Простая цветокоррекция фотографии в Lightroom

Посмотри примеры обработки фотографий в лайтруме

Познакомьтесь с примерами обработанных фотографий в лайтруме и узнайте, на что способна эта программа.

В статье представлены самое востребованное направление фотосъемки – портрет – свадебные фотосессии, студийный портрет, репортаж.

Записывайтесь на онлайн семинар по Adobe Lightroom для начинающих, и вы тоже научитесь также обрабатывать свои фотографии.

Портрет обработан в лайтруме менее, чем за 1 минуту, не смотря на общий пересвет.

Перевод фотографии в чёрно-белую был совершён с помощью плагина Exposure 5, перед этим проводилась цветокоррекция в лайтрум.

Конечный результат обработки данной фотографии задумывался как получение открытки, в чём мне помогли пресеты для лайтрум. Перед применением пресета была проведена цветокоррекция для выравнивания общего светового тона фотографии. Лишние детали на снимке были убраны с помощью фотошопа.

Портрет молодожёнов был сделан в сентябре, поэтому хотелось больше осенних красок, чем летних. Первым этапом была цветокоррекция в лайтрум, следующим – применение пресетов для lightroom.

Обработка портрета лайтрум позволила получить более мягкие, но в то же время насыщенные цвета.

Портрет обработан в лайтрум с помощью обычной цветокоррекции.

Произведена цветокоррекция в lightroom для получения более красивых и насыщенных цветов.

Нежный портрет в лайтрум, простая цветокоррекция.

Для придания красочности снимка проводилась цветокоррекция в лайтрум.

Зимний портрет в лайтрум. Цветокоррекция lightroom, лишние детали были убраны в фотошопе.

Студийный портрет в лайтрум. Цветокоррекция в lightroom + ретушь кожи в Photoshop.

Нежный детский портрет в lightroom с помощью цветокоррекции.

Тонирование в лайтрум для данной фотографии производилось с помощью пресетов для lightroom.

Цветокорреция зимнего портрета в lightroom.

Тонирование фотографии с применением пресетов для lightroom.

Свадебный портрет в lightroom с помощью цветокоррекции.

Обработка портрета в lightroom с помощью цветокоррекции.

Хотите быстро научиться обрабатывать фотографии в Adobe Lightroom – записывайтесь на тренинг.

Кстати, при просмотре этих же фотографий на компьютере в полном размере – разница в до и после намного выше, так как при подготовке данных изображений для публикации на данном сайте производилось уменьшение размера и сжатие… В общем, качество немножко пострадало, для улучшения скорости работы сайта.

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

Обмен полезностями (84)
Маленькие секреты (39)
Делаем аватары (37)
Ptotoshop шаг за шагом (28)
Креатив (24)
Улучшаем качество (13)
Делаем фоны (8)
Делаем баннеры (1)

—Подписка по e-mail

—Поиск по дневнику

—Интересы

—Постоянные читатели

—Статистика

Цветокоррекция в Lightroom 3

Суббота, 26 Мая 2012 г. 06:51 + в цитатник

#705

Цветокоррекция в Lightroom 3

Я никогда не писала уроки по Лайтруму и Фотошопу, но с недавних пор решила этим заняться здесь — у меня есть небольшой багаж знаний, а знаниями, как я считаю, надо делиться. К примеру, я сама часто задаю фотографам вопросы по обработке фотографий, и большинство из них никогда на них не отвечают, считая, что их обработка — вселенская тайна. Но есть и хорошие фотографы, которые с радостью помогут и подскажут, как все сделать правильно.

Я не уверена в правоте своих мыслей, знаний и получаемого результата с точки зрения других мастеров фотографии и дизайна, я лишь делаю это так, как сама считаю нужным. Если Вам неинтересен или не понравился этот урок, просто пройдите мимо.

Так как урок самый первый, то он будет совсем для чайников, с пошаговыми объяснениями каждой строчки Лайтрума.

Сегодня мы будем обрабатывать мою фотографию 1,5-годовалой давности, которая была сделана в далекой Америке

Фотография сделана в формате RAW на Canon 450D и объектив Tamron 17-50 f/2.8

Я всегда снимаю только в RAW, но и JPEG также можно обработать в Лайтруме (хотя теряется очень много возможностей обработки)

В Lightroom нельзя просто взять и открыть фотографию — ее необходимо импортировать в библиотеку программы. В этом есть огромный плюс — все изменения, сделанные при обработке, всегда будут сохранены, и их в любое время можно изменить или сбросить, а так же можно прерваться во время обработке, закрыть программу, а потом через любое время снова открыть и просто продолжить — никаких сохранений не требуется.

Сегодня я расскажу, как обрабатывать одну фотографию, а про серийную (пакетную) обработку расскажу в следующий раз.

