Приемы работы со вспышкой.Продолжение | Foto-kadr.ru

Приемы работы со вспышкой.Продолжение

Приемы работы со вспышкой.Продолжение

МЕДЛЕННАЯ ВСПЫШКА

Предположим, вам надо снять динамический сюжет — танцы, движение, а слабое освещение не позволяет настроить короткую выдержку, поэтому без вспышки все снимки выходят смазанными. Можно, конечно, направлять вспышку «в лоб» или в потолок и заморозить движение, но есть и другой отличный способ. Суть метода — медленная синхронизация вспышки, то есть длинная выдержка и вспышка перед закрытием затвора.

Во многих хороших камерах есть режим, который так и называется Slow (медленная синхронизация), он также предполагает длинные выдержки при работе со вспышкой и, в общем-то, удобен. Однако чего не умеет автоматика, так это оценивать быстроту движения и ставить именно ту, правильную выдержку, подходящую именно к вашему объекту, — вот почему иногда ручные режимы предпочтительнее автоматических.

Выставляем в камере ручной режим и подбираем экспозицию (то есть пару «выдержка и диафрагма») таким образом, чтобы изображение было недоэкспонировано, то есть уходило в минус на ступень или полторы. Выдержку ставим где-то от 1/2 до 1/30 секунды (правильное значение зависит от скорости движений объекта, общей освещенности и вашего умения крепко держать камеру). Диафрагма та, какая получится для вашей минусовой экспозиции и выбранной выдержки. Лучше где-то от 4.0 до 8.0. На вспышке выставляем режим А или TTL и синхронизацию по задней шторке (на вспышке или камере она может обозначаться как Rear или иногда Slow Rear). При съемке движущихся в сумраке объектов с длинной выдержкой и вспышкой вы получите немного темный и смазанный задний план и вырывающееся из размытого фона резкое изображение главного объекта на переднем плане. Снимок может получиться с динамикой, движением и экспрессией. Важно лишь правильно наводиться на фокус в сумраке и делать больше дублей, потому что реально оценить результат возможно только после съемки.

Синхронизация именно по задней шторке (перед закрытием затвора камеры) очень важна, иначе вспышка «заморозит» не конечную фазу движения, а первую, и изображение не будет законченным. Все насадки и рассеиватели, надетые на вспышку, рекомендуется снять.

При съемках медленной вспышкой в ручном режиме на дискотеках или в клубах можно даже включать в кадр источники света или делать движения камерой во время длинной выдержки в сумраке зала. Важно, чтобы подобранная выдержка была достаточно длинной для перемещения камеры, а общая экспозиция давала недодержку в 1,5–2 ступени. Только светлые и цветные источники света выйдут на снимке в виде разноцветных полос, а основные объекты подсветятся вспышкой на фоне темного фона. Немного тренировки, терпения — и вы с успехом будете снимать необычные фотографии.

РАБОТА С ДВУМЯ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМИ ВСПЫШКАМИ

Предположим, вы хотите получить качественное и необычное изображение не только в студии, но в любых условиях и минимальными средствами. В таком случае вы можете приобрести вторую и третью электронные вспышки. Обладая таким компактным комплектом осветительных приборов, вы сможете справиться с большинством задач. Так же как при использовании зонтика, считаем одну вспышку на камере главной, а другие — ведомыми, мысленно представляем будущий световой рисунок и расставляем вспышки на стойках в разных местах снимаемой сцены.

Более подробные инструкции по использованию нескольких вспышек можно получить в приложенных к приборам руководствах по эксплуатации. У разных производителей вспышек их совместная работа может быть настроена разными путями.

СТРОБОСКОП

Не всякая вспышка имеет режим стробоскопа (позволяющего сделать серию коротких импульсов за определенный промежуток времени), но если в вашей вспышке такой режим есть, то можно с легкостью сделать очень необычные снимки. Достаточно иметь позади объекта темный, без сильного освещения фон или очень слабое общее освещение. Затем надо мысленно просчитать количество вспышек и их частоту в соответствии со своей задачей и запрограммировать вспышку на это количество. После чего поставить на камере выдержку, достаточно длинную, чтобы в нее «поместились» все вспышки, выданные стробоскопом. (Из курса физики: частота 1 герц = 1 вспышка в секунду, а, например, 10 герц = 10 вспышек в секунду и т. д.) Можно поставить камеру на штатив, если объект движется; но можно перемещать камеру во время экспозиции, если объект неподвижен. Не поленитесь разобраться с цифрами на задней стороне вспышки и сделать немного примитивных подсчетов в уме.

Делая обобщение, скажу: любая съемка со вспышками, особенно с несколькими, требует расчетов и определенного воображения. Никакие книги и пособия не научат вас, как правильно ляжет свет, как расположатся тени, и т. д. Только практика, пробы и осмысление ошибок помогут чувствовать себя уверенно в любых ситуациях. И еще одно важное дополнение: где бы вы ни использовали электронные вспышки, одну или несколько, с любыми аксессуарами, важно, чтобы ее применение было аккуратным и не бросалось в глаза на снимке. Пусть свет от блица служит не технической, а творческой стороне фотографии.

