Почему Вам необходим 35mm объектив

Универсальный фикс для всего: 35мм

Многие фотографы хотят иметь в своем арсенале техники один удобный объектив для всего-всего, чтобы иногда ходить налегке, без тяжелого рюкзака, или вовсе отказаться от всех линз в пользу какой-то одной. Первым на ум приходит мысль о каком-то универсальном зуме, например Nikkor 24-120 f/4 или Canon 24-105 f/4 L, объективы содержат весь удобный диапазон, от широкоугольного до теле, но они большие, тяжелые, и что самое главное, не светосильные. Есть, конечно же, традиционные репортажные зумы 24-70 с диафрагмой f/2.8, но они зачастую еще тяжелее, и что самое главное, дороже. Но что если посмотреть в сторону фиксов?


Универсальные зум-объективы выглядят массивно в любой системе

Объективы без зума легче, светосильнее, резче и дешевле. Но зато мы теряем некую универсальность. Но а так ли она важна? Ведь, если мы не имеем возможность менять фокусное расстояние на ходу, мы начинаем отходить дальше, подходить ближе, ищем интересные ракурсы, и больше думаем над композицией кадра. В итоге фотографии часто получаются интереснее. Добавим сюда еще и меньшую глубину резкости из-за большей светосилы. Но какое фокусное самое удобное? Тут мы придем к тому, что написано в заголовке этой статьи — 35мм.

Немножко истории. Фокусное в 35-миллиметров уходит корнями во времена становления фотографии. Это один из лучших среди, когда-либо созданных, объективов с блестящим фокусным расстоянием, которое применимо для любой фотографии. Но откуда вообще взялась цифра 35мм?

Эра этих объективов началась тогда, когда в обиход вошли фотоаппараты с традиционной пленкой типа 135 — шириной 35 мм. Первопроходцем стала знаменитая Leica в конце 1930-х годов. Именно при такой ширине пленки, объектив с фокусным в 3,5 сантиметра давал угол зрения в 63 градуса. Это было шире, чем имеющиеся тогда «нормальные» объективы с фокусным 50-мм и углом обзора примерно в 45 градусов. С тех пор широкоугольники с фокусным 35 мм и стали всемирно признанными. И действительно, они подходят для любого жанра фотографии. Например, вся Вторая Мировая война фронтовыми фотокорреспондентами была зафиксирована как раз на узкую 35-мм пленку 35 мм объективами.

Так в чем же причина такой большой популярности «тридцатьпятки» в те времена? В том, с чего началась эта статья — с удобства, а также ряда особенных свойств. Начнем по порядку.

Оптическая конструкция линзы с таким углом обзора может быть очень компактной и простой, а значит и дешевой. Например, объектив Canon EF 35mm f/2 весит всего 155 грамм при длине чуть меньше шести сантиметров. С таким легким объективом камера будет занимать очень мало места, и с ней будет удобно гулять. А камера Sony A7 со 120-граммовым объективом Zeiss Sonnar 35mm f/2.8 вообще уместится в любой карман.


Современный 35-мм объектив от Canon со встроенной стабилизацией изображения


Светосильный объектив от Carl Zeiss для камер Sony A-серии


Бывают и компактные камеры со встроенными 35-мм объективами, например, этот Fujifilm x100s

В отличие от традиционного «полтинника», на 35мм можно снимать не только портреты, ширины угла уже хватит и для ландшафтной съемки, объектив более удобен в уличной съемке, именно поэтому таким фокусным пользовался один из основоположников стрит-съемки — знаменитый фотограф Картье-Бессон. Грубо говоря, объектив находится в золотой середине между традиционными портретными 50мм и широкоугольными объективами с уже довольно-таки большими перспективными искажениями.

Автор этой статьи тоже влюблен в это фокусное, и в своей последней поездке по Канаде не расставался со своим объективом Zeiss Distagon 35mm f/1.4, снимая улицы городов Торонто, Квебек и Ванкувер:

Еще одна особенность оптической схемы «тридцатьпятки»: все объективы имеют очень маленькую минимальную дистанцию фокусировки — гораздо меньше, чем на тех же «полтинниках». А в сочетании с высокой светосилой можно размывать фон практически в «молоко», как на длиннофокусных линзах, но имея более привычную для глаз перспективу:

Но одно из самых приятных особенностей — это очень приятная, глубокая перспектива при съемки портретов. Именно антураж позволяет показать в кадре атмосферу событий происходящих вокруг снимаемого человека. Кадр, снятый на такой объектив, создает историю, которую зрителю намного интереснее смотреть целиком в одном кадре, нежели просто видеть портрет, ограниченный рамками кадра.

Если съемка ведется на открытых диафрагмах, то создается даже кинематографический антураж, отделяя модель от фона и в тоже время оставляя детали этого фона читаемыми.

Конечно, для классической портретной съемки этот объектив не подходит, слишком сильно выраженные дисторсии и искажения, особенно при съемки лиц крупным планом. Но это достоинство можно использовать и во благо, например в репортаже и любом жанре, где кроме героя вам важна атмосфера вокруг.

Сейчас на рынке 35-мм объективы представлены абсолютно в каждой системе и в нескольких вариантах — и компактные модели для путешествий, и массивные светосильные линзы с диафрагмой f/1.4 и даже f/1.2! И макро-объективы, и со стабилизацией для съемки видео. Настолько широкую нижу занимает этот фикс.

