Принципы фотосъемки с проводкой | Foto-kadr.ru

Принципы фотосъемки с проводкой

Эффект движения и съемка с проводкой. Как передать движение на фотографии?

Все спортивные мероприятия несут в себе массу эмоций – это и стремление победить, и борьба с самим собой, воля к победе, боль и горечь поражения, усталость, радость и счастье от победы, и еще много и много всего. Портретная фотография, а уж тем более пейзаж таким количеством эмоций вряд ли похвастаются. Самое главное то, что в любом спортивном мероприятии много динамики и переживаний. Если ты в живую видишь, как развиваются эти события, то они начинают захватывать тебя, ты начинаешь сопереживать и наполняться теми же чувствами, что и спортсмен…

Соревнования когда-нибудь закончатся, а эмоции захочется передать другим людям или просто освежить в памяти. Нам на помощь может прийти фотография.

Съемка движущихся объектов – это интересная задача, но в тоже время и достаточно сложная. Основная сложность заключается в том, чтобы передать эффект движения на фотографии и, по возможности, всю динамику а также эмоции спортивного события. Задача эта достаточно сложная, но выполнимая.

Сейчас вы узнаете как сделать эффект движения на фотографии при съемке движущихся объектов.

При съемке движущихся объектов применимы четыре метода съемки:

  1. Съемка с проводкой.
  2. Зум взрыв (zoom burst) или зумирование.
  3. Съемка с короткими выдержками.
  4. Съемка с длинными выдержками.

Для создания эффекта движения при съемке движущихся объектов, подходит технический прием под названием “съемка с проводкой“. На нем мы сейчас подробнее и остановимся.

Съемка с проводкой

Начнем с определения, которое передает суть метода.

Съемка с проводкой – передача движения в кадре, когда фотограф объективом камеры синхронно “следит” за движущимся объектом, при этом фон получается размытым, а сам объект резким.

Применяется этот прием, когда вы хотите акцентировать внимание на объекте и создать при этом эффект движения. В идеале должен получиться размытый от движения фон и резкий объект.

Главное в этой технике “выдержка”. Именно от этого параметра будет зависеть степень смазанности фона.

Нужно пользоваться либо режимом “приоритет выдержки” (обозначается как Tv или S), либо ручным режимом (M), причем вторым значительно сложнее овладеть.

Для того, чтобы избежать лишней шевеленки по вертикали, можно воспользоваться моноподом или штативом, который превращается в монопод, если сложить его ноги.

Съемка с проводкой будет лучше получаться, если вы будете использовать следящий автофокус.

Ручную фокусировку также можно использовать, для этого нужно настроить резкость на то место, где будет проходить движущийся объект, вам нужно будет “только” нажать на спуск в нужное время, в нужном месте.

Серийная съемка увеличит ваши шансы сделать отличный снимок, правда для этого нужно использовать следящий авто фокус. Используя ручную или по кадровую фокусировку, серийная съемка может оказаться бессмысленной.

Если у вас есть стабилизатор изображения, то его лучше включить, коренным образом кадр это не улучшит, но часть колебаний сделает меньше и плавнее, в результате шевеленка станет чуть-чуть меньше.

Как я уже говорил, основной параметр съемки движущихся объектов с использованием техники “съемка с проводкой” – это выдержка.

Выдержка зависит от нескольких параметров: скорость движения объекта, освещенность и, конечно же, ваш творческий замысел – чем сильнее вы хотите размыть фон, тем длиннее должна быть выдержка, примерный диапазон 1/8 – 1/30 секунды.

Для того, чтобы уменьшить цифровой шум лучше использовать минимально возможное значение ISO.

Еще одна важная деталь для получения хороших снимков при съемке с проводкой – объект должен двигаться по линейной предсказуемой траектории и с предсказуемой скоростью.

Давайте теперь перейдем к процессу съемки.

  • Включите следящий автофокус.
  • Включите стабилизатор изображения. При желании можно воспользоваться штативом или моноподом.
  • Сфокусируйтесь на объекте съемки, плавно и без рывков поворачивайте объектив камеры по траектории движения объекта. Нажмите на спуск до конца и, не переставая поворачивать камеру, следите за объектом. Если у вас включена серийная съемка, то вы получите несколько кадров. Чем синхроннее будет движение камеры и объекта съемки, тем качественнее будет результат.
  • Используйте правила композиции в построении кадра. Движущийся объект лучше снимать так, чтобы в кадре оставалось место для движения, будто объект только что попал в кадр и уезжает из него. В таких снимках не стоит забывать и про правило третей (правило золотого сечения).
  • Используйте фон, контрастный объекту съемки. Согласитесь, что фон сливающийся с главным объектом съемки композиционно просто убьет всю фотографию.
  • Чтобы не упустить важных событий, наблюдайте за происходящим двумя глазами, а не только через объектив камеры.
  • Придется сделать не одну сотню кадров, чтобы получилось что-то стоящее. Съемка с проводкой требует долгой тренировки.

