Примеры взаимодействия с дальномерной оптикой

Дальномерные камеры это одно из интересных ответвлений фотоиндустрии, но пользоваться ими стоит «as is». Объективы дальномеров вы не поставите на современные цифровые зеркальные камеры из-за того, что на дальномерах объектив итак уже погружен глубоко внутрь корпуса камеры ввиду его более короткого рабочего отрезка. Теретически возможно использовать его на некоторых беззеркальных камерах, но нет смысла.

Подписаться на RSS ленту

Рекомендовать

Хотите бесплатно получать свежие
статьи по фото?

• — тесты обьективов и фотокамер
• — статьи по истории фототехники
• — секретные приемы фотосьемки
• — проф. методы обработки в фотошопе

Читайте также:

Добавить комментарий Отменить ответ

9 thoughts on “ Дальномерные фотокамеры — что такое? ”

Что ты ещё накопал интересного про установку стёкол от среднего формата на беззеркалку ФФ?

У меня имеется старый фотоаппарат Киев-4, из которого сняли геликоид. Остальное — на запчасти. У этих остатков дальномер функционирует, если крутить пальцем шестерёнку в отверстии где раньше был геликоид. Вопрос: можно ли из эти остатки как-то облегчить, часть отпилить, что-то добавить и получить лёгкий оптический дальномер с отсчётом дистанций по лимбу? В интернете я такого не нашёл.

Как это нет смысла использовать на беззеркальных камерах?

Тот же Юпитер-8 на Sony NEX дает хорошие снимки

Как правило, родные объективы от беззеркалки будут давать более качественную оптически картинку, если не говорить про бюджетный зум беззеркалки и топовый фикс дальномера.

Юпитер-8, например, с однослойным просветлением и резкостью не блещет. Использовать можно разве что ради экзотики. Не помню уже, есть ли на нем кольцо фокусировки. На многих дальномерных объективах его нет т.к. управление фокусом идёт с камеры.

За счёт близости задней линзы к матрице камеры наблюдается такой эффект, как колоршифт. Это изменение цвета по краям кадра. Некоторых пользователей, поставивших дальномерный объектив на дорогую беззеркалку этот момент сильно расстраивает. Причем ставят бывает не копеечный Юпитер-8, а дорогой, специально купленный Zeiss Biogon

Если вы говорите про боке, то это вещь субъективная.

В сравнении с использованием Юпитер-8 на дальномерных камерах игра с беззеркалкой «не стоит свеч».

«Теоретически возможно использовать его на некоторых беззеркальных камерах, но нет смысла»

Не могу согласиться. Поставить что-то вроде Sonnar 50мм f1.5 вместо китового объектива для многих беззеркалок имеет смысл.

Что-то совсем дешевое, типа дальномерных индустаров и юпитеров тоже может оказаться лучше китового объектива.

Технически сложно поставить только оптику с сильно заглубленными линзами, такую как Юпитер 12.

Sonnar 50мм f1.5 какого года выпуска? Если старый, так на нём однослойное просветление со всеми вытекающими. Даже китовый будет много контрастнее и скорее всего резче.

Проблема с советскими дальномерными объективами идёт корнями в советское же мультипросветление. Оно тоже не соответствует современным стандартам. Засветы, «зайцы», падение контраста. Можно это записать в художественные эффекты, но смысл?

Можно было бы использовать дальномерные Contax G1, G2. там всё хорошо в плане оптики и просветления. Но они дорогие относительно самой беззеркальной камеры. Проще брать более дешевые Contax от зеркалок. Есть еще дальномерные объективы других производителей, например, Cosina, но там я только начал «копать» и пока не могу сказать есть смысл или нет. Они могут быть подешевле, чем Contax и по качеству не хуже. Использовались на камерах Bessa.

Юпитер-12 да, не поставить. У меня был Ю-12. Также, скорее всего, не поставить и Hologon.

Довоенный, без просветления («белое стекло»).

Контраст у него низкий, это не проблема, в raw конвертере исправляется за секунду.

Разрешение часто понимается как функция от контраста. В таком понимании разрешение низкое. По визуальному восприятия — детализация до f4 лучше, чем у Ю-3.

Попробую пояснить позицию лирическим отступлением.

Если использовать современную оптику хорошего качества, то все фотографии получаются как братья близнецы. Расчет камеры и объектива выполнен на суперкомпьютере. Основные искажения устранены оптикой. Оставшиеся искажения корректируются электроникой камеры. Что и где исправлять определяется оптимизацией — снижение издержек на производство.