В заключении хочется попросить обязательно попробовать поснимать на такое фокусное, если вы еще не пробовали этого. Кому-то возможно он и не придется по душе (можно подумать, что 35мм — «ни рыба, ни мясо», и как ширикоугольный, не достаточно широк, и для портретного объектива слишком много искажений), ну а кто-то влюбится, и больше не будет снимать линзу с камеры.

Главные причины, чтобы купить универсальный 35 мм объектив

История появления роскошного 35-миллиметрового объектива уходит корнями во времена становления фотографии. Это один из лучших среди, когда-либо созданных, объективов с блестящим фокусным расстоянием, которое применимо для любой фотографии. Будь то на полнокадровой или «кропнутой» камере этот объектив имеет собственное дополнительное значение.

35 мм оптика доминирует не только в мире фотографии, но и в кино. Во времена пленочных фотокамер «35-ти миллиметрам» соответствовала ширина используемой пленки. Позднее этот формат был адаптирован для фотосъемки и с тех пор не терял популярности.

Во времена Первой мировой войны 35 мм широко использовался в камерах Leica, на которых в основном делались выдающиеся военные кадры.

А теперь, давайте рассмотрим различные факторы, которые говорят в пользу этого объектива.

Чем полезен 35-мм объектив?

В этой статье мы перечислим основные причины, по которым вам стоит обзавестись 35-мм объективом, если его у вас пока нет:

· Это идеальный вариант для съемки во время прогулки, если вы хотите фотографировать все, что видите.

· Он гораздо более универсален, чем любой другой вариант оптики. Также превосходит 50 мм линзу, так как с ним вы получаете более широкую и разнообразную перспективу.

· Такой тип оптики дает достаточно широкоугольный охват на полном кадре, а также на камере с «кропнутой» матрицей.

· При диафрагме f/1.4 этот объектив самый светосильный в своей категории, и при широко открытом отверстии пропускает большое количество света. Поэтому он хорош при съемке в сложных условиях с недостаточным освещением.

· Фокусное расстояние в 35 мм так и притягивает вас к объекту съемки. Поэтому он подойдет, как для уличной фотографии, так и для портретной съемки, когда предмет становится особенно важным.

· Этого объектива вам может быть достаточно и для съемки пейзажей.

· С этим объективом вы можете близко подобраться к объекту фотосъемки, поскольку минимальное расстояние фокусировки здесь составляет гораздо меньшее значение, чем на других объективах с диапазоном фокусных расстояний выше 35 мм.

· Это миниатюрная линза с небольшим весом, то есть она вас не особо обременит, и вы практически всегда сможете взять ее с собой.

· Такой объектив, как правило, наиболее часто-используемый и быстро-самоокупающийся.

· При диафрагме f/1.4 он позволяет создавать превосходные портреты с чудным боке.

· Имеет большую максимальную диафрагму, продается по недорогой цене и имеет многоцелевое применение.

Примеры удивительных изображений, снятых 35 мм объективом:

Фото: Emmanuel Smague

Фото: Peter Levi

Фото: Dimitris Makrygiannakis

Фото: Dido Mihajlov

Фото: Nicolas Bouvier

Фото: Peter Levi

Фото: Tommy Oshima

Фото: Jan Scholz

Фото: Frank Scallo

Фото: Nicholas Lau

Фото: Erik Witsoe

Интересное видео о 35 мм объективах :



blog-in binary

24 May 2012

Есть ли жизнь с 35-ю миллиметрами?

Заветный фикс 35 f/1.8 у меня уже целых две недели, и за это время я умудрился снять на него почти пять тысяч кадров (как indoor, так и outdoor) — имею законное право поделиться первыми впечатлениями.

В общем и целом объективом я очень доволен.

На мой вкус и мои задачи фокусое оказалось удобным, причем настолько, что за зумом я ни капли не скучаю. Снимаю я исключительно портреты в репортажном стиле, поэтому широкий угол мне не нужен в принципе. В квартирах, даже с не самым выдающимся метражом, с таким фиксом пространства вполне хватает, это не полтинник, которому нужно сильно больше места для маневра.
При съемке на улице иногда надо поработать ногами (бывает, находишься себя пятящимся как каракатица назад, наткнувшись на что-то ногами) — это не смертельно, более того, достоверно известно, что после определенного опыта, фиксированное фокусное становится родным, и ты начинаешь интуитивно понимать где тебе нужно стать для съемки задуманного кадра.

Два нюанса, связанных с 35 мм как с портретным фокусным — расстояние до объекта съемки и пропорции.

Начну с последнего — страхи о том, что лицо крупным планом на таком фокусном всегда будет выглядеть противоестественно и ужасно комично, оказались сильно преувеличенными. Все-таки это не 18 мм. Детей можно снимать вообще безбоязненно, со взрослыми — не все кадры оказываются годными, но процент брака по причине не эвклидовой геометрии хари довольно низок.