ISO – 200, выдержка – 1/80, диафрагма – F/20

ISO – 200, выдержка – 1/80, диафрагма – F/20

ISO – 200, выдержка – 1/100, диафрагма – F/16

ISO – 200, выдержка – 1/100, диафрагма – F/11

ISO – 200, выдержка – 1/80, диафрагма – F/20

ISO – 200, выдержка – 1/20, диафрагма – F/14

ISO – 200, выдержка – 1/20, диафрагма – F/11

ISO – 200, выдержка – 1/20, диафрагма – F/13

ISO – 200, выдержка – 1/80, диафрагма – F/20

Лучшие результаты получаются, если объект движется курсом, перпендикулярным оптической оси объектива с постоянной скоростью, без приближения и удаления от фотографа.

Эффект движения подобный технике “съемка с проводкой” может получиться, если вы будете двигаться параллельно движущемуся объекту с такой же скоростью и при этом будете его снимать в обычном режиме.

Например: съемка из окна движущегося автомобиля другого объекта (автомобиль / мотоцикл), двигающегося параллельным вам курсом с такой же скоростью. В этом случае камеру можно зафиксировать прикрепив к стеклу автомобиля. В данном случае объект получиться четким, а фон размазанным, то есть получиться эффект движения, напоминающий съемку с проводкой.

Давайте еще поговорим о съемке движущихся объектов и о том, как сделать эффект движения.

Эффект движения и зум взрыв (zoom burst)

При съемке движущихся объектов этот прием, на мой взгляд, использовать еще сложнее, чем съемка с проводкой.

Желательно, чтобы объект двигался либо от вас, либо на вас по оптической оси. Выдержки можно использовать примерно такие же, как и при съемке с проводкой.

Сфокусируйтесь на объекте и во время экспозиции резко измените фокусное расстояние (зум). Зум должен управляться кольцом объектива, а не приводом мотора, отсюда вывод, что такой эффект не получить при помощи компактных камер и объективов с фиксированным фокусным расстоянием.

В результате применения зум врзыва (zoom burst) съемка движущихся объектов может получиться достаточно необычной и слегка абстрактной.

Выглядит это следующим образом:

ISO – 200, выдержка – 1/40, диафрагма – F/16

ISO – 200, выдержка – 1/40, диафрагма – F/18

Как сделать эффект движения при съемке движущихся объектов, используя короткие выдержки?

На короткой выдержке можно “заморозить” объект в определенный момент его движения, наиболее удачно передающим динамику снимка: прыжок, полет, какая-то неестественная поза в движении, неустойчивая динамичная поза, брызги воды или снега. При просмотре таких кадров мозг сам дофантазирует то, что было до, и что будет после.

ISO – 320, выдержка – 1/640, диафрагма – F/5.6

ISO – 200, выдержка – 1/1250, диафрагма – F/6.3

ISO – 200, выдержка – 1/800, диафрагма – F/7.1

Как сделать эффект движения при съемке движущихся объектов, используя длинные выдержки?

В данном случае также можно получить достаточно интересные эффекты.

В данном случае фон получается резким, а объект размытым. Степень размытия объекта зависит от выдержки и скорости его движения.

Можно получить слегка смазанный объект

ISO – 80, выдержка – 4 секунды, диафрагма – F/4.8

Более сильное размытие

ISO – 80, выдержка – 4 секунды, диафрагма – F/3.2

При более длинных выдержках от объекта вообще почти ничего не остается

ISO – 250, выдержка – 6 секунд, диафрагма – F/16

Познакомьтесь с профессиональными фотографиями, передающими эффект движения.

Теперь вы знаете как создать движение в кадре.После любой фотосессии фотографии нужно обработать, для этого я обычно использую Adobe Lightroom. Импортирую изображение, убираю дефекты, такие как хроматические аберрации, завал горизонта, дисторсию, виньетирование, далее играемся с цветом, добавляем ключевые слова и можно сохранять изображение, при этом можно добавить водяные знаки. Обработка в лайтруме занимает минимум времени, ускорить обработку можно при помощи пресетов и горячих клавиш.

Зарабатывайте на своих фотографиях, продавая свои изображения на микростоках. Регистрируйтесь в микростоках Fotolia, Dreamstime, BigstockPhoto, 123rf, Crestock, Лори.

Поставь обработку фотографий на автопилот при помощи тренинга “Adobe Lightroom — это просто, как 1,2,3”

Зарегистрируйся на тренинг и стань успешным “Трамплин к успеху“

SDIphoto.ru | Фотоблог Дмитрия Сунцова

Тел.: +7-953-6701901

Updated on Сентябрь 30, 2015

9 советов для съемки с проводкой. Перевод статьи.