Другие уроки Александра Беленького вы можете прочесть в его книге «Фотография. Школа мастерства».

sperox

Dum Spiro, Spero (Пока Дышу, Надеюсь)

Ни одна ночь не приходит навсегда. (с) Профессор

Простейшая фотовспышка дает короткий световой импульс всегда одинаковой мощности. Количество света необходимое для правильной экспозиции фотограф регулирует диафрагмой объектива. Более продвинутые вспышки позволяют управлять мощностью светового импульса, что дает фотографу большую свободу в выборе диафрагмы и управлении глубиной резкости. Но максимальные возможности фотографу дают современные системные, то есть подходящие к фотоаппаратам только одной системы, например Nikon или Canon, вспышки. Они могут самостоятельно производить замер освещенности через объектив фотоаппарата (система TTL и более продвинутые i-TTL, P-TTL, S-TTL, D-TTL — в зависимости от системы), взаимодействовать друг с другом, работать в различных режимах используя все возможности современных зеркальных фотоаппаратов. Одной из самых лучших систем обеспечения взаимодействия фотоаппарата и вспышек является «Система креативного освещения (CLS) Nikon». Сейчас она поддерживается системными вспышками SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 и SB-R200. Младшие модели этих вспышек весьма доступны по цене и я рекомендую их приобрести всем обладателям зеркалок Nikon. Они на много расширят ваши возможности в фотографии в условиях недостаточного освещения (а освещение в любом помещении практически всегда недостаточное). Сам я уже много лет с удовольствием пользуюсь вспышкой SB-600.
По сравнению со встроенной вспышкой, внешние вспышки обладают значительно большей мощностью, а так же неоценимой возможностью управлять световым потоком с помощью поворота вспышки, а так же отделения ее от фотоаппарата и расположения в любом подходящем месте, что значительно расширяет художественные возможности фотографа. Управление вынесенной вспышкой может осуществляться как по проводам, так и по радиоканалу с помощью специальных синхронизаторов, а так же беспроводным способом от встроенной вспышки фотоаппарата включенной в управляющем режиме.

Съемка велась против света и без помощи заполняющей вспышки кадр не удался бы.

Для начала разберемся как работает затвор зеркальной фотокамеры

Затвор большинства зеркальных фотокамер представляет из себя две шторки — так называемый «шторный затвор», существуют и другие виды затворов, но для нас они сейчас не важны. Изначально матрица полностью закрыта первой шторкой. При нажатии на спуск эта шторка сдвигается открывая путь свету. По окончании заданного времени экспозиции (выдержки) световой поток перекрывается второй шторкой, как бы «догоняющей» первую. На коротких выдержках вторая шторка начинает движение еще до того, как первая закончит свое движение. Получается, что матрица никогда не открыта полностью, а просто щель, образующаяся между шторками, пробегает вдоль кадра, последовательно освещая его. Длительность выдержки определяется шириной этой щели. Перед началом съемки следующего кадра затвор взводится заново, при этом шторки возвращаются в исходное положение таким образом, что щель между ними не образуется. Именно из за того, что кадр на высоких выдержках экспонируется не сразу а постепенно, на этих выдержках невозможно использовать вспышку.

Синхронизация вспышки
Понятно, что вспышка должна сработать в тот момент, когда затвор фотоаппарата полностью открыт. Выдержка, при которой это происходит, называется «выдержкой синхронизации». У разных фотоаппаратов она разная и составляет обычно от 1/60 до 1/500 секунды. Те, кто читал предыдущий выпуск «фотоликбеза», должны понимать, что время этой выдерки не суть столь важно, так как время работы самой вспышки значительно короче выдержки.

Медленная синхронизация (Slow)
В этом режиме сочетаются длительная выдержка (для проработки темного заднего плана, например ночью) и вспышка (для резкого отображения объектов на переднем плане). Обычно она используется в сюжетных программах для ночной съемки, например «ночной портрет».

Синхронизация по первой шторке (стандартная)
Вспышка срабатывает в тот момент когда полностью открывается первая шторка. То есть, объясняю замедленно 😉 — 1. первая шторка открылась 2. тут же полыхнула вспышка 3. ждем оставшееся время выдержки и 4. вторая шторка закрывает кадр.

Синхронизация по второй шторке (еще ее называют «задней» — Rear)
Вспышка срабатывает прямо перед тем когда начинает закрываться вторая шторка. Объясняю замедленно — 1. первая шторка открылась 2. ждем время выдержки 3. срабатывает вспышка и тут же 4. вторая шторка закрывает кадр.
В чем разница в синхронизации по первой и второй шторкам? Если вы снимаете неподвижный объект, то никакой, но если снимаемый объект движется то разница будет существенная. Например, если вы снимаете движущийся ночью автомобиль с включенными фарами, то при срабатывании вспышки по первой шторке у вас четко снимется автомобиль, а при «додерживании» выдержки проэкспонируется, скорее всего, только свет от перемещающихся фар и вы получите снимок автомобиля с мчащимися перед ним фарами. Если вспышка будет происходить по второй шторке, то сперва будут проэкспонированы движущиеся фары автомобиля, а потом уже он сам. Таким образом вы получите фотографиюб автомобиля с размазанным сзади светом от фар, что по моему выглядит естественнее 😉

Высокоскоростная синхронизация
Не смотря на ограничения затвора фотоаппарата, некоторые вспышки всеже обладают возможностью работы с очень короткими выдержками — вплоть до 1/5000 секунды. Такой режим нужен например для того, чтобы сделать снимок с малой глубиной резкости при открытой диафрагме. При работе в режиме высокоскоростной синхронизации вспышка делает много очень частых вспышек пониженной мощности, обеспечивая равномерное освещение на протяжении всего времени срабатывания затвора.

Стробоскопическая вспышка
В этом режиме вспышка на протяжении срабатывания затвора (более длительного, чем в режиме высокоскоростной синхронизации) делает несколько ярких вспышек (их мощность и количество можно задать), как бы «замораживая» движущиеся объекты в различных стадиях движения. Интересные снимки с использованием этого режима можно получить снимая например танцующих людей или спортсменов в движении.

Подавление эффекта «красных глаз»
Если свет вспышки направлен «прямо в лоб» снимаемому, то он отражается от сетчатки глаза человека или животного, в результате чего глаза на снимке выглядят красными. Чем ближе к оси объектива находится источник света, тем ярче выражен этот эффект. Таким образом самые красные глаза будут при съемке с применением встроенной вспышки. При включенном режиме подавления эффекта «красных глаз», вспышка перед основным световым импульсом делает одну или несколько более слабых предвспышек, которые заставляют зрачки сужаться. Будте внимательны — пациент в результате может моргнуть и испортить портрет 🙂

Автоматическая вспышка
При работе в этом режиме, в случае недостатка освещенности, вспышка автоматически срабатывает на полную мощность или следуя установленной программе экспозамера (например TTL). Учитывайте, что при съемке в творческих режимах M, A, S вспышка не будет включаться автоматически. Вам все равно придется включать ее самому.

