Портретная съемка: Как изменить фон освещением | Foto-kadr.ru

Портретная съемка: Как изменить фон освещением

Портретная съемка: Как изменить фон освещением

В этой статье я покажу вам, как контролировать фон с помощью направления света. В работе со студийным светом одним из сложных моментов может быть фон. Конечно, если у вас есть место, время и деньги, то можете запастись всеми оттенками между белым и черным. Но если же вы экономите на фонах или ограничены местом, то такой вариант не подойдет.

Хорошая новость в том, что вполне возможно взять белый или серый бесшовный фон и, управляя светом, изменять его до черного и других оттенков серого.

Метод, описанный в этой статье, очень простой.

Перемещение света

Для того, чтобы контролировать фон, все что нужно делать, это перемещать свет. Хотя это и противоречиво. Чтобы получить темный фон, свет нужно придвинуть ближе к объекту. Для получения светлого фона отодвиньте свет подальше.

Такой подход имеет эффект изменения фона; однако, он полностью меняет качество света, попадающего на ваш объект.

Чтобы продемонстрировать это, я использовал маленький софтбокс (около 3×4′), расположенный непосредственно перед и над объектом. В серии снимков ниже вы можете видеть, что источник света просто перемещается назад с интервалом в два фута. Также обратите внимание, что софтбокс слегка наклонен вверх по мере передвижения, чтобы освещать объект, а не пол.

Источник света находится в 60 см от объекта и направлен вниз под углом 45 градусов.

На расстоянии 120 см свет должен быть слегка направлен вверх, чтобы хорошо освещать объект.

На расстоянии 180 см освещение объекта становится значительно жестче, но фон выглядит так же, как и в жизни.

Источник света в 3 метрах от объекта.

Что касается фона, то он изменяется из-за уменьшения количества света. Когда источник света находится близко к объекту, интенсивность падения света увеличивается.

В самых простых условиях это означает, что по мере того, как вы приближаете свет к вашему правильно экспонированному предмету (не забудьте пересчитать свою экспозицию каждый раз, когда вы двигаете свет), свет, достигающий фона, теряет интенсивность с большей скоростью, делая фон темнее.

В этой прогрессии (начиная слева направо) свет установлен на расстоянии 60 см от объекта и отодвигается с шагом в 60 см, пока он не окажется на расстоянии 300 см.

Для этих примеров я использовал средний серый фон, чтобы лучше проиллюстрировать резкие изменения тональности при перемещении света.

На первом изображении слева свет находится в 60 см от объекта, делая серый фон почти черным. В 120 см от него, во втором изображении, фон становится заметно светлее. К пятому изображению, где источник света находится на расстоянии 300 см, серый тон фона почти совпадает со светло-серой одеждой модели.

Поскольку свет отодвигался от объекта в каждом кадре, для каждого изменения экспозиция должна была изменяться. Изображение слева было снято на f/11, а справа — при f/2.8, что в общей сложности составляет четыре стопа разницы в экспозиции.

Слева: мягкий свет на расстоянии двух футов. Справа: жесткий свет, источник находится в 300 см. Здесь вы можете четко видеть разницу в качестве света. Обратите особое внимание на тональный переход между тенями и светами обоих изображений.

Важно отметить, что перемещение света будет иметь решающее значение в том, как он ложится на объект. Поскольку качество света изменяется на фоне, оно также меняется по отношению к вашему объекту.

Размещение источника света вблизи изменит как мягкость, так и интенсивность света на вашем объекте, делая его более ярким с точки зрения экспозиции и более мягким (качество света напрямую связано с размером источника света и расстоянием до объекта).

Отдаление света от объекта приведет к более светлому фону. Помимо этого, это также приведет к более интенсивному освещению вашего объекта. Просто имейте в виду, что многие объекты плохо выглядят в жестком свете, поэтому будьте осторожны в том, насколько далеко отодвинуть источник.

Однако переместив свет слишком далеко назад, вы также можете использовать небольшую вспышку с более близкого расстояния. Например, софтбокс, используемый здесь на расстоянии 300 см, едва различим по сравнению с открытой вспышкой на более близком расстоянии.

Заключение

Вот и все. Эту технику легко применить на практике, даже если вы еще не понимаете суть правила обратных квадратов, благодаря которому она работает. Однако это не абсолютно надежно, и скорее всего вы захотите иметь в запасе еще какой-то прием, особенно когда располагаете небольшим пространством.

