Почему лучше не закрывать диафрагму уже чем f/18 | Foto-kadr.ru

Почему лучше не закрывать диафрагму уже чем f/18

Как выставлять диафрагму. Практикум

Из статьи «Простыми словами о диафрагме» вы уже узнали о том, что такое диафрагма и как ее параметры влияют на результаты съемки. Теперь пора научиться выставлять параметры диафрагмы на вашем фотоаппарате и применять полученные знания на практике!

Так получилось, что все то время, что я занимаюсь цифровой фотографией, я снимаю на камеры Canon. Поэтому радуйтесь, владельцы кэнонов, вас я смогу провести буквально по шагам! Обладателям фотоаппаратов Nikon, Sony, Olympus, Pentax и др. я смогу помочь только общими советами. На самом деле принципиально управление цифровыми зеркалками разных брендов мало чем отличается. Отличается только расположение кнопок и функций в меню. Я уверена, с этим вы быстро разберетесь – книжечка-инструкция к вашей камере вам в помощь!

Способ выставления значений диафрагмы на фотоаппарате мы будем рассматривать на примере цифровых зеркальных камер Canon 450D и Canon 550D, поскольку это самые распространенные модели среди любителей и начинающих фотографов.
Для начала посмотрим, в каких вообще режимах камера позволит нам управлять диафрагмой. Обратите внимание на вращающееся колесико на верхней части фотоаппарата – это переключатель режимов съемки.

Теперь посмотрите на дисплей фотоаппарата: в верхней части экрана вы видите два прямоугольника. Нам нужен правый верхний, именно в нем отображается значение диафрагмы F.

Теперь попереключайтесь между разными режимами съемки. Как вы видите, в большинстве из них правый верхний прямоугольник остается пустым, т.е. камера сама устанавливает параметры съемки и не считает нужным сообщать нам о выставленных значениях. Только в двух режимах – Av (приоритет диафрагмы) и M (ручная настройка) мы можем управлять диафрагменным значением.

Как выставлять диафрагму в режиме приоритета диафрагмы Av.

Смысл этого режима состоит в том, что мы сами устанавливаем значение диафрагмы, а автоматика фотокамеры подбирает подходящую выдержку. При этом правый верхний квадратик содержит диафрагменное число и подсвечивается (т.е. активен). Это означает, что при перемещении колесика управления, отмеченного на картинке, вы будете открывать или закрывать диафрагму.

Потренируйтесь выставлять диафрагму таким способом и посмотрите, как при этом ваш фотоаппарат изменяет значение выдержки (показывается на дисплее в левом верхнем квадратике, рядом со значением диафрагмы).

Как выставлять диафрагму в ручном режиме съемки.

При переключении фотоаппарата в мануальный режим на дисплее автоматически подсвечивается значение выдержки (значение в левом верхнем квадратике). Это значит, что при вращении колесика – переключателя настроек экспозиции будет изменяться только значение выдержки. Как же выставить диафрагму?

Все очень просто! Для этого необходимо большим пальцем зажать кнопку Av (показана на рисунке) и удерживая ее в таком положении, подкрутить колесико экспозиции, изменяя тем самым значение диафрагмы.

А теперь самое интересное. Я дам вам небольшое домашнее задание.

Чтобы закрепить полученные знания о диафрагме и о том, как ее устанавливать, как минимум 3 съемочных дня снимайте только в режиме Av (приоритета диафрагмы). Попробуйте снять один и тот же сюжет с разными значениями диафрагмы: F=min, F=6.3, f=9, f=11.

F=min -это минимально возможное для вашего объектива. Для китовых любительских объективов это обычно 3.5-5.6, для более светосильной оптики – от 1.2 до 2.8.

Помните совет: если хотите сильнее размыть задний план, сильнее откройте диафрагму (значения от 1.2 до 5.6); если хотите максимально резко показать все объекты в кадре, закройте диафрагму до значения не меньше 8.0).

Если у вас появились какие-то вопросы по выставлению диафрагмы, задавайте их в комментариях к статье. Также хотелось бы увидеть ваши первые снимки с разным значением диафрагмы.

Почему лучше не закрывать диафрагму уже чем f/18

Чем больше число, тем лучше, верно? Неправильно! Диафрагма — странная вещь, и некоторым может быть трудно понять ее полностью. Первое, что странно для начинающих, это то, что большие числа означают маленькие отверстия. В этой статье вы узнаете несколько причудливых деталей о диафрагме и о том, почему вам следует избегать съемки в диапазоне от f/18 до f/40.

