустим что нам необходимо, чтобы объект на переднем плане был столь же четкий как и другой, расположенный дальше от фотографа и дополняющий композицию (уравновешивающий фотографию). Тогда задача усложняется тем, что при больших значениях диафрагмы, возможна нехватка света, и приходится искать компромисс между выдержкой, диафрагмой и значением ISO освещенности (если объект неподвижен, то следует использовать штатив).

Увеличение ISO вдвое позволяет уменьшить выдержку на половину, или на столько же увеличить значение диафрагмы (при том же уровне освещенности итоговой фотографии). С увеличением ISO растут шумы итогового изображения (или размер зерна для пленки). Для каждого цифрового фотоаппарата возможный диапазон ISO свой. Для некоторых фотоаппаратов ISO -100 максимум, после которого за шумом начинает теряться сама фотография, а иногда возможно получать приличное качество при ISO 800 и выше.

В случае сели если есть возможность изменения расстояния до объекта, то к перечисленным выше возможностям регулировки глубины резкости добавляется перемещение точки съемки, вместе с этим используя зум. Необходимо так же учитывать, что параллельно с этим будет меняться пространство кадра, либо «сжимаясь» либо «растягиваясь».

Итак, мы можем значительно увеличить глубину резкости, если увеличим расстояние до объекта съемки (соответственно и фокусное расстояние) например с 25 см. до 50, при том, что все остальные параметры съемки будут неизменны. Это особенно заметно, когда значения расстояния малы.

Так, например если вы снимаете бабочку с 5-10 см. то даже при диафрагме 8 (максимум для почти всех не профессиональных фотоаппаратов) или 16, зону резкости может попасть либо одно крыло, либо другое, либо туловище. Если же расстояние увеличить до 15-20 см, то глубины резкости должно хватить на всю бабочку, оставив фон нечетким. Иногда целесообразно снимать с большего расстояния, а потом кадрировать, оставляя лишь необходимую часть изображения.

    Рассматривая общий случай надо отметить, что основным способ изменения глубины резкости является варьирование значения диафрагмы. Для удобства на большинстве фотоаппаратов предусмотрен режим приоритета диафрагмы, позволяющий исходя из желаемого значения диафрагмы, устанавливать остальные настройки.

    Для примера возьмем две фотографии сделанные с двумя различными настройками диафрагмы, при одной и той же точке съемки и фокусном расстоянии. Так как съемка происходит со штатива, то увеличение выдержки с 1/30 до 1/4 сек. никак не влияет на результат. Расстояние до объекта (ближайшей капли) порядка 10 см.


    Разница в глубине резкости очевидна — если в первом случае все капли являются «участниками кадра», то во втором в зону резкости попадает только передняя грань одной капли. Изменяя значения в рамках, определяемых возможностью имеющегося фотоаппарата (объективов), можно плавно регулировать глубину резкости.

3) Если условия не позволяют добиться желаемого результата сразу, то существует возможность на основании специально подготовленных заготовок (снимков), создать итоговую фотографию. Существуют несколько вариантов:
Дано:
Необходимо добиться максимальной глубины резкости при съемке с очень маленького расстояния, и даже максимальное значение диафрагмы не позволяет этого достичь

Способ:
Делается несколько фотографий с различными фокусными расстояниями, так чтобы на каждой фотографии в зону резкости попадали разные элементы композиции. Съемку необходимо делать со штатива (желательно использовать дистанционный спуск), чтобы не менять точку съемки. После чего необходимо объединить эти фотографии в графическом редакторе (например Фотошопе), таким образом, чтобы от каждой фотографии в итоговый вариант вошли «резкие» участки композиции.

Дано:
Необходимо уменьшить глубину резкости, для акцентирования одного из элементов композиции. Объекты входящие в фотографию находится на большом расстоянии (обычно при использовании зума).

Способ:
Используется две фотографии — одна с установленным вручную фокусе «до» акцентируемого объекта (так чтобы все объекты в кадре были «не в фокусе»), а другая с максимальной глубиной резкости. После чего фотографии объединяются в одну, таким образом чтобы акцентируемый объект был со второй фотографии а остальной кадр с первой. Простое размытие заднего фона не даст такого результата, так как все объекты оказываются одинаково не в фокусе, не зависимо от расстояния до них.