Второй момент связан с тем, что при таком фокусном ты чаще всего находится очень близко от того, кого ты снимаешь. Очень плотный контакт. И снимать что-то, не обращая на себя внимание, довольно сложно; любимая репортажность ломается. Дети так те вообще — осознание факта съемки обычно провоцирует их на совершенно нетипичное поведение и откровенное кривляние. Что говорить, моя малая, которой пока только девять месяцев, уже начинает понимать, что с ней что-то пытаются проделать, и начинает воротить нос от камеры.
Это я все к чему — думаю, что уже в самое ближайшее время я куплю себе 85 f/2.8 и это будет основная линза для работы на улице, которая решает и вопрос пропорций на крупноплановых портретах, и вопрос работы с объектом съемки на некотором удалении. Несколько смущает, конечно, светосила — для фикса хотелось хотя бы 1.8 — дык, объектив очень компактный, резкий с открытой дырки и стоит смешных денег. И если бы у меня была возможность выбирать между бюджетным 85 от Sony и бюджетным 85 f/1.8 от Canon, я бы сильно задумался. Линза от Canon весит в три раза больше, под полкило, а пообщавшись, пусть даже и недолго, со светосильным зумом Tamron, я пришел к выводу, что я лишний раз подумаю, перед тем, как накручивать что-то такое же монструозное на тушку.

В принципе, 2.8 для такого фокусного вполне себе дырка, чтобы хорошо отделить объект от фона, особенно речь идет о портрете крупным планом. Но от лишней светосилы я бы не отказался, и маленькая глубина резкости меня ничуть не смущает — на этом моменте я хотел бы оснановиться подробнее.

Еще на NEX’е я довольно быстро перешел со съемки на автомате к съемке с приоритетом диафрагмы. Пейзажи я не снимаю, а как для портретов, кит дает максимальную дырку, которая годится в 99% случаев, поэтому собственно диафрагмой я никогда не управлял, всегда используя максимально возможную для текущего фокусного.
В случае съемки на новый объектив все несколько сложнее.
Если говорить про групповые портреты, то тут дырка должна быть максимальная открытая таким образом, чтобы в зону резкости попали лица всех участников сюжета. При этом закрывать диафрагу сверх необходимости, очевидно, не хочется, т.к. хочется еще и оторвать людей от фона съемки.
Дальномер и ГРИП калькулятор у меня в голове пока что работают очень плохо, и часто действовать приходится по полному наитию, точнее сказать, от фонаря. Есть два ориентира — дырка 4.5, которая была у кита на фокусном 35, и дырка 2.8, которая стоит на светосильных зумах. Снимать с 4.5 очень грустно, хотя иногда бывают сюжеты, на которых даже такой диафрагмы бывает недостаточно, чтобы поймать всех действующих лиц в зону резкости.
В голову приходят мысли о том, что объектив вполне себе мог бы рапортовать в тушку еще и расстояние, на котором он сфокусировался, исходя из чего тушка могла бы просто показывать тебе на экране размер ГРИП. Было бы чертовски удобно!

Теперь про самое интересное — одиночные портреты. Наверное, тут можно выделить два противоположных подхода. Подход первый — лицо должно полностью попасть в ГРИП. Поход второй — снимай на максимально открытой дырке, если конечно, она на твоем объективе рабочая.
Я склоняюсь ко второму варианту. Маленькая ГРИП в портрете, в первую очередь, нужна для того, чтобы отделить фон от снимаемого объекта. Очевидно, что «размытие» фона прямо пропорционально степени открытости диафрагмы и тут, вроде как, чем шире, тем лучше. Что же касается проблемы, когда из-за очень маленькой ГРИП на портрете из нее вылетают уши, нос или второй глаз (не тот, в который целился), то обычно на общем восприятии фотографии это мало сказывается. Перед снимком не стоит задачи выступить анатомической картой, которую будут рассматривать в попиксельном масштабе для того, чтобы узнать, сколько волосинок у подопытного торчит из правого уха. При обзорном масштабе это легкая нерезкость на части лица практически не видна, и добавляет фотографии дополнительный объем, который усиливается максимально размытым задником.
Собственно, философии «портрет с минимально возможным ГРИП» придерживается довольно много фотографов, и в Сети есть масса тому примеров.

Отдельная история про открытую диафрагму — съемка в условиях низкой освещенности. Тут закрытая дырка часто стоит один-два стопа по ISO, а иногда и выдержки, которая приводит к шевеленке.

Еще одна сопутствующая проблема съемки с маленькой ГРИП — точность попадания, ибо когда зона резкости всего несколько сантиметров, ты сразу становишься зависим от множества факторов. И от точности автофокуса, и от того, насколько «железно» ты дершишь фотоаппарат, и от малейших движений объекта съемки.
Если говорить про автофокус в A33 на этом объективе, то после медленного, но очень точного, контрастного он кажется несколько ненадежным. В синтетических тестах я довольно часто получаю промахи, в которых трудно уловить какую-то систему, правда, при боевой съемке он работает довольно надежно. Скажу больше, первым серьезным испытанием для объектива была вылазка на дачу — много старых друзей, вино, шашлыки, все дела — так вот, за полдня было снято больше 2000 кадров (с одного заряда). Стиль съемки у меня репортажный и очень не хитрый в своей философии — снимай много и не парься, ибо количество, рано или поздно, перерастет в качество (подробнее). На NEX’е у меня почти всегда стояла фокусировка по всему полю плюс функция распознавания лиц. В связке с максимальной диафрагмой, которая почти всегда давала достаточную ГРИП, на NEX можно было снимать вообще не занимаясь кручением ручек (единственное, пожалуй, исключение — автомат по ISO, который не умеет заходит на 3200). На A33 все сложнее — фокусировка по всему полю работает, на самом деле, только в области датчиков, ну и диафрагму один раз на максимум не выкрутишь, ибо получишь проблемы на групповых снимках. Вопрос с фокусировкой я с самого начала решил пустить на самотек — включил распознавание лиц и разрешил использовать все датчики. В таком режиме и были в итоге сняты эти 2000 кадров. Если подумать, условия для получения высокого процента годных кадров были не очень высокие, ибо:
— я часто использовал открытую диафрагму, есть масса снимков с дыркой 1.8-2.2; маленькая ГРИП требует довольно точного попадания, причем желательно в область глаза
— фотоаппарат должен был успешно распознать лица
— в области лица должен был находиться датчик, и датчик мог быть не крестообразный и, в принципе, мог не очень надежно сработать
— крайне желательно, чтобы используемый автоматом датчик фокусировки находился в области глаза
— я почти все время находится под воздействием алкоголя.
По итогам обработки всех снимков могу сказать, что процент выхода годных кадров очень и очень высокий. Брака по причине промаха фокуса очень мало, сильно больше брака из-за съемки движущихся объектов или маленькой ГРИП на групповых снимках.