Объективы, разработанные до изобретения суперкомпьютеров спроектированы людьми. Искажения объективов убрать не удавалось, поэтому из низ делали «Художественные эффекты». Один из наиболее известных представителей — Гелиос 44, где закрученный фон выдавался как положительное художественное свойство. Знаменитая оптика от Лейки — резкая по краю кадра и размытая по краям — фирменный знак, позволяющий фотографу «акцентировать внимание на объекте съемки». Зоннары, которые снимают «воздух». Тессары, с двоящимися веточками. Все это не правильно с точки зрения реалистичности изображения, но многим людям нравится. Про такие объективы говорят «с харизмой».

Если измерять производительность труда фотографа в количестве резких снимков в единицу времени, то объективы без электроники и ультразвуковых это шлак, который снижает производительность труда и его нужно срочно выкинуть. Но в этой схеме работы фотограф не нужен. Можно спокойно заменить человека компьютером и несколькими сервоприводами.

Можно разделить фотографию на документальную и художественную. Это разные направления, для них нужна разная техника. Художественная техника обеспечивает развитие, документальная материальный доход (легко поставить на поток).

Потребитель обычно смотрит не на разрешение снимка, а оценивает свои ощущения от просмотра.

Если у человека есть желание делать интересные снимки, то упражнения со старыми объективами полезны, поскольку эти тренировки учат извлекать выгоду из дефектов объективов. Современные камеры со сменной оптикой очень удобны для подобных тренировок. Чем короче рабочий отрезок камеры — тем больше оптики можно накрутить.

Развитие идет по спирали, сейчас начинается мода на объективы 19 века. Даже красногорский завод по этому поводу начал делать аналоги древних объективов ;-).

Выбор объектива определяется не резкостью и контрастом, а целевым назначением.

Со всем полностью согласен.

Но вы правильно заметили: «упражнения со старыми объективами полезны, поскольку эти тренировки учат извлекать выгоду из дефектов объективов».

Т.е. такие объективы хороши для тренировок. А если вы хотите снять эпохальный снимок и повесить его в большом масштабе на стену, то захотите иметь как минимум высокое разрешение объектива. Часто еще и контраст (в классическом понимании контраст это контраст крупных деталей (10lp/mm), контраст мелких — разрешение (40 lp/mm). )

«Крутящие» и «софтящие» объективы — узкий спектр применения. Это объективы «для души», на которую времени сейчас остается очень мало.

В руках увлеченного фотографа такими объективами можно сделать много красивых фото, но кто их оценит в наше время?

И вот не соглашусь, что контраст, потерянный объективом, легко вернуть в RAW-конвертере. Без потери качества снимка — не вернуть.

Конечно, да и сами объективы для ценителей (немецкие, латунные, без просветления, с красивыми пузырьками в стекле и кучей тончайших лепестков в диафрагме; или советские, довоенные, тоже латунные, с нечерненой — желтенькой диафрагмой). Их просто в руках держать приятно.

И за 100 лет этим объективам ничего не сделалось. Это показатель мастерства разработчиков и производителей.

Фотоаппараты. Дальномерные и шкальные

Попытаюсь рассказать немного об истории фототехники, и классификации фотоаппаратов. Сегодня разговор пойдет о шкальных и дальномерных камерах.

Первые фотографические камеры, появившиеся в середине XIX века, были так называемого ящичного типа (box camera), представляющие собой деревянный ящик, с одной стороны которого устанавливался объектив, а с другой — кассета с фотопластиной. Впрочем, среди самых первых камер следует отметить также металлические, медные или латунные камеры, напоминающие небольшие телескопы, в которых использовались круглые фотопластины. Затем появились деревянные складные камеры, снабженные кожаными мехами. Они также заряжались кассетами с фотопластинами, изготовленными на стеклянной основе. Формат пластин варьировался в основном от 9х12 до 30х40 сантиметров.

Профессиональные студийные фотографы использовали, как правило, большие форматы (от 13х18 до 30х40), а любители ограничивались более «мелкими» — 9х12 и 10х15. С негативов такого формата позитив печатался обычно контактным способом. Стеклянные фотопластины имели один серьезный недостаток — они были очень тяжелыми, что сильно затрудняло съемку на натуре. Даже при съемке на формат 9х12 фотографу, который собирался делать много снимков, приходилось носить с собой объемную и довольно тяжелую коробку с пластинами. Поэтому появившаяся в конце девятнадцатого века фотопленка на целлулоидной основе быстро стала завоевывать популярность как среди профессионалов, так и среди любителей.