Приветствую читателей моего блога. В рассылке попалась статья, которой я хотел бы поделиться с Вами. Оригинал (на английском) можно прочитать здесь.
Поехали!

Ниже мой вольный перевод.
————-
Съемка с проводкой — техника съемки, когда вы «ведете» объективом камеры какой-либо объект, при этом получая его резким, а фон — с эффектом размытия при движении (motion blur). Звучит довольно просто, но требует некоторой практики для получения хороших результатов. Если вы уже пробовали такой вид съемки, но не получили желаемый результат — эти несколько советов будут вам полезны.

Низкая скорость затвора (длинная выдержка) — Это, возможно, ключевой момент при съемке с проводкой. Цель — создать движение в кадре, поэтому понадобится удлинить выдержку. Конкретное значение зависит от снимаемого объекта. Если объект относительно вас движется медленно, вам понадобится довольно длинная выдержка, чтоб создать эффект движения. Обычно нужное значение находится между 1/50 и 1/10 секунды.

Маленькая диафрагма — Для получения нужной выдержки, вам придется прикрыть диафрагму, но это не единственное, что контролирует диафрагма. Чем выше значение диафрагмы (отверстие меньше), тем больше ГРИП (глубина резкости), и тем более выраженным будет эффект размытия.

Большое фокусное расстояние — На самом деле, съемку с проводкой можно выполнять с любым объективом. Однако с длиннофокусной оптикой выполнять съемку проще, т.к. проще вести объект, и меньше нужно само движение при съемке, чтоб получить желаемый эффект. Плюс искажения широкоугольной оптики в данном случае могут сделать картинку не очень приятной для глаз.

Стабилизатор изображения — Хотя снимать можно и без стабилизатора, его наличие помогает линиям в кадре оставаться прямыми. Некоторые объективы (разумеется, они более дорогие) позволяют настраивать стабилизацию в одной из плоскостей (по вертикали или горизонтали), что удобно для съемки с проводкой. Посмотрите инструкцию к объективу на предмет наличия такой функции.

Режим съемки — Его лучше установить в режим серийной съемки. Т.к. съемка с проводкой не так проста, лучше снимать серию кадров, увеличивая шанс на получение удачного. Плюс не забудьте проверить режим автофокуса — если ваша камера поддерживает режим следящего автофокуса, то используйте его — при движении объект съемки будет оставаться в фокусе в каждом кадре.

Слежение — это однозначно самая важная вещь при съемке с проводкой. Требуется много практики, чтоб достичь хороших результатов, но это стоит того. Удобнее всего использовать точку фокусировки в вашем видоискателе и какой-либо элемент на объекте съемки. Совместите их, несколько мгновений ведите объект, затем нажимайте кнопку спуска затвора и делайте серию снимков.

Кадрирование — Лучше всего, на мой взгляд, кадрировать немного шире, чем обычно, т.е. ведение объекта слишком сильно занимает ваше внимание. После съемки всегда можно обрезать лишнее, если необходимо.

Будьте параллельны — Если ваш угол зрения не параллелен движущемуся объекту, часть его будет смазана (примечание: скорее всего, автор все-таки имел в виду, что линия вашего взгляда должна быть перпендикулярна линии движения объекта).

Практика — Это должно быть и так понятно, но все-таки я должен об этом упомянуть. Как и любой другой навык, съемка с проводкой требует практики. Делается это довольно просто — просто сядьте на скамейку вдоль улицы и снимайте проезжающие мимо машины. Улица это публичное место, поэтому съемка там должна быть разрешена практически во всех странах мира (но уточните ваше законодательство на всякий случай)

Теперь берите свою камеру и идите снимать! Немного усилий, и вы станете мастером съемки с проводкой!
—————

От себя добавлю, что несмотря на обилие материалов по этой теме в Интернете, только в этом тексте я увидел совет по «ведению» объекта путем совмещения точки фокусировки и какой-то детали снимаемого объекта. Штука простая, но вот как-то не попадалась до этого. 🙂

Поделитесь с друзьями, если статья показалась вам полезной:

Съемка с проводкой

Нет, статья к проводам никакого отношения не имеет — более того, о том, что указанная техника съемки так называется, мы узнали от нашего читателя (и, по совместительству, коллеги Дмитрия). Съемка с проводкой — это один из вариантов передачи движения в кадре, когда фотограф следит объективом за движущимся объектом, водя за ним объективом — собственно, отсюда и название.