Как освещение, так и флаги помогут вам решить вопрос экспонирования фона так, как вы хотите. Этот метод – один из вариантов, который вы можете добавить в свой арсенал. И, надеюсь, он еще на один шаг приблизит вас идеальному кадру.

Съемка с цветным фоном

Сегодня я расскажу вам о том как мы делали beauty-съемку на цветном фоне. Основной упор мы сделали на настроении и эмоциях, по этой причине был выбран нежный бежевый или розовый цвет фона для портрета и желтый веселый для крупных планов.

© Алексей Довгуля © Алексей Довгуля © Алексей Довгуля

В съемке мы использовали:

  • 4 источника Hensel INTEGRA 500 PLUS
  • 2 стандартных 7-дюймовых рефлектора 7″ REFLECTOR
  • Портретная тарелка Белая матовая 22″ ACW BEAUTY DISH EH, WHITE
  • Октабокс OCTABOX 150
  • Цветной фон

При работе с цветным фоном есть несколько особенностей:

  1. Его надо равномерно осветить,
  2. Не дать цветному фону отбросить рефлекс на модель.

Для решения первой проблемы, размещаем два источника с стандартными 7-дюймовыми рефлекторами на фон, включаем пилотный свет и визуально оцениваем как лег свет на фон. Необходимо добиться чтобы свет от рефлекторов покрыл всю площадь фона за спиной модели, причем с нахлестом друг на друга, в этом случае фон будет освещен равномерно. Сразу скажу, что возможно вам понадобится довольно приличное расстояние источников от фона, только вы этом случае фон будет равномерно освещен. У меня получилось в около 2 метров. Как видите даже для съемки крупнопланового портрета требуются приличные размеры студии. Обычно я работаю в студиях где есть возможность отдалиться на 10 метров от фона

К слову, большим размером студии мы решаем проблему рефлекса отбрасываемого цветным фоном — мы можем регулировать расстояние чтобы избежать этого эффекта, если он не нужен.

Отрегулируйте мощность до достижения оптимальной яркости и переходим к заполнению.

В качестве заполняющего света я использовал октабокс размером 150 см. Я почти всегда использую октабокс для заполнения, так как он равномерно освещает всю площадь кадра и имеет большие размеры, что позволяет разместить его за собой, если быть точнее — на оси съемки. В этом случае заполняющий свет именно заполняет и не отбрасывает лишние тени. Это очень важно, так как таким светом можно безболезненно регулировать контраст фотографии и объем объекта в кадре. Кроме того, большой октабокс хорошо отражается в украшениях и тем самым позволяет избежать черных провалов на них.

Следующий этап — это рисующий свет. Пожалуй, самый простой момент во всей схеме света, если вы до этого все подготовили верно. Просто размещаете тарелку на расстоянии 120-130 см и под углом 45 градусов по вертикали (фактически над своей головой) и регулируете мощность по вкусу. Всё!

© Алексей Довгуля © Алексей Довгуля © Алексей Довгуля

Подсветка фона в портретной фотографии

Зарегистрируйтесь! Зарегистрированным пользователям баннерная реклама не показывается!
Вы сможете:
  • добавлять новые темы в форумах
  • участвовать в их обсуждении
  • вступать в сообщества
только если Вы зарегистрированы

Сообщество –

Как создать сообщество?

Как вступить в сообщество?

Чтобы вступить в уже существующее сообщество, нужно зайти в это сообщество и нажать кнопку «Вступить в сообщество».
Вступление в сообщество происходит автоматически без одобрения кандидатуры вступающего другими членами сообщества.

Поиск:
Найдено: 4 сообщения Показаны: с 1 по 4
Кто как и чем подсвечивает фон в портретах, что лучше использовать для цветной подсветки, как сделать мягкую (еле-еле) подсветку?

ФотоКиев писал(а):

Фон в портрете можно подсвечивать самыми различными способами:

— точечным источником света
— софтом (с оттенителями и без)
— др.

Зависит от ваших творческих задумок.
Очень важно — согласовать освещенности. Тут есть тонкость — если замерять падающий на фон свет, то порой очень сложно понять как же он себя поведет, будучи отраженным.

