Примеры взаимодействия с дальномерной оптикой

Использование дальномерной оптики

Разбирая различный хлам на антресолях у себя дома, многие любители фотографии довольно часто находят там старые дальномерные пленочные фотоаппараты с соответствующей оптикой. Если старые пленочные камеры уже вряд ли могут кого-либо заинтересовать, то над использованием дальномерных объективов в современных цифровых зеркальных фотоаппаратах стоит задуматься. Тем более, что на вторичном рынке оптики для фотокамер встречается немало предложений о продаже дальномерной оптики практически за бесценок. Можно ли использовать старую дальномерную оптику и если да, то где? Об этом Вы узнаете из этой статьи.

Для начала нужно пояснить, что же такое дальномерные камеры, появившиеся в массовой продаже еще в первой половине XX века. Конструкция дальномера включает в себя пару объективов, располагающихся на определенном расстоянии, а также окуляр и отклоняющую систему. Базой дальномера называют расстояние между этими двумя объективами.

Один из объективов (он считается основным) размещается на прямой линии с окуляром. Причем для направления светового потока между линзой окуляра и объективом находится полупрозрачное зеркало. Световой поток направляется со второго (дополнительного) объектива на окуляр видоискателя. Тут используется подвижное отклоняющее зеркало, которое предназначено для передачи светового потока от дополнительного объектива на полупрозрачное зеркало. Оно соединено с фокусировочной оправой основного объектива. При вращении фокусировочной оправы подвижное зеркало смещается, вследствие чего изображение на полупрозрачном зеркале оптического дальномера также смещается. Когда изображения от обоих объективов сливаются на снимаемом объекте, достигается правильная и четкая фокусировка дальномерной оптики.

Собственно, в основе построения дальномера лежит бинокулярное зрение человека. Благодаря камере с дальномером фотограф имеет возможность легко определить расстояние до объекта съемки. Причем у фотоаппаратов, снабженных дальномером, объектив в большинстве случаев фокусируется автоматически. Кроме того, дальномер при помощи шкалы расстояний до фотографируемого объекта позволяет наводить резкость.

Отличие и преимущество дальномерных камер с соответствующей оптикой состоит в том, что здесь исключается столкновение объективов с двигающимся зеркалом, отсутствие самого откидывающегося зеркала приводит к тому, что фотоаппарат не вибрирует в руках фотографа. Соответственно, для осуществления съемок во многих ситуациях можно не использовать штатив, который был бы обязателен в случае с зеркальным цифровым фотоаппаратом. Плюс ко всему, работают камеры с оптическими дальномерами намного тишезеркальных. Дальномерные фотоаппараты и оптика к ним также отличаются сравнительно небольшими размерами и малым весом.

Конечно, у камер с дальномером есть и свои недостатки. Например, существуют некоторые ограничения в плане выбора объективов. Кроме того, при съемке дальномерной камерой фотографу необходимо учитывать, что снимаемый объект получится на фотографии немного дальше, чем кажется. Дальномерные фотокамеры в свое время были очень популярны для съемки фоторепортажа на улице.

Также благодаря их относительно компактным размерам камеры с дальномером часто являлись универсальными инструментами профессиональных фотожурналистов, охотящихся за сенсациями. Такое фотографическое оборудование отличается простотой в работе, установка выдержки, фокусировка или установка диафрагмы – выполняются вручную. Дальномерные камеры хороши тем, что позволяют фотографу по максимуму уделить внимание объекту съемки и созданию выразительного образа, не отвлекаясь на какие-то дополнительные, ненужные эффекты.

Leica II

Первыми фотоаппаратами с дальномером были немецкие камеры Leica. В 1932 году на рынке появилась камера Leica II, в конструкцию которой был включен дальномер. Также дальномер использовался в фотоаппарате Contax I, выпущенном немецкой компанией Contax некоторое время спустя. Он позволял делать качественные снимки ипредназначался для профессиональной фотосъемки.

В последующей модели от этой компании уже было реализовано объединение дальномера и видоискателя в единое целое. Линейки дальномерных камер Leica и Contax впоследствии постоянно совершенствовались, появлялись все более совершенные и интересные модели с оптическим дальномером. К 40-м годам дальномерные фотоаппараты стали пользоваться большой популярностью. Если отмечать старые советские камеры, то к дальномерам относятся, например, фотоаппараты Зоркий, ФЭД и Киев (номера 2, 3, 4).

Применение дальномерной оптики в современных зеркалках

Поскольку дальномерные и зеркальные камеры отличаются между собой принципом визирования, то, очевидно, что имеются серьезные отличия в конструкции аппаратов и оптики. В частности, старые дальномерные объективы имеют очень короткий рабочий отрезок (порядка 28 мм). Вследствие того, что современные зеркальные фотоаппараты характеризуются более длинным рабочим отрезком, то при их совместном использовании с дальномерной оптикой теряется возможность фокусировки на бесконечности.

Поэтому здесь приходиться использовать специальные переходники с корректирующими линзами, которые помогают несколько улучшить ситуацию, однако добиться фокусировки на бесконечности все же не получиться. Некоторые умельцы сегодня самостоятельно переделывают старую дальномерную оптику под зеркальные фотоаппараты, но это требует соответствующих знаний и навыков.

Довольно часто фотографы задаются вопросом — как использовать старые дальномерные объективы на системе Canon, Nikon или Pentax? В принципе, для того, чтобы установить старый объектив на современную цифровую зеркальную камеру, Вам нужно только знать, под какое крепление рассчитан данный объектив. Типов крепления не так уж много, и если говорить о старой отечественной дальномерной оптике, то все подобные советские объективы имеют посадочную резьбу М39. В качестве примера можно назвать такие дальномерные объективы, как Индустар-26м 50 мм f2.8 П, Индустар-22 50 мм f3,5 П, И-26м 52 мм f2.8, Юпитер-8 50 мм f2.0 и Юпитер-8 50 мм f2.0 П.

Индустар-22 50 мм/ f3,5

Все эти объективы имеют резьбу М39 и, соответственно, для их установки, например, на зеркальный фотоаппарат Canonнеобходимо воспользоваться переходником М39-EOS или двумя переходниками М39-М42 и М42. Аналогичная схема действует и для зеркальных камер Nikon. Однако, как мы уже отмечали, при установке дальномерной оптики на цифровой зеркальный аппарат фокусировка на бесконечности будет потеряна. Тут возникает разумный вопрос, зачем вообще тогда могут понадобиться обладателю современной зеркалки старые дальномерные объективы?

Ответ очевиден. Основная область применения дальномерных объективов на современных цифровых зеркальных фотоаппаратах – это макросъемка. Действительно, дальномерная оптика на зеркалках может работать как макро объективы, причем эффект макро можно еще и усиливать с помощью специальных макроколец для получения «супер макро». И надо сказать такое использование старой дальномерной оптики, во-первых, позволяет получать очень достойные результаты при макросъемке. А во-вторых, предоставляет фотографу возможность попробовать свои силы в этом жанре, ведь современные макро объективы отличаются сложностью конструкции и, как следствие, дороговизной.