При съемке дома я чаще предпочитаю включать только центральный датчик и таки да — выцеливать самостоятельно, причем защелкнуть фокус и перекадрироваться даже не пытаюсь, ибо малая настолько подвижная, что сделать это абсолютно нереально.

Пару слов о картинке, которую дает объектив.

Некоторые снимки рождают у меня детский восторг и эпитеты типа «волшебный», «удивительный». В общем, тот самый случай, когда кнопка спуска затвора превращается в легендарную кнопку «сделать пиздато».

Объектив достаточно резок, как для портрета, на полностью открытой дырке. По крайней мере в центральной части кадра. По тестам, вроде как, должно быть довольно сильное виньетирование, но на своих сюжетах я его в упор не вижу. ХА в подавляющем большинстве случаев пренебрежительно малы, но иногда попадается такой участок, где они становятся весьма заметны.

Еще раз подчеркну компактность и вес объектива — A33 с этим стеклом ощущается не сильно больше или тяжелее NEX’а, при этом обладая значительно более удобным хватом. Лично я уже несколько раз видел, как жена совершенно спокойно снимает на новую камеру держа ее одной рукой. Вылезла, правда, одна маленькая огреха в эргономике — при съемке в портретной ориентации палец очень часто задевает кнопку вспышки. Эх, опция в меню для блокировки этой кнопки была бы совсем не лишней, все равно никто такой вспышкой не пользуется.
Ну и два слова в продолжение темы LiveView. Во всех случаях, когда у вас экран не слепнет от яркого солнца, этот режим рулит и бибикает! Тут даже не о чем говорить. Ну и EVF довелось немного попробовать, свои функции он выполняет на отлично.

На этом, пожалуй, все — пишите, звоните, спрашивайте!

Что выбрать? Объективы 35mm


Фокусное расстояние 35мм – одно из самых популярных у фотографов. И если вы часто используете это фокусное, то самое время задуматься о том, чтобы сменить свой китовый объектив на что-то более совершенное, пусть и более узконаправленное. В сегодняшней статье мы поговорим о том, на какие объективы стоит обратить внимание и что вам даст использование фикса 35mm. Говорить будем о Canon, Nikon, Sigma, Samyang и немного о Carl Zeiss.

Преимущества использования объективов 35 миллиметров

Если у вас никогда не было фикса или, по крайней мере, не было фикса 35 mm, то вам будет полезно ознакомиться с данным разделом. Ближе к делу.

Фокусное расстояние 35мм очень удобно для использования как на полноформатной, так и на кроп-камере. Почему? Всё достаточно просто. На полном формате 35 миллиметров – это широкоугольный объектив. Но при этом искажения такого объектива малы, что позволяет использовать его примерно в тех же ситуациях, что и классический 50-миллиметровый объектив, с одним отличием – с 35 мм в кадр влезает большее пространство. 35мм на ФФ отлично подходят для стрит-фотографии, для съемки людей в полный рост, для пейзажей. А теперь следите за руками: на кропе этот объектив служит для тех же самых целей. То есть, да, он становится «более узким» из-за кроп-фактора камеры, но не настолько, чтобы его предназначение изменилось. И это отлично в том случае, если вы хотите купить дорогую линзу 35mm на кроп-камеру – потом для тех же целей вы сможете использовать её на «фулфрейме».

Объективы 35mm Nikon

У такой уважаемой компании, как Nikon, для собственных систем есть ряд автофокусных 35-миллиметровых объективов. Немного конкретики.

Nikon 35mm f/1.8G AF-S DX
Отличный объектив для кроп-камер Nikon. Да, он не подходит для полноформатных фотоаппаратов, но, не смотря на это, данный объектив является одним из самых популярных у компании «Никон». А всё благодаря цене. Она самая низкая на рынке 35mm объективов среди всех систем.

Nikon 35mm f/2D AF
Достаточно старый отверточный объектив без встроенного мотора автофокуссировки. Это значит, что автофокус у него не будет работать на младших зеркалках, вроде Nikon D3200 или Nikon D5300. Для кроп-камеры нет никакого смысла покупать этот объектив – оптически он проигрывает предыдущему. Стоит он дороже, около 10 тысяч рублей. При этом объектив нерезкий на открытой. Его стоит покупать, только если у вас, скажем, Nikon D700 и очень хочется именно 35 mm, а денег на что-то другое нет. На D800, скажем, его покупать смысла нет – матрица слишком сильно превосходит разрешающую способность данного объектива.

Nikon 35mm f/1.4G AF-S
Бескомпромиссный профессиональный вариант. Этот объектив стоит больше 50 тысяч рублей и это апогей инженерной мысли компании Nikon в производстве 35-миллиметровых объективов. Объектив, конечно, не совершенен – ведь в мире нет ничего совершенного, но, поверьте, этот тридцать пятый в шаге от совершенства.