Заполняющая вспышка
Термин «заполняющая вспышка» используется для описания вспышки, которая вносит в экспозицию меньше, чем естественный свет, то есть не является основным источником освещения. Заполняющая вспышка называется так, поскольку фактически заполняет тени на предмете съёмки, не меняя экспозицию в целом. Заполняющая вспышка отлично выполняет роль вспомогательного источника света. Применение ее более чем полезно в случае наличия яркого и контрастного основного источника света создающего резкие тени, например в солнечный летний день. Помните, чтов режиме «заполняющая вспышка», вспышка не срабатывает сама по себе, как в простом «автоматическом режиме», просто от недостатка света — ее обязательно нужно включать.

Ну, думаю пока хватит теории. В следующий раз перейдем уже к практике работы со вспышкой и конкретным способам и приемам ее применения.

Профессиональная работа со вспышкой

Синхронизация вспышки по второй шторке (и зачем ее использовать)

В фотоаппаратах есть замечательная функция, которая по умолчанию не включена. Это нужно сделать самостоятельно. Функция, о которой идет речь, называется «синхронизация по второй шторке» (Rear Sync). Когда вы ее включите и заметите серьезное улучшение качества снимков, будете очень недоумевать, почему по умолчанию она отключена. Обычно вспышка срабатывает в тот момент, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, не так ли? И вспышка фиксирует все движения на данный момент. В результате вы получаете снимок, на котором весь фон изображения выглядит совершенно черным. Включение функции синхронизации по второй шторке позволяет на доли секунды отстрочить срабатывание вспышки. В результате фотоаппарат успевает настроиться, оценив освещение на заднем плане, и только в этот последний момент срабатывает вспышка, осветив сцену. Как следствие, фон на фотографии не получится черным. Он будет нормально освещен, и вы сможете оценить его цвета и детали. В общем, ваша фотография будет выглядеть более профессионально. На рисунке кадр слева сделан при съемке со стандартными настройками фотоаппарата (обратите внимание на то, насколько темным и размытым получился ее фон). Для того чтобы получить снимок, продемонстрированный справа, я изменил всего лишь один параметр — включил функцию синхронизации по второй шторке. Попробуйте сделать несколько снимков в этом режиме, и вы почувствуете разницу. (Не забывайте надежно зафиксировать фотоаппарат, поскольку при съемке с синхронизацией по второй шторке последняя остается открытой чуть-чуть дольше, чтобы оценить освещение на заднем плане. Поэтому на фотографии у вас может получиться очень интересный или раздражающий — в зависимости оттого, намеренно вы добивались этого или нет — эффект размытия в результате движения объекта съемки или фотоаппарата).

Четвертый секрет профессиональной работы со вспышкой

Самое интересное (четвертый секрет) я оставил напоследок. С помощью данного приема вы сможете добиться того, чтобы свет от вспышки максимально походил на естественное освещение. Если вы сделаете все правильно, то практически никто не сможет догадаться, что вы использовали вспышку. Все будут думать, что вы всегда и везде находите самые мягкие и благоприятные условия освещения. Наша задача заключается в том, чтобы свет от вспышки незаметно смешался с естественным освещением (рассеянным светом) и гармонично дополнил его. Секрет в данном случае вовсе не в изменении значений выдержки или диафрагмы. Просто нужно отрегулировать яркость вспышки так, чтобы она соответствовала яркости естественного освещения. Для этого сначала снимите вспышку с фотоаппарата, чтобы создать направленное освещение, и рассейте свет. Затем сделайте пробный снимок. Скорее всего, свет от вспышки будет значительно ярче естественного. Если это действительно так, уменьшите яркость вспышки на одно деление и сделайте еще один пробный снимок. Посмотрите на ЖК-экран на вашей камере и проверьте, не выглядит ли свет от вспышки слишком ярким. Если это так, уменьшите яркость вспышки еще на полделения и сделайте новый снимок. Продолжайте выполнять те же действия до тех пор, пока свет от вспышки не перестанет выделяться, а всего лишь дополнит естественное освещение. В итоге свет вспышки будет практически незаметным. Вам потребуется пять или шесть пробных снимков, чтобы добиться нужного освещения. Но в этом и заключается вся прелесть цифровой фотографии — на все эти пробы вы не потратите ни копейки. Можете свободно экспериментировать до тех пор, пока не добьетесь идеального баланса рассеянного естественного света и света от внешней вспышки.

Гелевые фильтры (и область их применения)

Цвет исходящего от вспышки света всегда одинаковый — белый. Отличный яркий белый свет уместен практически во всех ситуациях. Но как быть, если необходимо снять портрет в офисе или сделать снимок в раздевалке либо конференц-зале, где цвет освещения не совпадает с цветом света от вспышки? Это довольно серьезная проблема, и потому некоторые вспышки (например, Nikon SB-800) комплектуются наборами гелевых фильтров. Они вставляются непосредственно в головку вспышки, закрывая прозрачный отражатель, и позволяют изменить цвет света вспышки, чтобы он совпадал с цветом освещения в помещении. (Примечание. Если вы пользуетесь вспышкой Canon, можете приобрести комплект гелевых фильтров Rosco СТО. Вам придется самостоятельно вырезать из гелевых пластин фильтры подходящего размера для своей вспышки. Но в данном случае вы обзаведетесь целым комплектом фильтров, в то время как при покупке вспышки Nikon фильтры разных цветов у вас будут в единственном экземпляре.) Фотографы-любители обычно не обращают внимания на столь мелкие нюансы. Но вы уже знаете основные секреты профессионалов и понимаете, что вам нужно как можно гармоничнее дополнить вспышкой освещение, доступное в помещении, где проводится съемка. Установка гелевого фильтра на вспышку займет не более 20 секунд. Поверьте, эти фильтры стоят затраченного на их установку времени. Желтый гелевый фильтр поможет сбалансировать освещение, полученное от вольфрамовых лампочек (которые чаще всего встречаются в домах и квартирах), а зеленый — добиться хорошего света в условиях флуоресцентного освещения, которое встречается практически во всех офисных помещениях (компания Rosco выпускает фильтры и таких цветов). Просто вставьте гелевый фильтр в рассеивающую насадку, и вы готовы к съемке!