Появление высокочувствительных фотоматериалов позволило обходиться без штатива, по крайней мере при дневной натурной съемке. Благодаря применению рулонных пленок обращение с фотоаппаратом значительно упростилось. Все эти факторы, облегчающие работу с фотокамерой, обусловили значительное увеличение числа фотолюбителей. В начале двадцатого века выпускалась рулонная пленка шириной от 4,5 до 18 см. Со временем наибольшее распространение получили два стандарта: перфорированная 35-миллиметровая пленка (тип 135), которая первоначально была разработана для кино, и 60-миллиметровая рулонная пленка (тип 120 и тип 220). Фотокамеры, использующие в качестве основного материала пленку шириной 60 мм, и называются теперь среднеформатными (medium format).

Появление дальномерных и шкальных камер было вызвано наступлением эры малоформатной фотографии. Поскольку наводка на резкость по матовому стеклу, как в крупноформатных камерах (о зеркальных камерах – в следующий раз), стала невозможной, то основным путем развития стало поиск альтернативных систем наведения на резкость. Самый простой и дешевый – это просто исключение возможности наводки по матовому стеклу из конструкции фотоаппарата. Таким образом, получается фотоаппарат шкального типа — фотоаппарат, в котором при наводке на резкость на глаз определяется расстояние от аппарата до объекта съемки, а затем объектив устанавливается в положение, указанное на шкале расстояний. Дешевизна механизма и непритязательность к условиям съемки – вот и все плюсы такого фотоаппарата. Тем не менее, выпуск камер такого типа в СССР был достаточно широким. Пожалуй, самая известная из них – поистине, «народная» «Смена». Последняя из них – «Смена-8М» выпускалась до середины девяностых на ЛОМО (Ленинградское Оптико-Механическое Объединение), пока объединение не закрылось.

Поскольку использование метражной шкалы на объективах не давало гарантии точности, создание дальномера было предопределено.

Принципиальная схема дальномерного устройства вкратце выглядит следующим образом: свет, проходя через окошко 1 формирует картинку, которую мы и видим через видоискатель 2. Дополнительное окошко 3 предназначено для появления в видоискателе того самого маленького желтоватого пятна, которое, двигаясь при вращении оправы объектива, и показывает нам, когда объектив установлен на резкость. Естественно, что схема появления этого желтого пятна достаточно сложна, и мы не будем вдаваться в тонкие технические детали. Окошко 4 предназначено для формирования светящихся рамок, формирующих поле зрения оптики с фокусным расстоянием от 28 до 85 мм.

Одним из важных параметров в конструкции дальномерного устройства является эффективная база дальномера, которая зависит от расстояния между окошками 1 и 3, а также определяется размерами окна видоискателя 2. Чем больше база дальномера, тем точнее работает прибор и тем удобнее им пользоваться.

Вот так выглядит описание процесса фокусировки из руководства к фотоаппарату «Зоркий-4»:

Первоначально, когда дальномер только еще появился на камере Leica, он представлял собой некое дополнительное устройство, крепящееся сверху аппарата. Затем дальномер был вмонтирован по верхнюю панель камеры — эту модель (Leica II) и можно считать первой, действительно дальномерной, камерой. Но и в таком виде окошко дальномера и окошко видоискателя были раздельными.

Продолжалось это до тех пор, пока конструкторам не пришло в голову объединить эти две функции. В дальнейшем стало возможным таким образом усовершенствовать визир — дальномер, чтобы он отображал не только поле зрения 50 мм объектива, но и показывал рамки для оптики от 28 до 85 мм. Примечательной в этом смысле была конструкция визир — дальномера отечественной камеры «Ленинград» (ЛОМО, 1956 год), в лучшую сторону отличавшаяся от привычных нам ФЭД’ов, Зорких и даже Киевов. К сожалению, дальномерное устройство на этой камере часто выходило из строя из-за встроенного в камеру пружинного мотора.

Таки образом, дальномерное устройство, кинематически связанное с механизмом наводки на резкость, позволяет нам быть уверенными в том, резкость в кадре окажется именно там, где это нужно фотографу. Из этого следует, что камеры, использующие для наводки на резкость дальномерный оптический блок, не нуждаются в использовании зеркала постоянного визирования. А это, в свою очередь, значительно упрощает конструкцию аппарата и, естественно, уменьшает силу вибрации в момент срабатывания затвора и значительно повышает надежность. Согласитесь, что этот фактор трудно переоценить — вместо громко хлопающей и сотрясающейся камеры у вас в руках аппарат, почти не производящий шума и позволяющий уверенно снимать с рук на 1/15 сек.

Еще одним следствием отсутствия механизма привода зеркала является уменьшение рабочего отрезка и возможность конструировать оптику таким образом, чтобы задний оптический блок объективов (в первую очередь широкоугольных) мог быть максимально приближен к плоскости пленки. Кроме того, это позволяет создавать оптику в утапливающейся оправе, что также уменьшает габариты камеры.