Для цветной подсветки лучше используйте насадку с цветными фильтрами. Надеюсь, у вас есть на что их насаживать 😉

Искусство построения схемы студийного освещения

Лично я — большой любитель схем освещения с одним источником света. Поэтому во всех съемках я стараюсь воссоздать схему освещения таким образом, чтобы сохранялся светотеневой рисунок от одного источника освещения (хотя на самом деле в схеме могжет быть до 6 источников). Если я провожу съемку для парикмахера-стилиста, очень важно, чтобы прическа была хорошо освещена. Когда же речь идет о бьюти съемке, в которой главное – макияж модели, то важно, чтобы свет хорошо заполнял лицо и при этом сохранялись все детали на коже. Аналогичные правила действуют в съемке для дизайнеров одежды или рекламной предметной съемке. Я всегда выполняю ожидания клиентов, и при этом не отклоняюсь от своего стиля съемки и довольно драматичной схемы освещения.

Объект съемки.

Прежде чем приступить к разговору об освещении, давайте поговорим о том, кого (что) вы снимаете и какая общая концепция съемки. Первым делом я всегда анализирую черты лица модели и особенности ее(его) внешности. Также перед съемкой я просматриваю интересные фотографии в поисках вдохновения, и предварительно согласовываю с клиентом то, как будет выглядеть освещение. Мы вместе выбираем одну примерную фотографию, которая служит основой для выставления схемы освещения. К ней добавляются изображения с примерным стилем макияжа (опора для визажиста), прически (для парикмахера), одежды (для стилиста) и общего стиля.

Общая идея съемки разрабатывается заранее, и именно концепция съемки является определяющим фактором при выборе насадки для рисующего (основного) источника света.

Рисующий свет (Key Light)

Основополагающий шаг в построении схемы освещения – это выставление основного, или рисующего источника света. Лично я в качестве рисующего света предпочитаю использовать мягкий свет, поэтому мой выбор насадок сводится к софтбоксу, октобоксу или портретной тарелке с диффузором (белым рассеивающим маетриалом). Я рекомендую для начала выставить мощность рисующего источника света на 1/2, и это будет служить неплохой отправной точкой. Как только вы подберете настройки мощности главного источника так, чтобы светотеневой рисунок соответствовал концепции съемки и общему настроению, можно считать, что половина дела сделана. Дальше останется добавить немного контраста и подчеркнуть контуры при помощи дополнительных источников освещения.

Контурный свет (Kick Light)

Я очень часто замечаю, что фотографы любят переборщить с контурным светом, добавляя полностью пересвеченные области по контуру, или используют абсолютно ужасный по качеству контровой свет. Очень часто проблема заключается в неправильном выборе насадки для источников контрового света.

Важно помнить, что выставляя схему освещения в студии, мы лишь пытаемся воссоздать естественную атмосферу при помощи освещения, и искусство кроется в мелочах. Поэтому используйте вспышки или моноблоки на небольшой мощности (дабы избежать пересветов), и поэтапно создавайте сбалансированную схему освещения.

Как только вы выставили основной (рисующий источник), нужно создать контраст. Это можно сделать несколькими способами. Самый простой и эффективный – это расположить второй источник освещения сзади за объектом съемки, напротив рисующего источника. При этом будет получаться контурная подсветка с теневой стороны лица и фигуры модели (на щеке, шее, плечах и т.д).

При съемке портрета в студии я обычно выбираю стрипбокс с сотами в качестве насадки на контурный (контровой) источник света, который ставлю напротив рисующего источника. При съемке бьюти портрета я частенько ставлю два источника со стрипбоксами сзади за моделью, чтобы получить мягкую контурную подсветку с обеих сторон, которая отлично подчеркивает объем и придает светимость коже.

Фоновый свет (Background Light)

Как только мы получили красивый свет на лице модели и хорошо отделили ее от фона, настало время добавить глубины и объема на фотографию. Если вы фотографируете на белом фоне или фоне яркого цвета, фоновая подсветка вам может и не понадобиться. Когда же я снимаю на темном фоне, я всегда добавляю пятно света на фон. Для фоновой подсветки я обычно использую источник с сотами 20° или 30°, или же цветные гели, которые подкрашивают свет. Иногда для фоновой подсветки очень удобно использовать обычную внешнюю вспышку, потому что она споосбна срабатывать на очень маленькой мощности (1/32-1/128) и давать узкий контролируемый пучок света (Zoom до 105-200 мм). Помните, что в искусстве выставления света важна каждая тонкость.