Диафрагма играет важную в фотографии и отвечает за 2 вещи. 1. Диафрагма определяет экспозицию. 2. Диафрагма контролирует глубину резкости. Изменение отверстия диафрагмы повлияет как экспозицию, так и на глубину резкости.

Преимущества узкой диафрагмы

Как правило пейзажные фотографы хотят:

  • Чтобы все в кадре было резким, то есть в фокусе.
  • Использовать длинную выдержку, для размытия движущихся объектов, например, воды, облаков, автомобилей

Зачастую эти две вещи идут рука об руку с диафрагмой. Если вы прикроете диафрагму (установите большее значение f), вы получите большую глубину резкости. В то же время вы также получите более длинную выдержку.

Фото ниже — это фото горного озера во Франции. Он служит классическим пример для съемки пейзажа.

Вы хотите, чтобы передний план был в фокусе, а также горы на заднем плане. Кроме того, вы хотите, чтобы вода была гладкой. Для этого потребуется длинная выдержка, чтобы сгладить мелкую рябь на поверхности.

Чтобы увеличить выдержку, вы можете прикрепить фильтр нейтральной плотности к объективу. Если фильтра будет недостаточно, вы также можете прикрыть диафрагму до f/22 или более узкого значения, которое поддерживает ваш объектив.

При таком раскладе глубина резкости увеличивается, как и выдержка. Так что это волшебным образом идет рука об руку, и все кажется великолепным.

Однако происходит несколько неприятных вещей, когда вы используете диафрагму f/22 и меньше.

Проблема № 1: Узкое отверстие показывают пыль на вашей матрице.

Первая проблема, которая возникает, заключается в том, что пятна пыли на сенсоре становятся сильно заметными. Практически любая камера, даже с недавно очищенной матрицей, будет иметь пыль.

Пятна от пыли хорошо видны благодаря узкой диафрагме.

Пятна от пыли обычно раздражают, потому что вам придется их убирать при пост обработке, ну а если у вас много пыли, то это настоящая боль. Только по этой причине уже нужно избегать f/22

Проблема № 2: Потеря резкости при узких отверстиях диафрагмы.

Еще одна проблема которая удивляет многих начинающих фотографов. По сравнению с эти пятна от пыли мелочь. На f/40 вы даже не сможете сделать резкое фото! А на f/22 эта проблема так же присутствует.

200% кроп изображения сделанного на диафрагме f/22.

Это увеличенный на 200% фрагмент необработанного RAW-снимка французского озера выше, снятого на f/22. Как видите, фото не совсем резкое. Виной всему не фокус и не шевеленка, здесь проблема иного характера.

Снимок сделан на объектив Nikon 16-35 мм f/4, это очень резкий объектив, но на f/22 выдал вот такой результат. Вы можете повысить резкость при постобработке, но это не панацея.

200% кроп обработанного изображения.

Повышение резкости при постобработке сделало фото более четким. Но если бы оригинал фотографии в RAW был более четкий, результат был бы в разы лучше.

Ниже приведены некоторые примеры, снятые с использованием объектива Sony 24-240 мм при 240 мм на камеру Sony A7R II, установленную на штатив.

Этот объектив не самый резкий, но для суперзума он один из лучших, которые я видел. Сравните снимки на фокусном расстоянии 240 мм и диафрагме f/6.3 и до диафрагмы f/40.

Посмотрите на эту серию, когда диафрагма становиться более узкой от снимка к снимку. На диафрагме f/9 объектив достигает максимума по резкости, а затем резкость начинает падать. Даже на f/13 он не супер резкий, но все же терпимо. На f/18 изображение начинает терять детали, а на f/40 кирпичи в стене слились в одно пятно.

Для чего на таких объективах делают доступной диафрагму f/40 остается загадкой. Так, что же происходит? Это намного хуже, чем несколько пятен пыли, и это НЕ исправимо.

Проблема дифракции

А происходит то, что вы сталкиваетесь с законами физики, и вы ничего не можете с этим поделать. Когда вы устанавливаете совсем узкое отверстие диафрагмы, вы сталкиваетесь с одним из законов физики, который называется дифракцией.

Снято в f/22 на полнокадровой камере. Резкость не такая как хотелось бы

Говоря простым языком, свет немного рассеивается, когда он проходит через маленькое отверстие. Свет, предназначенный для одного пикселя на матрице, немного распространяется на его соседей. В результате получается нерезкое фото.