Как настроить камеру правильно: 6 секретов

Хотите избежать некоторых из наиболее распространенных ошибок, совершаемых фотографами? Ниже вы найдёте 6 настроек, с…

Меню настройки Баланса белого

Настройка камеры: 01. Баланс белого (ББ)

Проверка резкости в режиме Live View

Настройка камеры: 02. Резкость

Настройка камеры: 03. Автофокус

Настройка камеры: 04. Синхронизация вспышки

Настройка камеры: 05. Шумоподавление при длительной выдержке

Настройка камеры: 06. Выдержка

Nikon D3300 — обзор, цена, плюсы и минусы

Использование объектива Nikon на зеркалке Canon. Или невозможное — возможно

Привет! Спасибо за интересную статью. но я немного не разобралась, у меня Canon 600D с стандартным объективом 18-55. Какую выдержку мне лучше ставить чтобы фотографии были чёткими? Не смейтесь если вопрос глупый, но я новичок.

У Canon 600D и 700D,который описан в статье, кроп-фактор одинаковый — 1.6, так что смело снимайте с выдержкой не короче 1/160 и будет Вам счастье. Не следует забывать, что при съёмке нужно занимать устойчивую позицию в любом случае, иначе результат непредсказуем…

Здравствуйте! Для определения минимальной выдержки Вам необходимо всего лишь запомнить простейшее эмпирическое правило, которое, кстати, упоминалось в статье: выдержка должна быть не меньше 1/F, где F — фокусное расстояние вашего объектива. То есть, если Вы снимаете с фокусным расстоянием 55 мм, Вам необходимо установить выдержку не менее 1/60 сек.

Это правило справедливо лишь для полного кадра. Для кропнутой матрицы придётся делать поправку на величину кропа.

Я считаю, что самая большая ошибка при настройке зеркальной камеры, способной снимать в RAW, это снимать в JPG. Потому что внутрикамерная обработка, необратима. И по прошествии некоторого времени, набравшись опыта, снимающий захочет получить от снимка чего то большего, но увы — паровоз ушел. Снимая в RAW, Вы получаете возможность вытянуть из снимка на много больше, чем из JPG, Это касается и баланса белого, и ошибок в экспозиции. Если Вам пока недоступно колдование в фотошопе, то существует множество программ, В том числе и бесплатных, способных просматривать и конвертировать RAW в JPG. например faststone image viewer.

Владимир, Вы правы. К сожалению, ценность съемки в RAW не всеми понимается с самого начала знакомства с зеркалкой. Для многих, кто только перешел на зеркалку с цифромыльницы, RAW представляется некоей обузой, сжирающей львиную долю дискового пространства карты памяти.

Да будет благословлён тот человек, что придумал RAW, ибо тут открываются широчайшие перспективы, типа того, как раньше извращались с негативом. Только лучше.

Согласен с каждым Вашим словом

Не понимаю, почему про выдержку упорно пишут «не меньше чем…»? Должно быть «не больше…» или «не длительнее чем»! Ведь не меньше чем 1/100 это, например, 1/50! То есть, выдержка длиннее, дольше! А следовательно и вероятность смаза больше!

Александр, возможно, употребление «не меньше чем…» обусловлено тем, что это самое «не меньше» относится ко второй части соотношения, поскольку изменяется в этом соотношении только она. Соответственно, в высказывании автора есть смысл, что чем больше вторая часть этого соотношения — тем короче выдержка. Как считаете? Давайте совместно попытаемся найти золотую середину — возможно к обсуждению подключатся и другие фотографы и фотолюбители — и общими усилиями приведем статью к понятному для всех виду. Думаю, автор не будет в обиде.

Про описание выдержки в терминах статьи «не менее», «не более» — это, видимо, из профессионального лексикона, опытные поймут, что имеется ввиду. Мне, как новичку, легче для себя употреблять термины «длиннее», «короче», т.к. считаю это более грамотно с точки зрения самого процесса работы диафрагмы.

Спасибо за комментарий! Внесем в статью соответствующие корректировки.

Согласен! Присоединяюсь! Просто, фотографируя порой и на длинных выдержках, а-ля 1,6″, привык говорить не «двести», скажем, а, как минимум, «двухсотая». А то если, допустим, обсуждать одну вторую или две секунды? «Два», если 1/2″ и «две», если 2″?

Я бы добавил сюда ещё работу с «глубиной резкости» кадров, то есть с оптимизацией баланса «выдержка-диафрагма».

Добрый день. У меня возникла некая сложность: при одинаковой диафрагме и прочих одинаковых условиях в один день произошли изменения. При просмотре снимков в формате RAW через программу фото диджитал профешинал — характеристика снимков изменилась. Резкость была равна значению 7, а стала 3. И конечно изменилось не только значение, но и вид снимка. Резкость значительно сократилась. Что я уже только не меняла в настройках — ничего не меняется. Модель 7Д . Может подскажите, пожалуйста.

Анастасия, здравствуйте! В паре с каким объективом снимаете? Пробовали ли снимать с другим объективом? Можете залить примеры изображений на файлобменник и поделиться ссылкой на файлы? Давайте будем вместе разбираться с Вашей ситуацией.