Заполняющий свет (Fill Light)

Когда на фотографии провалены тени, их довольно сложно вытащить без появления неприятных шумов. Так что проблема с тенями ничуть не лучше проблемы с пересвеченными бликами. Чтобы избежать дальнейших неприятностей с провалами в тенях, я советую использовать заполняющий свет. На мой взгляд именно заполняющий свет – это недостающая деталь в построении схемы освещения, которая завершает общую картину.

Многие фотографы ставят заполняющий источник света на низкой мощности с огромной рассеивающей насадкой (софтбокс или октобокс) позади себя, и таким образом равномерно подсвечивают (заполняют) весь кадр. Я же предпочитаю использовать заполняющий свет только в тех областях, которые в нем нуждаются. Слишком глубокие тени можно смягчить за счет добавления источника мягкого света на небольшой мощности, или белого отражателя (например, белой отражающей панели из пенопласта или пластика). Таким образом вы избежите излишнего контраста и проавлов в тенях, а заодно и сэкономите время на обработке.

Также многие фотографы добавляют заполняющий свет снизу под подбородком модели, особенно при съемке бьюти потретов для глянца. Или же заполняющий источник света располагают с противоположной стороны от рисующего света для получения более равномерного светотеневого рисунка на лице модели.

Несмотря на то что прожить можно и без заполняющего света, именно он создает разницу, когда дело доходит до по-настоящему профессиональной коммерческой фотографии. Поэтому не забывайте про заполняющий свет!

Подсветка волос (Hair Light)

Источник света, который служит исключительно для подсветки волос – это незаслуженно недооцененный элемент схемы студийного освещения. Дополнительная подсветка волос не только добавляет бликов и контраста, но может полностью изменить динамику фотографии. К сожалению, с подсветкой волос слишком легко перестараться и наделать ощибок.

Для подсветки волос сверху вам понадобится стойка-журавль, которая будет держать моноблок строго сверху над моделью. Не забудьте использовать противовес и устойчивые крепления для надежной фиксации стойки и моноблока.

Когда у вас уже полностью готова схема освещения с рисующим, контурным, заполняющим и фоновым светом, подсветка волос служит украшением, как вишенка на торте. Источник для подсветки волос должен располагаться сверху над головой модели и слегка сзади – светить на макушку, и при этом не попадать на лицо (ну и стойка и сам моноблок не должны залазить в кадр).

Я обычно начинаю с самой маленькой мощности и постепенно повышаю мощность, пока не добьюсь желаемого результата. Чтобы получить направленный пучок света исключительно для подсветки волос, рекомендую использовать насадку соты. Внимательно следите за бликами на волосах, потому что очень легко получить пересветы, слегка поменяв значение диафрагмы.

В следующий раз когда у вас будет возможность поэкспериментировать с освещением в студии, не поленитесь начать с малого и постепенно добавлять дополнительные источники освещения. Результат вас может удивить!

Перевод статьи фотографа Clay Cook

Портретная съемка: Как изменить фон освещением

В этой статье я покажу вам, как контролировать фон с помощью направления света. В работе со студийным светом одним из сложных моментов может быть фон. Конечно, если у вас есть место, время и деньги, то можете запастись всеми оттенками между белым и черным. Но если же вы экономите на фонах или ограничены местом, то такой вариант не подойдет.

Хорошая новость в том, что вполне возможно взять белый или серый бесшовный фон и, управляя светом, изменять его до черного и других оттенков серого.

Метод, описанный в этой статье, очень простой.

Перемещение света

Для того, чтобы контролировать фон, все что нужно делать, это перемещать свет. Хотя это и противоречиво. Чтобы получить темный фон, свет нужно придвинуть ближе к объекту. Для получения светлого фона отодвиньте свет подальше.

Такой подход имеет эффект изменения фона; однако, он полностью меняет качество света, попадающего на ваш объект.

Чтобы продемонстрировать это, я использовал маленький софтбокс (около 3×4′), расположенный непосредственно перед и над объектом. В серии снимков ниже вы можете видеть, что источник света просто перемещается назад с интервалом в два фута. Также обратите внимание, что софтбокс слегка наклонен вверх по мере передвижения, чтобы освещать объект, а не пол.

Источник света находится в 60 см от объекта и направлен вниз под углом 45 градусов.