Первым делом мы запускаем Лайтрум и импортируем нужное фото в библиотеку. Для этого нажмем File — Import Photos

Открывается окно импорта. Во вкладке Source (выделено красным) мы как в обычном проводнике выбираем папку, где хранится исходник нашей фотографии:

Мне надо выбрать только одну фотографию, именно на нее я ставлю галочку и жму кнопку Import в правом нижнем углу окна:

Сейчас мы с вами находимся в режиме библиотеки (Library) — это видно в правом верхнем углу. Нам необходимо перейти в режим разработки — Develop — жмем на соовествующую кнопку:

Ну вот, теперь можно приступать к обработке. Мы видим в основной части программы наш серый и страшный исходник, а справа — панель с кучей ползунков. Обработка в Лайтруме — дело творческое, и подогнать обработку одной фотографии под другую нереально (если только это не фотографии из одной серии), так что совет один — пробуйте и еще раз пробуйте! Только так можно добиться нужного результата, а вскоре понять, к чему приводят сдвиги всех ползунков.

Давайте пойдем сверху вниз и посмотрим, что сделала я:

Ползунок Temp — температура — оставила на месте. Если его покрутить, можно сделать фото теплее или холоднее.

Tint (оттенок) так же неизменен.

Экспозицию Exposure я повысила почти на единицу, фото стало светлее.

Blacks — повысила немного, сразу выделив этим тени.

Brightness — общую яркость практически не повышала, а вот Contrast — контраст — повысила почти до максимума: я хочу получить яркое и очень контрастное фото. Тут главное не переборщить.

Clarity — немного понижаем — картинка смягчается. Если повысить — была бы более четкой, но так же стали бы слишком резко выраженными черты лица. Понижать clarity надо осторожно, чтобы не замылить картинку.

Vibrance — повышаю! И сразу вижу как картинка становится ярче. Vibrance повышает или понижает яркость только второстепенных цветов (не затрагивая телесные), в отличие от saturation — общего повышения насыщенности цветов. Saturation я даже понизила на 8 пунктов — убрала общую насыщенность цветов немного.

Сразу видно как преобразилось наше изображение! Переходим дальше к панели Tone Curve — панели кривых. Играемся с ползунками:

Hightlights — еще сильне осветляем яркие места кадра (если крутить ползунок влево, то соответственно можно их затемнить)

Lights — подсвечиваем или наоборот затемняем светлые области, чтобы сбалансировать общий свет фотографии (я сделала чуть темнее)

Darks — немного подстветим темные области фото (для большего объема фото)

Shadows — практически остались на месте — этот ползунок нужен для высветвтения или затемнения теней

С кривыми можно и нужно играться бесконечно! Это замечательный инструмент 🙂

Следующая исполуемая мною панель — HSL / Color / B&W. Здесь я работаю с каждым цветом отдельно. Сейчас я хочу сделать еще более насыщенной зеленую траву. Для этого я иду в закладку saturation и кручу ползунок желтого и зеленого цвета вправо — трава сразу станет яркой, но очень кислотной. Поэтому в закладке Luminance я понижаю яркость зеленого цвета — трава станет темнее, а желтый тяну вверх — появляются небольшие яркие участки на траве, которые не режут глаз.

Для того чтобы вы могли видеть все эти закладки как на картинке нижу, надо нажать на кнопку All под названием вкладки HSL / Color / B&W

Следующий этап — панель Detail — тут я работаю с резкостью sharpening и шумами noise. Чтобы повысить резкость, кручу позунки amount и detail вправо — но не увлекаюсь, иначе выйдет некрасиво. Для шумов аналогично делаю это чуть ниже, так же кручу ползунок Color вправо, чтобы убрать цветные шумы.

Ну вот так в итоге вышло:

Теперь нашу фотографию надо экспортировать. Для этого идем в File — Export :

Расскажу подробно о параметрах экспорта.

Export Locatoin — там сохранится наша обработанная фотография. Можно экспортировать на рабочий стол, например, или в папку, выбранную вручную.

File name — переименовывает файлы при экспорте.

File settings — формат выводимого файла. Нам необходим Jpeg с качеством 100 (у меня стоит 90, я забыла убрать)

Imafe sizing — ресайз изображения, я сразу сделала ресайз для web формата — 900 pix по широкой стороне с разрешением 300 pix на дюйм

Output sharpening — я выкладываю фото в интернет, поэтому делаю sharpen for screen (для экр) с качеством High (когда готовлю фото на печать, то выбираю sharpen for glossy paper — резкость для глянцевой бумаги)

Watermarking — ставит копирайт на фото (я это не делаю)

Post Processing — если требуется еще где-то доработать фото, то выбираем программу из списка (например, фотошоп), или же выбираем do nothing

И все, жмем кнопку Export внизу. 🙂

Ну вот, мой первый урок подошел к концу. Если есть какие-то вопросы — спрашивайте 🙂

Кинематографическая коррекция пейзажа в Lightroom

Сейчас очень популярен кинематографический стиль изображений, особенно в Instagram. Эти фотографии отличаются преобладанием холодных тонов с небольшой долей теплоты. Фотограф из Австралии Anton Gorlin решил исследовать вопрос того, как получить кинематографический снимок средствами Lightroom и для примера он выбрал пейзаж.

Конечно, вы можете использовать готовые пресеты, которые доступны в интернете, но действительно хорошо они работают только с фотографиями их авторов. Для вашего снимка нужна будет корректировка отдельных параметров. А знаете ли вы что и как регулировать, чтобы получить нужный вид? Если нет, то стоит самостоятельно проделать всю коррекцию, и понять какой параметр как должен быть настроен. Это также позволит вам создать свой собственный пресет.

