Почему снимки получаются нерезкие и как это исправить | Foto-kadr.ru

Почему снимки получаются нерезкие и как это исправить

Почему фотографии получаются размытыми?

Представьте себе картину: вы возвращаетесь домой после прекрасной фотосессии и с нетерпением бежите к компьютеру, чтобы посмотреть на замечательные фотографии, которые у вас получились. Однако, после импорта становится понятно, что все снимки можно отправлять в утиль из-за того, что они размытые.

Уверен, у вас случалось подобное, как и у большинства из нас. Лично мне пришлось выбросить не один многообещающий кадр только из-за того, что он был недостаточно резким.

В идеале вы вернулись бы домой с идеально резкими снимками в 100% случаев, но на деле подобное редко случается. Однако, есть определенные вещи, о которых стоит помнить при съемке, чтобы сократить вероятность получить размытые фотографии.

В этой статье приведены некоторые самые часто встречающиеся причины, по которым фотографии теряют свою резкость.

№1. Слишком долгая выдержка

Первая и самая распространенная причина – выдержка недостаточно короткая. Это может случится при использовании автоматического/полуавтоматического режима или если вы подобрали не самую лучшую выдержку для конкретной ситуации.

Зачастую такое случается при съемке во время «золотого часа» или в любое другое время суток, когда мало света. Шансов встретить подобную проблему при съемке в полдень мало.

Есть одно проверенное на практике правило, которое гласит, что нельзя использовать выдержку со значением ниже, чем фокусное расстояние объектива. Например, если у вас 14 мм объектив, выдержка должна быть выше 1/14 с при съемке без штатива. Для 200 мм нельзя устанавливать значение ниже, чем 1/200 с. В противном случае стоит поставить камеру на штатив.

Сделать такую фотографию с рук практически невозможно, если хотите, чтобы она была резкой.

В качестве альтернативы можно повысить ISO или задать более широкую диафрагму, за счет чего появится возможность сократить выдержку. Но не забывайте, что повышение ISO и/или расширение диафрагмы может также повлиять на качество фотографии.

№2. Неподходящая диафрагма

Это приводит нас ко второму пункту: возможно, вы не выбрали оптимальную диафрагму.

Хотя и не существует единственного правильного значения диафрагмы для каждого конкретного случая, нужно понимать, как она влияет на снимок. При работе с f/2.8 общая резкость будет ниже, чем при f/13.

При f/2.8 фокусная точка будет резкой, в то время, как всё остальное – нет, в результате чего снимок в целом получится размытым.

Если использовать f/22, вы заметите, как сократится общая резкость. Хоть вся фотография и будет в фокусе, она менее резкая, чем та, которая сделана с более широкой диафрагмой.

Найти идеальную диафрагму для каждой определенной ситуации не всегда легко, но с практикой этот навык можно развить.

Такие техники, как фокус стэкинг очень помогают при съемке сцен, в которых есть элементы как на переднем плане, так и на заднем.

№3. Тряска камеры

Использовать штатив – самый частый совет, когда дело доходит до разговоров о резких снимках. Однако, просто зафиксировав камеру на штативе, вы не обязательно получите ожидаемый результат.

Нажимая на кнопку спуска затвора, вы уже создаете небольшую вибрацию. Хоть это может показаться мелочью, при работе с относительно долгой выдержкой этого достаточно, чтобы сделать часть кадра размытой.

Работая со штативом, убедитесь, что используете внешнюю кнопку или функцию отложенного спуска затвора. Это устранит вибрацию, возникающую при нажатии на спуск и в результате приведет к более резким фотографиям.

№4. Неустойчивый штатив

Будучи еще новичком в пейзажной фотографии, я никак не мог понять, почему мои фотографии получались слегка размытыми: камера стояла на штативе, выдержка была нормальной, а для спуска затвора я использовал вешнюю кнопку. Разве это не идеальный рецепт для резких фотографий? Оказалось, нет…

Я не учел одной вещи – мой штатив за $20 был недостаточно устойчивым, чтобы нормально стоять на ветру или в мелкой реке. Любое движение заставляло его вибрировать из-за чего снимки получались менее резкими.

Сломав третий 20-долларовый штатив за год, я решил купить подержанный, но более качественный. Хоть его уже использовали пару лет, это был качественный штатив марки Manfrotto и к моей радости он не создавал никакой вибрации даже в более экстремальных условиях.