Объективы Nikon 35mm на этом заканчиваются. Перейдем к Canon.

Слева-направо: Nikon 35mm f/1.8G AF-S DX, Nikon 35mm f/2D AF, Nikon 35mm f/1.4G AF-S

Объективы 35mm Canon

Ну что, у Canon тоже есть несколько фикс-объективов 35mm. Немного поподробнее.

Canon EF 35mm f/2
Мало осталось этих объективов в продаже, но пока они есть. Это самый доступный из объективов 35mm Canon. Однако цена его порядка 13 тысяч рублей. В общем-то чем-то похож на Nikon 35mm f/2D. Старенький, уныленький, покупать не стоит.

Canon EF 35mm f/2 IS USM
Обновленный вариант предыдущего объектива. Стоит сумасшедшие для его уровня 25 тысяч рублей. Сам объектив вроде бы достаточно неплохой, даже имеет встроенный стабилизатор изображения, но за эти деньги есть гораздо более хороший вариант с названием Sigma. Но об этом чуть ниже.

Canon EF 35mm f/1.4L
Элька. Топовый объектив 35 mm компании Canon. В отличие от Nikon более доступный – стоит от 40 тысяч рублей. В общем-то это лучшее, что на сегодня может предложить Canon. Однако, зная эту фирму, можно предположить, что вскоре выйдет 1.4L II. И стоить он будет тысяч 60.

Слева-направо: Canon EF 35mm f/2, Canon EF 35mm f/2 IS USM, Canon EF 35mm f/1.4L

Объективы 35mm сторонних производителей для фотоаппаратов Nikon и Canon

Конкуренция – отличная штука. Она позволяет нам выбирать не только из родных стекол. Неискушенному фотографу может показаться, будто всё неродное – от лукавого и некачественное. Но это далеко не так. И есть тому несколько доказательств.

Samyang 35mm f/1.4
Samyang, как и фирмы, рассмотренные ниже, выпускает объективы сразу для нескольких систем. В том числе для Canon и Nikon. Отличительные особенности этих объективов – отсутствие автофокуса, большая светосила, хорошая резкость. 35mm с диафрагмой 1.4 можно получить за 18 тысяч рублей. Это самый доступный из возможных вариантов 35-миллиметровых объективов с такими характеристиками.

Sigma AF 35mm f/1.4
Новейший объектив. Убийца топовых объективов Nikon и Canon. Превосходит их по многим параметрам, а стоит гораздо дешевле. Сегодня его уже можно найти в продаже за 24 тысячи рублей. Этот объектив взорвал рынок и поднял «Сигму» в глазах фотографов всего мира. Это один из самых резких объективов (если не самый резкий) среди всех систем и фокусных расстояний. Короче говоря – это хит, на котором захлебнулись титаны производства фотооборудования. Много громких слов? Да потому что объектив такой. И точка.

Zeiss Distagon T* 2/35
Объектив легендарного производителя. У него нет автофокуса, но есть громкое имя. Carl Zeiss – это имя кое-что значит, уж поверьте. Стоит он немалых денег – больше 40 тысяч рублей.

Zeiss Distagon T* 1.4/35
Самый дорогой объектив 35мм для полнокадровых камер. Никакого автофокуса, 800 грамм стекла и металла за 65 тысяч рублей. Исключительно для ценителей.

Слева-направо: Samyang 35mm f/1.4, Sigma AF 35mm f/1.4, Zeiss Distagon T* 2/35, Zeiss Distagon T* 1.4/35

Выводы по объективам 35mm

Рынок насыщен. Есть из чего выбрать. Всё это не с проста – 35mm, действительно, очень популярное фокусное расстояние. И если вам понадобился фикс 35 мм, то, думаю, вы сможете присмотреть что-нибудь для себя из тех вариантов, что были представлены выше. Удачного выбора!

nesovet

мастерская lensservis.ru

NIKON 35mm f/1.8. Зачем ширику светосила

Сделать широкоугольный светосильный объектив трудно.
Их мало и они дорогие.
Вообще светосильные объективы лучше и чем больше светосила, тем их меньше и они дороже.
Светосила непосредственно связана с относительным отверстием объектива и со значением диафрагмы.
Я не буду мозги забивать, кто хочет. посмотрит формулы в википедии.
Применительно к фотографии, что это даёт?