Управление цветом – это всегда трудная задача. У меня нет внутреннего чувства цветовой гармонии. У меня есть чувство композиции, но это не относится к цвету. Мне пришлось потратить много времени и усилий на изучение различных мастер-классов по данному вопросу.

Я покажу вам изменения, которые я сделал шаг за шагом, и объясню почему я поступил так. Как правило, я использую Photoshop и Adobe Camera Raw, и поэтому скриншоты будут сделаны из этого редактора, но все те же самые настройки можно найти в Lightroom.

Первоначальный вид моря и цветовая схема

Я сделал эту фотографию на мысе Соландере в Национальном парке Камайте, Новый Южный Уэльс, Австралия. Снимок сделан задолго до восхода солнца, так что на нём не так много света. По этой причине пришлось использовать довольно длинную выдержку. Самая популярная цветовая схема — либо синий, либо сине-зеленый. Однако, мноие моут считать их удручающими.

Эту сцену я хотел сделать более позитивной, поэтому решил подчеркнуть существующие цвета и поиграть с ними, чтобы создать новую кинематографическую цветовую схему. Песчаник естественно оранжевого цвета, а небо голубое. Таким образом, окончательное сочетание цветов будет строиться вокруг этой оранжево-голубой пары.

Базовые настройки

Основные параметры во многом влияют на конечный результат. Они создают общий вид фотографии, регулируют экспозицию, света и тени. В данном случае установлены следующие настройки.

Давайте разберёмся, что было настроено. Я очень доволен Балансом белого по умолчанию.

Баланс белого. Для восхода солнца автоматический баланс белого не всегда хорошо подходит.
Экспозиция. Фото немного недодержано чтобы сохранить детали в небе, поэтому я немного увеличил экспозицию.
Контраст. Почти каждая фотография нуждается в увеличении контраста. При слабом исходном контрасте его приходится увеличивать до +50.
Света. Лучший способ восстановить некоторые детали в светах – это сместить ползунок влево.
Тень. То же самое относится и к тени. Нам нужно восстановить данные. Кроме того, для кинематографического эффекта придётся сместить ползунок больше, чем хотелось бы.
Белые. Небольшой сдвиг вправо даст нам некоторый блеск и в целом более позитивный вид.
Чёрные. Обычно для пейзажа этот ползунок смещается влево для увеличения контраста, но для кинематографического эффекта не нужно много контраста, поэтому Мы высветлим тени, сделав их серыми.
Чёткость. Слишком высокая чёткость будет отвлекать внимание на детали, а тут важен пейзаж в целом.
Сочность. Нам нужно работать с цветами, поэтому мы должны их видеть. Увеличим этот параметр.
Насыщенность. Насыщенность агрессивней влияет на цвета, чем Сочность (Vibrance), поэтому для получения приглушенных палитр нам нужно удалить немного цвета.

Настройки кривых

Кривая является одним из наиболее важных инструментов Adobe. Редактирование кинематографического эффекта не исключение из этого правила. Нам нужно что-то уникальное, чтобы достичь низкого контраста, сохраняя контраст в средних тонах.

Кинематорафическая кривая

Откройте вкладку Tone Curve
Выберите редактирование по точкам
Создайте нормальную S-образную кривую
Поднимите нижний левый конец, чтобы полностью удалить черную тень
Опустите верхний правый конец, чтобы сделать белые цвета серыми

S-образная форма в середине кривой увеличит контраст в средних тонах, в то время как манипуляции с крайними точками кривой снизят контраст для теней и подсветки. Этот тип обработки является хорошо известным кинематографическим эффектом, который мы видим во многих фильмах.

В результате получатся вот такие изменения:

Мы становимся ближе к желаемому виду, но есть несколько шагов, которые обязательно нужно пройти.

Усиление резкости

Хотя резкость не связана с нашим процессом редактирования, это всё равно нужно сделать, чтобы получить более привлекательный вид.

Известные фотографы имеют различные мнения относительно того, стоит ли усиливать резкость в Camera RAW или делать это последним шагом после окончания всех манипуляций. Я предпочитаю усиливать резкость на этапе редактирования RAW-файла. Не вдаваясь глубоко в теорию, я склонен согласиться с Марком Меттернихом и его способом усиления резкости.

Как увеличить чёткость снимка RAW

Установите радиус до минимума (0.5)
Установить детали на максимум (100)
Amount (100%)
Amount нужно снижать постепенно до тех пор, пока не получите желаемый вид
Смещайтесь на 5-10 пунктов

Amount будет отличаться для каждой камеры или объектива. Для моего Nikon D750 и Tamron 15-30 мне нужно около +60.