Использование гелевых фильтров для создания стильных фотографий

С помощью простого гелевого фильтра желтого цвета можно добиться очень интересного эффекта. Подобный эффект вы неоднократно встречали на фотографиях в спортивных журналах, сделанных на открытом воздухе. Чтобы получить такой портрет, нужно сделать две вещи. Во-первых, в меню фотоаппарата выберите вариант баланса белого Tungsten (один из стандартных вариантов настройки баланса белого, при котором съемка на улице приводит к созданию изображений с сильным синим оттенком.) Во-вторых, вставьте гелевый фильтр желтого цвета во вспышку. Вот и все. При съемке на закате линия горизонта выйдет темной и мрачной. Благодаря режиму Tungsten (Флуоресцент) баланса белого небо в верхней части изображения получится таким же мрачным, но при этом очень синим. А благодаря желтому фильтру на вспышке тело человека освещается мягким и теплым светом. Эта комбинация очень эффектна, и ее очень легко получить. Поэтому многие профессиональные фотографы используют данный прием в своей повседневной работе. Эффект действительно весьма впечатляющий

Если приходится задействовать встроенную вспышку, сделайте следующее

Если вы попали в безвыходное положение и применения встроенной вспышки не избежать, то сделайте хотя бы две следующие вещи.

1. Настройте вспышку на синхронизацию по второй шторке, чтобы хотя бы частично использовать естественное освещение.

2. Постарайтесь смягчить и рассеять свет от вспышки. Для этого можно прикрыть ее тонкой салфеткой или куском полупрозрачного пластика от бутылки молока (или чем-нибудь еще). Пропустите свет от вспышки через такой материал.

Если вы заранее знаете, что вам придется использовать встроенную вспышку, можете приобрести рассеиватель Soft Screen, который надевается на встроенную вспышку, существенно смягчая и рассеивая исходящий от нее свет. И если у вас нет другого выхода, качество фотографии при съемке с использованием встроенной вспышки получится хотя бы сносным.

Два совета по использованию встроенной вспышки

Чтобы улучшить качество фотографии, полученной при съемке со встроенной вспышкой, можно уменьшить яркость последней (ее мощность) и использовать компенсацию экспозиции. В большинстве цифровых зеркальных фотоаппаратов доступна функция, которая позволяет уменьшить яркость вспышки и не засветить тем самым фотографируемый объект резким белым светом. Можно также установить на встроенную вспышку желтый гелевый фильтр (например, четверть фильтра СТО) и никогда не снимать его. В результате холодный свет вспышки станет немного теплее.

Приемы работы с фотовспышкой

Возможности современных электронных фотовспышек постоянно расширяются благодаря стремительному технологическому развитию. Фотовспышка как дополнительный источник направленного света улучшает работу любой камеры, делая снимки более живыми и интересными. Поэтому многие профессионалы и любители фотографии уже давно пристально отслеживают появление новых моделей электронных фотовспышек на рынке, также как и выход новых цифровых камер.

Область использования вспышек сегодня практически не ограничена, такой аксессуар становится незаменимым помощником при осуществлении вечерней, репортажной или ночной съемки. Существует множество приемов работы с фотовспышкой, которые часто используются в фотографии.

Самым простым приемом использования вспышки является применение ее в качестве основного источника света с прямолинейным положением головки вспышки. К сожалению, фронтальное освещение прямонаправленной вспышкой приводит к не самым лучшим результатам с точки зрения светового рисунка. На снимках получаются неестественные цвета, плоские, невыразительные лица с красными глазами. Добиться положительных результатов при съемке с обычной прямой вспышкой достаточно сложно, поэтому рекомендуется использовать подобный прием только в жестких репортажных условиях, когда события развиваются стремительно и не повторяются.

Для того, чтобы все же получить качественный снимок с прямонаправленной вспышкой, следует использовать режим подавления красных глаз или, по возможности, переместить вспышку немного в сторону от оси объектива. С помощью специального кабеля и кронштейна можно сделать так, чтобы вспышка не располагалась очень близко к оптической оси объектива, что помогает избавиться от неприятного эффекта красных глаз и сделает изображение более живым. При съемке с обычной прямой вспышкой в любом случае лучше избегать стеклянных или полированных поверхностей, расположенных прямо перед объективом камеры или на заднем плане.

Гораздо более популярный и распространенный прием работы с фотовспышкой – это использование отраженного света. В этом случае электронную вспышку отклоняют от стандартного положения в вертикальной или горизонтальной плоскостях, направляя световой импульс на потолок или стену помещения. Импульс вспышки, отразившись от потолка или стены, падает на объект съемки, обеспечивая эффект естественного освещения. Направив импульс вспышки на потолок, можно получить мягкий, рассеянный свет, который несколько смягчит тени и создаст естественный световой рисунок.

Особенно хорошие результаты при использовании подобного приема работы с фотовспышкой можно получить, если в помещении имеются высокие потолки. Направление светового импульса вспышки в стену часто применяется при съемке вертикальных портретов. Отраженный свет вспышки окрашивается в цвета стены, соответственно, изменяя и цветовой баланс изображения.