Во первых по технике дела без художественной составляющей.
На более открытой диафрагме можно ставить меньшую выдержку и избежать смаза.
Оптимально снимать на открытой.
И было бы хорошо, если бы качество картинки было одинаковым на любом значении диафрагмы.
Но увы, качество распределяется почти по Гауссу.
Есть лучшее качество картинки, оно при закрытии диафрагмы на пару ступеней от максимальной.
Если максимальная объектива f=2.8, то f=5.6 -8 наилучшая, f=11, уже хуже.
Это тенденция, конкретные цифры у всех объективов свои.
Физика процесса понятна, снимать центральной частью линзы лучше.
Когда задействованы края линзы лучи воспринимают края как призму и ведут себя соответственно.
Нужно приложить много усилий, чтобы потом собрать пучок в точку.
Маленькое диафрагменное отверстие тоже плохо, дифракция наступает, кто не понял — в вики.
Светосильные полтинники хороши для съёмки в помещении без вспышки.
Я так использую цейс 50 мм f=1.4. Кстати у этого цейса на f=5.6 получается наилучшее качество картинки.
Но на то он и цейс, что на 1.4 качество падает не сильно.
Вторая, немаловажная ценность объектива, кроме светосилы, не очень большая разница в картинке на открытой и других значениях диафрагмы.
У хорошего объектива качество на открытой падает не сильно, в идеале не падает вообще.
И совершенно необходима хорошая светосила на телеобъективах.
Фокусное от 135 мм до 200 мм.
Во первых съемка с рук для избежания смаза нужна короткая выдержка.
И во вторых для размытия фона нужна открытая диафрагма.
Я снимаю портреты никоном f=200 mm на f/2.8, хотя лучшая картинка на f/5.6.
Таким образом открытая в телевике даёт ещё и художественную составляюющую картинки.
Шириком размыть фон на открытой не удастся.
В ширике диафрагма только для светосилы.
Глубина резкости будет на всех значениях.
Качество картинки на определенных пара ступеней от открытой.
И понятно, что если открытая f/1.8, то рабочая f/2.8 это очень неплохо.
Если открытая у ширика f/3.5, а рабочая f/8, возможности для съёмки сужаются.
А хороший портрет телевиком с макимальной f/4 получить вообще нельзя.
Я покажу несколько снимков с хорошего никона f=35mm f/1.8.
Видна разница в картинке между f/1.8 и f/2.8.
F/2.8 совершенно рабочее значение, а на многих объективах такой даже открытой нет.

nikon 35mm f/1.8 открытая, картинка в меру мыльная

nikon 35mm f/2.8 слева кроп вывески 100%, видна разница в картинке

nikon 35 mm f/1.8 открытая

никон 35мм f/2.8 картинка вполне приличная

никон 35 мм открытая

никон 200 мм f/2.8 размытие фона в портрете

никон 105 мм f/2.8 открытая, фон не так размыт и к тому же микро никкор, излишня резкость, хотя обработка без шарпа совсем

снимок назвал «Общение»

телевик очень гибкий в выделении объекта съёмки

Фиксированные объективы: 35 мм canon, nikkor, sigma

Сравнение Canon 35mm, nikkor 35mm, sigma 35mm. Выбор объектива 35мм

Фиксированные объективы: 35 мм

Секрет этой «магической» цифры объясняется весьма банально. Но начать следует с того, что угол зрения человека примерно такой же, как у 50-миллиметрового объектива, совмещенного с полнокадровой камерой.
Таким образом, еще во времена пленки «полтинник» стал некой точкой отсчета: в сторону увеличения фокусного расстояния расположились портретники, а в сторону уменьшения – умерено широкоугольная и широкоугольная оптика, используемая для съемки пейзажей и архитектуры.

Если рассматривать 35-миллиметровый объектив, то даже для «фулфрейма» он попадает в раздел умеренно широкоугольных, а для «кроповых зеркалок» формата APC-S – это тот же «полтинник».

Территория объектива 35mm

Известно, что на малых фокусных расстояниях оптическая схема дает дисторсии, проявляя эффект так называемого «рыбьего глаза». Лица людей, предметы с правильной геометрией, столбы и деревья становятся искаженными, что далеко не всегда входит в планы фотографа.
Эти искажения достаточно просто убираются в фоторедакторе, более того, – бороться с ними научилось большинство современных фотокамер.

Однако геометрические искажения, характерные для широкоугольной оптики сходят на нет уже при 35-ти миллиметрах рабочего фокусировочного отрезка. Вот, собственно, и ответ на наш главный вопрос!

Объектив с 35-миллиметровым фокусным расстоянием в фиксированном исполнении дает резкие изображения с минимальными геометрическими аберрациями. Он незаменим при съемке в музеях, где запрещено фотографировать со вспышкой, поскольку является светосильным.

Зум-объектвы при 35-мм фокусном расстоянии не могут похвастаться столь малыми значениями диафрагмы. Они пропускают в разы меньше света, заставляя поднимать ISO, что в свою очередь чревато появлением «цифрового шума» на фотографии – специфической цветной зернистости, которая вредит детализации снимка.

Для «кропнутых» камер 35-ка – это примерно то же, что и «полтинник» для Full-frame. То есть им уже можно снимать портреты, которых в жизни гораздо больше, чем экспонатов, если фотограф, конечно, не специализируется на съемке произведений искусств. В итоге объективы с фиксированным фокусным расстоянием 35 мм широко востребованы в обоих форматах, оттого многие производители и предлагают их в самом разном исполнении.

Объективов с фокусным расстоянием 35mm очень много: Canon 35mm, nikkor 35mm, sigma 35mm, tamron 35mm. И поэтому выбор объектива 35мм для своего фотоаппарата не из лёгких.

Предлагаем обратится к одному из самых авторитетных сайтов среди фотографов dxomark.com и посмотреть на общую оценку:

Как видно по фото объектив Sigma 35mm F1.4 DG HSM Art держится лидером.

А стоит практически на 800$ дешевле, чем Canon и Nikon, не зря он входит в топ-10 лучших объективов всех времён и народов.

Я лично вам рекомендую попробовать какой из объективов 35mm вам подходит лучше.

Сравнить все объективы, о которых идет речь в статье можно в прокатах фототехники: photobuba.by и fotopro.by

Ведь можно совершенно бесплатно приехать со своим фотоаппаратом и протестировать все объективы с фокусным расстоянием 35mm и определиться какой объектив лучше купить.