Управление цветом HSL

Оттенок

Ползунки Hue могут оказаться самым трудным элементом настройки. Здесь мы манипулируем оттенком цвета для достижения нужного тона. Вот что я получил:

Reds. Оранжевый в исходной фотографии был слишком красноватым, и поэтому я сдвинул красные цвета в сторону оранжевых оттенков.
Для того, чтобы сделать оранжевый менее желтым я сдвинул его в сторону красноты. Он остался оранжевым, но с меньшей желтизной.
Жёлтый. По той же причине (сделать менее желтым как оранжевый) я сдвинул в сторону зеленого. Хотя изменения в желтых цветах не видны в этой фотографии.
Зелёный. Я предпочитаю сдвигать ползунок зелёного цвета вправо. Это позволяет получить зелень изумрудного оттенка. На этой фотографии, изменение затронуло лес на вершине скалы и цвета в воде.
Aquas и Blues помогут сделать воду более голубой.
Purples и Magentas. На снимке нет таких цветов, поэтому мы их не будем троать.

Насыщенность

Идея заключается в том, чтобы подчеркнуть оранжевый и синий, а остальные цвета слека обесцветить.

Яркость

Принцип прост. Нужно сделать основные цвета ярче, чтобы они лучше выделялись.
Каждая фотография индивидуальна и могут потребоваться индивидуальные корректировки, но изменения, которые сделаны на данном этапе моут быть базовыми для коррекции данного стиля.

Split Toning

Скорее всего, вы уже поняли, что в кинематографической фотографии важен цвет. Поэтому нам нужно будет использовать Split Toning. Это позволит редактировать отдельно яркие и тёмные участки.

Тень теперь не имеет оранжевый цвет. Она получила голубой оттенок, улучшая цветовой контраст. Продолжайте читать, мы почти закончили.

Camera Calibration

Последним, но не по важности является калибровка камеры. Этот шаг также связан с коррекцией цвета. На самом деле, это самая основная коррекция цвета. Она работает на уровне трех каналов всего изображения (красный, зеленый, синий). Это позволяет изменять тон или насыщенность каждого канала.

Мои изменения позволяют сделать Красный немного более Оранжевым и Синий более Голубым. Также можно усилить насыщенность.

Заключительные штрихи

Для этой конкретной фотографии я сделал ещё один шаг, который не нужно включать в пресет, если вы планируете сохранить эти настройки для повторного использования. Я сделал небо немного теплее и чуть-чуть ярче в левом верхнем углу. Для каждого снимка такие корректировки будут индивидуальны.

Для данного примера было использовано два радиальных фильтра.

Первый фильтр увеличивает цветовую температуру (делает небо более оранжевым) и уменьшает чёткость (как это обычно бывает, когда свет светит в камеру). Второй фильтр просто делает небо немного ярче.

Эта маленькая хитрость делает изображение живым.

Финальное кинематографичное фото

Эта статья показала все настройки, которые помогут получить кинематографическй вид снимков в Lightroom и Adobe Camera RAW. Вникнув во все нюансы, вы сможете настроить параметры для своих нужд.

Если вы хотите загрузить пресет, созданный в этом уроке и использовать его, вы можете скачать его для Lightroom и Adobe Camera Raw на этом сайте.

Об авторе: Anton Gorlin является фотографом из Австралии. Мнения, выраженные в этой статье принадлежат исключительно автору. Вы можете узнать больше о его работе на сайте, в Instagram и Facebook.

Следите за новостями: Facebook, Вконтакте и Telegram

Основы обработки RAW-файлов в Adobe Lightroom. Часть вторая.

Продолжаем изучать Лайтрум. Это прямое продолжение первой части статьи Основы обработки RAW-файлов в Adobe Lightroom . В этой части рассмотрим 3 очень интересных функции – цветокоррекцию, повышение резкости и шумоподавление.

Передвигая бегунки влево-вправо, мы можем сделать траву более зеленой, небо более синим, а кожу человека – более загорелой. Понятно, что чтобы небо было более синим, нам нужно из параметра Saturation бегунки синего цвета и цвета морской волны пододвинуть немного вправо, а если из параметра Luminance бегунки того же цвета пододвинуть влево (уменьшить яркость), то небо станет еще более синим.

Часто бывает так, что даже корректировка Баланса Белого не придает коже того оттенка, который она имела реально в момент съемки. Вот тут поможет параметр Hue, который изменит тон красного и оранжевого так, что лицо будет менее красное, или фиолетовое. Я сам пользуюсь этим приемом даже при студийной съемке. С Hue главное не переборщить, а то цвета вообще кардинально поменяются.

Следующая панель в Lightroom – это Split Toning.

Панель Detail.

Что же мы имеем на вкладке Details ?

Маскировка нужна для того, чтобы немного скрыть «шум» который появляется при поднятии резкости. Практического применения я не нашел, потому как маскировать резкость по всему полю картинки нет смысла, а маскировать в нужных областях этот параметр не дает.

В поднятии резкости нужно следить за тем, чтобы этот процесс сам по себе не вызвал появления цифрового шума и светлых ореолов на мелких деталях фото. И этот шум «шумодавов» не исправить. Нужно очень внимательно следить за картинкой на 100% масштаба. У панельки Detail есть вспомогательное окно со 100% масштабом деталей, но оно довольно слабо помогает.

Во-вторых, на вкладке Detail есть раздел Noise Reduction (подавитель шума).