Кажется, что вспышка совершенно не нужна, когда на улице стоит прекрасная солнечная погода, и Вы собираетесь снимать на открытом воздухе. Но это только на первый взгляд. Яркий солнечный свет создает слишком темные тени, поэтому выгодно использовать вспышку для подсвечивания мотива, не изменяя при этом общего светового рисунка. Таким образом, использование фотовспышки позволяет избежать большого контраста.

Вспышка дает возможность подсветить глубокие тени на ярком солнце или при работе с контровым светом. В облачную погоду, когда на изображении начинают доминировать серо-голубые оттенки, рекомендуется применять фотовспышку для обеспечения правильных теплых оттенков для объектов переднего плана и достижения оптимального значения цветовой температуры снимка.

Фотовспышка незаменима при съемке динамических сюжетов в условиях недостаточного освещения, когда невозможно поставить короткую выдержку. С помощью режима медленной синхронизации вспышки, имеющегося на многих моделях фотокамер, можно легко заморозить движение и получить качественные, интересные изображения.

Также в режиме медленной синхронизации хорошо вести ночную или вечернюю съемку движущихся объектов, поскольку такой режим позволяет правильно осветить передний план и детально проработать задний. Это открывает перед фотографом возможность по-настоящему передать атмосферу вечера, дополнительно подсвечивая объекты съемки и не теряя при этом естественного природного освещения. Для подсветки сюжета при достаточном освещении можно использовать и режим высокоскоростной синхронизации, что позволяет обеспечить оптимальный тональный баланс изображения.

Сегодня выпускаются разнообразные отражатели и рассеиватели, которые устанавливаются непосредственно на электронную фотовспышку. Благодаря различному характеру их поверхности можно создавать тот или иной световой и тоновой рисунок изображения, кардинально меняя общее настроение снимка.

При съемке портретов на открытом воздухе можно использовать в качестве отражателей специальные экраны большой площади или фотографический отражающий зонт. Такой зонт белого, серебряного или золотистого оттенка будет отражать световой импульс от вспышки, создавая рассеянное и мягкое освещение. В результате, тени на портрете потеряют свою жесткость, а общий световой рисунок изображения значительно улучшится.

В некоторых случаях актуально использование сразу нескольких электронных фотовспышек, одна из которых будет играть роль основного источника света, а другие применяются в качестве дополнительного освещения. С помощью такого набора вспышек фотограф может справиться с любым кругом творческих задач, неизменно создавая яркие и интересные изображения.

В любом случае отработка приемов работы с фотовспышками требует постоянной практики и определенных расчетов. Важно, чтобы использование вспышки не бросалось в глаза на снимке, а обеспечивало нужный фотографу эффект.

Источник: Фотокомок.ру – фототехника и фотография (при копировании или цитировании активная ссылка обязательна)

Съемка со вспышкой – первые шаги

Цикл видео-уроков про фотосъемку портрета и понимание вспышек от компании Strobius.

LIVE-Практикум Strobius — «Съемка со вспышкой: первые шаги» — цикл обучающих онлайн-уроков от Strobius, которые проводились в прямом эфире на нашем канале YouTube зимой-весной 2015 года. Ведущий — Юрий Карускевич.

Шаг 1: Большие возможности маленьких вспышек

  • Основные приемы работы со вспышкой на камере
  • Откуда взялся миф о том, что вспышка портит фотографию
  • Как превратить портативную вспышку в полноценный творческий источник света, который позволит поместить целую фото-студию в одну небольшую сумку
  • Портрет с основными световыми схемами (1-2-3-4-5 источников)
  • Черный, белый, цветной и освещенный фон
  • Свет вспышки мягкий или жесткий, рассеянный или направленный
  • Портрет в стандартном, низком и высоком ключе

Шаг 2 — фотозонты на просвет.

  • Достоинства и недостатки портативных вспышек по отношению к классическим студийным моноблокам
  • Чем отличаются зонты на просвет и как сделать правильный выбор
  • Как устанавливать зонты с портативными вспышками, и какие аксессуары могут при этом пригодиться
  • Возможности зонтов и ограничения, которые они на нас накладывают
  • Основные схемы света и особенности их реализации
  • Основные ошибки, допускаемые при съемке с зонтами на просвет
  • Некоторые приемы работы с фоном при помощи портативных вспышек

Шаг 3 — Сотовые насадки.

Сотовая насадка – ювелирный инструмент, обеспечивающий высочайшую степень контроля над светом. Этот модификатор незаменим в портретной фотографии, в натюрморте и предметной съемке.

Шаг 4 — фотозонты на отражение.

  • Зонты на отражение.
  • Установка вспышки с фотозонтом.
  • Синхронизация камеры Sony a6000 с Yongnuo YN-560 III.
  • Постановка различных схем света при помощи фото зонтов.
  • Постановка заполняющего света.
  • Постановка контрового, моделирующего и фонового света при работе с зонтами.
  • Зонтик – софтбокс, что это такое?
  • Управление формой светового потока.
  • Основные ошибки при работе с зонтами.

Шаг 5 — софтбоксы. Часть I.

Софтбокс – самый распространенный модификатор света в профессиональной фотографии. В последние годы появилось огромное количество быстро раскладных софтбоксов предназначенных для использования с портативными вспышками.

Для того, чтобы продемонстрировать все возможности и особенности этих модификаторов, пришлось бы вводить отдельный цикл уроков, по этому расскажем и продемонстрируем самое важное и интересное.

Шаг 5 — софтбоксы. Часть II

  • Практическая демонстрация возможностей быстроскладных софтбоксов с портативными вспышками.
  • Съемка портрета.
  • Мы продемонстрируем, как совместить внешний свет со светом вспышки, для съемки портрета, не уступающего студийному.
  • Вы увидите, как снять портрет в низком и высоком ключе при помощи обычной вспышки и софтбокса.