Что нам дает уменьшение рабочего отрезка (в среднем 28-29мм) в дальномерных камерах по сравнению с зеркальными фотоаппаратами (в среднем 45-46мм)? Во-первых, упрощение конструкции, как оптики, так и камеры; облегчение их веса и уменьшение размера, и, как следствие, повышение их надежности и долговечности. Но есть и еще один немаловажный аспект, о котором, почему-то, мало кто задумывается. Представьте себе некий широкоугольник с фокусным расстоянием, например, в 20мм. Если в зеркальной камере мы имеем рабочий отрезок в 46 мм, то на какие ухищрения должны идти конструкторы оптики, чтобы компенсировать такое расстояние от плоскости пленки до задней оправы объектива. В то же время в дальномерных камерах с этим нет никаких проблем. Не здесь ли кроется причина того, что дальномерная оптика имеет свой особый рисунок, с моей точки зрения лучше передающий объем, пространство и пластику, чем оптика для зеркальных камер.

К сожалению, дальномер имеет и свои недостатки, которые мы рассмотрим в сравнении с зеркальными камерами. Первый недостаток — картинка, которую вы видите в окошке дальномера всего лишь имитация того, что рисует ваш объектив. В то время, как зеркальная камера показывает в точности то, что видит ваша оптика (когда зеркало отображает более 90% кадра). Кроме того, пользуясь зеркальной камерой вы прекрасно видите на какой объект навести резкость, в какой степени размыть фон и как будет выглядеть область резко изображаемого пространства. В дальномерной же камере глубина резкости определяется по шкале ГРИП на объективе.

Определенные проблемы возникают также и при использовании сменной оптики — в лучшем случае ваш дальномер рассчитан на показ картинки, создаваемой оптикой от 28 до 85 мм. В худшем — вам придется использовать дополнительный видоискатель, который крепится на камеру сверху, в гнездо для дополнительных принадлежностей. При этом процесс наводки на резкость и построения кадра разбивается на две отдельные операции, а это отнюдь не ускоряет фотосъемку. Со времени возникновения дальномерных камер башмак для крепления внешних принадлежностей (зухерная колодка) изначально и был предназначен для крепления видоискателей, а уж много позже его стали использовать для крепления вспышки, и, вмонтировав туда синхроконтакт, обозвали горячим башмаком (центральным синхроконтактом).

Каждый раз после смены объектива, как правило, приходится настраивать (юстировать) дальномер под конкретный объектив. На фотографии можно увидеть механизм сопряжения дальномера и объектива – кольцо, выступающее за крепежную резьбу объектива, двигается при фокусировке и надавливает на рычажок, расположенный вверху крепежного отверстия.

Измерение длины линий оптическими дальномерами

Дальномераминазываются геодезические приборы, с помощью которых расстояние между двумя точками измеряют косвенным способом. Дальномеры подразделяются на оптические и электронные. Оптические дальномеры делятся на дальномеры с постоянным параллактическим углом и дальномеры с постоянным базисом. В зависимости от вида электромагнитных колебаний электронные дальномеры подразделяются на светодальномеры, использующие поддиапазон видимых и инфракрасных длин волн и радиодальномеры, использующие поддиапазон радиоволн.

Светодальномеры.По методу определения времени прохождения света по измеряемой линии светодальномеры можно делить на импульсные, фазовые и комбинированные.

В импульсных светодальномерах излучение высокой интенсивности производится в виде кратковременных импульсов, а время прохождения световым импульсом расстояния до отражателя и обратно определяется непосредственно с помощью быстродействующего датчика времени либо с последующим преобразованием временного интервала. Принцип измерения показан на рисунке 21.

Определив время t прохождения импульсом пути «передатчик – отражатель — приемник» и зная скорость распространения электромагнитных волн в воздухе V , можно рассчитать расстояние между точками А и В по формуле:

D = D₁ + c =V t/2 + c, (12)

где D₁ – расстояние, проходимое световым импульсом от передатчика до отражателя;

с – постоянная дальномера, определяемая специальными исследованиями.

Радиодальномеры. Принцип действия радиодальномеров практически тот же, что и светодальномеров. Радиодальномер состоит из двух взаимозаменяемых приемопередающих радиостанций, размещаемых в пунктах, между которыми определяется расстояние. Радиостанции снабжены устройствами для измерения времени прохождения радиосигналов от одного пункта до другого.

В отличие от светодальномеров, на работу которых существенно оказывают влияние атмосферные условия, радиодальномеры позволяют вести измерения при любых метеорологических условиях (кроме сильного дождя) и в любое время суток.

Оптические дальномеры – это геодезические приборы, позволяющие определять горизонтальные и наклонные расстояния косвенным методом. В основу определения расстояний положено решение равнобедренного треугольника, имеющего одну короткую сторону (рисунок 22).