Мой штатив за $20 не мог нормально работать в ветреных условиях при съемке морских пейзажей.

Мораль этого пункта – вы должны обзавестись штативом, который будет достаточно устойчивым, чтобы справляться с привычными для вас условиями съемки.

Не обязательно покупать самый дорогой штатив, но я бы избегал дешевых моделей. Чем устойчивее штатив, тем экстремальнее могут быть условия съемки. Например, я никогда не беру с собой легкий походный штатив, когда иду фотографировать арктические морские пейзажи.

№5. Вы используете объектив низкого качества

Я не люблю уделять слишком много внимания оборудованию, поскольку твердо верю, что прекрасные фотографии можно делать вне зависимости от используемых инструментов. Однако, когда дело доходит до качества съемки, оборудование высокого класса несомненно играет свою роль.

Возможно, вы не раз слышали, что нужно вкладываться в объективы, а не в тушки. Велика вероятность, что объектив пробудет с вами дольше, чем камера. К тому же, он играет более важную роль в плане резкости снимков.

Бюджетные модели далеко не такие резкие, как профессиональные, среди которых также есть определенные различия.

Я бы посоветовал не полениться и уделить время поискам лучшего объектива для вашей модели камеры и бюджета. Всегда лучше иметь один или два отличных объектива, чем кучу ненужных. Вы удивитесь какой на самом деле может быть разница.

№6. Человеческий фактор

Финальная причина, которую неприятнее всего слышать – возможно, вы неправильно фокусируетесь.

Фокусировка не должна быть трудной задачей, правда? Ведь это звучит просто! Но на деле всё не так, особенно при работе с ручным фокусом. Шаг погрешности очень маленький и нужно совсем немного, чтобы испортить снимок. Есть два распространенных случая:

Автофокус работает недостаточно хорошо

Автофокус – отличный инструмент большинства цифровых камер, но не всегда он работает так, как ожидается. Особенно это проявляется при съемке в условиях плохой освещенности, поскольку камере трудно увидеть детали и найти правильную фокусную точку.

Неправильный ручной фокус

Временами ручная фокусировка – непростая задача. Очень удобно иметь возможность получить максимально точное фокусирование, но, ошибившись совсем немного, вы можете ухудшить резкость снимка. Умение найти оптимальную точку и правильно сфокусироваться требует времени и опыта.

В такой ситуации на помощь приходит режим Live View. Зуммируйте на 100% масштаба и корректируйте фокус пока не получите максимальную резкость.

Подводя итог

Взяв на вооружение всё вышесказанное, вы сможете повысить вероятность получить резкие фотографии. Однако, в любом случае придется приложить усилия, и я настоятельно рекомендую уделять этому должное внимание в процессе съемки.

Одна вещь, которую я регулярно делаю при съемке – смотрю на экран камеры, масштабирую и смотрю, всё ли правильно сфокусировано. Я делаю это каждый раз, когда меняю композицию. На всё уходит несколько секунд, но таким образом я всегда уверен, что снимок идеально резкий. Если нет, я сразу же вижу, что нужно отрегулировать фокус, выдержку или еще что-то.

Лучше развить у себя такую привычку, чем приходить домой и осознавать, что все усилия пошли впустую.

Причины получения нерезких фотографий

Нерезкая фотография может получиться по разным причинам. Наиболее частая причина — тряска фотоаппарата в руках фотографа непосредственно в момент съемки. Руки при съемке всегда слегка дрожат, даже если человек этого не замечает. Поэтому, когда в момент съемки открыт затвор, камера смещается, соответственно смещается и проекция изображения, на матрицу попадает не только то, что выбрано перед началом съемки. Даже лишнего миллиметра уже достаточно, чтобы снимок оказался нерезким.

Когда сдвиг контуров снимаемых объектов не превышает кружок не резкости, столь незначительный сдвиг практически не ухудшит снимок. Поэтому, чтобы исключить негативный эффект, нужно сократить выдержку. Причем чем большего размера планируется отпечаток, тем короче должна быть выдержка. Так, если на снимке, отпечатанном на размер 10×15 см, все выглядит замечательно, то «пограничная» выдержка может сделать снимок недостаточно четким на отпечатке 40×60 см. Для больших отпечатков «безопасная» выдержка должна быть еще короче.