Старую же советскую дальномерную оптику Вы можете случайно найти где-то у себя дома или на даче, либо просто приобрести на вторичном рынке, благо она отличается очень привлекательной ценой и неплохим качеством. Помимо этого, дальномерная оптика может использоваться в современных беззеркальных фотоаппаратах типа Samsung NX или Sony NEX, которые также имеют очень короткий рабочий отрезок. Что немаловажно, при установке дальномеров на беззеркалки с помощью соответствующих переходников появится возможность фокусироваться на бесконечность.

Стоит отметить, что если Вы используете старую дальномерную оптику с зеркальными фотоаппаратами, то будьте готовы к тому, что здесь теряется функциональность фокусировочного кольца самого объектива, поскольку он располагается очень далеко от светочувствительной матрицы. Это означает, что эффекта от вращения фокусировочного кольца практически нет никакого. В этом случае рекомендуется просто передвигать фотокамеру вместе с объективом в сторону снимаемого объекта, изменяя, тем самым, дистанцию фокусировки. Чем больше фокусное расстояние дальномерного объектива, тем дальше он может фокусироваться. Соответственно, чем короче фокусное расстояние объектива, тем меньше будет минимальная дистанция, на которую будет способен фокусироваться объектив на зеркальном фотоаппарате.

Итак, если Вы являетесь обладателем современной цифровой зеркальной фотокамеры, но у Вас в настоящий момент нет средств на покупку дорогостоящей оптики, можно воспользоваться дальномерными объективами от старых советских или немецких фотоаппаратов. Они способны обеспечить получение достаточно качественного фотоизображения, и при этом их можно спокойно приобрести за очень доступную цену и в нормальном состоянии на любых барахолках. Особенно старая дальномерная оптика будет полезна Вам для осуществления макросъемки.

Источник: Фотокомок.ру – тесты и обзоры фотоаппаратов (при цитировании или копировании активная ссылка обязательна)

Принцип работы дальномера в фотоаппарате

Автор: Иван · Опубликовано 10.04.2018 · Обновлено 17.11.2019

Как несложно догадаться, у дальномерных фотоаппаратов фокусировка происходит при помощи дальномера — специального встроенного устройства.

Принцип работы дальномера в фотоаппарате таков:

Вращением фокусировочного кольца объектива необходимо совместить в видоискателе фотоаппарата два наложенных друг на друга изображения снимаемого объекта так, чтобы наблюдалось одно изображение — четкое без двоения.

Двойное изображение получается за счет того, что наблюдение за объектом происходит одновременно через видоискатель и через дополнительное окошко дальномера — отнесенное от видоискателя немного в сторону. Оба изображения объединяются с помощью зеркал.

Для объектов, расположенных на разной дистанции от фотоаппарата совмещение изображений достигается при разных углах ориентации зеркал.

На рисунке цифрами обозначены:

1 — объект, на который происходит фокусировка;

2, 4 — оптические элементы видоискателя фотоаппарата;

3 — неподвижное полупрозрачное зеркало. Оно пропускает свет, идущий со стороны объекта (1) и одновременно отражает свет, идущий от подвижного зеркала (7);

5 — глаз фотографа;

6 — объектив фотокамеры. В фокусировке он участвует только постольку, поскольку при вращении геликоида механически меняется ориентация подвижного зеркала (7);
7 — подвижное зеркало. На него также падает свет от фотографируемого объекта. И изображение этого объекта направляется зеркалом (7) на зеркало (3)

В итоге, если фокусировка верна, то изображение, прошедшее сквозь полупрозрачное зеркало (3) и отраженное от него — совпадут.

Если фокусировка не верна, то свет, прошедший сквозь зеркало свет и отраженный от него сформирует два разных изображения снимаемого объекта.

Конечно, в разных фотоаппаратах конструкция дальномера может существенно отличаться. Вместо полупрозрачного зеркала может быть зеркало с отверстием в центре и т.д. Но общий принцип — такой всегда.

Резьбовые объективы, адаптированные под дальномерные фотоаппараты снабжаются специальным кольцом – толкателем.

Это кольцо выступает за пределы резьбы объектива и при вращении геликоида входит вовнутрь аппарата на ту или иную глубину в зависимости от положения геликоида.

Кольцо-толкатель нажимает на специальную лапку, которая является частью фотоаппарата.

Лапка, в свою очередь, через механическую передачу меняет угол ориентации подвижного зеркала и это ведет к совмещению или расхождению изображений в видоискателе фотоаппарата.
В некоторых фотоаппаратах устанавливали нажимной ролик.

Дальномер настраивается таким образом, что при выставлении на объективе фокуса на определенном расстоянии — кольцо толкатель на столько выступает из объектива, чтобы нажав на лапку повернуть зеркало ровно на столько, чтобы совместились изображения объекта, находящегося ровно на дистанции, выставленной на объективе.

Конечно, все делается, так, чтобы описанная выше зависимость сохранялась для всех дистанций фокусировки.

Кроме резьбы, советские дальномерные камеры со сменной оптикой могли также иметь байонет Contax-Киев.

Взаимодействие объектива и дальномера в таких фотоаппаратах происходит немного менее наглядно, но принцип совершенно тот же.

Вращение кольца фокусировки чисто механически через байонет передается на подвижное зеркало и меняет его ориентацию.
Потенциально точность работы дальномера тем выше, чем больше расстояние между передним окошком видоискателя и окошком дальномера. Это расстояние называется базой дальномера.

При качественной настройке дальномер вполне эффективен.

Но нужно понимать, что сам фокус пользователь все-таки не наблюдает.

Визуальному контролю доступы только результаты взаимодействия механических частей объектива и дальномера. А это значит, что если юстировка дальномера почему-то была нарушена — мы, по прежнему, будем наблюдать совмещение изображений, но это совсем не будет означать, что на объективе выставлена правильная дистанция.

Дальномер довольно нежная часть фотоаппарата. С ним требуется бережно обращаться и проверять на наличие отклонений. При необходимости требуется юстировка.

Также при использовании дальномерной камеры необходимо всегда помнить, что вы смотрите на объект съемки не через объектив.

И потому — никак не узнаете о том, что забыли снять с объектива крышку. С крышкой на объективе вам вполне успешно удастся и сфокусироваться. :о)

Помните классическую сцену в фильме «Бриллиантовая рука»?

Конечно, в руках у Семен Семеныча всего-навсего Смена моделей 6-8. Т.е. шкальник.

Но и гордые владельцы более продвинутых дальномеров от такой ситуации не застрахованы!

Хотя дальномерные фотоаппараты и поддерживают в большинстве своем сменную оптику, но есть несколько оговорок.
Во-первых, эффективность дальномера падает с ростом дистанции фокусировки. Поэтому в СССР объективы с ФР длиннее 135 мм для дальномерных фотоаппаратов не выпускались, а если выпускались, то были очень нераспространенными. Мне таких неизвестно.