Идея, на первый взгляд, элементартная, но так же требует привычки в обращении, как, скажем, зум-взрыв (zoom-burst). Однако, в соответствии с прогрессивными методиками, нужно сначала вдариться в теорию и объяснить феномен…

Движение в кадре можно показать несколькими способами, начиная с банального «замораживания» объекта съемки в полете, прыжке или очень неестественной позе, в результате чего становится понятно, что такого быть не могло и у человека просто странно раздувались щеки от встречного ветра и заканчивая смазыванием тех или иных объектов в кадре. Смазывание, само по себе, зависит от скорости движения перемещаемого объекта и соответствующей выдержки. Соответственно, смазанным может быть либо сам объект (например, в автогонках, когда хочется подчеркнуть окружающую атмосферу или показать скорость), либо фон (когда хочется показать объект съемки в движении) — все зависит от намерения фотографа.

Понятно, что отразить эмоции спортсмена все же проще, когда окружение размазано, а он выгодно выделяется на фоне.

Теперь к практике — прежде чем проводить съемку, полезно запомнить несколько советов:

  • основной параметр съемки движения — выдержка, ее среднее для этого значение не должно быть меньше 1/30 с. Автомобили снимаются быстрее (на 1/60 или даже 1/125 с), т.к. быстрее движутся, идущие люди — на более длинных выдержках (1/25 или 1/15, более длинная выдержка рискована потерей четкости картинки вообще, но с продвинутыми оптическими стабилизаторами или со штативом — см. ниже — вполне возможна)
  • очень полезен в спортивной съемке движущегося объекта штатив или монопод (первый легко превращается в подобие второго складыванием ног) — они позволяют закрепить фотоаппарат в одной плоскости, делая движение линейным, без дрожания
  • с некоторого времени производители предлагают матричные стабилизаторы, которые вообще придают перемещению фотоаппарата «плавность хода», выражаемую в прямых линиях на кадре (оптические, кстати, еще лучше). И хотя, в большинстве случаев, скорость перемещения фотоаппарата будет недостаточной для дрожания, стабилизатор все же будет весьма кстати — более того, есть модели, которые стабилизируют изображение только по горизонтали или вертикали, что в данном случае, будет вообще незаменимым
  • очень хорошая вещь — следящий автофокус, который должен быть включен, в его отсутствие следует принудительно указывать фокусировку по центральной точке
  • насчет использования ручного фокуса говорить сложно — тут дело привычки, но автоматический все же лучше, даже когда ненадежен… в конце концов, его всегда можно заблокировать клавишей AE/AF lock
  • ввиду того, что в последнее время практически у всех производителей используемый по умолчанию тип автофокуса — простой с подтверждением (AF single), есть смысл переключить на постоянный (AF continuous), т.к. это будет критично потерянными секундами, особенно, если фокус будет промахиваться
  • обязательный параметр — серийная съемка, причем именно в этой отрасли фотографии скорострельность — не просто «мерялка», а практически гарант того, что хороших кадров у вас будет больше

Теперь перейдем собственно к съемке:

  • приготовьтесь к куче неудавшихся фотографий, запаситесь накопительными ресурсами
  • включите автофокус в режим следящего AF или по центральной точке, но в режиме AF-C (без подтверждения фокусировки)
  • включите стабилизатор или/и поставьте фотоаппарат на штатив, можно упереться локтями в живот или спиной облокотиться на столб
  • старайтесь постоянно держать движущийся объект в центре кадра, следя за ним объективом — кстати, некоторые умудряются смотреть сразу двумя глазами, т.к. в динамично развивающейся ситуации, вроде футбольной игры, самое интересное может происходить за пределами кадра
  • прогнозируйте развитие ситуации, готовьтесь заранее (можно даже предварительно сфокусироваться вручную или воспользоваться блокировкой автофокуса)
  • используйте окружающую обстановку — имитацию проводки можно снять даже на карусели, сев на противоположное сидение от ребенка и прислонив аппарат к раме
  • не переживайте из-за упущенных кадров — упустите еще больше
  • регулярно проверяйте и коректируйте экспозицию, помните, что современные фотоаппараты это позволяют
  • думайте сами — если описанные выше советы противоречат вашим собственным мыслям на этот счет, плюньте на них и поэкспериментируйте, попробуйте по-своему

И вообще, главное в этом процессе — интерес к нему и возможность прогнать его через свою душу, чтобы прочувствовать, ведь порой интересный кадр можно снять вообще «наугад» (это только кажется, ведь подчас под этим наугадом прячется интуиция).

Кстати, учтите, что смазывание — далеко не единственный способ передачи движения, пользуйтесь другими на протяжении одной съемки. Для этого можно менять режимы (A на S, к примеру или ночь на спорт) или профили пользователей (не все аппараты позволяют).