Какой объектив для чего нужен и что выбрать

С объективами все несколько проще, чем с фотоаппаратами, тут гораздо меньше параметров и все намного проще. Есть фокусное расстояние, измеряемое в миллиметрах, светосила, и наличие/отсутствие стабилизатора. Расскажу обо всем поподробнее.

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

Фокусное расстояние

На самом деле вам не особо нужно знать, что оно означает физически. Проще запомнить, что чем больше миллиметров, тем объект будет к вам ближе, или еще часто говорят, что угол будет уже. Это действительно так, зумируя объект, вы как бы обрезаете кадр по краям и в него не влазит то, что могло бы влезть в поле зрения широкоугольного объектива. Попользовавшись немного своим первым объективом вы будете сразу понимать, какое фокусное расстояние вам нужно использовать. Поэтому на первых порах не покупайте много объективов, достаточно одного, чтобы пристреляться, например, дешевый китовый Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II, идущий комплектом ко многим бюджетным камерам Canon.

Есть фиксированные объективы (их называют фиксы), а есть zoomы. У первых — фокусное расстояние не изменяется никак, у вторых — его можно менять вручную, поворачивая кольцо на объективе. Если вы только начинаете, то скорее всего фиксы вам не нужны, потому что их покупают для максимального качества и хорошей светосилы, и цена будет соответствующая. Тем более, когда вы будете фотографировать, гораздо удобнее иметь возможность быстро приблизить или отдалить объект, в противном случае нужно будет менять один объектив на другой, что гораздо дольше, да и если это происходит часто, то реально надоедает.

Какой объектив для чего нужен

Кроп-фактор

Далее я просто обязан рассказать, что есть еще такая вещь, как кроп-фактор, который в некоем роде говорит нам о размере матрицы нашего фотоаппарата по сравнению с другими. За единицу принята матрица полнокадрового фотоаппарата (самые дешевые полнокадровые — это Canon 6d и Nikon d600), а остальные фотоаппараты имеют кроп-факторы, означающие во сколько раз диагональ матрицы меньше, чем у полного кадра. Например, в 1.6 (Canon 650d, Canon 60d, Canon 7d), в 1.5 (Nikon d300, d7000), в 2.5 и больше у разных мыльниц. Названные цифры (1.6, 1.5, 2.5 и тд) — это и есть кроп-фактор. Думаю ясно, что чем больше матрица, тем лучше качество полученного изображения, и если бы резко не возрастала бы цена на тушку от этого, то все бы только и ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и можно было бы про кроп-фактор не писать.

Ладно, фиг с ней с диагональю, больше важно, что кроп-фактор условно увеличивает фокусное расстояние, то есть, чем больше кроп-фактор, тем больше будет приближен объект. Например, для Canon EOS 5D (кроп-фактор 1) штатным объективом будет 24-70 мм, а для Canon 60d (кроп-фактор 1.6) — 17-55 мм. То есть смотря в видоискатель обоих фотоаппаратов с выше названными объективами, объекты будут визуально на одинаковых расстояниях, хотя миллиметры разные. Кроп-фактор еще иногда называют множителем фокусного расстояния. Для кропнутых тушек нужно пересчитать фокусное расстояние, чтобы получить реальные цифры. То есть берем объектив 17-55, установленный на кропнутую камеру и умножаем его на кроп-фактор 1.6 (для всех любительских зеркалок) и получаем 27-88 мм (17*1.6=27 и 55*1.6=88), то есть почти тоже самое, что и объектив 24-70 для полного кадра. Именно поэтому мы и видим одинаково приближенные объекты на этих двух фотоаппаратах с этими объективам. Помните, что миллиметры на всех объективах всегда указаны для полного кадра, независимо от того для какого фотоаппарата предназначается этот объектив.

Самые популярные кроп-факторы

Если сказанное выше вам показалось сложным, то не расстраивайтесь, по большому счету это не так уж и важно. Вы поставите тот или иной объектив на свой кропнутый фотоаппарат и привыкнете к тем миллиметрам, что будут указаны на корпусе объектива и будете именно этими цифрами оперировать без какого-либо пересчета. И только, если вы вдруг потом перейдете на полный кадр, то только тогда вам придется привыкать заново к «новым» миллиметрам.

Светосила

Обозначается, как 1:4 или 1:1.2 и указывается на грани вокруг передней линзы. На самом деле светосила — это то, насколько ослабляется свет, проходя сквозь объектив, величина светосилы зависит только от самого объектива и ничего больше. Но в простонародье светосилой называют максимально открытую диафрагму, которую мы можем выставить на фотоаппарате с этим объективом. То есть, если не вдаваться в теорию и говорить о практическом применении, то для нас просто важна цифра после единички (в данном примере f4 и f1.2). Чем меньше число, тем более светосильный объектив. Обычно таковыми считаются объективы со значением где-то 1.2-2.8, и они очень удобны для съемки в темное время суток или для фотографирования звездного неба. Но не только в этом их плюс, а еще в малой ГРИП (глубина резкости). Наверняка, вы видели фотографии, где на переднем плане четкий человек, а задний фон красиво размыт, так вот такие вещи делаются за счет открытых диафграм и, соответственно, светосильных объективов. Конечно, можно и с обычной диафграмой (например, f5.6) такое сделать, но об этом я в следующей статье напишу.