Поймать удаленные объекты в ГРИП на длиннофокусных объективах, опираясь на показания дальномера — очень сложно.

С широкоугольником точность измерения больших расстояний у дальномера, конечно, никак не улучшается. Но зато, у широкоугольника больше ГРИП и ему особая точность на большом расстоянии просто не нужна.

Во-вторых, очень часто требовалась индивидуальная подгонка объектива и дальномера друг под друга на конкретной камере. На некоторых камерах это предупреждение присутствовало в инструкциях.

P.S. Если вы часто покупаете что-то в интернет-магазинах, я могу посоветовать кэшбэк-сервис LetyShops. Он позволяет вернуть до 5% от стоимости покупки.
Для этого вам необходимо зарегистрироваться. Далее, на главной странице LetyShops выбирайте интересующий вас интернет-магазин. Их там более двух тысяч, представлены такие популярные площадки как AliExpress, My-Shop и многие другие. Перейдя по кнопке в магазин, совершаете там покупки как обычно.

После оформления заказа, на ваш счет в LetyShops будет начислен кэшбэк. Доступен для вывода он станет после получения товара.
Вывести деньги вы можете разными способами. Я перевожу на баланс сотового телефона. При этом варианте нет комиссий.
На вывод есть ограничение по минимальной сумме 500 руб, но если использовать промо-коды, которые легко найти в сети, то это ограничение снимается.

Очень приятный сервис LetyShops, рекомендую. Ссылка для регистрации.

Уважаемые читатели!
В социальных сетях для сайта Фототехника СССР созданы страницы – визитные карточки.
Если вам интересен мой ресурс, приглашаю поддержать проект и стать участником любого из сообществ. Делитесь опытом, высказывайте соображения, задавайте вопросы, участвуйте в дискуссиях!
Особое внимание обращаю на новую страничку в Instagram.

Переход по кнопкам вверху экрана или по ссылкам на странице контактов

БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА

Мои эксперименты в области фотосъемки, статьи по фототехнике и оптике

Дальномерные фотокамеры — что такое?

Понятие дальномерной фотокамеры

дальномерная фотокамера Киев-4

Дальномерный фотоаппарат — класс фотоаппаратов, использующий для наводки на резкость оптический дальномер.

Для наводки на резкость дальномерного фотоаппарата следует вращать кольцо расстояний объектива до совмещения раздвоенного изображения в окне видоискателя. Ранние модели дальномерных фотоаппаратов имели раздельные окуляры видоискателя и дальномера; затем дальномер совместили с видоискателем. Затем дальномеры соединили с фокусирующим механизмом камеры, так что наводка на резкость осуществлялась одновременно с совмещением изображений в дальномере.

Достоинства и недостатки

Преимущества дальномерных фотоаппаратов перед зеркальными

Недостатки дальномерных фотоаппаратов

  • Затруднена работа с длиннофокусными объективами, так как не хватает точности дальномера. Задача решалась с помощью приставок, подобных зеркальному фотоаппарату, размещаемых между объективом и фотокамерой.
  • Затруднена макросъемка в связи с параллаксом и малой глубиной резкости. При стационарной установке задача решается предварительной наводкой по матовому стеклу, для оперативной же работы, если камера не имеет компенсации параллакса, ситуация непреодолима.
  • Из-за несопряжённости визирного канала и объектива (фотограф не видит изображение сквозь объектив), и при отсутствии TTL-экспонометра, возможна типичная ошибка — съемка при закрытой крышке объектива.
  • Для сменных объективов, фокусное расстояние которых существенно отличается от штатного (обычно: 50 мм), требуются сменные видоискатели (при отсутствии рамок для разных фокусных расстояний объективов в видоискателе).
  • С предыдущим недостатком связано и то, что с классическими механическими дальномерными фотоаппаратами невозможна полноценная работа с зум-объективами.
  • Затруднена работа со светофильтрами, так как фотограф не видит изображение сквозь объектив. Особенно это обстоятельство неудобно в случае с поляризационными фильтрами. Также в связи с данной особенностью отсутствует удобный способ визуальной оценки глубины резкости.

    Дальномерные камеры это одно из интересных ответвлений фотоиндустрии, но пользоваться ими стоит «as is». Объективы дальномеров вы не поставите на современные цифровые зеркальные камеры из-за того, что на дальномерах объектив итак уже погружен глубоко внутрь корпуса камеры ввиду его более короткого рабочего отрезка. Теретически возможно использовать его на некоторых беззеркальных камерах, но нет смысла.

    Подписаться на RSS ленту

    Рекомендовать

    Хотите бесплатно получать свежие
    статьи по фото?

    • — тесты обьективов и фотокамер
    • — статьи по истории фототехники
    • — секретные приемы фотосьемки
    • — проф. методы обработки в фотошопе

    Читайте также:

    Добавить комментарий Отменить ответ

    9 thoughts on “ Дальномерные фотокамеры — что такое? ”

    Что ты ещё накопал интересного про установку стёкол от среднего формата на беззеркалку ФФ?

    У меня имеется старый фотоаппарат Киев-4, из которого сняли геликоид. Остальное — на запчасти. У этих остатков дальномер функционирует, если крутить пальцем шестерёнку в отверстии где раньше был геликоид. Вопрос: можно ли из эти остатки как-то облегчить, часть отпилить, что-то добавить и получить лёгкий оптический дальномер с отсчётом дистанций по лимбу? В интернете я такого не нашёл.

    Как это нет смысла использовать на беззеркальных камерах?

    Тот же Юпитер-8 на Sony NEX дает хорошие снимки

    Как правило, родные объективы от беззеркалки будут давать более качественную оптически картинку, если не говорить про бюджетный зум беззеркалки и топовый фикс дальномера.

    Юпитер-8, например, с однослойным просветлением и резкостью не блещет. Использовать можно разве что ради экзотики. Не помню уже, есть ли на нем кольцо фокусировки. На многих дальномерных объективах его нет т.к. управление фокусом идёт с камеры.

    За счёт близости задней линзы к матрице камеры наблюдается такой эффект, как колоршифт. Это изменение цвета по краям кадра. Некоторых пользователей, поставивших дальномерный объектив на дорогую беззеркалку этот момент сильно расстраивает. Причем ставят бывает не копеечный Юпитер-8, а дорогой, специально купленный Zeiss Biogon

    Если вы говорите про боке, то это вещь субъективная.

    В сравнении с использованием Юпитер-8 на дальномерных камерах игра с беззеркалкой «не стоит свеч».

    «Теоретически возможно использовать его на некоторых беззеркальных камерах, но нет смысла»

    Не могу согласиться. Поставить что-то вроде Sonnar 50мм f1.5 вместо китового объектива для многих беззеркалок имеет смысл.

    Что-то совсем дешевое, типа дальномерных индустаров и юпитеров тоже может оказаться лучше китового объектива.

    Технически сложно поставить только оптику с сильно заглубленными линзами, такую как Юпитер 12.