Проблема нерезких снимков становится актуальной при съемке на телеобъективы и супертелеобъективы, ведь чем больше фокусное расстояние объектива, тем более короткая выдержка и больше света необходимо. В случае нехватки освещения целесообразно максимально отрыть диафрагму (светосильный объектив — крайне полезное преимущество). Если это не помогает, приходится увеличивать светочувствительность, а также использовать вспышку или иное дополнительное освещение.

Итак, чтобы исключить вибрации камеры, в момент съемки она должна быть неподвижной, то есть надежно закрепленной. Если есть возможность, полезно использовать штатив, монопод или упор.

Если нет штатива или монопода, а в камере или объективе предусмотрена стабилизация, включите ее.
Кроме того, вероятность возникновения значительно возрастает с маленькими и легкими камерами. Чем больше и тяжелее фотооборудование, тем меньше вибраций возникает в момент съемки. С маленькими легкими камерами получить смазанный кадр намного проще, чем с большими и тяжелыми.
Массивная камера и тяжелый объектив позволят с рук снимать при более коротких выдержках. Однако при довольно продолжительной фотосессии руки фотографа к концу съемки так устают, что держать неподвижно камеру становится очень сложно. В таких условиях на помощь приходит монопод.
Неустойчивое положение фотографа, наклоны и повороты, а также съемка на ходу тоже часто приводят к смазанным кадрам. Поэтому в момент съемки встать надо ровно и устойчиво. Желательно на время съемки освободить руки, временно положив свои вещи на пол, повесив на что-то и т. д. При учащенном сердцебиении (например, после бега или быстрой ходьбы) вероятность получить нерезкий снимок также возрастает.
Во время съемки можно задержать дыхание — при дыхании камере передаются вибрации.

Правую ногу желательно выставить чуть вперед, левую — немного назад и развернуть в сторону, локти прижать к себе. Камеру также необходимо держать правильно. Ее следует удерживать двумя руками — одной рукой можно снимать только на коротких выдержках. А уж тяжелую технику одной рукой удержать очень сложно. Зеркальную камеру нужно обхватить правой рукой за выступающую рукоятку, а левой держать объектив снизу, а не сверху.
Нажимать кнопку спуска следует плавно, стараясь, чтобы камера не «проседала» вниз, и не надавливая на сам корпус. В этом отношении не лишним будет присоединить к зеркальной камере начального или полупрофессионального уровня батарейный блок. И вес камеры увеличится, и снимать будет удобнее, да и питания хватит на более продолжительное время.

Если видно, что явно возникает вероятность получения нерезких фотоснимков, и под рукой не оказалось ни штатива, ни монопода, постарайтесь обеспечить неподвижность камеры иными способами. Например, можно положить камеру на чистую сухую, желательно ровную и устойчивую поверхность: перила, скамейку и т.д.

Для съемки большими телеобъективами есть специальный мешок — бинбэг, который обеспечивает отличную устойчивость. Бинбэг устанавливается на надежную точку опоры: спинку скамьи, валун, столб и т. д., а объектив кладется на бинбэг. Если вокруг не оказалось ничего подходящего, можно присесть и снимать, уперев локти в колени, либо прислониться к стене.

Если съемка ведется в поле, в лесу, можно лечь на землю, снимать, уперев локти в землю или пол.
При съемке из положения лежа локти лучше слегка расставить и надежно упереть.
Снимая стоя, если рядом есть знакомый человек, можно положить камеру на его плечо.

Используется также прием, при котором руки фотографа сцеплены. Одна рука — правая, которая держит камеру, — локтем упирается в туловище, то есть прижата к корпусу, а второй рукой фотограф ухватывает ее за запястье. Это очень надежный способ уменьшить, особенно при съемке телеобъективами. Объектив при этом ложится на отведенный в сторону локоть левой руки.

Существует еще прием натягивания ремешка. Фотограф, накинув на шею ремешок камеры, оттягивает ее от себя и снимает на вытянутых руках при максимально натянутом ремешке. Также зеркальную камеру можно плотно приложить к голове, прижав видоискатель к брови.
Вам может показаться, что все это очень сложно и на практике отнимает внимание — вместо того чтобы сосредоточиться на творчестве, приходится держать в голове технические моменты. На самом деле достаточно несколько раз отработать и закрепить подобные приемы, и дальше они будут выполняться на уровне подсознания.

Чтобы творчество приносило радость, а снимки технически получались на высоком уровне, нужно помнить обо всех «мелочах», уделять внимание и не упускать из виду ни один вопрос, связанный со съемочным процессом.