Съемка с проводкой. Как передать движение в фотографии

Наверняка каждый из вас, хоть раз в жизни, но пробовал сделать снимок движущегося объекта – едущего автомобиля, летящей птицы, бегущей собаки и т.д. Причём скорее всего, а особенно часто это относится к начинающим фотографам, такой снимок вы пытались сделать в автоматическом режиме вашего фотоаппарата. И как результат, ничего хорошего у вас не получилось. Сегодня мы попробуем понять, что же нужно сделать, чтобы получить хороший и качественный снимок, и каким образом настроить для этого фотоаппарат.

Движение в кадре. Это, казалось бы странное словосочетание, уже давно используется профессиональными фотографами, для того, чтобы передать и подчеркнуть движение на фоне статичного фона.
Суть съёмки с проводкой состоит в том, чтобы плавно вести камеру за снимаемым объектом и в нужный момент нажать на кнопку затвора. Это позволяет нам получить в кадре акцент на движении.
Давайте разберемся. И для начала посмотрим на фотографию:

Песик бежит с очень приличной скоростью. В этом нет сомнения, ведь фон не просто размыт, а именно смазан по направлению движения, слева направо.

Или вот ещё один похожий кадр:

Здесь мы видим, что ребёнок едет на велосипеде. И пусть качество фото не очень высокое, но всё же можно понять, что объект съёмки в фокусе, а позади него размытый фон.

Как же, всё-таки, добиться такого эффекта – съёмка с проводкой?

Основной параметр влияющий на качество снимка – это выдержка. Её значение должно быть не менее 1/30 секунды. Автомобили необходимо снимать с выдержкой 1/60 или даже 1/125 секунды. Идущих людей — 1/25 или 1/15 секунды.
Подбираем диафрагму исходя из окружающей среды, но так, чтобы снимок был не пересвечен и не недодержан.
Если есть возможность – снимайте со штатива.

Используйте следящий автофокус, если такого нет, поставьте принудительную фокусировку по центру кадра.
Используйте серийную съёмку. Чем больше кадров вы сделаете, том больше шансов, что удастся выбрать что-то хорошее.
Для начала сделайте парочку пробных кадров, по которым проверьте настройки и в случае необходимости подкорректируйте их.

Теперь о самой съёмке. Наводим фотоаппарат на движущийся объект и когда он будет проходить (пролетать, проезжать) через кадр аккуратно нажимаем на спуск, не забывая при этом следить за объектом, то есть, продолжая вести камеру в направлении его движения.
Не факт, что у вас всё получится сразу. Наиболее распространенная ошибка при подобной съёмке заключается в том, что после нажатия на спуск камера останавливается. В таком случае мы получаем резкий и чёткий фон, но размытый и смазанный движущийся объект.

Пробуйте, тренируйтесь, меняйте настройки – и у вас всё обязательно получится.

Съёмка с проводкой

Съёмка с проводкой служит двум техническим целям (передача движения в кадре, отделение фигуры от фона) и бесчисленному количеству художественных целей. В простом случае, при проводке камера перемещается вслед за движущимся объектом, как бы «следя» за ним. Никаких специальных технических средств для такой съёмки обычно не нужно, но есть ряд хитростей, которые полезно учесть. Я начну с видов «проводок», включая экзотические варианты, далее расскажу про настройки камеры, и завершу «tips & tricks» — практическими советами.

Виды съёмок с проводкой

Терминология моя, и на мой взгляд, она не столь важна. Хоть груздём назовите, главное — хорошо снять.

Классическая проводка. Объект движется, камера поворачивается за ним. Например, мимо вас проезжает карета, вы выхватываете камеру, наводитесь на карету, и, продолжая поворачивать объектив вслед за каретой, нажимаете на спуск.

Вращающаяся проводка. Вариант классической, но для вращающихся объектов, вроде колеса обозрения или гимнастов, делающих сальто. В этом случае, камера фиксируется на центр вращения, и поворачивается вместе с объектом. Годится и для неподвижных объектов, в этом случае вы движете камеру вокруг.

«Обратная» проводка. Объект неподвижен, движется фон. Люди на фоне подъезжающего поезда, съёмка из движущейся машины другой движущейся машины и т. п. Немного спорно относить всё это к проводкам, но тут много общего с классикой — как с точки зрения цели передать движение, так и в плане настроек камеры.

«Антипроводка». Объект неподвижен, но движетесь вы. Например, плывёте на кораблике, а на берегу гордо стоит красивый камень.

Зум-проводка. Объект движется на вас, или от вас, а вы фиксируетесь на нём, и двигаете трансфокатор, чтобы объект всегда был одного размера.

Настройки камеры

Три главные цели всех настроек: 1) за время выдержки фон должен успеть сдвинуться так, чтобы выглядеть красиво размытым; 2) сам объект должен быть адекватно экспонирован; 3) объект не должен быть слишком размытым — в идеале вообще без размытия.