    Sonnar 50мм f1.5 какого года выпуска? Если старый, так на нём однослойное просветление со всеми вытекающими. Даже китовый будет много контрастнее и скорее всего резче.

    Проблема с советскими дальномерными объективами идёт корнями в советское же мультипросветление. Оно тоже не соответствует современным стандартам. Засветы, «зайцы», падение контраста. Можно это записать в художественные эффекты, но смысл?

    Можно было бы использовать дальномерные Contax G1, G2. там всё хорошо в плане оптики и просветления. Но они дорогие относительно самой беззеркальной камеры. Проще брать более дешевые Contax от зеркалок. Есть еще дальномерные объективы других производителей, например, Cosina, но там я только начал «копать» и пока не могу сказать есть смысл или нет. Они могут быть подешевле, чем Contax и по качеству не хуже. Использовались на камерах Bessa.

    Юпитер-12 да, не поставить. У меня был Ю-12. Также, скорее всего, не поставить и Hologon.

    Довоенный, без просветления («белое стекло»).

    Контраст у него низкий, это не проблема, в raw конвертере исправляется за секунду.

    Разрешение часто понимается как функция от контраста. В таком понимании разрешение низкое. По визуальному восприятия — детализация до f4 лучше, чем у Ю-3.

    Попробую пояснить позицию лирическим отступлением.

    Если использовать современную оптику хорошего качества, то все фотографии получаются как братья близнецы. Расчет камеры и объектива выполнен на суперкомпьютере. Основные искажения устранены оптикой. Оставшиеся искажения корректируются электроникой камеры. Что и где исправлять определяется оптимизацией — снижение издержек на производство.

    Объективы, разработанные до изобретения суперкомпьютеров спроектированы людьми. Искажения объективов убрать не удавалось, поэтому из низ делали «Художественные эффекты». Один из наиболее известных представителей — Гелиос 44, где закрученный фон выдавался как положительное художественное свойство. Знаменитая оптика от Лейки — резкая по краю кадра и размытая по краям — фирменный знак, позволяющий фотографу «акцентировать внимание на объекте съемки». Зоннары, которые снимают «воздух». Тессары, с двоящимися веточками. Все это не правильно с точки зрения реалистичности изображения, но многим людям нравится. Про такие объективы говорят «с харизмой».

    Если измерять производительность труда фотографа в количестве резких снимков в единицу времени, то объективы без электроники и ультразвуковых это шлак, который снижает производительность труда и его нужно срочно выкинуть. Но в этой схеме работы фотограф не нужен. Можно спокойно заменить человека компьютером и несколькими сервоприводами.

    Можно разделить фотографию на документальную и художественную. Это разные направления, для них нужна разная техника. Художественная техника обеспечивает развитие, документальная материальный доход (легко поставить на поток).

    Потребитель обычно смотрит не на разрешение снимка, а оценивает свои ощущения от просмотра.

    Если у человека есть желание делать интересные снимки, то упражнения со старыми объективами полезны, поскольку эти тренировки учат извлекать выгоду из дефектов объективов. Современные камеры со сменной оптикой очень удобны для подобных тренировок. Чем короче рабочий отрезок камеры — тем больше оптики можно накрутить.

    Развитие идет по спирали, сейчас начинается мода на объективы 19 века. Даже красногорский завод по этому поводу начал делать аналоги древних объективов ;-).

    Выбор объектива определяется не резкостью и контрастом, а целевым назначением.

    Со всем полностью согласен.

    Но вы правильно заметили: «упражнения со старыми объективами полезны, поскольку эти тренировки учат извлекать выгоду из дефектов объективов».

    Т.е. такие объективы хороши для тренировок. А если вы хотите снять эпохальный снимок и повесить его в большом масштабе на стену, то захотите иметь как минимум высокое разрешение объектива. Часто еще и контраст (в классическом понимании контраст это контраст крупных деталей (10lp/mm), контраст мелких — разрешение (40 lp/mm). )

    «Крутящие» и «софтящие» объективы — узкий спектр применения. Это объективы «для души», на которую времени сейчас остается очень мало.

    В руках увлеченного фотографа такими объективами можно сделать много красивых фото, но кто их оценит в наше время?

    И вот не соглашусь, что контраст, потерянный объективом, легко вернуть в RAW-конвертере. Без потери качества снимка — не вернуть.

    Конечно, да и сами объективы для ценителей (немецкие, латунные, без просветления, с красивыми пузырьками в стекле и кучей тончайших лепестков в диафрагме; или советские, довоенные, тоже латунные, с нечерненой — желтенькой диафрагмой). Их просто в руках держать приятно.

    И за 100 лет этим объективам ничего не сделалось. Это показатель мастерства разработчиков и производителей.

    Фотоаппараты. Дальномерные и шкальные

    Попытаюсь рассказать немного об истории фототехники, и классификации фотоаппаратов. Сегодня разговор пойдет о шкальных и дальномерных камерах.

    Первые фотографические камеры, появившиеся в середине XIX века, были так называемого ящичного типа (box camera), представляющие собой деревянный ящик, с одной стороны которого устанавливался объектив, а с другой — кассета с фотопластиной. Впрочем, среди самых первых камер следует отметить также металлические, медные или латунные камеры, напоминающие небольшие телескопы, в которых использовались круглые фотопластины. Затем появились деревянные складные камеры, снабженные кожаными мехами. Они также заряжались кассетами с фотопластинами, изготовленными на стеклянной основе. Формат пластин варьировался в основном от 9х12 до 30х40 сантиметров.

    Профессиональные студийные фотографы использовали, как правило, большие форматы (от 13х18 до 30х40), а любители ограничивались более «мелкими» — 9х12 и 10х15. С негативов такого формата позитив печатался обычно контактным способом. Стеклянные фотопластины имели один серьезный недостаток — они были очень тяжелыми, что сильно затрудняло съемку на натуре. Даже при съемке на формат 9х12 фотографу, который собирался делать много снимков, приходилось носить с собой объемную и довольно тяжелую коробку с пластинами. Поэтому появившаяся в конце девятнадцатого века фотопленка на целлулоидной основе быстро стала завоевывать популярность как среди профессионалов, так и среди любителей.

    Появление высокочувствительных фотоматериалов позволило обходиться без штатива, по крайней мере при дневной натурной съемке. Благодаря применению рулонных пленок обращение с фотоаппаратом значительно упростилось. Все эти факторы, облегчающие работу с фотокамерой, обусловили значительное увеличение числа фотолюбителей. В начале двадцатого века выпускалась рулонная пленка шириной от 4,5 до 18 см. Со временем наибольшее распространение получили два стандарта: перфорированная 35-миллиметровая пленка (тип 135), которая первоначально была разработана для кино, и 60-миллиметровая рулонная пленка (тип 120 и тип 220). Фотокамеры, использующие в качестве основного материала пленку шириной 60 мм, и называются теперь среднеформатными (medium format).