Внешняя вспышка и работа с ней

Свет или освещение, это один из самых важных составляющих успешной фотографии, а внешняя вспышка, реже встроенная, позволяет добавить количество оного или же изменить его характеристики. Для определенных случаев встроенная вспышка, это очень хорошее решение проблемы, но в большинстве случаев она портит фотографию. За счет того, что встроенная вспышка светит исключительно прямо, то есть параллельно направлению объектива, свет из нее убирает все тени. Фото получается плоским и скучным. Именно поэтому многие фотографы считают, что лучше допустить смаз чем получить четкую но плоскую фотку с помощью встроенной вспышки.

Так как данная статья отвечает на вопрос, как пользоваться вспышкой, то мы затронем и встроенную вспышку, но большая часть посвящается съемке с внешней вспышкой. Такая вспышка крепится к фотоаппарату через специальное гнездо «горячий башмак», так же она может быть вынесена за пределы фотоаппарата и связываться с ним с помощью шнура, а так же специальных приборов: радио- и светосинхронизаторов.

Использование внешней вспышки

Вспышка используется при недостаточном освещении, к примеру: на празднике, в ресторане, вечером на улице, дома… Так же внешние вспышки очень помогут во время ночной фотосессии, жанрового или портретного фото, для съемки натюрмортов, предметной съемки и многих других художественных целей. Запомните одно единственное правило – никогда не направляйте внешнюю вспышку прямо, получится тот же жуткий эффект, что и от встроенной.

Еще одной прекрасной и даже парадоксальной характеристикой внешней вспышки является то, что она может спасти от резких теней в яркий солнечный день, то есть подсветит все что остается в тени. Благодаря такому эффекту вы получаете красивый, хорошо экспонированный портрет. Кстати, это один из случаев, когда вспышка может светить прямо в лицо.

Режимы работы и как правильно фотографировать с внешней вспышкой?

Вспышки могут отличаться по производителю и по модели, но в большинстве случаев вы встретите следующие режимы:

  • А (Автоматический). Вы самостоятельно устанавливаете значение диафрагмы, а вспышка работает автоматически в заданном диапазоне расстояний;
  • М (Ручной). В этом случае настройки вспышки полностью в ваших руках, вы устанавливаете ее яркость в долях от полной мощности;
  • TTL (Through-The-Lens). Лучший режим для быстрой репортажной съемки. Необходимая мощность света измеряется через объектив.
  • S (Стробоскоп). Вспышка выдает несколько световых импульсов в секунду, но малой мощности. Этот режим лучше всего подходит для создания спецэффектов и для съемки движения.

Как фотографировать со внешней вспышкой?

Есть несколько самых распространенных способов съемки с внешней вспышкой, разберем их:

Ручной режим. Вспышка в режиме TTL. Замер экспозиции – точечный, она определяется по светам. Вспышка может находиться на фотоаппарате или же находиться сбоку соединяясь с фотоаппаратом синхрокабелем.

Командный режим. Фото со вспышкой (master или ведущая), которая управляет другими вспышками (ведомые, slave или сателлиты). Не все вспышки могут работать в этих режимах.

Внешняя вспышка может быть направлена прямо на объект, может светить в потолок, в сторону или в любую другую необходимую вам сторону.

Фотография со вспышкой и разный свет

Чаще всего фотографу необходим рассеянный мягкий свет. А вспышка дает резкий и контрастный, как же добиться желаемого?

– Уже говорилось выше. Не светите прямо на объект съемки, иначе вы получите плоский и неестественно яркий свет;
– Внешняя вспышка для того и изобреталась, что бы можно было изменять угол ее наклона. Свет можно отражать не только от окружающих предметов, но и от специализированных отражателей;
– Используя несколько вспышек, да еще и настроенных отдельно, вы получите более глубокие качественные фотографии без лишних бликов и теней.

У искусственного света внешней вспышки есть множество интересных характеристик. К примеру, отражая свет от цветной поверхности, вы получите определенный оттенок фотографируемого объекта.

Если у вас уже есть радиосинхронизатор – не стесняйтесь в экспериментах. Используйте разные новаторские углы для подсвечивания модели, это даст неожиданные эффекты на фото. Однако же рассматривайте свои фотографии критически, так как случается, что слишком оригинальный свет подчеркивает не то, что нужно или вообще портит снимок.

Фотографии со вспышкой, когда она лишняя?

Не всегда нужно пользоваться вспышкой. Например, ночной портрет или пейзаж можно снять без вспышки, возможно, это сложнее, но и фото может получиться намного лучше.

Так же фотографируя представления, утренники, концерты, лучше воздержаться от использования вспышки. Объяснение крайне простое, за счет искусственного света вы теряете атмосферу и красоту мероприятия!

Ночные фотки друзей, тоже далеко не самый лучший вариант. Вы, конечно, получите снимок, но его качество будет жутковатым, люди похожи на вампиров с красными глазами, не смогут украсить ваш альбом.

Лучший способ научиться, это попрактиковаться. Предлагаю легкий практикум с наглядными примерами.

Мы уже знаем, как правильно фотографировать со внешней вспышкой. Осталось теперь понять, почему так. Сегодняшняя модель герой повстанец – Че Гевара. Делаю три разных фотки с разными настройками:

Слева на право: вспышка отключена, низкое ISO; высокое ISO – 3200; вспышка включена.

Как вы можете видеть, снимок без вспышки с низким ISO получился смазанным – руки то у меня не железные! Подняв ISO, я добился стабильности, стало возможным нормально фотографировать с рук. Но, у моей камеры начало лезть зерно. Если у вас топовый фотоаппарат, вам нечего переживать и, в этих условиях вспышка вам не нужна. В моем же случае, такое качество сойдет для репортажки. Третья фотка со встроенной вспышкой, которая сделал то, что и должна была – создала блик через всего мужественного повстанца, что, конечно же, не хорошо.

Экспериментируем дальше. Смотрим слева на право. Внешняя вспышка, луч прямо; внешняя вспышка вверх со встроенным рассеивателем; внешняя вспышка вверх без рассеивателя.

Для того что бы понять как фотографировать внешней вспышкой, я накрутил ее на свой фотоаппарат.