Может я что-то в самих настройках фотоаппарата случайно изменила.
И вообще, есть ли настройка резкости как таковая?

Настройка резкости, как таковая в зеркальных аппаратах Nikon точно есть.

Рекомендации и хитрости по настройке резкости

Каждая современная камера имеет очень быструю и точную систему автофокусировки. Так почему же производители фототехники по сей день делают камеры и оптику с возможностью ручной фокусировки и делают это таким образом, чтобы управление было как можно удобнее? Всё дело в том, что часто камера может решить настроить фокус не на тот объект, который вы хотите сфотографировать. Если на переднем плане есть крупные объекты, а вы хотите передать в максимальной резкости именно задний план, то камера скорее всего вас подведет. Также ручная фокусировка нужна для создания нестандартных снимков.

Освещение и контраст сцены также играют очень важную роль. Если в кадре будет плохое освещение или объекты переднего и заднего плана будут сливаться, не имея контрастных различий, то фотоаппарат просто не сможет распознать задний и передний план. Система автофокуса в большинстве случаев опирается на контрастные границы между объектами.

Ошибки фокусировки могут возникать при съемке в тумане, при фотографировании водной глади или бескрайних просторов песчаных дюн. В этих ситуациях лучше пользоваться ручной фокусировкой.

Другая проблема автофокуса — это то, что он может навестись не на тот объект, который нужно. К примеру, при съемке через стекло, сквозь забор или ветви деревьев камера может сфокусироваться на ближайшем объекте. Для подобных ситуаций многие камеры имеют ограничитель автофокуса, который диктует камере, в каком диапазоне расстояний нужно работать. Так камере можно запретить фокусироваться на близких или слишком далеких объектах. Но всё же, при этом вероятность ошибки сохраняется. Идеальный выход — это ручная фокусировка.

Также автофокус часто пытается схватиться за самый яркий объект. Это может быть проблемой в любом стиле фотографирования, но если вы ведете съемку диких животных, этот недостаток может испортить множество уникальных кадров. Также есть такие ситуации, когда объект съемки еще не появился в кадре, но вы точно знаете, где он появится. Вы заранее наводите фокусировку на определенное место и ждете, когда в этом месте окажется интересующий нас объект. Это используется в спортивной фотографии: гонки, мотокросс, бег, прыжки с шестом и т. д.

Также предварительная наводка на фокус поможет и при съемке диких животных и птиц. К примеру, так можно снять взлетающих птиц.

Когда стоит воспользоваться ручной фокусировкой

Природа

Съемка сквозь листву, траву и ветви деревьев создаёт много препятствий. Объект съемки не часто занимает основную часть снимка, он может не являться контрастным. Автоматика вполне может решить, что сфокусироваться на траве гораздо важнее, чем фотографировать птичку.

Движущиеся объекты

Многие движущиеся объекты вызывают затруднение у автоматике. Предварительная фокусировка с блокировкой автофокуса на определенной точке позволит дождаться, когда объект съемки окажется в нужной зоне.

Пейзаж

При наведении автофокуса на горизонт, глубина резко изображаемого пространства не будет максимальной.

Необычные сюжеты

При создании коллажей или HDR-снимков наведение на резкость вручную необходимо. Дело в том, что при накладывании фотографий с различной экспозицией друг на друга объекты должны иметь одинаковую резкость.

Как фокусироваться вручную используя режим Life View

Многие фотокамеры имеют специальную кнопку для оценки глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). В случае с зеркальными фотоаппаратами, которые имеют оптический видоискатель, изображение будет темным из-за того, что диафрагма сильно закрывается и света проходит очень мало. Единственный выход что-то увидеть — это воспользоваться режимом Live View.

Также можно сделать снимок с предположительно правильными настройками и увеличить фотографию в режиме просмотра. Так можно оценить, всё ли правильно и в случае необходимости переделать фотографию.

1. В настройках камеры включаем режим Life View.

2. Выстраиваем кадр и на объективе находим переключатель «AF/MF» («A/M»). Переводим его в положение «MF» («M»).

3. На экране появится прямоугольник, который будет определять область увеличения. При помощи навигационных клавиш его нужно переместить в нужную область, где планируется фокусироваться.

4. Кнопка увеличения масштаба сделает увеличение в 5 раз. Повторное нажатие увеличит кадр в 10 раз.

5. Вращая кольцо фокусировки можно четко настроить фокус.

6. Теперь Можно сделать снимок.

Обычный способ ручной фокусировки

Ниже описан метод фокусировки при визировании через видоискатель.