Рисунок 22 – Принцип измерения расстояний оптическими дальномерами:

а – параллактический треугольник, б – с постоянным параллактическим углом,

в – с постоянной базой

Острый угол такого треугольника ε называетсяпараллактическим,а противолежащая сторонаb – базой.Расстояние D определяется решением параллактического треугольника по формуле:

(13)

Нитяной дальномер — простейший оптический дальномер с постоянным параллактическим углом и переменной базой имеется в зрительных трубах всех геодезических приборов. В поле зрения трубы прибора видны три горизонтальные нити. Две из них, расположенные симметрично относительно средней нити, называются дальномерными. Нитяной дальномер применяют в комплекте с нивелирной рейкой, разделенной на сантиметровые деления (рисунок 23).

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Как то на паре, один преподаватель сказал, когда лекция заканчивалась — это был конец пары: «Что-то тут концом пахнет». 8411 — | 8029 — или читать все.

193.151.241.65 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.

Отключите adBlock!
и обновите страницу (F5)
очень нужно

Примеры взаимодействия с дальномерной оптикой

Одной из важнейших характеристик дальномерного устройства является эффективная база дальномера, которая зависит от расстояния между окошками 1 и 3, а также определяется размерами окна видоискателя 2 (точнее говоря — кратностью увеличения окуляра). Чем больше эффективная база дальномера, тем точнее работает прибор и тем удобнее им пользоваться.

Первоначально, когда дальномер только еще появился на камере Leica, он представлял собой некое дополнительное устройство, крепящееся сверху аппарата. Со временем, дальномер был вмонтирован под верхнюю панель камеры — эту модель (Leica II) и можно считать первой, действительно дальномерной, 35-мм камерой. Но и в таком виде окошко дальномера и окошко видоискателя еще долгое время были разделены судьбой.

Продолжалось это до тех пор, пока конструкторам не пришло в голову конструктивно объединить эти две функции в одно. В дальнейшем стало возможным таким образом усовершенствовать визир — дальномер, чтобы он отображал не только поле зрения штатного 50 мм объектива, но и показывал рамки для сменной оптики. Примечательной в этом смысле была конструкция визир — дальномера отечественной камеры «Ленинград» (ЛОМО, 1956 год), в лучшую сторону отличавшаяся от привычных нам ФЭД’ов, Зорких и даже Киевов. К сожалению, дальномерное устройство на этой камере нередко выходило из строя из-за встроенного в камеру пружинного мотора, производившего чрезмерные вибрации.

Таки образом, дальномерное устройство, кинематически связанное с механизмом наводки на резкость, позволяет нам быть уверенными в том, что резкость в кадре окажется именно там, где это нужно фотографу. Из этого следует, что камеры, использующие для наводки на резкость дальномерный оптический блок, не нуждаются в использовании зеркала постоянного визирования. А это, в свою очередь, значительно упрощает конструкцию аппарата и, естественно, уменьшает силу вибрации в момент срабатывания затвора и значительно повышает надежность. Согласитесь, что этот фактор трудно переоценить — вместо громко хлопающей и сотрясающейся камеры у вас в руках аппарат, почти не производящий шума и позволяющий уверенно снимать с рук на 1/15 сек.

Еще одним следствием отсутствия механизма привода зеркала является уменьшение рабочего отрезка и возможность конструировать оптику таким образом, чтобы задний оптический блок объективов (в первую очередь широкоугольных) мог быть максимально приближен к плоскости пленки. Кроме того, это позволяет создавать оптику в утапливающейся оправе, что также уменьшает габариты камеры.

Что нам дает уменьшение рабочего отрезка (в среднем 28-29мм) в дальномерных камерах по сравнению с зеркальными фотоаппаратами (в среднем 45-46мм)? Во-первых, упрощение конструкции как оптики, так и камеры; облегчение их веса и уменьшение размера, и, как следствие, повышение их надежности и долговечности. Но есть и еще один немаловажный аспект, о котором, почему-то, мало кто задумывается. Представьте себе некий широкоугольник с фокусным расстоянием, например, в 20мм. Если в зеркальной камере мы имеем рабочий отрезок в 46 мм, то на какие ухищрения должны идти конструкторы оптики, чтобы компенсировать такое расстояние от плоскости пленки до задней оправы объектива. В то же время в дальномерных камерах с этим нет никаких проблем. Не здесь ли кроется причина того, что дальномерная оптика имеет свой особый рисунок, с моей точки зрения лучше передающий объем, пространство и пластику, чем оптика для зеркальных камер. Те, кто снимал хоть когда-нибудь дальномерной оптикой, поймут меня достаточно хорошо.