Сам же бегунок Luminance и есть самое действенное средство против шума в Лайтрум. В зависимости от количества шумов (значения ISO снимка, качества матрицы и тд) передвигая Luminance вправо, мы «замыливаем» цифровой шум. Именно «замыливаем», потому как вместе с шумом «уходят» и мелкие детали. Поэтому с помощью этого бегунка очень легко сделать снимок с самой дорогой камеры, снимком как будто сделанным старым мобильником. Осторожно двигайте ползунок Luminance и следите за изменениями на фотографии в 100% масштабе.

До использования функции подавления шумов

Подавление шума только по яркости

Бегунки Detail – для цветного шума и шума по яркости – призваны сохранить мелкие детали на фото, но действуют они очень слабо. Бегунок Contrast призван сохранить микроконтраст деталей, но так же малоинтересен. Конечно, эти параметры немного помогают, но, по-моему, если нужно вытянуть все детали по максимуму – лучше это делать в фотошопе.

А вот бегунок Color будет очень полезен. Как по мне, цветной шум намного более «ужасен» чем шум по яркости. Бегунок Color убирает цветные точки, точнее их обесцвечивает. Color независим от Luminancе.

Простые истины Lightroom, которые сэкономят вам много денег!

Артем Кашканов, 2014

Эта небольшая статья — своеобразный FAQ по тем неприятным особенностям фототехники, которые так или иначе досаждают нам во время съемки. Я буду предельно краток. При объяснении того или иного явления я не буду расписывать причины его появления во всех подробностях. Основной упор я буду делать именно на то, как эти «косяки» не допустить при съемке и, если положение безвыходное, как впоследствии исправить их в программе Adobe Photoshop Lightroom 5. Сразу договоримся, что все операции производятся в разделе «Коррекции» (Develop в английской версии)

Искажения, котрые вносит тушка

Цифровой шум и способы его уменьшения

Под шумом понимается характерная рябь на изображении, которая чаще всего появляется при съемке с плохим освещением.

Вообще, об уровне шума лучше заботиться при съемке — его можно уменьшить, снизив чувствительность ISO до минимально возможного значения, однако, следует помнить, что при этом пропорционально увеличится время выдержки, что может стать причиной получения нерезких снимков из-за шевеления камеры (т.н. шевеленка). Для обеспечения неподвижности камеры приходится прибегать к помощи штатива.

При съемке движущихся объектов снижение ISO и использование штатива не помогает, поскольку за время выдержки сам объект успевает сместиться и получается на фотографии размытым (см. судно, идущее по реке):

В таких случаях единственный способ снизить шумы и в то же время сохранить движущиеся объекты резкими — открывать диафрагму, насколько это возможно. если открытие диафрагмы не помогает, то снова начинаем «задирать» ISO до тех пор, пока выдержка не окажется достаточно короткой для запечатления движущегося объекта.

Наименьший уровень шумов на высоких ISO имеют камеры с матрицей большого размера (APS-C, Full Frame), наибольший — любительские мыльницы с матрицей 1/2.3″. Шумы могут подавляться встроенным ПО камеры, однако при этом возможна потеря детализации и некая «искусственность» картинки.

Самый лучший рецепт борьбы с шумами (при невозможности снизить ISO) — съемка в RAW и подавление шумов в Adobe Photoshop Lightroom. Посмотрите примеры:

До обработки

После обработки

Adobe Lightroom позволяет давить шумы и у JPEG-изображений, но формат RAW в общем и целом гораздо предпочтительнее при съемке в сложных условиях. При слишком интенсивном подавлении шума неизбежно снижение качества проработки мелких деталей и текстур, поскольку они тоже будут приняты за шумы и размыты.

Динамический диапазон (точнее его нехватка)

Подробно о динамическом диапазоне можно почитать в статье Динамический диапазон и способы его расширения. Я лишь расскажу, как лучше действовать, если камера не справляется с данным сюжетом, а прибегать к HDR нет возможности (или желания). Если гистограмма снимка (ее можно посмотреть на экране фотоаппарата) упирается и в правый и в левый край, в первую очередь нам нужно спасать света. Это делается при помощи экспокоррекции (либо сокращением выдержки при работе в ручном режиме). При съемке в солнечный день рекомендую заблаговременно установить экспокоррекцию -1EV — это спасет вас от возможных проблем.

Чуть недоэкспонированную фотографию загружаем в Lightroom, «цепляем» мышкой гистограмму за область «тени» и тянем ее вправо:

До обработки

После обработки

Тени посветлели, при этом проработка светлых участков не изменилась. Однако, следует помнить, что при слишком интенсивном вытягивании теней будут неизбежно вытягиваться и шумы, которые были в тенях, но которых не было видно. Чтобы их скомпенсировать, придется усиливать шумоподавление, причем оно будет применяться ко всей фотографии и может стать причиной ухудшения проработки мелких деталей.

Искажения, которые вносит оптика

Дисторсия

Дисторсия — это искривление прямых линий, особенно заметное по краям кадра. Особенно ярко дисторсия проявляется у зум-объективов в широкоугольном положении (т.н. бочка).

Столб на самом деле прямой, его так выгнуло на фотографии из-за дисторсии объектива. Некоторые объективы имеют обратную или отрицательную дисторсию, которая выгибает линии уже внутрь кадра (т.н. подушка). Объективы с фиксированным фокусным расстоянием, как правило. имеют меньшую дисторсию, чем зум-объективы. Многие объективы с большой кратностью зума дают «бочку» на коротком и «подушку» на длинном конце.