    Появление дальномерных и шкальных камер было вызвано наступлением эры малоформатной фотографии. Поскольку наводка на резкость по матовому стеклу, как в крупноформатных камерах (о зеркальных камерах – в следующий раз), стала невозможной, то основным путем развития стало поиск альтернативных систем наведения на резкость. Самый простой и дешевый – это просто исключение возможности наводки по матовому стеклу из конструкции фотоаппарата. Таким образом, получается фотоаппарат шкального типа — фотоаппарат, в котором при наводке на резкость на глаз определяется расстояние от аппарата до объекта съемки, а затем объектив устанавливается в положение, указанное на шкале расстояний. Дешевизна механизма и непритязательность к условиям съемки – вот и все плюсы такого фотоаппарата. Тем не менее, выпуск камер такого типа в СССР был достаточно широким. Пожалуй, самая известная из них – поистине, «народная» «Смена». Последняя из них – «Смена-8М» выпускалась до середины девяностых на ЛОМО (Ленинградское Оптико-Механическое Объединение), пока объединение не закрылось.


    Поскольку использование метражной шкалы на объективах не давало гарантии точности, создание дальномера было предопределено.

    Принципиальная схема дальномерного устройства вкратце выглядит следующим образом: свет, проходя через окошко 1 формирует картинку, которую мы и видим через видоискатель 2. Дополнительное окошко 3 предназначено для появления в видоискателе того самого маленького желтоватого пятна, которое, двигаясь при вращении оправы объектива, и показывает нам, когда объектив установлен на резкость. Естественно, что схема появления этого желтого пятна достаточно сложна, и мы не будем вдаваться в тонкие технические детали. Окошко 4 предназначено для формирования светящихся рамок, формирующих поле зрения оптики с фокусным расстоянием от 28 до 85 мм.

    Одним из важных параметров в конструкции дальномерного устройства является эффективная база дальномера, которая зависит от расстояния между окошками 1 и 3, а также определяется размерами окна видоискателя 2. Чем больше база дальномера, тем точнее работает прибор и тем удобнее им пользоваться.

    Вот так выглядит описание процесса фокусировки из руководства к фотоаппарату «Зоркий-4»:

    Первоначально, когда дальномер только еще появился на камере Leica, он представлял собой некое дополнительное устройство, крепящееся сверху аппарата. Затем дальномер был вмонтирован по верхнюю панель камеры — эту модель (Leica II) и можно считать первой, действительно дальномерной, камерой. Но и в таком виде окошко дальномера и окошко видоискателя были раздельными.

    Продолжалось это до тех пор, пока конструкторам не пришло в голову объединить эти две функции. В дальнейшем стало возможным таким образом усовершенствовать визир — дальномер, чтобы он отображал не только поле зрения 50 мм объектива, но и показывал рамки для оптики от 28 до 85 мм. Примечательной в этом смысле была конструкция визир — дальномера отечественной камеры «Ленинград» (ЛОМО, 1956 год), в лучшую сторону отличавшаяся от привычных нам ФЭД’ов, Зорких и даже Киевов. К сожалению, дальномерное устройство на этой камере часто выходило из строя из-за встроенного в камеру пружинного мотора.

    Таки образом, дальномерное устройство, кинематически связанное с механизмом наводки на резкость, позволяет нам быть уверенными в том, резкость в кадре окажется именно там, где это нужно фотографу. Из этого следует, что камеры, использующие для наводки на резкость дальномерный оптический блок, не нуждаются в использовании зеркала постоянного визирования. А это, в свою очередь, значительно упрощает конструкцию аппарата и, естественно, уменьшает силу вибрации в момент срабатывания затвора и значительно повышает надежность. Согласитесь, что этот фактор трудно переоценить — вместо громко хлопающей и сотрясающейся камеры у вас в руках аппарат, почти не производящий шума и позволяющий уверенно снимать с рук на 1/15 сек.

    Еще одним следствием отсутствия механизма привода зеркала является уменьшение рабочего отрезка и возможность конструировать оптику таким образом, чтобы задний оптический блок объективов (в первую очередь широкоугольных) мог быть максимально приближен к плоскости пленки. Кроме того, это позволяет создавать оптику в утапливающейся оправе, что также уменьшает габариты камеры.

    Что нам дает уменьшение рабочего отрезка (в среднем 28-29мм) в дальномерных камерах по сравнению с зеркальными фотоаппаратами (в среднем 45-46мм)? Во-первых, упрощение конструкции, как оптики, так и камеры; облегчение их веса и уменьшение размера, и, как следствие, повышение их надежности и долговечности. Но есть и еще один немаловажный аспект, о котором, почему-то, мало кто задумывается. Представьте себе некий широкоугольник с фокусным расстоянием, например, в 20мм. Если в зеркальной камере мы имеем рабочий отрезок в 46 мм, то на какие ухищрения должны идти конструкторы оптики, чтобы компенсировать такое расстояние от плоскости пленки до задней оправы объектива. В то же время в дальномерных камерах с этим нет никаких проблем. Не здесь ли кроется причина того, что дальномерная оптика имеет свой особый рисунок, с моей точки зрения лучше передающий объем, пространство и пластику, чем оптика для зеркальных камер.

    К сожалению, дальномер имеет и свои недостатки, которые мы рассмотрим в сравнении с зеркальными камерами. Первый недостаток — картинка, которую вы видите в окошке дальномера всего лишь имитация того, что рисует ваш объектив. В то время, как зеркальная камера показывает в точности то, что видит ваша оптика (когда зеркало отображает более 90% кадра). Кроме того, пользуясь зеркальной камерой вы прекрасно видите на какой объект навести резкость, в какой степени размыть фон и как будет выглядеть область резко изображаемого пространства. В дальномерной же камере глубина резкости определяется по шкале ГРИП на объективе.

    Определенные проблемы возникают также и при использовании сменной оптики — в лучшем случае ваш дальномер рассчитан на показ картинки, создаваемой оптикой от 28 до 85 мм. В худшем — вам придется использовать дополнительный видоискатель, который крепится на камеру сверху, в гнездо для дополнительных принадлежностей. При этом процесс наводки на резкость и построения кадра разбивается на две отдельные операции, а это отнюдь не ускоряет фотосъемку. Со времени возникновения дальномерных камер башмак для крепления внешних принадлежностей (зухерная колодка) изначально и был предназначен для крепления видоискателей, а уж много позже его стали использовать для крепления вспышки, и, вмонтировав туда синхроконтакт, обозвали горячим башмаком (центральным синхроконтактом).

    Каждый раз после смены объектива, как правило, приходится настраивать (юстировать) дальномер под конкретный объектив. На фотографии можно увидеть механизм сопряжения дальномера и объектива – кольцо, выступающее за крепежную резьбу объектива, двигается при фокусировке и надавливает на рычажок, расположенный вверху крепежного отверстия.