К сожалению, дальномер имеет и свои недостатки, которые мы рассмотрим в сравнении с зеркальными камерами. Помните классический кадр из фильма «Бриллиантовая рука» про крышечку, не снятую с объектива? Это первый недостаток — картинка, которую вы видите в окошке дальномера всего лишь имитация того, что рисует ваш объектив. В то время, как зеркальная камера показывает в точности то, что видит ваша оптика (когда зеркало отображает более 90% кадра). Кроме того, пользуясь зеркальной камерой, вы прекрасно видите на какой объект навести резкость, в какой степени размыть фон и как будет выглядеть область резко изображаемого пространства. В дальномерной же камере глубина резкости определяется только по шкале ГРИП на объективе.

Определенные проблемы возникают также и при использовании сменной оптики — в лучшем случае ваш дальномер рассчитан на показ картинки, создаваемой оптикой от 28 до 85-135 мм, либо как в модели «Bessa R4» — 21-50 мм. В худшем — вам придется использовать дополнительный видоискатель, который крепится на камеру сверху, в гнездо для дополнительных принадлежностей. При этом процесс наводки на резкость и построения кадра разбивается на две отдельные операции, а это отнюдь не ускоряет фотосъемку. Со времени возникновения дальномерных камер башмак для крепления внешних принадлежностей (зухерная колодка) изначально и был предназначен для крепления видоискателей, а уж много позже его стали использовать для крепления вспышки, и, вмонтировав туда синхроконтакт, обозвали горячим башмаком (центральным синхроконтактом).

Еще одной проблемой при использовании дальномера является параллакс, т.е. несовпадение оптических осей объектива и видоискателя. Для большинства видов съемки это не причиняет неудобств, однако параллакс очень сильно затрудняет съемку на ближних дистанциях, а тем более макросъемку. Другим ограничением, из-за наличия параллакса, является сложность использования на дальномерных камерах телеобъективов с фокусным расстоянием более 135мм.

Справедливости ради надо сказать, что дальномерные камеры, кроме отмеченных мной минусов и плюсов, имеют еще одно достоинство — возможность видеть сам момент съемки, причем достоинство это становится еще более важным, когда вы используете вспышку.

Ну и последним недостатком, который до новейшего времени был присущ дальномерным камерам, была невозможность использовать зум-оптику. Сейчас, благодаря конструкторам компании Киосера, такая возможность появилась, о чем речь пойдет ниже.

На фоне происходящего сегодня ренессанса дальномерной техники любопытным является факт появления цифровых дальномерных камер — «Epson RD-1» и «Leica M8». Насколько такая комбинация окажется жизнестойкой предсказать трудно, однако ближайшее будущее все расставит на свои места.

Примеры взаимодействия с дальномерной оптикой

Вот и пришла пора новому разделу. Как всегда посмотрим на количество прочтений, а затем, соответственно, на целесообразность продолжения.

В этой статье попробуем разобраться с основными и базово-техническими составляющими использования старых объективов на современных цифротушках и прояснить, далеко не всегда очевидные даже для продвинутого фотолюбителя, моменты.

Итак, наслушавшись друзей и начитавшись всяких басней о низкой цене / простоте / художественности мануальной оптики, вы твердо решили попробовать ей поснимать. Для этого придется немного вникнуть в теорию и расширить свой кругозор.

1. Рабочий отрезок.
Пожалуй, рабочий отрезок — ключевой момент в совместимости нестандартной оптики с вашей цифротушкой. Применительно к фотоаппарату он определяется как расстояние между внешней плоскостью байонета и матрицей / пленкой фотоаппарата. Применительно к объективу он определяется как расстояние между задней линзой и формируемым световым пучком, т.е. в наш цифровой век это расстояние между задней линзой и матрицей. Для обычного фотолюбителя, который использует родную оптику и не снимает макро, его длина абсолютно ничего не значит. Момент истины наступит лишь в обратных ситуациях.

Что же будет, если изменить рабочий отрезок? Само собой, теоретически, потому как не всегда и не везде это возможно. Если его увеличить, то зоны МДФ (минимальной дистанции фокусировки) и бесконечности поползут вниз. То есть если вашим объективом изначально можно было снять объект к примеру, только на 40 мм, то теперь это можно будет сделать, скажем, на 30 мм. Изменение МДФ всегда тянет с собой бесконечность. В вышеописанном случае она исчезнет и теперь станет возможным «достать» лишь на несколько десятков метров. Если же рабочий отрезок уменьшить, то все произойдет наоборот — МДФ увеличится, а бесконечность будет с огромным ненужным гиперфокальным перебегом. Все это происходит потому, что производитель, проектируя объектив под конкретный байонет, всегда закладывает в него расстояние конкретного рабочего отрезка для правильного формирования светового пучка. И отступление от этого байонета уже не гарантирует заложенных в стекло характеристик.