На расстоянии 120 см свет должен быть слегка направлен вверх, чтобы хорошо освещать объект.

На расстоянии 180 см освещение объекта становится значительно жестче, но фон выглядит так же, как и в жизни.

Источник света в 3 метрах от объекта.

Что касается фона, то он изменяется из-за уменьшения количества света. Когда источник света находится близко к объекту, интенсивность падения света увеличивается.

В самых простых условиях это означает, что по мере того, как вы приближаете свет к вашему правильно экспонированному предмету (не забудьте пересчитать свою экспозицию каждый раз, когда вы двигаете свет), свет, достигающий фона, теряет интенсивность с большей скоростью, делая фон темнее.

В этой прогрессии (начиная слева направо) свет установлен на расстоянии 60 см от объекта и отодвигается с шагом в 60 см, пока он не окажется на расстоянии 300 см.

Для этих примеров я использовал средний серый фон, чтобы лучше проиллюстрировать резкие изменения тональности при перемещении света.

На первом изображении слева свет находится в 60 см от объекта, делая серый фон почти черным. В 120 см от него, во втором изображении, фон становится заметно светлее. К пятому изображению, где источник света находится на расстоянии 300 см, серый тон фона почти совпадает со светло-серой одеждой модели.

Поскольку свет отодвигался от объекта в каждом кадре, для каждого изменения экспозиция должна была изменяться. Изображение слева было снято на f/11, а справа — при f/2.8, что в общей сложности составляет четыре стопа разницы в экспозиции.

Слева: мягкий свет на расстоянии двух футов. Справа: жесткий свет, источник находится в 300 см. Здесь вы можете четко видеть разницу в качестве света. Обратите особое внимание на тональный переход между тенями и светами обоих изображений.

Важно отметить, что перемещение света будет иметь решающее значение в том, как он ложится на объект. Поскольку качество света изменяется на фоне, оно также меняется по отношению к вашему объекту.

Размещение источника света вблизи изменит как мягкость, так и интенсивность света на вашем объекте, делая его более ярким с точки зрения экспозиции и более мягким (качество света напрямую связано с размером источника света и расстоянием до объекта).

Отдаление света от объекта приведет к более светлому фону. Помимо этого, это также приведет к более интенсивному освещению вашего объекта. Просто имейте в виду, что многие объекты плохо выглядят в жестком свете, поэтому будьте осторожны в том, насколько далеко отодвинуть источник.

Однако переместив свет слишком далеко назад, вы также можете использовать небольшую вспышку с более близкого расстояния. Например, софтбокс, используемый здесь на расстоянии 300 см, едва различим по сравнению с открытой вспышкой на более близком расстоянии.

Заключение

Вот и все. Эту технику легко применить на практике, даже если вы еще не понимаете суть правила обратных квадратов, благодаря которому она работает. Однако это не абсолютно надежно, и скорее всего вы захотите иметь в запасе еще какой-то прием, особенно когда располагаете небольшим пространством.

Как освещение, так и флаги помогут вам решить вопрос экспонирования фона так, как вы хотите. Этот метод – один из вариантов, который вы можете добавить в свой арсенал. И, надеюсь, он еще на один шаг приблизит вас идеальному кадру.

Как сделать оригинальный фон для портретной фотографии

Конечно, наиболее завораживающие портреты получаются при съёмке на открытом воздухе во время золотого часа, однако,…

Конечно, наиболее завораживающие портреты получаются при съёмке на открытом воздухе во время золотого часа, однако, бывают случаи, когда вы ограничены только стенами своей фотостудии или квартиры. И, вполне возможно, что в такие моменты вы не знаете с чего начать. Что делать, если у вас нет профессиональных фонов? Отказаться от съёмки? Нет! Мы приготовили для вас пару идей, как отснять портретную фотосессию в закрытом помещении без профессиональных фонов.

Как сделать чёрный фон?

Что вам потребуется:

  • 1 накамерная вспышка

Один из самых простых способов создания чёрного фона в любом месте – использовать вспышку на максимальной мощности. Всё, что вам для этого нужно сделать – перебить солнечный свет импульсом вспышки, предварительно настроив в камере экспозицию. Если вы достаточно увеличите мощность вспышки, то сможете получить полностью чёрный фон (такой же, как чёрный фон в студии), или же вы можете сделать так, что фон будет выглядеть ночным, даже если вы снимаете в полдень.