    Измерение длины линий оптическими дальномерами

    Дальномераминазываются геодезические приборы, с помощью которых расстояние между двумя точками измеряют косвенным способом. Дальномеры подразделяются на оптические и электронные. Оптические дальномеры делятся на дальномеры с постоянным параллактическим углом и дальномеры с постоянным базисом. В зависимости от вида электромагнитных колебаний электронные дальномеры подразделяются на светодальномеры, использующие поддиапазон видимых и инфракрасных длин волн и радиодальномеры, использующие поддиапазон радиоволн.

    Светодальномеры.По методу определения времени прохождения света по измеряемой линии светодальномеры можно делить на импульсные, фазовые и комбинированные.

    В импульсных светодальномерах излучение высокой интенсивности производится в виде кратковременных импульсов, а время прохождения световым импульсом расстояния до отражателя и обратно определяется непосредственно с помощью быстродействующего датчика времени либо с последующим преобразованием временного интервала. Принцип измерения показан на рисунке 21.

    Импульс электромагнитных колебаний передатчиком 1 направляется к отражателю 3; одновременно часть импульса направляется на индикатор времени 4. Отраженный импульс улавливается приемником 2 и регистрируется индикатором времени. Для образования сигнала и обеспечения работы частей дальномера служит источник энергии 5.
    Рисунок 21 – Принцип измерения расстояния светодальномером

    Определив время t прохождения импульсом пути «передатчик – отражатель — приемник» и зная скорость распространения электромагнитных волн в воздухе V , можно рассчитать расстояние между точками А и В по формуле:

    D = D1 + c =V t/2 + c, (12)

    где D1 – расстояние, проходимое световым импульсом от передатчика до отражателя;

    с – постоянная дальномера, определяемая специальными исследованиями.

    Радиодальномеры. Принцип действия радиодальномеров практически тот же, что и светодальномеров. Радиодальномер состоит из двух взаимозаменяемых приемопередающих радиостанций, размещаемых в пунктах, между которыми определяется расстояние. Радиостанции снабжены устройствами для измерения времени прохождения радиосигналов от одного пункта до другого.

    В отличие от светодальномеров, на работу которых существенно оказывают влияние атмосферные условия, радиодальномеры позволяют вести измерения при любых метеорологических условиях (кроме сильного дождя) и в любое время суток.

    Оптические дальномеры – это геодезические приборы, позволяющие определять горизонтальные и наклонные расстояния косвенным методом. В основу определения расстояний положено решение равнобедренного треугольника, имеющего одну короткую сторону (рисунок 22).

    Рисунок 22 – Принцип измерения расстояний оптическими дальномерами:

    а – параллактический треугольник, б – с постоянным параллактическим углом,

    в – с постоянной базой

    Острый угол такого треугольника ε называетсяпараллактическим,а противолежащая сторонаb – базой.Расстояние D определяется решением параллактического треугольника по формуле:

    (13)

    Нитяной дальномер — простейший оптический дальномер с постоянным параллактическим углом и переменной базой имеется в зрительных трубах всех геодезических приборов. В поле зрения трубы прибора видны три горизонтальные нити. Две из них, расположенные симметрично относительно средней нити, называются дальномерными. Нитяной дальномер применяют в комплекте с нивелирной рейкой, разделенной на сантиметровые деления (рисунок 23).

    Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

    Лучшие изречения: Как то на паре, один преподаватель сказал, когда лекция заканчивалась — это был конец пары: «Что-то тут концом пахнет». 8411 — | 8029 — или читать все.

    193.151.241.65 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.

    Отключите adBlock!
    и обновите страницу (F5)

    очень нужно

    Примеры взаимодействия с дальномерной оптикой

    Одной из важнейших характеристик дальномерного устройства является эффективная база дальномера, которая зависит от расстояния между окошками 1 и 3, а также определяется размерами окна видоискателя 2 (точнее говоря — кратностью увеличения окуляра). Чем больше эффективная база дальномера, тем точнее работает прибор и тем удобнее им пользоваться.

    Первоначально, когда дальномер только еще появился на камере Leica, он представлял собой некое дополнительное устройство, крепящееся сверху аппарата. Со временем, дальномер был вмонтирован под верхнюю панель камеры — эту модель (Leica II) и можно считать первой, действительно дальномерной, 35-мм камерой. Но и в таком виде окошко дальномера и окошко видоискателя еще долгое время были разделены судьбой.

    Продолжалось это до тех пор, пока конструкторам не пришло в голову конструктивно объединить эти две функции в одно. В дальнейшем стало возможным таким образом усовершенствовать визир — дальномер, чтобы он отображал не только поле зрения штатного 50 мм объектива, но и показывал рамки для сменной оптики. Примечательной в этом смысле была конструкция визир — дальномера отечественной камеры «Ленинград» (ЛОМО, 1956 год), в лучшую сторону отличавшаяся от привычных нам ФЭД’ов, Зорких и даже Киевов. К сожалению, дальномерное устройство на этой камере нередко выходило из строя из-за встроенного в камеру пружинного мотора, производившего чрезмерные вибрации.

    Таки образом, дальномерное устройство, кинематически связанное с механизмом наводки на резкость, позволяет нам быть уверенными в том, что резкость в кадре окажется именно там, где это нужно фотографу. Из этого следует, что камеры, использующие для наводки на резкость дальномерный оптический блок, не нуждаются в использовании зеркала постоянного визирования. А это, в свою очередь, значительно упрощает конструкцию аппарата и, естественно, уменьшает силу вибрации в момент срабатывания затвора и значительно повышает надежность. Согласитесь, что этот фактор трудно переоценить — вместо громко хлопающей и сотрясающейся камеры у вас в руках аппарат, почти не производящий шума и позволяющий уверенно снимать с рук на 1/15 сек.

    Еще одним следствием отсутствия механизма привода зеркала является уменьшение рабочего отрезка и возможность конструировать оптику таким образом, чтобы задний оптический блок объективов (в первую очередь широкоугольных) мог быть максимально приближен к плоскости пленки. Кроме того, это позволяет создавать оптику в утапливающейся оправе, что также уменьшает габариты камеры.

    Что нам дает уменьшение рабочего отрезка (в среднем 28-29мм) в дальномерных камерах по сравнению с зеркальными фотоаппаратами (в среднем 45-46мм)? Во-первых, упрощение конструкции как оптики, так и камеры; облегчение их веса и уменьшение размера, и, как следствие, повышение их надежности и долговечности. Но есть и еще один немаловажный аспект, о котором, почему-то, мало кто задумывается. Представьте себе некий широкоугольник с фокусным расстоянием, например, в 20мм. Если в зеркальной камере мы имеем рабочий отрезок в 46 мм, то на какие ухищрения должны идти конструкторы оптики, чтобы компенсировать такое расстояние от плоскости пленки до задней оправы объектива. В то же время в дальномерных камерах с этим нет никаких проблем. Не здесь ли кроется причина того, что дальномерная оптика имеет свой особый рисунок, с моей точки зрения лучше передающий объем, пространство и пластику, чем оптика для зеркальных камер. Те, кто снимал хоть когда-нибудь дальномерной оптикой, поймут меня достаточно хорошо.