Производитель каждого байонета закладывает в конструкцию свой, уникальный рабочий отрезок. К примеру, на Canon EF это 44 мм, на Nikon F уже 46,5 мм, а на беззеркалках Micro Four Thirds System — 19,25 мм. Само собой, сразу напрашивается главный вопрос. Ответ на него прост. Если мы добавим 2,5 мм на объектив Nikon F, то он без проблем будет работать на Canon EF, потому как 44 мм меньше 46,5 мм. Опять же теоретически, потому как в современных объективах нужно будет еще и обеспечить электрическую связь для работы автофокуса и диафрагмы. Если же диафрагма и фокус регулируется в самом стекле, то дело всего лишь за механическим переходником.

Если же мы попытаемся поставить Canon EF на Nikon F, то увидим лишь макро, потому как 44 мм больше 46,5 мм.

На байонете Micro Four Thirds System можно будет поставить оба байонета, учитывая, что 19,25 мм намного меньше 44 мм и 46,5 мм.

Ну а теперь ближе к делу. Перед тем, как приобрести объектив другой системы, внимательно посмотрите на рабочие отрезки. К примеру, самый популярный среди манульной оптики байонет М42 имеет рабочий отрезок 45,5 мм. Это значит, что если вы счастливый обладатель тушки Canon или любой другой с меньшими рабочими отрезками, то сможете без проблем пользоваться огромным парком подобной оптики. Но вот если вы владелец Nikon, то вам можно лишь посочувствовать.

Пару слов о макро. Если вы купите удлинительные кольца для своего объектива, то сможете без проблем снимать макро без покупки ненужной и часто дорогой оптики с маленьким МДФ. Кольца, кстати, бывают и автофокусные, то бишь с электрическими контактами.

Кстати не раз встречал на фотофорумах жаркие дискуссии о том, что рабочий отрезок может влиять на качество конечной картинки. Подтверждаю, влияет и еще как. Проверить легко. Посмотрите, к примеру, вперед через лобовое стекло своего автомобиля. Все отлично, не правда ли? А затем сдвиньте голову на два миллиметра вперед. Что видите? Что все объекты стали размытыми, потеряли в контрасте, стали блеклыми, полезли аберрации. Именно поэтому во всех машинах есть подголовники, позволящие точно настроить свой взгляд.

2. Зеркало.
Рабочий отрезок далеко не единственный геморрой, с которым придется столкнутся, используя стекла с неродным рабочим отрезком. Неприятный сюрприз может подбросить ваше зеркало, если конечно у вас не беззеркалка. Если вы хоть раз в жизни меняли объектив, то отлично знаете, что такое зеркало и как близко оно находится к байонету. А теперь представьте, что будет если зеркало коснется металлической части объектива. Тут возможны три варианта: ничего не будет; появится царапина; повредится механизм подъема зеркала, починить который достаточно дорого. Само собой, учитывая вероятность последнего варианта, стоит отнестись очень внимательно к выбору объектива, даже с подходящим рабочим отрезком. Увидеть это далеко не так легко, как кажется на первый взгляд, даже если объектив не выступает ли за плоскость переходника к вашей тушке. Если быть точнее, то если выступа никакого нет, то все будет хорошо. Если же выступ есть, то он уже может зацепить за зеркало. А может и нет. Поэтому если в интернете на форумах не попадается точная информация насчет вашего фотоаппарата и данного объектива, то только пробовать 😉

Ну и еще один момент. Если объектив не выступает за переходник, это совсем не означает, что он не будет выступать при фокусировке на бесконечность. Дело в том, что в большинстве старой оптики двигаются не линзы внутри линзоблока, а сам линзоблок, а на бесконечности он двигается как раз к байонету.

Если вам жизненно важен именно этот цепляющийся объектив, то включите в своем фотоаппарате режим LiewView. Зеркало поднимется и вы сможете без проблем пользоваться данным объективом. Но как только LiewView выключится, зеркало зацепит за объектив. Помните об этом. А также о том, что LiewView выключается через определенное время сам.

3. Переходник.
Для того, чтобы поставить неродной объектив, необходимо приобрести соответствующий переходник, скажем, М42 — Canon EF. Можно купить обычное механическое кольцо, а можно взять кольцо с специальным чипом, которое будет заставлять датчики автофокусировки работать. Самые современные чипы позволяет записывать в EXIF нужную диафрагму и фокусное расстояние, а также юстировать подтверждение фокуса.