Первая фотография получилась почти такая же, как от прямого луча встроенной вспышки, только немного ярче.

Дальше стало сразу же намного лучше! Фотография получилась чистой и объемной, только возле звезды остался маленький блик. Этот дефект был создан встроенным рассеивателем вспышки. В данном случае он мне не нравится ¬– я его убираю. Но, иногда, этот маленький блик творит чудеса – экспериментируйте!
Следующий и лучший снимок! Объем и чистота. Именно так должны выглядеть революционеры!

Итак, мы на практике выяснили, в чем разница между встроенной и внешней вспышкой. Теперь мне хочется понять, как фотографировать с внешней вспышкой и другим объективом. На предыдущих сериях я использовал стандартный Kit объектив. Теперь я заменю его светосильным портретным объективом Canon Ef 85mm f/1.2. Изменилось многое, поглядим:

Читаем фотографии слева на право. Фото с обычным комнатным светом; фото почти в полной темноте; фото с внешней вспышкой направленной в потолок без комнатного света.

Этот эксперимент особенно интересен для тех, кто думает, какой следующий объектив приобрести. Приведенный для примера, возможно, не самый лучший так как он достаточно дорогой. Но у вас будет понимание того как работают портретные фикс объективы.

Итак, разберем то, что у нас получилось. Первая фотография отличается качеством, четкостью и естественностью оттенков – отличный результат! Вторая фотография, повергла мою технику в панику, в частности объектив. На открытой диафрагме он и так может мазать, но в темноте, это практически гарантия – результат говорит сам за себя. Третья фотография, лично мне кажется самой лучшей из всей сегодняшней съемки. Она получилась максимально насыщенной и красивой. А ведь экспериментируя только с настройками вспышки и объектива можно получить еще десяток различных результатов, в том числе и лучших.

Из вышеприведенного примера мы получили отличный ответ на несколько вопросов, в частности, как фотографировать с внешней вспышкой в помещении? Подведем краткий итог. При плохом освещении фото получаются смазанными или же зернистыми, фотоаппарат необходимо фиксировать. Со вспышкой все изменяется, но если ней светить в лоб, то сложно сказать, лучше становится или хуже. Внешняя вспышка лучше всего справляется с поставленной задачей, рассеивая свет от потолка. Но, учтите у меня потолок равномерного белого цвета, был бы он, скажем, натяжной, фото были бы совершенно другими.

Внешняя вспышка и аксессуары

Внешние вспышки могут быть оснащены встроенным радиоуправлением – топовые модели. Если же такового нет, вы можете докупить радиосинхронизатор.

Отражатель для внешней вспышки поможет вам получить мягкий ровный свет. Если у вас нет покупного отражателя, не печальтесь, пользуйтесь бумагой, картоном, всем что попадется под руку, желательно матово-белого цвета. Такой отражатель крепится на задней части вспышки с помощью резинки.

Диффузор. Некий аксессуар, одевающийся на вспышку и закрывающий собой лампу вспышки, то есть свет, прежде чем попасть на объект съемки проходит сквозь диффузор. Вследствие чего он рассеивается и становится не таким резким. Диффузоры могут быть белого, золотого и серебряного цветов, тем самым придавая снимку определенный оттенок.

Софтбокс является специализированной насадкой, предназначенной для еще более ровного света. Следует учесть, что за счет большой площади рассеивающей поверхности сильно падает мощность вспышки, то есть необходимо ее подвигать ближе либо накручивать максимальную мощность.

Надеюсь, теперь вы больше знаете о вспышках и будете использовать их более эффективно. Фотографируйте и учитесь, пробуйте новое и новые аксессуары, и ваши фотографии будут улучшаться! И, помните, самый простой способ научиться – это скопировать работу Мастера.

Приемы работы со вспышкой и дополнительное оборудование

Приемы работы со вспышкой и дополнительное оборудование

Серия: Свадебная фотография

Сотворение флешгана

Основной изобразительный инструмент фотографа — это свет, тем не менее фотографы всегда стремились быть независимыми от капризов естественного природного освещения. С момента рождения фотографии всегда были ситуации, когда фотографам остро не хватало света, Дымные и пожароопасные магниевые смеси, а затем химические блицы (лампочка, наполненная быстросгорающей металлической фольгой в атмосфере кислорода) в разные периоды с тем или иным успехом пытались решить эту задачую И лишь полвека назад в практику победоносно вошел портативный и удобный источник, без которого немыслима нынешняя фотография. Всюду мы встречаем электронную вспышку, степень автоматизации которой стала настолько велика, что, снимая с нею, фотограф может о ее существовании просто забыть.

Вспышка является одним из главных предметов в инструментарии фотографа, и потому неудивительно, что профессиональные свадебные фотографы умеют использовать вспышку различными способами, в зависимости от того, какие результаты преследует свадебная фотосъемка. Давайте рассмотрим основные приемы работы со вспышкой, которыми владеет любой профессиональный фотограф на свадьбу. Рассмотрим, так сказать, рецепты с фото.

Удобства электронной вспышки очевидны. При небольших габаритах это очень мощный, причем многоразовый, источник света. Электрический конденсатор большой емкости накапливает относительно высоковольтный заряд (напряжением несколько сотен вольт), который в момент срабатывания вспышки проходит через наполненную инертными газами импульсную лампу с кварцевой колбой. Разряд в газе вызывает кратковременное (сотые, тысячные и даже десятитысячные доли секунды), но очень интенсивное свечение, близкое по своим параметрам к естественному солнечному свету Последнее существенно для цветной фотографии, когда спектральные характеристики (усредняемые понятием цветовой температуры) источника должны быть согласованы для обеспечения правильной цветопередачи со свойствами пленки, на которой ведется съемка.