    К сожалению, дальномер имеет и свои недостатки, которые мы рассмотрим в сравнении с зеркальными камерами. Помните классический кадр из фильма «Бриллиантовая рука» про крышечку, не снятую с объектива? Это первый недостаток — картинка, которую вы видите в окошке дальномера всего лишь имитация того, что рисует ваш объектив. В то время, как зеркальная камера показывает в точности то, что видит ваша оптика (когда зеркало отображает более 90% кадра). Кроме того, пользуясь зеркальной камерой, вы прекрасно видите на какой объект навести резкость, в какой степени размыть фон и как будет выглядеть область резко изображаемого пространства. В дальномерной же камере глубина резкости определяется только по шкале ГРИП на объективе.

    Определенные проблемы возникают также и при использовании сменной оптики — в лучшем случае ваш дальномер рассчитан на показ картинки, создаваемой оптикой от 28 до 85-135 мм, либо как в модели «Bessa R4» — 21-50 мм. В худшем — вам придется использовать дополнительный видоискатель, который крепится на камеру сверху, в гнездо для дополнительных принадлежностей. При этом процесс наводки на резкость и построения кадра разбивается на две отдельные операции, а это отнюдь не ускоряет фотосъемку. Со времени возникновения дальномерных камер башмак для крепления внешних принадлежностей (зухерная колодка) изначально и был предназначен для крепления видоискателей, а уж много позже его стали использовать для крепления вспышки, и, вмонтировав туда синхроконтакт, обозвали горячим башмаком (центральным синхроконтактом).

    Еще одной проблемой при использовании дальномера является параллакс, т.е. несовпадение оптических осей объектива и видоискателя. Для большинства видов съемки это не причиняет неудобств, однако параллакс очень сильно затрудняет съемку на ближних дистанциях, а тем более макросъемку. Другим ограничением, из-за наличия параллакса, является сложность использования на дальномерных камерах телеобъективов с фокусным расстоянием более 135мм.

    Справедливости ради надо сказать, что дальномерные камеры, кроме отмеченных мной минусов и плюсов, имеют еще одно достоинство — возможность видеть сам момент съемки, причем достоинство это становится еще более важным, когда вы используете вспышку.

    Ну и последним недостатком, который до новейшего времени был присущ дальномерным камерам, была невозможность использовать зум-оптику. Сейчас, благодаря конструкторам компании Киосера, такая возможность появилась, о чем речь пойдет ниже.

    На фоне происходящего сегодня ренессанса дальномерной техники любопытным является факт появления цифровых дальномерных камер — «Epson RD-1» и «Leica M8». Насколько такая комбинация окажется жизнестойкой предсказать трудно, однако ближайшее будущее все расставит на свои места.

    Примеры взаимодействия с дальномерной оптикой

    Вот и пришла пора новому разделу. Как всегда посмотрим на количество прочтений, а затем, соответственно, на целесообразность продолжения.

    В этой статье попробуем разобраться с основными и базово-техническими составляющими использования старых объективов на современных цифротушках и прояснить, далеко не всегда очевидные даже для продвинутого фотолюбителя, моменты.

    Итак, наслушавшись друзей и начитавшись всяких басней о низкой цене / простоте / художественности мануальной оптики, вы твердо решили попробовать ей поснимать. Для этого придется немного вникнуть в теорию и расширить свой кругозор.

    1. Рабочий отрезок.
    Пожалуй, рабочий отрезок — ключевой момент в совместимости нестандартной оптики с вашей цифротушкой. Применительно к фотоаппарату он определяется как расстояние между внешней плоскостью байонета и матрицей / пленкой фотоаппарата. Применительно к объективу он определяется как расстояние между задней линзой и формируемым световым пучком, т.е. в наш цифровой век это расстояние между задней линзой и матрицей. Для обычного фотолюбителя, который использует родную оптику и не снимает макро, его длина абсолютно ничего не значит. Момент истины наступит лишь в обратных ситуациях.

    Что же будет, если изменить рабочий отрезок? Само собой, теоретически, потому как не всегда и не везде это возможно. Если его увеличить, то зоны МДФ (минимальной дистанции фокусировки) и бесконечности поползут вниз. То есть если вашим объективом изначально можно было снять объект к примеру, только на 40 мм, то теперь это можно будет сделать, скажем, на 30 мм. Изменение МДФ всегда тянет с собой бесконечность. В вышеописанном случае она исчезнет и теперь станет возможным «достать» лишь на несколько десятков метров. Если же рабочий отрезок уменьшить, то все произойдет наоборот — МДФ увеличится, а бесконечность будет с огромным ненужным гиперфокальным перебегом. Все это происходит потому, что производитель, проектируя объектив под конкретный байонет, всегда закладывает в него расстояние конкретного рабочего отрезка для правильного формирования светового пучка. И отступление от этого байонета уже не гарантирует заложенных в стекло характеристик.

    Производитель каждого байонета закладывает в конструкцию свой, уникальный рабочий отрезок. К примеру, на Canon EF это 44 мм, на Nikon F уже 46,5 мм, а на беззеркалках Micro Four Thirds System — 19,25 мм. Само собой, сразу напрашивается главный вопрос. Ответ на него прост. Если мы добавим 2,5 мм на объектив Nikon F, то он без проблем будет работать на Canon EF, потому как 44 мм меньше 46,5 мм. Опять же теоретически, потому как в современных объективах нужно будет еще и обеспечить электрическую связь для работы автофокуса и диафрагмы. Если же диафрагма и фокус регулируется в самом стекле, то дело всего лишь за механическим переходником.

    Если же мы попытаемся поставить Canon EF на Nikon F, то увидим лишь макро, потому как 44 мм больше 46,5 мм.

    На байонете Micro Four Thirds System можно будет поставить оба байонета, учитывая, что 19,25 мм намного меньше 44 мм и 46,5 мм.

    Ну а теперь ближе к делу. Перед тем, как приобрести объектив другой системы, внимательно посмотрите на рабочие отрезки. К примеру, самый популярный среди манульной оптики байонет М42 имеет рабочий отрезок 45,5 мм. Это значит, что если вы счастливый обладатель тушки Canon или любой другой с меньшими рабочими отрезками, то сможете без проблем пользоваться огромным парком подобной оптики. Но вот если вы владелец Nikon, то вам можно лишь посочувствовать.

    Пару слов о макро. Если вы купите удлинительные кольца для своего объектива, то сможете без проблем снимать макро без покупки ненужной и часто дорогой оптики с маленьким МДФ. Кольца, кстати, бывают и автофокусные, то бишь с электрическими контактами.

    Кстати не раз встречал на фотофорумах жаркие дискуссии о том, что рабочий отрезок может влиять на качество конечной картинки. Подтверждаю, влияет и еще как. Проверить легко. Посмотрите, к примеру, вперед через лобовое стекло своего автомобиля. Все отлично, не правда ли? А затем сдвиньте голову на два миллиметра вперед. Что видите? Что все объекты стали размытыми, потеряли в контрасте, стали блеклыми, полезли аберрации. Именно поэтому во всех машинах есть подголовники, позволящие точно настроить свой взгляд.