Некоторые нюансы

  • Если вы покупаете объектив для Canon, то он не подойдет по байонету (разъему) для Nikon, и наоборот. Так же есть другие фирмы, которые делают объективы (как правило, они дешевле) для всех камер и байонетов — Tokina, Sigma, Tamron. Отдельно хочу упомянуть про недорогие светосильные фиксы Samyang, их очень хвалят, однако у них нет автофокуса, что подойдет не всем.
  • Существуют переходные кольца, чтобы ставить объективы не своего байонета, но я ими никогда не пользовался.
  • У каждого объектива есть диаметр стекла (тоже измеряемый в миллиметрах), его потребуется знать, если будете покупать светофильтр. Из реально необходимых это поляризационный фильтр CIR-PL. Так же еще можно приобрести ультрафиолетовый UV, который является по сути обычным прозрачным стеклом и нужен только для защиты дорогой оптики от царапин и ударов. Но на этот счет есть разные мнения, и кто-то говорит, что толку от него нет.
  • Чем больше zoom (диапазон фокусных расстояний), тем хуже качество изображения. Обычно это реально заметно на больших зумах, по типу 18-135 мм или 18-200 мм, и проявляется в виде искажений, плохой резкости, аберрации и тд. Нужно смотреть снимки конкретного объектива на предмет этих искажений и решать, устраивают или нет.
  • Широкоугольный объектив (ширик) это где-то 10-15 мм для кропа, и 15-20 для полного кадра. Есть еще объектив, что называется рыбий глаз (fish eye). Несмотря на сверх широкий угол, он не является аналогом ширика, потому что своеобразно выламывают картинку, выпячивают ее.
  • Потретным объективом (портретником) обычно называют 85 мм для полного кадра и 50 мм для кропа.
  • Перед покупкой объектива всегда читайте отзывы о нем и смотрите снимки, уже сделанные другими людьми, все это есть в интернете.
  • Еще раз повторюсь, китовый объектив Canon EF-S 18-55 хорошая штука и вам его точно хватит на первое время, если вы пока еще ничего не знаете. При покупке камеры сразу с этим объективом вы переплачиваете буквально 1-2 тыс руб, то есть получаете его почти даром (если брать отдельно, то он дороже). Правда, есть и другие наборы, где будет другой объектив.

Какой объектив для чего нужен

  • Для съемки пейзажей, архитектуры, вам понадобится зум, у которого фокусные начинаются от 17-18 мм (для кропа) и от 24-25 мм (для полного кадра).
  • Для съемки в узком пространстве или звездного небо пригодится широугольный объектив, 10-15 мм (кроп) и 15-20 (полный кадр).
  • Для репортажной съемки удобно иметь возможность приблизить человека, а значит нужен зум с дальним концом около 100-150 мм. Есть и больше (70-200 или 70-300), но тогда ближний конец будет слишком узок и мало для чего подходящим, кроме репортажки издалека.
  • Объективы по типу 70-200 и 70-300 обычно применяются в пейзажной съемке для приближения какого-то куска природы или для съемки зверей и птиц. Так же еще для макро можно использовать.
  • Для съемки цветочков и мух, есть специальные макро-объективы. Но, если прям уж сильное приближение не нужно, то вполне подойдут зумы, как я уже писал выше.
  • Для съемки портретов лучше всего купить фикс 50мм (кроп) или 85 (полный кадр), тогда у вас и боке будет красивое и фон отлично размытый, и светосила хорошая. Но это все в случае, если вы прям именно портреты хотите снимать, часто и с претензией на профессионализм. В противном случае, подойдет обычный зум. Кстати, фиксы бывают разной светосилы, и по началу не гонитесь за самыми дорогими. Например, вам вполне хватит Canon 50 f1.8, вместо Canon 50 f1.4 (в два раза дороже). А про Canon 50 f1.2 я вообще молчу, он явно не для начинающих.
  • Если вы не привередливы к качеству изображения, то для тревел-фотографии вам лучше всего будет взять большой зум (18-135 или 18-200), тогда вы покроете все фокусные и не придется постоянно менять объективы. Этакий универсальный объектив. К тому же фотосумка с собой будет совсем небольшая от такого набора, что актуально в тех путешествиях, где важен вес.

Если как-то подытожить выбор объектива для путешествий, то в большинстве случаев вам нужна будет линейка объективов, или один универсальный с фокусными расстояниями где-то от 17 до 100 мм, они чаще всего используются, речь про кроп. Естественно, это на мой взгляд. Мне в путешествиях (да и дома тоже) с лихвой хватает линейки из двух объективов и суммарными фокусными 11-105 (ширик Tokina 11-16 f/2.8 + стандартный зум Canon EF 24-105 f/4). Причем, если бы я не любил фотографии, сделанные шириком, то можно было бы и без ширика обойтись, все-таки 11 мм редко нужны в обычной жизни. Правда, тогда 24 мм были бы слишком узкими в стесненных пространствах. Именно поэтому я и написал, что лучше всего иметь линейку начинающуюся от

17-18 мм (для кропа).

Лайфхак 1 — как купить хорошую страховку

Выбрать страховку сейчас нереально сложно, поэтому в помощь всем путешественникам я составляю рейтинг. Для этого постоянно мониторю форумы, изучаю страховые договоры и сам пользуюсь страховками.

Лайфхак 2 — как найти отель на 20% дешевле

Сначала выбираем отель на Booking. У них хорошая база предложений, но вот цены НЕ лучшие! Тот же самый отель часто можно найти на 20% дешевле в других системах через сервис RoomGuru.

Ссылка на основную публикацию