Исправить дисторсию просто. Ищем инструмент «Коррекции объектива» и тянем ползунок «Искажения» влево или вправо (в зависимости от вида дисторсии) до тех пор, пока линии у нас не выпрямятся.

Можно поступить еще проще! Оказывается, Lightroom знает, как искривляют пространство большинство современных объективов и позволят скорректировать дисторсию за пару-тройку кликов мыши — вам нужно выбрать вкладку «Профиль» в разделе «Коррекции объектива» и выбрать из списка тот объектив, с которым велась съемка.

Съемка велась фотоаппаратом Canon Powershot G3, Lightroom о его существовании не знает, однако, предложил самый близкий по характеристикам профиль — для Canon G12.

Обратите внимание, что даже несмотря на то, что столб стал ровным, наклон остался (на самом деле он стоял вертикально). Подобные наклоны вертикальных объектов по краям кадра также иногда ошибочно считают следствиями дисторсии, иногда отпуская обидные эпитеты в адрес объектива. На самом деле, объектив ни в чем не виноват! Все дело в перспективных искажениях, которые неизбежно возникают при съемке с подобных ракурсов. Более подробно о них вы можете почитать в статье Как фотографировать архитектуру. Но коли уж пошла речь об исправлении искажений, перспективу также можно исправить — для этого опять переходим во вкладку «Вручную» и двигаем ползунок «Вертикаль»:

Обратите внимание, что при подобной правке нарушаются пропорции изображения — верхняя часть выглядит вытянутой вверх, в данном случае столб вырос за пределы кадра. Снизу же образовалось пустое пространство. Чтобы избежать подобных конфузов, лучше при съемке позаботиться о возможностях обработки и чуть «отодвинуть» зум, чтобы по краям кадра было больше места. Это облегчит кадрирование. Кстати, в lightroom оно делается по нажатию горячей клавиши «R».

Виньетирование

Виньетирование — это затемнение углов фотографии. Наиболее сильно виньетирование проявляется на полностью открытой диафрагме, но при зажатии ее до средних значений (порядка f/8), оно сходит на нет. Виньетирование способно здорово испортить жизнь любителям панорамной съемки, так как при склеивании панорамы будут отчетливо видны «ступеньки».

Виньетирование правится в Lightroom также при помощи инструмента «Коррекция объектива» — либо в ручном режиме, либо в автоматическом (при условии, что в Lightroom загружен профиль для вашего объектива). Для ручного исправления виньетирования переходим в раздел «Вручную» и находим ползунки по управлению виньетированием:

Исправим затемнение углов фотографии, а, заодно, уберем перспективные искажения:

Хроматические аберрации

Хроматические аберрации — цветные каемки вокруг темных объектов на светлом фоне (например, вокруг листвы на фоне неба). Особенно хроматическим аберрациям подвержены недорогие зум-объективы (китовые в частности). Когда-то ХА считались серьезным недостатком оптики, однако сейчас они столь же легко корректируются либо самим аппаратом при съемке в Jpeg (при наличии у аппарата такой функции), либо в Lightroom при работе с RAW (или с Jpeg, если камера не имеет функции подавления ХА).

Для начала пробуем применить профиль объектива — в нем содержится информация о хроматических аберрациях. Если же Lightroom с вашим объективом не знаком, открываем вкладку Color, ставим галочку «Удаление хроматических аберраций», берем пипетку и указываем тот цветовой оттенок, который преобладает в хроматических аберрациях.

После этого, возможно, потребуется небольшая ручная коррекция, в результате которой хроматические аберрации если и не исчезнут полностью, но будут ощутимо уменьшены.

До обработки:

После обработки:

Хроматические аберрации побеждены.

Недостаточная резкость

Бывает так, что из-за особенностей оптики детализация фотографии не удовлетворяет требованиям фотолюбителя. Особенно часто хочется рвать на себе волосы обладателям недорогих телеобъективов при съемке «на длинном конце». Тем не менее, можно попробовать хотя бы создать иллюзию хорошей детализации. Приведу пример обработки фотографии, сделанной на Canon EOS 5D со старым объективом Canon EF 75-300mm 1:4-5.6 IS USM.

Фотография

Центральный фрагмент

Детализация, мягко говоря, не блещет. Идем в раздел «Детализация», двигаем ползунок «Значение» вправо. Картинка худо-бедно начинает обретать какую-то ясность. Однако, при сильном увеличении резкости начинается ощутимый рост шумов. Чтобы их как-то компенсировать, регулируем настройку шумоподавления.

До обработки:

После обработки:

Согласитесь, что стало гораздо лучше!

Подведем итоги

Итак, мы научились делать следующие вещи:

Улучшать проработку теней на недоэкспонированных фотографиях

Исправлять дисторсию и перспективные искажения

Бороться с виньетированием

Убирать хроматические аберрации

Улучшать резкость фотографий

А теперь, если вы до этого задумывались о покупке более дорогой тушки и/или объектива, чтобы хотя бы частично избавить свои фотографии от приведенных выше недостатков — подумайте, насколько целесообразно будет тратить сотни, а то и тысячи долларов на «железо» и «стекло», если можно купить за 200 долларов лицензионный Lightroom и получать примерно такой же результат? Вопрос риторический.