Поэтому, в большинстве случаев, для съёмки с проводкой полезен режим приоритета затвора: «Sv»/«Tv» (подробнее обо всех режимах можно прочитать здесь). Скорость затвора выставляется, в зависимости от сцены, от 1/150 до 1/2 секунды. Можно добавить Auto ISO, это даст больше гибкости в плане гарантированной экспозиции — если вдруг даже на открытой диафрагме будет слишком темно, камера повысит ISO и спасёт кадр. Диафрагма как правило не очень важна, фон и так размывается движением. Шумы тоже особо не страшны и незаметны даже на высоких ISO.

Если поставить слишком длинную выдержку, фон размоется в неинтересную кашу, а сам объект из-за собственного движения и трясущейся камеры тоже будет мутным. Мане со скрипом одобрит, остальные нет. Если поставить слишком короткую выдержку, объект будет чётким, но и фон тоже — что опять неинтересно. В ряде случаев какую выдержку ни ставь, всё плохо — например, суровый брейкданс на тёмном фоне. В таком случае можно использовать вспышку.

Несколько примеров вместе с ориентировочной скоростью затвора:

  • Движение континентов — миллионы лет.
  • Растущий ребёнок — месяцы и годы.
  • Растущий цветок — дни.
  • Черепаха — 1 — 2 секунды.
  • Женщина с коляской — 1/3 — 1/5.
  • Ложка, которую подносят ко рту — 1/5 — 1/10.
  • Идущий с обычной скоростью человек — 1/8 — 1/15.
  • Падающий дождь или град — 1/20 — 1/30.
  • Бегун — 1/20 — 1/60.
  • Велосипедист, роллер — 1/30 — 1/100 (если проворный, можно и больше).
  • Летящий дротик в дартсе — 1/60-1/100.
  • Автомобиль, едущий со скоростью километров шестьдесят в час — 1/150 — 1/300.
  • Взлетающий самолёт — 1/500 — 1/1000.
  • Пролетающий мимо космический корабль — думаю, лимитирующим фактором здесь будет не выдержка, а скорость, с которой вы можете перемещать камеру вручную.
  • Элементарные частицы в ускорителе — лучше сфотошопить.

Разумеется, в конкретной сцене вы должны поэкспериментировать и сами найти оптимальную скорость.

Практические рекомендации

Снимать с проводкой можно всё. Поначалу я снимал только классические сюжеты, бегущих людей, мотоциклистов и тому подобное. Потом осмелел и стал снимать медленно идущих, даже мам с колясками. И, под конец, совсем распустился, снимая с проводкой неподвижные камни и кружки на столе. Пробуйте!

Jpeg или RAW — тут кому как удобнее в плане рабочего процесса. Моё мнение: обычно хватает Jpeg или уменьшенного RAW (многие камеры позволяют снимать во всякие sRAW). RAW полезен для «спасения» теней и светов, если что-то пойдёт не так. А что-то пойти не так в подобных сложных условиях съёмки может очень часто. Но большой размер мне ещё ни разу не пригодился: как ни держишь камеру, всё равно резкость объекта не самая хорошая. Так зачем тратить мегапиксели на блюр?

В Canon я сделал отдельную «пользовательскую» настройку для съёмки с проводкой. Это режим Tv (приоритет выдержки), AutoISO, sRAW, точечный замер, передержка +1/3 ev и скоростная съёмка. Поставил настройки на C3, самое последнее положение дискового переключателя, чтобы если вдруг выпрыгнет сюжет, можно было не глядя на камеру, мгновенно перевести её в нужный режим и отснять серию с проводкой.

Упомянутая выше скоростная серийная съёмка удобна — единичный кадр редко бывает качественным, зато из серии почти всегда можно выбрать что-то хорошее.

Для серийной съёмки лучше поставить быструю карточку. Чтобы не грызть части тела, глядя вслед уходящему сюжету, пока камера мучительно медленно льёт серию на флешку.

Передержка на треть — две трети ступени, чтобы фон был светлее, в идеале — уходил почти в верхний ключ. Мне так кажется эстетичнее, да и тени спасти важнее, чем света. Но тут у кого как экспозамер себя ведёт, может и недодержка понадобится. Также важно не переборщить, если фон будет просто белым, то ради чего проводка делалась?

В случае с «классической проводкой», камеру удобно зафиксировать в «треугольнике» из рук и поворачиваться за объектом всем корпусом, вместе с камерой. Это обеспечивает большую стабильность и равномерность поворота.

Сначала вскидываете камеру, начинаете вести её вслед за объектом, потом плавно, как спусковой крючок, нажимаете на кнопку спуска. You gotta squeeze the trigger, Harley. Don’t yank it. It’s not your dick. Squeeze it. ©

Зум-проводку удобнее делать с объективами, зуммирующимися не поворотом, а «тромбоном». Но телевиками проводку делать несподручно, а «тромбонов» — широкоугольников я не знаю, так что зум-проводку неудобно делать ничем.