1. Переключаем фотоаппарат в «MF» («M») режим. Кольцом перемены фокусных расстояний выбираем необходимое поле зрения.

2. Кнопку спуска затвора нажимаем до половины и держим в таком положении.

3. Крепко держим фотоаппарат и вращаем кольцо фокусировки.

4. Когда резкость будет наведена, одна из меток, чаще всего центральных, начнет подсвечиваться. Также в видоискателе появится значок, свидетельствующий о том, что резкость наведена.

Ручная фокусировка при макросъемке

Все камеры имеют возможность фокусироваться на малых дистанциях. Чаще всего эта особенность зависит от объектива, но мы будем считать, что используется макрообъектив. В любом случае, в макросъемке лучше фокусироваться вручную. Макро-мир так же богат и многообразен, как большой мир. В нем возникают такие же сложные ситуации.

Принцип съемки не отличается от того, что было описано выше. Необходимо переключиться в режим ручной фокусировки, построить кадр, навестись на резкость и сделать снимок. Одно небольшое отличие заключается в том, что иногда гораздо проще поймать правильную фокусировку перемещая вперед и назад весь фотоаппарат. Это связано с тем, что многие объективы имеют ограничение по минимальной дистанции фокусировки.

Определение гиперфокального расстояния

Гиперфокальное расстояние – это определение для дистанции съёмки, снимая на которой может быть получена максимальная глубина резко изображаемого пространства. Гиперфокальное расстояние зависит от фокусного расстояния фотоаппарата. Диафрагма частично привносит своё влияние на ГРИП. Чем больше значение диафрагмы, тем больше ГРИП.

Глубина резко изображаемого пространства не равномерно распределяется относительно точки фокусировки. Одна треть резкого пространства располагается ближе к фотографу от точки фокусировки, а две трети за точкой. Если сфокусироваться на горизонте (бесконечности), то две трети резко изображаемого пространства потеряются.

Таблицы, представленные ниже иллюстрируют зависимость гиперфокального расстояния от диафрагмы и фокусного расстояния объектива. В учет берется и размер сенсора. Одна таблица содержит данные для APS-C матрицы, а вторая для полнокадровой.

Пример использования

Представим, что ваш фотоаппарат имеет APS-C сенсор. Значит смотрим по первой таблице. Фокусное расстояние объектива — 24 мм. Диафрагма — 11. По таблице видно, что гиперфокальное расстояние составляет 2, 74 метра. Если объект съемки будет располагаться на расстоянии 2,74 м, то все объекты, которые располагаются дальше половины этого расстояния будут изображены резко.

Гиперфокальное расстояние, м – для светочувствительного сенсора формата APS-C

Очень простой способ повысить резкость с некоторыми фотоаппаратами Nikon

Повысить резкость на большинстве цифровых зеркальных и компактных камерах Nikon можно всего в 2 шага.

На фотографии показана святая троица: Nikon 14-24/2.8 , Nikon 24-70/2.8VR , Nikon 70-200/2.8VRII. Но для резких снимков можно схитрить и не тратить тысячи долларов на покупку дорогого оборудования.

Хитрость с повышением резкости очень и очень проста. Для повышения резкости следует выполнить всего пару пунктов:

  1. На фотоаппарате в ‘Меню Режима Съемки‘ найти ‘Режим Picture Control‘ (на некоторых фотоаппаратах Nikon он можете еще называться ‘Режим управл. снимками‘), выбрать любой понравившейся (например, PT — PorTrait, для съемки портретов), нажать кнопку джойстика вправо и задать уровень резкости ‘9’.
  2. В меню ‘Качество изображения’ установить формат съемки RAW. После съемки проявить снятые фотографии с помощью оригинальных бесплатных RAW-конвертеров: Nikon ViewNX-i, Nikon CaptureNX 2 или Nikon CaptureNX-D.
  3. Поделиться ссылкой на эту статью.

В чем суть?

Суть в том, что Nikon ViewNX-i, Nikon CaptureNX-D и Nikon CaptureNX 2 во время конвертации исходных RAW-файлов повышают резкость значительно сильней, нежели процессор фотоаппарата во время съемки в формате JPEG. Можно сказать, что это такой баг (программная ошибка) которая стала фичей (полезной функцией).

Настройка фотоаппарата

Ниже показан пример настройки для фотоаппарата Nikon D3200. На остальных фотоаппаратах все происходит по аналогии.

В первую очередь следует настроить ‘Режим Picture Control‘. На некоторых фотоаппаратах Nikon он можете называться ‘Режим управл. снимками‘). У очень старых фотоаппаратов такого режима может и не быть вообще. Насколько мне известно, Picture Control появился у второго поколения ЦЗК Nikon.