Главный подводный камень здесь — низкое качество переходника. В лучшем случае, он будет качаться в байонете, разрывать связь чипа с фотоаппаратом. В худшем же крошка дешевого металла попадает на матрицу. Поэтому поставив Гелиос-44 за 500 р. с дешевым переходником за 300 р. на фотоаппарат за 100 000 р, вполне реально распрощаться с 50 000 р. за ремонт.

Есть в продаже и переходники с встроенной линзой, которая корректирует необходимые и недостающие миллиметры. Вот только качество получается такое, что устроит лишь дилетантов. Так что подобные переходники лучше оставить их продавцам.

4. Переделка.
Существует ряд оптики, в которой малой кровью можно обеспечить необходимую совместимость. В большинстве случаев помогает обычный напильник, которым можно сточить выступающие части. Хорошим примером здесь выступает «Мир-1». В некоторых случаях можно даже модифицировать сам объектив, уменьшив заднюю часть, что приведет к изменению рабочего отрезка, что даст нам возможность поставить на несовместимую тушку. Инструкции по модификации некоторых объективов можно поискать на просторах интернета. А можно попробовать и повозиться самому, если объектив принципиально нужен, да и руки растут из нужного места. Вот только целесообразности в этом нет никакой — лучше приобрести совместимую тушку.

5. «Клюв».
Бывают объективы с очень большим диаметром, типа «Гелиос-40» или «МТО-1000», а в большинстве зеркальных фотоаппаратах есть встроенная вспышка, которая сделана в виде выпирающего «клюва». Так что ситуация, когда вы банально не сможете прикрутить подобный объектив, более чем возможна. Теоретически можно выкрутиться небольшим удлинительным кольцом, если вам не особенно важна бесконечность. Но получится это может далеко не всегда и не везде, так что, имея «клюв», будьте аккуратнее с подобными стеклами.

Не стоит забывать и о штативном кольце, которое также может цеплять клюв. Так что будьте готовы его снять при необходимости.

6. Nikon.
Так сложилось, что большая часть зеркалок в нашей стране представлена всего двумя фирмами Canon и Nikon. Если на первую можно поставить огромное количество оптики, то во вторую лишь жалкие единицы. Тем не менее, количество этих единиц можно немножко поднять. Во-первых, на Nikon подходят вся советская оптика с байонетом Н, типа Калейнар-5Н или Гелиос-81Н. Во-вторых, можно без проблем поставить объективы с окончанием «А», типа «Юпитер-37А» или «ЗМ-5СА», просто заменив хвостовик на совместимый. В-третьих, можно попробовать модифицировать объектив, уменьшив заднюю часть. Но, увы, единица поднимется лишь до пары десятков.

7. Беззеркалка.
Пожалуй, беззеркальные фотоаппараты — самый лучший выбор для неродной оптики. Копеечный рабочий отрезок и отсутствие зеркала обеспечивают 100%-ую оптическую совместимость со всем существующим зеркальным и беззеркальным парком оптики, захватывая даже абсолютную экзотику, типа проекционных или самолетных объективов. Не стоит забывать и о том, что совсем недавно на рынке появились даже полнокадровые модели. Но подводный камень есть и здесь. Большинство беззеркалок очень маленькие и хлипкие, поэтому тяжелые объективы их байонет не выдержит. Если на таком объективе есть штативное кольцо, можно выкрутиться. Если же нет, то надо искать беззеркалку в корпусе посерьезнее, что не очень просто.

8. Средний формат.
Учитывая, что средний формат покрывает площадь, гораздо большую, чем полный кадр и еще большую, чем кроп, а рабочий отрезок чрезвычайно длинный, в переходнике и шахте тушки могут появиться переотражения, что в свою очередь тянут за собой вниз итоговую картинку, которая в первую очередь начинает страдать мыльностью. Так что ищите в интернете конкретные примеры работы объектива на вашей тушке.

9. М39 и другие.
Очень внимательно изучайте байонет объектива перед тем как купить. Нередко его название очень двойственно. К примеру, байонетов М39 было две штуки, абсолютно одинаковых сзади. Вот только первый имел рабочий отрезок 27,5 мм и был рассчитан на дальномерные тушки, а второй 45,2 мм и был родоначальником М42. Или взять, к примеру, средний формат. Был байонет Б, а был байонет В. Это разные байонеты с разным рабочим отрезком, но из-за неправильной транскрипции многие покупают В, на который очень непросто найти нормальный переходник. Б — полный аналог западного Pentacon Six, В — жалкая попытка скопировать Hasselblad с измененным рабочим отрезком.

10. Самое главное.
Никогда не торопись, потому что торопливость часто превращает мелкие неприятности в крупные.