Итак, вот 5 простых шагов для получения чёрного фона при помощи вспышки:

  • Переведите камеру в ручной режим, установите накамерную вспышку.
  • Установите выдержку на 1/200 (Выдержка синхронизации вспышки) и максимально низкое значение ISO (как правило, ISO 100).
  • Прикрывайте диафрагму до тех пор, пока изображение не станет полностью чёрным,как правило, это бывает на значениях около f/18 или f/22.
  • Используйте вспышку, установленную на полную мощность (если на улице будет слишком яркий свет, то вам, возможно, потребуется две вспышки).
  • Сделайте снимок. Если результат вам не нравится – настройте диафрагму так, чтобы получить желаемый результат.

В солнечную погоду бывает не так просто добиться желаемого результата, особенно если у вас вспышка небольшой мощности. В такой ситуации мы могли бы порекомендовать вам использовать более мощную вспышку или подойти к вашей модели поближе.

Кроме того, убедитесь, что у вас есть достаточно места, чтобы разместить модель на достаточном расстоянии от фона.

При обработке фотографии в Lightroom вы можете воспользоваться следующими советами:

  • Во-первых, уменьшите значение параметров Blacks и Shadows, чтобы убедиться, что вы получили по-настоящему чёрный фон.
  • Во-вторых, используйте инструмент Spot Removal Tool (вызывается нажатием клавиши Q), предварительно установив флажок в чекбоксе Visualize Spots, расположенном под вашей фотографией. Это сочетание инструментов позволит вам увидеть все места, в которых вы сможете использовать Spot Removal Tool для получения качественного чисто-чёрного фона.

Фигурное боке

Что вам потребуется:

  • Ёлочная гирлянда
  • Лист чёрного картона

Из картона вырежьте круг диаметром, соответствующим диаметру переднего элемента вашего объектива. Затем вырежьте в середине этого круга отверстие любой желаемой формы. Чтобы получить отверстие идеальной формы (вручную сделать это достаточно непросто) вы можете приобрести специальный дырокол с фигурным пробойником.

Затем, закрепите круг на объективе так, чтобы картон или скотч, которым вы его закрепите, не перекрывал фокусировочное кольцо – оно может вам понадобиться.

Разместите гирлянду на стене в желаемом направлении. А теперь дайте волю вашему творческому воображению. Вариантов фотографии может быть бесчисленное множество – например, вы можете заполнить фон разноцветными звёздами, или позволить сердцам, словно бабочкам, вспорхнуть с вашей ладони.

Не забывайте размещать вашу модель подальше от стены. В приведённом выше примере модель располагалась примерно в 4,5 метрах от стены. Это позволило получить красивый чёрный фон и замечательное фигурное боке.

Для подсветки модели используйте внешнюю вспышку с рассеивателем. В вышеприведённой фотографии, например, лицо модели подсвечивалось вспышкой с фотозонтом, размещённым справа.

Для размытия фона снимайте на максимально широкой диафрагме.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

Использование цветных гелей в портретной съемке

Вы никогда не задумывались, как некоторые фотографы достигают ярких цветов в обычных сценах? Если вы думаете, что так снимает камера, то это не совсем верно. Цвет, как и свет, это то, над чем должен работать каждый фотограф, посвящая время изучению и экспериментам. Этот урок показывает простой способ изменения цвета заднего плана снимков, сохраняя при этом нейтральные цвета объекта съемки. Урок проводит фотограф Пол Марков.

Рассматриваются следующие темы:

  • Цветовая температура
  • Съемка первая: Fashion с Дженни
  • В ожидании волшебного часа
  • Настройка
  • Съемка вторая: профессиональный бизнес-портрет с Дагласом.
  • Настройки камеры
  • Постобработка
  • Заключение

Камера/ Медиа:

  • Adobe Lightroom
  • Canon EF 24-105mm f/4L IS USM- объектив
  • Canon EOS-1Ds Mark III
  • Gretag Macbeth Color Checker
  • Rosco — цветные гели

Осветительное оборудование:

  • Софтбоксы средние
  • Октобокс средний
  • Вспышки студийные 300 Дж

Цветовая температура

Многие фотографы, когда съемка проводится со вспышками, стараются сделать нейтральный баланс цветов на объекте съемки. Свет большинства вспышек имеет температуру дневного света, 5000К или около того. При съемке с настройками баланса белого. соответствующими данному типу освещения, получается естественный цвет кожи. Тем не менее, многие фотографы делают тон кожи теплее или холоднее, регулируя настройки баланса белого. Но, тем не менее, температура 5500 К является, своего рода, отраслевым стандартом для вспышек. Она принимается за температуру дневного естественного освещения. В этом уроке мы изменим цветовую температуру не в камере, а фактически в источнике освещения, использовав цветной гель. Гелями называют цветные листы ацетатной пленки, специально предназначенной для коррекции цвета освещения, создания драматичных, ярких цветов. Как вы скоро увидите, я намеренно исказил баланс белого в двух съемках: портрет в стиле Fashion и бизнес-портрет. Это было сделано путем использования флуоресцентного зеленого геля на вспышке при съемке с Дженни, и полного фильтра СТО ((Color Temperature Orange), дающего теплый оттенок, при съемке Дага для бизнес-портрета. Таким образом гель придал зеленоватый оттенок свету, который освещал Дженни. С Дагом свет был тепло-оранжевый. Так как в обоих случаях вспышки были установлены на небольшую мощность, их световой поток практически не влиял на фон. То есть фон освещался своим собственным. естественным светом. В результате на изображении появились области с различной цветовой температурой.

Первая съемка с использованием цветных гелей: Fashion с Дженни.

Мы снимали Дженни на железнодорожных путях. Я поместил зеленый гель внутрь октобокса так, чтобы он накрывал головку вспышки. Я использовал клейкую ленту, чтобы закрепить гель без соприкосновения его с импульсной лампой и лампой пилотного света. Это нужно, чтобы гель не расплавился.

Для съемки я использовал камеру Canon 1Ds Mark III и объектив Canon 24-105mm F / 4. Я открыл диафрагму до f/4, чтобы получить небольшую глубину резкости. Кроме того, с открытой диафрагмой мне не нужна было полная мощность вспышки для нормальной экспозиции, поэтому я уменьшил мощность так. чтобы сбалансировать экспозицию переднего и заднего плана. Затем я измерил экспозицию там, где сидела Дженни и получил значение как раз f/4.

В ожидании волшебного часа

Для успешного вечернего фотосета нужно было немного подождать. Я ждал наступления сумерек, чтобы свет стал интересным. Изменяя выдержку, можно всегда контролировать степень освещенности фона, не затрагивая импульсный свет, которым освещалась Дженни. В сумерках выдержка может стать довольно длинной, например 1/15 секунды, поэтому я рекомендую для подобных кадров использовать штатив. Однако я в большинстве случаев не использую штатива, предпочитая съемку с рук. Это дает мне большую свободу и возможность съемки с разных положений и углов, что придает больше креатива. Если и возникает некоторое дрожание камеры, когда длинная выдержка создает большее размытие фона, я использую это как творческий эффект.

Настройка и выбор цветного геля

Итак, я собрал 5-футовый октобокс, закрепил внутри зеленый гель клейкой лентой. Затем я установил на блоке питания самую низкую мощность, 19 Дж. Я установил октобокс на расстоянии примерно 6 футов от Дженни, немного выше и правей нее. На камере я установил ISO 100 и температуру 5500 К. Диафрагма была f/4. После нескольких пробных съемок с разной выдержкой я выбрал ту, где мне больше нравится фон. Это было значение 1/13 с. Затем я сделал снимок Дженни с таблицей Macbeth Color Checker. Это был ключевой кадр для дальнейшей постобработки. Я использовал его для коррекции тона кожи после того, как загрузил изображение на компьютер в студии.

По мере того, как сгущались сумерки, я изменял значение выдержки, удлиняя ее, чтобы сохранить экспозицию фона. Помните, что экспозиция Дженни остается постоянной вне зависимости от выдержки, так как она освещается импульсным источником, который контролируется диафрагмой f/4. Вот наш конечный результат – Дженни с зеленым оттенком кожи. Хотя это может показаться странным на этом этапе урока, но это как раз то, чего я хотел добиться!