Highlights School | Цветокоррекция фотографий в Lightroom (2015) PCRec

Статистика раздачи

Размер: 2.46 ГБ | Добавлен: 08 окт 2017, 01:56 | Скачали: 49

Сидеров: 99 [0 байт/сек] Личеров: 5 [0 байт/сек]

Добавлено: 08 окт 2017, 01:56

Автор (режиссер): Александр Буленков
Жанр: Ретушь, обработка фото

Описание:
Александр Буленков наглядно покажет и расскажет как добиваться таких замечательных работ как у него. Как снимать легко, а обрабатывать еще легче, при этом получать качественные кадры. Будут подробно разбираться все рабочие инструменты Лайтрум. Основной упор на уроке будет идти на потоковое тонирование и цветокоррекцию. Разберем как делать серии фотографий в едином стиле, используя пресеты. Будем создавать пресеты для различных задач.

Продолжительность: 04:27:24
Качество видео: PCRec

Видео: AVC/H.263, 1712×960,

726kbps
Аудио: AAC, 2 ch, 114kbps, VBR

General
Complete name : S:tutorialsHighlights schoolАлександр Буленков — Цветокоррекция фотографий в Lightroom (2015)Видео 1.mp4
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media
Codec ID : isom
File size : 442 MiB
Duration : 1h 13mn
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 843 Kbps
Movie name : NNM-Club
Encoded date : UTC 2015-06-26 08:05:09
Tagged date : UTC 2015-06-26 08:05:09
Writing application : FormatFactory : [url=http://www.pcfreetime.com]www.pcfreetime.com[/url]

Video
ID : 1
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Simple@L1
Format settings, BVOP : No
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Codec ID : 20
Duration : 1h 13mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 726 Kbps
Maximum bit rate : 21.4 Mbps
Width : 1 712 pixels
Height : 960 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 30.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.015
Stream size : 381 MiB (86%)
Writing library : Lavc53.8.0
Encoded date : UTC 2015-06-26 08:05:09
Tagged date : UTC 2015-06-26 08:05:26

Audio
ID : 2
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 1h 13mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 114 Kbps
Maximum bit rate : 143 Kbps
Channel count : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 44.1 KHz
Compression mode : Lossy
Stream size : 59.9 MiB (14%)
Encoded date : UTC 2015-06-26 08:05:20
Tagged date : UTC 2015-06-26 08:05:26

Время раздачи: С 10:00 до 00:00

Основы обработки RAW-файлов в Adobe Lightroom. Часть вторая.

Продолжаем изучать Лайтрум. Это прямое продолжение первой части статьи Основы обработки RAW-файлов в Adobe Lightroom. В этой части рассмотрим 3 очень интересных функции – цветокоррекцию, повышение резкости и шумоподавление.

Цветокоррекция в Лайтруме разделена на 3 вкладки: HSL, Color, B&W. 2 первые – это практически одно и то же, но первая (HSL) предлагает пользователю работать со всеми цветами сразу, последовательно меняя их цветовой тон, насыщенность и яркость, а вторая (Color) разделяет основные цвета на отдельные группы и позволяет менять цветовой тон, насыщенность и яркость в отдельных вкладках. Как по мне, то удобнее пользоваться (HSL) + все 3 параметра изменения цветов выставить на одну панель, чтобы все и сразу было под рукой (нажать All). Третья вкладка – B&W предназначена для редактирования тонов черно-белой фотографии. В этом случае можно контролировать преобразования цветов в серые оттенки (например, красное платье сделать светло-серым или темно-серым, в зависимости от задумки автора фотографии).

Остановимся на HSL вкладке. Это довольно мощный инструмент для того, чтобы сделать фото более красивым и сочным. 3 параметра: HUE (цветовой тон), SATURATION (насыщенность), LUMINANCE (яркость) позволяют менять 8 основных цветов (не густо, но могло быть и хуже ): красный, оранжевый, желтый, зеленый, цвет «морской волны», синий, пурпурный и фиолетовый (соответветсвенно: red, orange, yellow, green, aqua, blue, purple, magenta).

Корректировку цветов на фото можно делать, если искусственный свет был «плохого качества», если была плохая погода, если фотокамера неточно передает цвета и т.д. и т.п. Мне больше всего нравится играться с цветами в Adobe Lightroom на пейзажной фотографии.

И хотя цветокоррекция в Лайтрум реализована не самым гибким способом, но зато быстро и удобно можно «сделать красиво».

Следующая панель в Lightroom – это Split Toning.

О ней рассказывать в общем-то и нечего. С ее помощью можно придать отдельный цветовой тон ярким и темным частям фото. Можно для них выбрать цвет и насыщенность. Но на самом деле, пользоваться этим инструментом резонно в монохромной фотографии (как бы черно-белой, но вместо серого используется другой цвет).

Панель Detail.