Настройки Picture Control

Выбрать нужный Picture Control. Звездочка возле имени режима означает, что он был изменен вручную. На картинке ниже режим ‘MC’ без изменений с заводскими настройками, а потому не имеет ‘*’ возле своего имени. Настройки Picture Control можно легко сбросить до заводских.

Выбрать нужные Picture Control

Нажав джойстик вправо, можно попасть в ручную настройку выбранного режима Picture Control. В данном случае нас интересует резкость. Ее нужно установить на максимум — это положение ‘9’. По умолчанию фотоаппарата использует резкость на уровне ‘3’. Если говорить просто — одной настройкой ‘Повыш. резкости’ можно повысить резкость в 3 раза.

Ручная настройка Picture Control

Дальше, нужно задать качество изображения, установив значение ‘RAW’.

Просто выбираем ‘NEF’ (RAW):

Качество изображения RAW

Важно: на любительских фотоаппаратах Nikon настройка Picture Control доступна только в режимах управления экспозицией P, A, S, M. Для таких фотоаппаратов, как и для Nikon D3200 из примера, следует установить один из данных режимов.

Если кто-то не умеет снимать в режимах M, A, S, P, то это не проблема. Для таких людей я рекомендую установить режим P, он будет на 80% похож на режим ‘Auto’.

Настройка конвертера

  • Nikon CaptureNX-D можно официально скачать здесь.
  • Nikon ViewNX-i можно официально скачать здесь. Рекомендую именно эту програмку.
  • Nikon CaptureNX 2 можно официально скачать здесь.

В программе ViewNX-i достаточно выбрать нужную папку, где хранятся RAW-файлы, выбрать все (комбинация клавиш СTRL+A), и выполнить их конвертацию (комбинация клавиш CTRL+E).

Окно программы ViewNX-i. В левой панели выбирается активная папка.

Конвертацию можно выполнить и правой кнопкой мыши:

Таким образом выполняется конвертирование (экспорт) фотографий в программе ViewNX-i

Конвертация файлов может потребовать огромное количество времени, особенно на слабом компьютере. Порой можно проявить всего несколько фотографий и на это уйдет совсем мало времени.

На мой взгляд, достоинство этого метода в том, что можно использовать бесплатную оригинальную программу, которая очень хорошо понимает исходные RAW-файлы.

Про сложность выбора RAW-конвертера можете почитать здесь.

Пример

Ниже показан оригинальный снимок, полученный сразу в фотоаппарате. Такие снимки обычно называют ‘накамерныый JPEG’ или ‘внутрикамерный JPEG’.

Оригинальный (уменьшенный снимок), полученный сразу с фотоаппарата

Снимок ниже был получен с помощью конвертации исходного RAW-файла с помощью Nikon ViewNX-i. При этом никаких дополнительных настроек в программе ViewNX-i не было.

Снимок, полученный с помощью конвертации исходного RAW-файла

Ниже показаны кропы предыдущих снимков:

Кроп 1:1 из накамерного JPEG

Кроп 1:1 из cконвертированного RAW

Наглядно разница видна в GIF-анимации:

Наглядная демонстрация (из-за формата GIF-анимации цвета не такие, как в оригинале)

Сам по себе ползунок ‘Резкость’ и в настройках фотоаппарата, и в настройках родных программ-конвертеров очень сильно влияет на резкость. Ниже наглядная анимация проявки RAW-файла с разными настройками уровня резкости:

Наглядная анимация изменения уровня резкости в зависимости от настроек силы резкости

Правда, у такого метода есть один неприятный нюанс. Если конвертировать фотографии, полученные на высоких значениях ISO, то уровень зернистости и шума будет очень сильным и может только ухудшить картинку. При этом накамерный JPEG может выглядеть куда лучше.

Все файлы, использовавшиеся для данной статьи, можно скачать по этой ссылке.

Повысить резкость, используя некоторые фотоаппараты Nikon, очень просто. Алгоритм, вкратце, такой: поставить максимальную резкость в настройках Picture Control, снять в формате RAW и проявить с помощью родного конвертера. Никаких сложных манипуляций, никакого обучения работы с непонятными программами, всего несколько кликов мышью, все программы бесплатны, а результат на лицо.

Дочитали до конца? Тогда обязательно нажмите на кнопки социальных сетей, расположенных ниже, чтобы поделитесь этой информацией с другими :).

Как и всегда, эту статью для Радоживы подготовил Аркадий Шаповал. Всем добра!

Советы по настройке на практике

Если брать рекомендации по настройкам фотоаппарата в числовом выражении, то можно дать советы для типичных ситуаций, которые встречаются больше всего в практике.