Постобработка

Вернувшись в студию, я загрузил изображения на мой компьютер Apple и открыл в любимой программе для обработке изображений, Adobe Lightroom. После того , как изображения были загружены, я рассмотрел оригинальные RAW-изображения Дженни в модуле Library, которые имели болезненный зеленоватый оттенок. Именно то, что я и хотел, вот в чем прикол! Я перешел в модуль обработки Develop, выбрал первый снимок Дженни с цветовой таблицей, взял инструмент Баланс Белого (пипетка) и кликнул на белый квадрат. Обратите внимание, что при этом вы могли бы указать на любой из серых квадратов внизу таблицы.

С помощью одного клика в Lightroom я исправил цветовой баланс, чтобы получить нейтральный белый цвет. Цветовая таблица была освещена зеленоватым цветом. поэтому Lightroom существенно добавил пурпурный тон на все изображение, чтобы нейтрализовать зеленый оттенок и сделать тон кожи Дженни более естественным. Помните, что здесь работает правило цветового круга, на котором пурпурный цвет противоположен зеленому. Фон, на который зеленый свет не попадал, также приобрел пурпурный оттенок, которого я и добивался.

Затем я применил подобную коррекцию и к остальным изображениям и стал выбирать лучшие. Вот мой окончательный выбор.

Съемка вторая: профессиональный бизнес-портрет с Дагласом.

Для этого портрета я еще раз использовал октобокс, но на этот раз я поместил в него гель CТО полный и закрепил его клейкой лентой. Использование полного СТО-геля не обязательно. Я мог использовать ½ или ¼ гель СТО, таким образом регулируя количество синего в цвете фона.

В дополнение к основному источнику света я также использовал два средних размеров софтбокса, которые отлично работают как моделирующий свет. Однако, я не ставил теплый гель на эти софтбоксы, так как хотел, чтобы их свет имел ту же температуру. что и окружающий дневной.

Два софтбокса были расположены справа и слева от модели, немного сзади и подняты примерно на 6 футов. Модель находится в холле Сити-центра, лицом к темной части комнаты. Его спина обращена к яркому свету, проникающему через окна

Настройки камеры для портретной съемки

Я снимал Canon 1Ds Mark III с объективом Canon EF 70-200L F/4, установив фокусное расстояние 105 мм. В камере был установлен режим ручной экспозиции, ISO 100 и температура 5340 К. Я установил диафрагму на f/4.5, а выдержку 1/30 с. Здесь еще один творческий момент использования выдержки. Я могу контролировать фон от темного, при выдержке 1/250 с, до почти белого, при 1/15 с. В данном случае для меня приемлемым значением стало 1/30 с.

Первым кадром я снял модель с цветовой шкалой. Это изображение также важно, так как по нему будет производиться коррекция и остальных снимков серии.

Я продолжил фотографировать Дага в различных позициях и позах. В отличие от Дженни, я не был ограничен временными рамками, так как не снимал на закате. Вот финальное изображение из серии. не отредактированное. Обратите внимание, что фон выглядит нейтральным, а свет, падающий на модель, имеет теплый оттенок. Оранжевый гель сделал свое дело!

Постобработка

Как и прежде, после съемки я загрузил изображения на мой компьютер в студии. После импорта в Lightroom я переключился из режима Library в режим Develop. На правой панели модуля Develop есть ряд инструментов для основной корректировки.

Здесь я выбрал пипетку инструмента White Balance и перетащил ее на изображение. Затем кликнул по белому квадрату таблицы и Lightroom автоматически скорректировал цвет, сделав теплый белый нейтрально белым. Тон кожи стал близок к естественному, а фон стал голубым. Это и был эффект, которого я добивался на снимке.

Если вы посмотрите на индикатор цветовой температуры на правой панели Lightroom, то вы увидите, что оригинальное изображение имеет температуру 5340К, а исправленное показывает 3200К. После того, как я отредактировал всю серию, я приступил к выбору лучших снимков.

Вот финальное изображение после коррекции

Заключение

Как вы видите, можно довольно быстро и просто изменить цвет фона на снимке. Добавляя подкрашенный свет на объект съемки и позволяя фону оставаться естественным, можно создать потрясающие изображения. Пожалуй, наиболее сложной частью является подбор геля для получения потрясающих цветов. Съемка – это только первый шаг процесса. Второй шаг включает в себя корректировку цвета в Photoshop или Lightroom. Этот метод, хотя он подходит не для любой съемки, добавит еще один инструмент в ваш творческий арсенал и позволит создавать более яркие, интересные цвета.

Ссылка на основную публикацию