И чем меньше отверстие, тем больше проблема, и это именно то, что вы видите на f/40. Сильная дифракция начинается около f/22, но даже когда диафрагма открыта более широко, дифракция все равно присутствует и резкость уменьшается.

Какова самая узкая рабочая диафрагма?

Так какое минимальное отверстие диафрагмы вы должны использовать? Или по-другому, какое максимальное значение f вы можете использовать?

Все линзы ведут себя по-разному, но законы физики постоянны. У некоторых объективов максимальная резкость на f/5,6, в то время как у других это может быть f/9, как это было в случае с объективом Sony 24-240 мм. Это связано с конструкцией объектива.

15 мм при f/8 на полнокадровой камере.

Что характерно для большинства объективов, так это то, что они дают самые резкие фотографии где-то в диапазоне, от f/7.1 до f/13. Далее резкость начинает падать. Дифракция становится проблемой при f/22, и снимки становятся все менее резкими. Выше упомянутый объектив Sony довольно тяжело переносит дифракцию, в то время как у Nikon 28-300 мм, который у меня тоже есть, переносит ее проще.

Название этой статьи предполагает, что вам следует избегать использования f/18. Почему я говорю f/18? Лично я перестал выходить за рамки f/16 просто потому, что считаю такие фотографии слишком мягкими. Вы никогда не сможете сделать их достаточно резкими даже при кропотливой постобработке.

Лучший способ определить свой личный предел для вашего любимого объектива — это поставить камеру на штатив и делать пробные снимки с f/11, f/13, f/16, f/18 и f/22 или даже уже, если ваш объектив способен закрывать отверстие еще уже.

Посмотрите на фотографии на 200% приближении. Обратите внимание на разницу в резкости и решите, каким должен быть ваш предел. Запомните это и просто убедитесь, что закрываете диафрагму уже этого значения.

Компромиссы

Фотография полна компромиссов, и теперь у вас есть еще пара, которую вы должны сделать. Как я установил в начале этой статьи, есть несколько веских причин, по которым вы хотите использовать узкие диафрагмы, но они имеют свою цену — это отсутствия резкости и пыль.

Если вы останетесь около f/8, то пятна от пыли будут не очень выраженными. Тем не менее, выдержка будет короче, чем при f/16, а глубина резкости значительно меньше.

Вы можете повлиять выдержку, прикрепив 2-ступенчатый фильтр нейтральной плотности, который будет компенсирует количество света, поступающего в объектив. В следствие при f/8 в объектив попадет столько же света как при f/16, а, следовательно, увеличиться выдержка и юудет такой как будто вы снимаете с f/16.

Другое решение

Вы можете решить проблему с маленькой глубины резкости, сняв несколько фотографий. Одну с фокусом на переднем плане, другую на среднем, третью на заднем, а затем автоматически склеить их при помощи графического редактора, чтобы получить один кадр с резкостью по всему полю.

Эта техника называется стекинг по фокусу. Будет ли это проще, чем исправлять пятна от пыли решать вам.

Это фотография со стекингом по фокусу, снятая при f/11 и 134 мм на матрице с кропфактором.

В фотографии всегда есть компромиссы. А как вы предпочитаете обходить значение f/22?

Если вы хотите узнать все, что вам нужно знать, чтобы сделать красивые снимки с использованием разных диафрагм и длинных выдержек, обязательно пройдите мой обучающий онлайн курс: “Секреты фотосъемки с длинной выдержкой для новичков”. Чтобы ознакомиться с курсом и получить его с хорошей скидкой*, кликните по картинке ниже (*СКИДКА ДОСТУПНА МОИМ СЛУШАТЕЛЯМ ТОЛЬКО 48 ЧАСОВ)

Диафрагма объектива. Объяснения для начинающих

Диафрагма объектива или апертура (англ. — aperture; греческ. — перегородка) это одна из трех основных настроек камеры, наряду с выдержкой и ISO. Возможно, это одна из самых важных настроек просто потому, что она затрагивает так много переменных в изображении. Диафрагма может добавить глубины Вашим фотографиям размывая фон, а также влияет на экспозицию, делая Ваши снимки ярче или темнее. В этой статье Вы узнаете все, что нужно знать о диафрагме простыми словами.

Что такое диафрагма?

Если простыми словами, то диафрагма — это отверстие внутри объектива, через которое свет проникает в корпус камеры. Это просто, если Вы представите как работают Ваши глаза. Когда Вы двигаетесь между яркими и темными средами, радужная оболочка Ваших глаз либо расширяется, либо уменьшается, контролируя размер зрачка — отверстие, которое позволяет свету проникать дальше в глаз. В фотоаппарате «зрачок» Вашего объектива называется диафрагмой. Вы можете уменьшить или увеличить размер диафрагмы, чтобы увеличить или уменьшить свет до датчика камеры.