Разумеется, далеко не все предлагаемые способы подходят всем людям, взявшим цифровую камеру в руки. Одному понравится съемка со штативом, другой, наоборот, лучше приложит все усилия к тому, чтобы научиться держать в руках камеру неподвижно, третий будет использовать дополнительный свет и т. д. Самое важное — не останавливаться на первом попавшемся (отработанном) способе, а выработать собственный.

Причиной вибрации в зеркальной камере может также являться зеркало и затвор. У большинства зеркальных камер колебания зеркала существенно ухудшают изображение на выдержках длиннее 1/30 с. Полезным окажется режим съемки с использованием предварительного подъема зеркала.
Стоит сказать, что съемка в движении, когда фотограф находится в транспортном средстве, также увеличивает вероятность получения смазанного кадра. Конечно, нередко встречаются очень интересные сюжеты, которые можно с успехом снять из окна автомобиля или с палубы корабля. В таком случае нужно установить короткую выдержку (например, 1/250 с) и перевести объектив в широкоугольное положение. Оптическим приближением желательно пользоваться при достаточной освещенности. В пасмурную погоду и вечером лучше не снимать на больших фокусных расстояниях.
При нахождении фотографа в движущемся транспортном средстве вибрации камеры усиливаются, поэтому здесь очень полезна стабилизация. Снимать лучше только объекты, расположенные вдалеке, так как близкие объекты выйдут нечеткими. Хорошо, когда солнце находится за спиной, а фотограф — на теневой стороне дороги. В этом случае объект ярко освещается, и достаточными будут более короткие выдержки.

Однако когда сам объект съемки находится в движении, все вышеприведенные советы бесполезны, так как эти меры предназначены лишь для того, чтобы обеспечить неподвижность камеры. Движущийся объект все равно продолжает движение, он не может «застыть», и при съемке на длинных выдержках обязательно окажется на фотографии смазанным.
В таком случае достаточно сократить выдержку. Настолько, чтобы «заморозить» движение, иначе от движущихся объектов останется шлейф.

Нерезкие фото могут получаться еще и по причине неправильной фокусировки. Продолжительность выдержки и вибрации камеры здесь не являются причиной ошибки. Поэтому нужно всегда обращать внимание на то, чтобы точка фокусировки совпадала именно с тем объектом или его фрагментом, который на снимке должен оказаться главным. Каждый раз перед съемкой какого-либо объекта надо убедиться, что справился со своей задачей, и в фокусе не оказалось что-то второстепенное. Для этого нужно кадр, использовать другие точки фокусировки (при съемке на зеркальную камеру) или фокусироваться вручную.

Автоматические режимы — в данном случае не самый лучший выбор, потому что автоматика может выбрать совершенно не тот объект для фокусировки. Например, при съемке в зоопарке она сфокусируется на решетке клетки, а не на глазах животного. Не стоит надеяться на автоматику и в плане выдержки, установив ее в режим приоритета выдержки или ручной съемки. Если вы снимаете камерой начального уровня, установите сюжетный режим спортивной съемки для выбора более подходящих съемочных параметров.

Снимая в режиме ручной фокусировки, лучше воспользоваться центральной точкой. Когда камера подтвердит фокусировку, блокируя фокус, кадр. Всегда после съемки желательно посмотреть снимок на ЖК (можно увеличить масштаб), убедившись в том, что кадр получился четким, а камера правильно сфокусирована.

Стоит учитывать, что при малой глубине резкости часть объектов в кадре окажется вне зоны ГРИП, особенно это касается зеркальных камер с полноразмерной матрицей.

В макрофотографии также проблема нечетких снимков выходит на первый план во многом благодаря малой ГРИП, что особенно заметно при сильном увеличении. Соответственно, нужно прикрыть диафрагму, чтобы добиться большей ГРИП, найти более выигрышный ракурс, при котором самая интересная часть объекта окажется в фокусе. И конечно, надежно закрепить камеру.

Еще стоит помнить про особенности используемой при съемке оптики. На диафрагме f1.2-f2.8 глубины резкости может не хватить, из-за менее качественного изображения при открытой диафрагме объекты могут оказаться нечеткими, особенно не в центре кадра.
Слишком сильное прикрытие диафрагмы также может сделать изображение менее резким и четким из-за дифракции.

Ссылка на основную публикацию