«Обратная» проводка не обязательно делается из машины или поезда. Вы можете идти параллельно движущемуся объекту и снимать его сбоку или спереди.

Если вы вышли на охоту за проводкой, широкоугольник (а то и «рыбий глаз») удобнее телевика.

Кадрировать лучше с запасом — позже отредактируете.

Провожайте не только прямолинейное, но и диагональное и всякое другое движение.

Стабилизатор в объективе очень помогает. Монопод тоже.

Бленда. Об этом говорилось множество раз, и ещё раз скажу: бленда нужна. Особенно при съёмке с проводкой. Одно дело, единичные кадры, когда в принципе вы видите блики и можете их учесть. Другое — когда камера вертится туда-сюда, и оценить световую картину просто нет времени. Бленда не гарантирует отсутствие «зайцев», но уменьшает риск их появления.

Если вы не уверены в автофокусе, поставьте камеру на режим M (ручной), зажмите диафрагму до f/8-13, установите Auto ISO и используйте широкоугольник с отключенным автофокусом, сфокусированным на какую-то разумную дистанцию. Но по-моему такое нужно крайне редко.

Если вы снимаете с проводкой неподвижный объект, то камера может летать в ваших руках как угодно — при условии, что объектив всегда направлен на одну точку объекта. LiveView тут здорово помогает.

Ярким днём при выдержках порядка долей секунды, даже на ISO 100 может не хватить максимальной диафрагмы, и кадр окажется пересвеченым. Используйте нейтральные серые фильтры — Cokin, Lee или что-нибудь подобное. Или попросите закрыть Солнце облаками.

Никто не запрещает использовать при съёмке с проводкой вспышку — моноимпульс или даже стробоскоп. Как правило, более симпатичный результат получается при синхронизации по второй шторке (вспышка срабатывает не сразу, а когда затвор уже начинает закрываться, от чего в кадре получается реалистичный motion blur с фиксацией последней фазы движения). LED-светильники тоже годятся, с поправкой на то, что в отличие от вспышки, они дадут большее ощущение непрерывности движения.

Фазы движения в серии с проводкой можно в фотошопе совместить в одном кадре, получив экзотический вариант sequence photo.

Серии, снятые с проводкой, удобно группировать в Lightroom с помощью Auto-Stack (Photo : Stacking : Auto-Stack).

panning • как снимать с проводкой • паннинг • проводка • рекомен дации • руководство • советы • съёмка с проводкой • фотографирование

Съемка с проводкой

Съемка с проводкой – это когда вы ведете камеру синхронно за движущимся объектом.

Такой метод съемки позволяет акцентировать внимание на движении объекта. В идеале – каждый хочет получить фотографию с размытым в движении фоном и четким объектом съемки. Хотя иногда фотографы показывают движение, делая динамичный объект смазанным, но этот художественный прием применяется намного реже.

Для этой съемки вам нужно знать основы экспозиции и понимать взаимосвзять выдержки и диафрагмы.

В этой статье я расскажу, как снимать движущиеся автомобили. С людьми все тоже самое – только проще.

Выдержка

В съемке с проводкой рулит выдержка. Я всегда использую приоритет выдержки, в этом режиме я могу быть уверен в степени смазывания фона.

Выдержка подбирается в зависимости от скорости движения объекта. И зависит от того, насколько смазанный фон вы хотите получить.

Диафрагма

Как вы знаете, диафрагма напрямую связана с выдержкой. В данном случае мы работаем с относительно длинными выдержками, что приводит к закрытой диафрагме. Это не проблема, большая глубина резкости поможет нам держать в кадре больше деталей. И немного прикроет от небольших ошибок автофокуса.

Используя приоритет диафрагмы, вы рискуете получить разброс значений выдержки от 1/15 до 1/60 (например, если на фоне объекта съемки проедет грузовик с очень темным или светлым корпусом).

Штатив

Если вы снимаете движение машины, штатив (или монопод) поможет избавиться от вертикальной шевеленки, обеспечивая вращение камеры только в горизонтальной плоскости.

Автофокус

При съемке с проводкой очень помогает использование следящего автофокуса. Как вы знаете, камера лучше всего фокусируется по центральной зоне фокусировки. Поэтому следящий автофокус лучше использовать при съемке людей, чем автомобилей. На лице проще держать фокус, нежели на быстро движущемся объекте, который достаточно однотонный, что усложняет работу системе фокусировке.

Для съемок автомобилей удобно использовать ручную фокусировку – она избавляет от ошибок автофокуса. Наведите резкость на место, где будет проезжать автомобиль, следите за авто и в нужном месте жмите спуск.

Серийная съемка

Иногда помогает серийная съёмка. Почему иногда? Когда машина летит мимо вас, доли секунды в одном случае могут поймать удачный кадр, в другом – промахнуться с кадрированием.