Эта панель отвечает за резкость снимка и за количество цифрового шума на нем. Одно и другое требует долгого разговора о своей сущности, причинах появления и т.д. Могу со всей ответственностью заявить, что поднимать резкость и «давить шум» лучше в Фотошопе. Там больший контроль за этим делом, маски и прочее. Можете прочесть урок фотошопа: Как я увеличиваю резкость. Путь качества.

Но ведь если с прогулки или поездки привезены сотни фото – всех их редактировать и «вылизывать» в фотошопе нереально, поэтому будем пользоваться теми средствами, которые нам дает Лайтрум.

Что же мы имеем на вкладке Details ?

Ну во-первых Sharpening – то есть резкость. К ней прилагаются 4 бегунка: Amount (величина), Radius (радиус), Detail (детализация), Masking (маскировка). В большинстве случаев передвигается только первый бегунок – то есть Количество резкости.

Радиус не стоит трогать вообще, потому как он сильно портит изображение путем «захвата» смежных пикселей.

Детализацию можно попробовать добавить и найти баланс между ней и Величиной резкости. Кстати, это довольно новый инструмент, которого раньше не было в Лайтруме и он иногда позволяет получить более правильные результаты. Ведь в добавлении резкости так все зыбко и тонко…

Следует отметить 2 особенности: резкость в Adobe Lightroom довольно грубо реализована – это раз и в конечном файле после экспорта картинка выгладить не так, как в интерфейсе Лайтрума – это два. Не знаю почему, но я не раз замечал, что ЛР вводит меня в заблуждение относительно количества и качества повышения резкости на фото (в отличии от фотошопа, где все «правдиво»).

Не забывайте, что вы работаете с полноразмерной фотографией (10-30 мегапикселей), а экспортировать файл в JPG-формат можете размером в 500х500 пикселей. При изменении размера фото, неадекватность проявления резкости еще больше усугубляется. Вот почему нужно сначала уменьшать фото (что в Лайтруме недоступно до шага экспортирования), а только потом увеличивать резкость.

Обычно, резкость добавляется бегунком Amount. Передвигая его вправо на позицию 45-65 единиц можно добиться заметного повышения резкости, которое не скажется негативно на качестве снимка. Но опять же, проверяйте файл на выходе…

Во-вторых, на вкладке Detail есть раздел Noise Reduction (подавитель шума).

Шум бывает разный. Шум на цифровых фото – это не пленочный шум. Цифровой шум ужасен – он и цветной, и серый (по яркости). Чем больше ISO было выставлено при съемке – тем больше шума видно на фото. На дешевых камерах, несостоятельность маленьких сенсоров производители компенсируют «внутрекамерным шумодавом». Процессор камеры сам включает шумодав и картинка становится вроде как не шумной, но «рыхлой» и «грязной». Фотографию с мыльницы можно узнать по такой «рыхлости», а вот у зеркалок, или камер с большими матрицами, заметны просто точки, но картинка остается относительно гладкой и четкой.

Когда поднимать ISO и когда его опускать ? – Поднимать нужно, когда не хватает света, чтобы не было «смаза» картинки. Лучше поднять ISO и потом бороться с шумом, чем сразу выбросить непригодную смазанную фотографию. Шум виден на темных участках фотографии, в тенях. Не ищите его на небе – ищите под кустиком!

Итак, что нам дает Adobe Lightroom:

В разделе Noise Reduction самым полезным бегунком является Luminance. По умолчанию его значение равняется нулю. И это правильно, потому что любые попытки задавить шум – задавят и детали в какой-то степени.

Сам же бегунок Luminance и есть самое действенное средство против шума в Лайтрум. В зависимости от количества шумов (значения ISO снимка, качества матрицы и тд) передвигая Luminance вправо, мы «замыливаем» цифровой шум. Именно «замыливаем», потому как вместе с шумом «уходят» и мелкие детали. Поэтому с помощью этого бегунка очень легко сделать снимок с самой дорогой камеры, снимком как будто сделанным старым мобильником. Осторожно двигайте ползунок Luminance и следите за изменениями на фотографии в 100% масштабе.

До использования функции подавления шумов

Подавление только шума по яркости

Бегунки Detail – для цветного шума и шума по яркости – призваны сохранить мелкие детали на фото, но действуют они очень слабо. Бегунок Contrast призван сохранить микроконтраст деталей, но так же малоинтересен. Конечно, эти параметры немного помогают, но, по-моему, если нужно вытянуть все детали по максимуму – лучше это делать в фотошопе.

А вот бегунок Color будет очень полезен. Как по мне, цветной шум намного более «ужасен» чем шум по яркости. Бегунок Color убирает цветные точки, точнее их обесцвечивает. Color независим от Luminancе.

Подавление шума по цвету и по яркости

Из своего опыта: если снимок сделан на ISO 200-320 (зеркалка Pentax K20D, кстати говоря, с довольно шумной матрицей) и экспортировать фото в JPG-файл, то даже при качестве сохранения файла 100% шума не видно, ну или почти не видно (искать надо). JPG сам по себе формат, который некачественно сохраняет мелкие детали, следовательно, и цифровой шум «сохраняется» с потерями. Если снимки сделаны на малых ISO, попробуйте экспортировать фото без использования подавления шума, вдруг в конечном файле его не будет видно.