При настройке диафрагмы надо помнить, что наилучшие характеристики объектива проявляются, когда уменьшают диафрагму на одно или два значения от максимального открытия.

Наилучшее качество получается при низкой светочувствительности (ISO), тогда шумы меньше.

При выборе выдержки нужно помнить, что резкость на фото будет хорошей, если выдержка равна не меньше, чем 1/фокусное расстояние, тогда не заметно на снимке дрожание рук. Например, при фокусном расстоянии 100 мм можно выбрать выдержку не больше чем 1/100 секунды. Иначе надо фиксировать камеру, например с помощью штатива.

Настройка при разных ситуациях

Общие советы по настройкам цифрового фотоаппарата в конкретных ситуациях. Советы общие и не являются единственно правильными, многое зависит от условий съемки.

Пейзаж

Для съемки пейзажей желательно уменьшать диафрагму, что бы получить резкость по всей фотографии (большая глубина резкости ГРИП). Максимально уменьшить ISO для уменьшения шумов. При таких настройках придется регулировать выдержку для сохранения экспозиции, а это приведет к увеличению времени срабатывания затвора. Поэтому нужно будет использовать штатив.

Портрет

Для работы над портретом ситуаций может быть много, но общие советы помогут начинающим. При желании выделить объект из фона и при этом как-то размыть фон нужно максимально открыть диафрагму. Тогда глубина резкости уменьшается. Что бы уменьшить ГРИП (глубину резкости) можно увеличить фокусное расстояние от объекта. Для этого надо найти оптимальное расстояние. А светочувствительность регулируется в зависимости от обстановки. Например, в помещении ISO можно увеличить до 400.

Съемка движения

При съемке быстроменяющейся сцены, спортивных соревнований и др. большое значение имеет время срабатывания затвора (компакты проигрывают зеркалкам) и время автофокусировки.

При съемке движения можно ставить разные цели: размыть фон и сделать четким объект, сделать четким фон, а объект в движении, заморозить (сделать стоп-кадр) движение, где и фон и объект четкий.

Для фиксации движения можно использовать два приема. При первом сам объект размыт, а фон в фокусе. Ставим небольшую выдержку (около 1/15). Тогда вы сможете зафиксировать само движение. При втором способе ставим длиннее выдержку (зависит от скорости объекта и от желания получить смазанный фон) и тогда можно подчеркнуть процесс движения. Особенно если применить проводку, то есть движение камерой за объектом. В первом случае получится размытие объекта по траектории движения, а во втором размытие фона при резком снимке самого объекта.


Резкость и объекта и фона

Если нужно заморозить движущийся объект на фоне, то нужно взять выдержку 1/250 секунды или меньше. Например, при съемке падающих капель воды.

Ночная съемка

Съемка в условиях плохого освещения, ночью. Для получения нужной экспозиции придется ставить большую выдержку, а это приведет к применению штатива. Диафрагму выбирают в зависимости от ситуации, например, что бы увеличить свечение точек (получить эффект звездочек) нужно уменьшать диафрагму.

Как настроить глубину резкости

Если вы когда-нибудь хотели сделать снимок с мягким и красивым размытым фоном и четким главным объектом, но не знаете, как этого сделать, то этот практический урок написан для вас. Здесь мы разберем с вами все тонкости использования глубины резкости, и узнаете, какие настройки использовать для получения этого эффекта.

Глубина резкости контролируется диафрагмой

Для управления глубиной резкости мы будем использовать значения диафрагмы, и для этого нам нужно выбрать режим«приоритет диафрагмы». Для начала посмотрите на диск выбора режимов в своем фотоаппарате.

Если вы пользуетесь фотоаппаратом Canon, то на вашем диске будут присутствовать такие пиктограммы:

Если у вас Nikon, то пиктограммы будут выглядеть как на одном из рисунков ниже:

На камере Canon вам нужно будет выбрать режим «Av» (что означает, режим приоритета диафрагмы), а на Nikon необходимо выбрать режим «A».

В таком режиме вы сможете с легкостью управлять диафрагмой, а камера будет автоматически подбирать настройки скорости затвора и сделает правильную экспозицию.

Грубо говоря, диафрагма это просто отверстие в объективе. Она открывается и закрывается так же, как зрачок в вашем глазе.

Для малой глубины резкости нужно полностью открыть диафрагму (минимальноезначение«f»)

Если вы хотите сфокусироваться на главном объекте и размыть фон, используя малую глубину резкости, откройте отверстие диафрагмы настолько широко, насколько позволяет объектив. Настройка диафрагмы может оказаться для вас немного запутанным делом, поскольку значения окажутся обратны тому, что вы ожидали. Почему? Читайте ниже.