Снимая ручным фокусом или используя следящий автофокус – серийная съемка действительно увеличит шанс поймать отличный кадр. Но если вы пользуетесь покадровой фокусировкой – она просто бесмысленна.

Стабилизаторы

Стабилизатор не сильно изменит ситуацию. Но если он у вас есть, лишним он не будет. Ведь движение камеры даже на штативе не идеально плавное, а идет небольшими рывками, а если не использовать будут и вертикальные колебания. Стабилизатор погасит колебания и сделает кадр более плавным.

Контраст

Если фотография выше кажется вам скучной, не думайте, что спасете её в фотошопе. Попробуйте выделить машину в кадре не только за счет движения, но и светового контраста.

Выберите такое место съемки, чтобы фон за автомобилем был светлым, а лучше освещен солнцем. Установите экспозамер на замер по точке и снимайте только темные машины. Например, темно-красные, а лучше и быстрее — черные. Камера будет замерять свет по темному объекту, а фон будет пересвечен. В итоге у вас будет кадр с четкой машиной, светлым фоном и плюс будет ощущение движения. Посмотрите следующий пример.

Этот движущийся автомобиль я снимал с расстояния нескольких десятков метров на фокусном расстоянии 70 мм и выдержкой 1/30.

Как видите, глубина резкости не большая и автомобиль получился резким только в центре, ближе к краям – чуть видна смазаность.

При выдержках порядка 1/30 глубина резкости получается не очень большой, тем более при больших фокусных расстояниях.

Итог или Больше практикуйтесь

Неудачных кадров будет очень много. Запомните – в большей степени результат зависит от вашего опыта, чем от штатива или стабилизатора. Главное – чувствовать движение в кадре, и с опытом вы обязательно этому научитесь.

Особенности съемки «с проводкой»

Профессионалы поймут, что данная статья не имеет никакого отношения к проводам. Съемка «с проводкой» подразумевает под собой один из множественных вариантов передачи движения в снимке. Он осуществляется в момент, когда фотограф следит своим объективом непосредственно за передвигающимся или перемещающимся объектом. Фотограф водит объективом за моделью или объектом, — отсюда и название съемки.

Профессионалы поймут, что данная статья не имеет никакого отношения к проводам. Съемка «с проводкой» подразумевает под собой один из множественных вариантов передачи движения в снимке. Он осуществляется в момент, когда фотограф следит своим объективом непосредственно за передвигающимся или перемещающимся объектом. Фотограф водит объективом за моделью или объектом, — отсюда и название съемки.

Техника съемки с проводкой

На первый взгляд может показаться, что такая техника весьма элементарна. Тем не менее, к ней тоже следует привыкнуть как, к примеру, к зуму взрыву. Тем не менее, в соответствии с множественными прогрессивными методиками, для начала следует ознакомиться с теорией и осознать этот синоним «изнутри».

Динамика в кадре может быть показана несколькими способами:
• Стандартным «замораживанием» объекта съемки в прыжке, полете или определенной позе;
• Смазыванием определенных объектов в кадре.

Процесс смазывания может во многом определяться скоростью движения объектов, которые перемещаются, а также соответствующей выдержкой. Одним словом, смазанным может являться либо сам объект, либо его фон. В данном случае все зависит от пожеланий и намерений фотографа.

Несколько практических советов

Перед тем, как вы приступите к съемке «с проводкой», важно запомнить несколько рекомендаций:
• Самый главный параметр такой съемки в движении — это выдержка. Ее среднее значение не должно быть менее 1/30 с;
• Важно использовать штатив или монопод, особенно если речь идет о спортивной съемке движущихся объектов;
• Весьма удобны и полезны матричные стабилизаторы, которые способны подарить фотографии особенную «плавность хода» и прямые линии;
• Не игнорируйте следящий автофокус, который в процессе съемки должен быть всегда включен;
• Автоматический фокус в деле съемки с проводкой гораздо лучше, нежели ручной.

Особенности съемки с проводкой

Осуществлять съемку в таком формате следует в соответствии с положениями следующей инструкции:
• Будьте готовы к тому, что поначалу у вас будет масса неудачных фотографий, поэтому следует всегда помнить о запасных накопительных ресурсах;
• Автофокус должен быть включен в режиме следящего AF;
• Обязательно включите стабилизатор или установите фотоаппарат на штатив;
• Старайтесь постоянно удерживать перемещающийся объект в центре кадра, внимательно следя за ним при помощи объектива;
• Применяйте окружающую обстановку — имитация проводки может быть запросто отражена и на карусели, к примеру, если вы сядете на противоположное сидение от ребенка и приложите фотоаппарат к раме;
• Не забывайте постоянно проверять и, при необходимости, корректировать экспозицию.

Ссылка на основную публикацию