Для фотографов также важна автономность вспышки и ее постоянная готовность к работе. Первые вспышки 40-50-х годов настолько заворожили репортеров возможностью залить все вокруг потоками света, что получили прозвище «вспышечных пулеметов» или «вспышкометов» — флешган. Восхваление максимальной мощности и «скорострельности(tm)» заполнило рекламные проспекты, оттеснив на второй план проблемы контраста, угольных теней и маскообразных лиц. Отношение к вспышке как к «художественному» источнику освещения и сейчас остается неоднозначным.

Классификация

По признакам автоматизации фотовспышки делятся на:

  • неавтоматические, дающие заранее установленное количество света;
  • автоматические, измеряющие освещенность собственным датчиком, либо датчиком, расположенным в фотоаппарате (англ. TTL, Through The Lens, — через объектив);
  • автоматические, измеряющие освещённость во время основного импульса или по предварительному, оценочному импульсу (E-TTL, англ. evaluative — оценочный).

По возможности работы с камерами различных производителей вспышки подразделяются следующим образом:

  • Системные, то есть подходящие только к фотоаппаратам одной определённой фирмы (системы). Такие вспышки как правило позволяют пользоваться TTL и/или E-TTL (P-TTL, S-TTL, i-TTL, D-TTL и т. д. в зависимости от системы.) замером освещённости, а так же и другими расширенными функциями;
  • Универсальные вспышки с одним центральным контактом относительно системных недороги и широко распространены, однако необходимо крайне внимательно прочитать инструкцию к такой вспышке перед установкой её на камеру — многие из них построены по схемам с коммутацией высокого напряжения и такие вспышки нельзя ставить на современные камеры во избежание повреждения электроники аппарата высоким напряжением, а только на камеры с механическим затвором. Как правило мощность таких вспышек регулируется светочувствительным элементом в самой вспышке;
  • Существуют также универсальные вспышки со специальным разъёмом, подключить которые к камере определённого производителя можно через специальный системный переходник.

Способы свадебной фотосъемки

1. Самый простой способ свадебной фотосъемки — это прямое освещение объектов вспышкой, установленной в принудительный режим работы. Однако, этот способ сложно назвать хорошим, ведь в таком случае очень часто получаются недостаточно качественные свадебные фото. Дело в том, что освещая объекты «в лоб», вспышка позволяет фотокамере увидеть только тот свет, что исходит непосредственно от нее. В результате фотограф на свадьбу может получить свадебные фото, где лица молодоженов ярко освещены, а задний план скрывается в темноте и трудно различим. Кроме того, при таком приеме работы свадебный фотограф не должен забывать об опции нейтрализации красных глаз, ведь свет вспышки, отражаясь от глазного дна, может привести именно к этому неприятному эффекту (свадебные фото с «красными глазами»). Именно по этим причинам, использование встроенной вспышки — не выход для свадебного фотографа.

Хороший метод избежать эффектов, изложенных в предыдущем пункте, и получить более качественные свадебные фото – это отделить вспышку от фотокамеры. Сделав это, свадебный фотограф устанавливает вспышку на штативе немного в стороне от прямой линии, соединяющей объект фотосъемки и объектив. В таком случае свадебная фотосъемка обещает получиться более интересной.

2. Но более разумным способом сделать эстетичные свадебные фото в помещении будет вспышка, направленная вверх. Свет вспышки отразится от потолка и создаст мягкое освещение, какого и требует свадебная фотосъемка.

Это и есть ещё одно неоценимое преимущество внешней вспышки. Речь идёт о поворотной головке, позволяющей изменять вертикальный (а в наиболее свершенных вариантах и горизонтальный) угол наведения на объект съемки. В результате появляется возможность освещать объект не фронтальным, а отражённым от потолка либо стен световым потоком. Такой способ подсветки обеспечивает хорошую прорисовку теней, придаёт объём изображению и не искажает расположенных слишком близко объектов избыточным освещением. Фактически, поворотная головка позволяет избавиться практически от всех проблем, связанных с применением вспышки, среди которых зажмуренные или красные глаза, “плоское” изображение, абсолютно белые поверхности объектов съёмки и прочие искажающие кадр направленного “в лоб” импульсного осветителя. Правда, свадебный фотограф при этом оказывается в зависимости от цвета потолка и стен (хорошо, если они оформлены в светлых, неярких тонах) и, в некоторой степени, от высоты потолка.

Использование заполняющей вспышки

Если вы думаете, что вспышку свадебный фотограф использует лишь тогда, когда мало естественного света – вы ошибаетесь. Свадебная фотосъемка при ярком солнце также может потребовать участия вспышки. Яркий свет солнца создает резкие тени, и с помощью вспышки фотограф на свадьбу может эти тени немного подсветить — тогда свадебные фото не будут иметь неприятных глазу контрастов.

Зачем нужна заполняющая вспышка? Представьте себе, что вы снимаете своих друзей в солнечный день. Казалось бы никаких проблем — света вполне достаточно, но как только вы просите попозировать их лицом к солнцу — они сразу же начинают щуриться и морщиться. Кроме того, если солнце стоит высоко, у них под глазами возникают глубокие неэстетичные тени. Если нет возможности отойти в тень, вы поворачиваете их спиной к солнцу, которое, кроме всего прочего замечательно подсвечивает им волосы и снимаете.

Но отпечатав фотографии, вы видите, что лица получились темными — контраст на объекте превысил возможности пленки по его передаче на снике. Вот для таких моментов и нужна заполняющая вспышка.

Как это сделать? Включить вспышку в принудительный режим. Если возможности аппаратуры позволяют — отрегулировать ее мощность.

Заполняющая вспышка может использоваться с рассеивателем или отражателем, эти приспособления позволяют смягчить световой рисунок. Вы можете направить вспышку в потолок или светлую стену, чтобы создать более рассеяное освещение. В помещении заполняющая вспышка часто используется для выравнивания цветового баланса.

Вообще, что касается съемки против солнца, то небольшой экран (серебристый, золотистый, белый — по вкусу) однозначно рулит в сравнении со вспышкой.

Ссылка на основную публикацию