Наибольшее отверстие диафрагмы на самом деле представляет наименьшее число «f». Например, такие значения как «f1.8» или «f2,8» означают широко открытую диафрагму с малой глубиной резкости. И наоборот большие значения «f22» или «f32» будут означать максимально закрытую диафрагму, с большой глубиной резкости, что позволит захватить всю сцену в фокусе без размытого фона. Каждая настройка применяется в определенных ситуациях, и поэтому важно знать, какой размер диафрагмы использовать, для получения нужного вам результата.

Давайте посмотрим на несколько примеров

Фотографии, которые изображены ниже были сняты на 85мм объектив, у которого минимальное значение диафрагмы достигает значения «f1.8». С таким объективом можно с легкостью получить размытый фон и четкий главный объект.

Фокусное расстояние «85mm» и диафрагма «f22»

Фокусное расстояние «85mm» и диафрагма «f16»

Фокусное расстояние «85mm» и диафрагма «f11»

Фокусное расстояние «85mm» и диафрагма «f8»

Фокусное расстояние «85mm» и диафрагма «f5.6»

Фокусное расстояние «85mm» и диафрагма «f4»

Фокусное расстояние «85mm» и диафрагма «f2.8»

Как вы заметили разница между первым изображением и последним очевидна. Имейте в виду, что для получения такого эффекта вам не придется покупать дорогостоящие объективы за $2000. Конечно, если ваш карман широк или вы собираетесь заниматься коммерческой фотосъемкой, то можете приобрести и дорогой объектив, но если вы хотите сохранить свой бюджет и при этом получать хорошие снимки с размытым фоном, то можете приобрести 50 mm объектив с широкой диафрагмой «f1.8» за $ 150 или 85 мм f1.8 примерно за $600.

Лично я предпочитаю объективы с фокусным расстоянием больше 85mm. Помните что помимо диафрагмы, на размытие фона влияет еще и фокусное расстояние с большим количеством линз и расстояние от объекта до фона.

Вот три фактора, которые влияют на размытие фона: диафрагма, фокусное расстояние и расстояние от основного предмета съемки до фона.

Помните, что эти три фактора взаимосвязаны между собой. Например, вы можете использовать максимально открытую диафрагму и самое длинное фокусное расстояние, но если ваш объект съемки будет расположен близко к фону (например оперившись на стену), то вы никогда не получите его размытым. Чем дальше объект расположен от фона, тем больше при помощи фокусного расстояния его можно сделать размытым.

Посмотрите на четыре фотографии и обратите внимание, как диафрагма влияет еще и на время выдержки.

Давайте в качестве примера рассмотрим влияние всех трех факторов упомянутых выше. В качестве основного объекта съемки, я использовал дерево, которое было вблизи меня и наоборот, далеко от дома и двора. Мне нужно было сделать дом и двор размытыми. Давайте посмотрим, какие же настройки можно использовать в этом случае:

85mm и значение диафрагмы f1.8

85mm и значение диафрагмы f2.8

85mm и значение диафрагмы f4

85mm и значение диафрагмы f4

85mm и значение диафрагмы f8

85mm и значение диафрагмы f16

85mm и значение диафрагмы f22

В этом наглядном примере вы можете увидеть, как фон постепенно становится четким, увеличивая значение «f», что делает отверстие диафрагмы все меньше и меньше, а фон четче. Посмотрите и сравните верхнее и нижнее изображение. На снимке, снятым со значением f1.8 снег и другие детали на фоне получились размытыми. Еще обратите внимание, на то как далеко расположено дерево от двора и дома, что позволило добиться размытости даже со значением в f5.6

Простой пример для сравнения четырех снимков. Обратите внимание как диафрагма влияет на скорость затвора:

Чему мы научились?

Так какую пользу мы получили из этого эксперимента? Выйдите на улицу и попробуйте сделать это самостоятельно. Установите камеру на приоритет диафрагмы. Если вы фотографируете в вечернее время суток, то уменьшая размер диафрагмы (увеличивая значение до f11, 16 или 22), у вас могут получиться размытые фотографии. Это происходит из-за нехватки света и поэтому фотоаппарат увеличивает время открытия затвора. Именно поэтому рекомендуется использовать штатив.

Не позволяйте вашей выдержки опускаться ниже 1 в при большом фокусном расстоянии (если вы снимаете при фокусном расстоянии в 200мм, то значение выдержки не должно опускаться 1/200 чтобы избежать дрожание камеры). В одном из примеров я использовал выдержку 1/60 с 85-мм объективом, но снимок вышел сравнительно резким. Вы можете использовать штатив или увеличить значение ISO, чтобы сократить время выдержки.