    2. Зеркало.
    Рабочий отрезок далеко не единственный геморрой, с которым придется столкнутся, используя стекла с неродным рабочим отрезком. Неприятный сюрприз может подбросить ваше зеркало, если конечно у вас не беззеркалка. Если вы хоть раз в жизни меняли объектив, то отлично знаете, что такое зеркало и как близко оно находится к байонету. А теперь представьте, что будет если зеркало коснется металлической части объектива. Тут возможны три варианта: ничего не будет; появится царапина; повредится механизм подъема зеркала, починить который достаточно дорого. Само собой, учитывая вероятность последнего варианта, стоит отнестись очень внимательно к выбору объектива, даже с подходящим рабочим отрезком. Увидеть это далеко не так легко, как кажется на первый взгляд, даже если объектив не выступает ли за плоскость переходника к вашей тушке. Если быть точнее, то если выступа никакого нет, то все будет хорошо. Если же выступ есть, то он уже может зацепить за зеркало. А может и нет. Поэтому если в интернете на форумах не попадается точная информация насчет вашего фотоаппарата и данного объектива, то только пробовать 😉

    Ну и еще один момент. Если объектив не выступает за переходник, это совсем не означает, что он не будет выступать при фокусировке на бесконечность. Дело в том, что в большинстве старой оптики двигаются не линзы внутри линзоблока, а сам линзоблок, а на бесконечности он двигается как раз к байонету.

    Если вам жизненно важен именно этот цепляющийся объектив, то включите в своем фотоаппарате режим LiewView. Зеркало поднимется и вы сможете без проблем пользоваться данным объективом. Но как только LiewView выключится, зеркало зацепит за объектив. Помните об этом. А также о том, что LiewView выключается через определенное время сам.

    3. Переходник.
    Для того, чтобы поставить неродной объектив, необходимо приобрести соответствующий переходник, скажем, М42 — Canon EF. Можно купить обычное механическое кольцо, а можно взять кольцо с специальным чипом, которое будет заставлять датчики автофокусировки работать. Самые современные чипы позволяет записывать в EXIF нужную диафрагму и фокусное расстояние, а также юстировать подтверждение фокуса.

    Главный подводный камень здесь — низкое качество переходника. В лучшем случае, он будет качаться в байонете, разрывать связь чипа с фотоаппаратом. В худшем же крошка дешевого металла попадает на матрицу. Поэтому поставив Гелиос-44 за 500 р. с дешевым переходником за 300 р. на фотоаппарат за 100 000 р, вполне реально распрощаться с 50 000 р. за ремонт.

    Есть в продаже и переходники с встроенной линзой, которая корректирует необходимые и недостающие миллиметры. Вот только качество получается такое, что устроит лишь дилетантов. Так что подобные переходники лучше оставить их продавцам.

    4. Переделка.
    Существует ряд оптики, в которой малой кровью можно обеспечить необходимую совместимость. В большинстве случаев помогает обычный напильник, которым можно сточить выступающие части. Хорошим примером здесь выступает «Мир-1». В некоторых случаях можно даже модифицировать сам объектив, уменьшив заднюю часть, что приведет к изменению рабочего отрезка, что даст нам возможность поставить на несовместимую тушку. Инструкции по модификации некоторых объективов можно поискать на просторах интернета. А можно попробовать и повозиться самому, если объектив принципиально нужен, да и руки растут из нужного места. Вот только целесообразности в этом нет никакой — лучше приобрести совместимую тушку.

    5. «Клюв».
    Бывают объективы с очень большим диаметром, типа «Гелиос-40» или «МТО-1000», а в большинстве зеркальных фотоаппаратах есть встроенная вспышка, которая сделана в виде выпирающего «клюва». Так что ситуация, когда вы банально не сможете прикрутить подобный объектив, более чем возможна. Теоретически можно выкрутиться небольшим удлинительным кольцом, если вам не особенно важна бесконечность. Но получится это может далеко не всегда и не везде, так что, имея «клюв», будьте аккуратнее с подобными стеклами.

    Не стоит забывать и о штативном кольце, которое также может цеплять клюв. Так что будьте готовы его снять при необходимости.

    6. Nikon.
    Так сложилось, что большая часть зеркалок в нашей стране представлена всего двумя фирмами Canon и Nikon. Если на первую можно поставить огромное количество оптики, то во вторую лишь жалкие единицы. Тем не менее, количество этих единиц можно немножко поднять. Во-первых, на Nikon подходят вся советская оптика с байонетом Н, типа Калейнар-5Н или Гелиос-81Н. Во-вторых, можно без проблем поставить объективы с окончанием «А», типа «Юпитер-37А» или «ЗМ-5СА», просто заменив хвостовик на совместимый. В-третьих, можно попробовать модифицировать объектив, уменьшив заднюю часть. Но, увы, единица поднимется лишь до пары десятков.

    7. Беззеркалка.
    Пожалуй, беззеркальные фотоаппараты — самый лучший выбор для неродной оптики. Копеечный рабочий отрезок и отсутствие зеркала обеспечивают 100%-ую оптическую совместимость со всем существующим зеркальным и беззеркальным парком оптики, захватывая даже абсолютную экзотику, типа проекционных или самолетных объективов. Не стоит забывать и о том, что совсем недавно на рынке появились даже полнокадровые модели. Но подводный камень есть и здесь. Большинство беззеркалок очень маленькие и хлипкие, поэтому тяжелые объективы их байонет не выдержит. Если на таком объективе есть штативное кольцо, можно выкрутиться. Если же нет, то надо искать беззеркалку в корпусе посерьезнее, что не очень просто.

    8. Средний формат.
    Учитывая, что средний формат покрывает площадь, гораздо большую, чем полный кадр и еще большую, чем кроп, а рабочий отрезок чрезвычайно длинный, в переходнике и шахте тушки могут появиться переотражения, что в свою очередь тянут за собой вниз итоговую картинку, которая в первую очередь начинает страдать мыльностью. Так что ищите в интернете конкретные примеры работы объектива на вашей тушке.

    9. М39 и другие.
    Очень внимательно изучайте байонет объектива перед тем как купить. Нередко его название очень двойственно. К примеру, байонетов М39 было две штуки, абсолютно одинаковых сзади. Вот только первый имел рабочий отрезок 27,5 мм и был рассчитан на дальномерные тушки, а второй 45,2 мм и был родоначальником М42. Или взять, к примеру, средний формат. Был байонет Б, а был байонет В. Это разные байонеты с разным рабочим отрезком, но из-за неправильной транскрипции многие покупают В, на который очень непросто найти нормальный переходник. Б — полный аналог западного Pentacon Six, В — жалкая попытка скопировать Hasselblad с измененным рабочим отрезком.

    10. Самое главное.
    Никогда не торопись, потому что торопливость часто превращает мелкие неприятности в крупные.

  • Ссылка на основную публикацию