Практика в домашних условиях

Если у вас нет возможности сейчас выйти на улицу, то попытайтесь проделать эксперимент дома. Пробуйте фотографировать объект как вблизи с фотом, так и вдали от него. Попробуйте сделать снимок с фокусными расстояниями в 12мм, 50 мм, а потом в 200 мм и посмотрите на результат. Поделитесь своими результатами в разделе комментариев и если вам понравился урок, пожалуйста, поделитесь им в любой социальной сети.

Глубина резкости на снимках: тонкости настройки

В живописи есть простое правило: объекты на переднем плане более четкие, чем сзади. Такова особенность нашего зрения, и в предметах искусства, этот эффект добавляет картинке объем. В некотором плане, такой принцип переносится и на фотографию. Глубина резкости отвечает за пространство, которое остается на снимке четким.

Понятие глубины резкости

Объектив фиксирует определенную точку, но кроме неё на снимке остается область, которая и называется глубиной резкости. Такой областью может быть только передний план, возможно выделение среднего. Также допустима фокусировка на отдаленных предметах.

Глубина резкости – параметр, который может изменяться в зависимости от задумки автора и от заданных настроек. Главная цель – выделение какого-то предмета или пейзажа.

Наглядным примером являются портретные снимки и эффект tilt shift. В приведенных случаях глубина резкости является узкой. При пейзажной фотосъемке наоборот, фотографы стараются захватить в область как можно больше предметов и элементов.

Регулировка глубины резкости

Современные цифровые фотоаппараты оснащены кнопкой, находящейся рядом с байонетом объектива. Она отвечает за превью резкости. С помощью кнопки вы задаете глубину резкости, которая будет применена к снимку. Функция позволяет увидеть, как будет выглядеть фотография и какое пространство вы захватили для применения данного эффекта.

Сам параметр глубины резкости зависит от диафрагмы, фокусного расстояния и других возможностей фотоаппарата. Чем больше открыта диафрагма и короче фокусное расстояние, тем уже резкость на снимке.

Диафрагма

Ширина открытия диафрагмы (или по-другому – апертура) измеряется в количестве f-шагов. Чем меньше этот показатель, тем шире раскрыта диафрагма.

Например, f/2.8 – широко открытая диафрагма, f/22 – лепестки почти закрыты.

Немаловажным является и фокусное расстояние. В случаях, когда вы фиксируете дальний объект с большим показателем апертуры, глубина резкости будет шире. Если объект находится неподалеку, то глубина резкости станет узкой.

Самый легкий способ настроить глубину резкости – это изменение параметров диафрагмы. При слабо открытых лепестках объектива, фотографии получаются размытые. Поэтому так важно выверить баланс между тремя параметрами: само̀й диафрагмой, ISO и выдержкой. При широко раскрытой диафрагме объектив пропускает больше света. Тогда вы можете использовать короткую выдержку. При маленькой апертуре, фотограф выставляет более длинную выдержку, обеспечивающую чёткость снимку. И тут выручает параметр ISO. Чем выше этот показатель, тем меньшую выдержку можно использовать даже при узко раскрытой диафрагме.

Влияние фотоаппарата на глубину резкости

Устройство, которым вы пользуетесь, также вносит изменения в настройки глубины резкости. В основном это относится к матрице, установленной в фотоаппарате. Большие матрицы обеспечивают максимальную глубину резкости.

Полнокадровые матрицы дают более узкую глубину резкости, чем матрицы APS-C типа.

Глубина резкости и объектив

Фокусное расстояние сильно влияет на этот параметр. Длиннофокусная камера размывает фотографию. Двухсотмиллиметровый объектив выдает более узкую глубину на одном и том же расстоянии, чем двадцатимиллиметровый.

На каких снимках требуется глубина резкости

В первую очередь – это портретная съемка. Чаще всего она базируется на соотношении передних объектов и размытого боке. Для таких фотографий отлично подходят длинные фокусные расстояния и широко раскрытые лепестки объектива. При этом фотограф должен соблюдать максимально точную фокусировку.

Для пейзажей рекомендуется использовать короткий фокус и апертуру в районе f/1.16 и менее. При этом, фокусировка должна охватывать около 1/3 от всего кадра. Такой подход позволяет максимально расширить площадь глубины резкости. Также приветствуется использование штатива для стабилизации фотокамеры при съемке на длинной выдержке. В иных случаях обязательно увеличивайте параметр ISO.

При макросъемке также требуется эффект размытого боке и максимальная резкость объекта, находящегося в фокусе. Здесь нужно тщательно выставлять настройки. Учитывайте, что даже самая маленькая диафрагма может дать миллиметровую глубину резкости при минимальном фокусном расстоянии.

Ссылка на основную публикацию