Эффекты диафрагмы: Экспозиция

Диафрагма объектива дает несколько эффектов снимкам. Одним из наиболее важных является яркость или экспозиция Ваших изображений. По мере изменения размера диафрагмы он изменяет общее количество света, которое достигает датчика Вашей камеры и, следовательно, яркость изображения. Большое отверстие (диафрагма открыта) будет пропускать много света, что приведет к более яркой фотографии. Небольшое отверстие (диафрагма закрыта), наоборот, делает фотографию темной. В темном помещении или на улице ночью Вы скорее всего захотите полностью открыть диафрагму, что получить максимальное количество света. Также поступают Ваши глаза — зрачок расширяется с наступлением темноты.

Эффекты диафрагмы: глубина резкости

Другим, важным эффектом диафрагмы является то, что называется глубиной резкости (профессиональный термин — ГРИП (Глубина Резко Изображаемого Пространства)). Глубина резкости — это величина области снимка, которая кажется резкой от переднего плана к заднему. Те изображения, где фон полностью не в фокусе, имеют малую глубину резкости. Те изображения, где передний план и задний фон четко видны, имеют большую глубину резкости.


На фотографии выше только стакан находится в фокусе. Здесь использована большая диафрагма в фотоаппарате (полностью открыта), что естественно привело к полностью размытому фону. Эффект полностью или частично открытой диафрагмы часто используется в портретной съемке, чтобы ничего не отвлекало от главного героя снимка.


С другой стороны, маленькая диафрагма (полностью или частично закрытая) обычно идеально подходит для съемки пейзажей и архитектуры. На фотографии ниже использована небольшая диафрагма, чтобы гарантированно получить резкие передний и задний планы.

Что такое F-число?

До сих пор мы говорили о диафрагме только в общих терминах. Однако размер диафрагмы выражается как число, известное к f-число. Всякий раз, когда Вы видите значение диафрагмы, перед числом видна буква «f», например f/8.

Вы наверняка видели это на своей камере. На жк-дисплее Вашего фотоаппарата или в видоискателе размер диафрагмы будет выглядеть примерно так: f/2, f/3.5, f/8 и тд. Некоторые камеры опускают косую черту и пишут: f2, f3.5, f8 и тд. Камера на фото установлена на диафрагму f8/.
Таким образом, f-число это способ описания размера диафрагмы (как сильно открыта или закрыта диафрагма) для конкретной фотографии.

Размеры диафрагмы

Есть одна важная деталь, которую Вы должны помнить, о значениях диафрагмы. Обычно это вводит в ступор начинающих фотографов. Но на это действительно нужно обратить внимание и запомнить: маленькие цифры — большое (открытое) отверстие диафрагмы; большие цифры — маленькое (закрытое) отверстие диафрагмы.
Тут нет опечатки. Например, f/1.4 больше f/2 и намного больше f/8. В начале это кажется неудобным, поскольку мы привыкли к тому, что большие цифры представляют собой большие значения. Тем не менее это основной факт фотографии.

Для понимания этого есть простое и разумное объяснение, которое должно сделать диафрагму более понятной: значение диафрагмы — это доля.
Например, когда Вы имеете дело с f/10, вы можете думать о нем как о доле — 1/10. Разумеется, Вы знаете, что доля равна 1/10 намного меньше, чем доля равная 1/2. По этой причине диафрагма f/10 меньше диафрагмы f/2.

Как выбрать правильное значение диафрагмы?

Теперь, когда мы знакомы с численным выражением диафрагмы, то возникает вопрос, какой размер диафрагмы использовать? Давайте немного вернемся в начало, к экспозиции и глубине резкости. Здесь приведена краткая диаграмма для демонстрации различий в яркости одного и того же сюжета при использовании разных значений диафрагмы:


Используя видоискатель или жк-дисплей Вы можете видеть результат заранее. Не волнуйтесь, если Ваша фотография слишком яркая или темная в выбранном Вами значении диафрагмы. В большинстве случаев, Вы сможете настроить дополнительно выдержку или повысить ISO для получения нужной Вам яркости фотографии.

Какие значения диафрагмы доступны?

У каждого объектива есть предел того, насколько велика или насколько мала диафрагма. Если Вы посмотрите на технические характеристики своего объектива, то узнаете эти значения. Почти во всех случаях максимальное значение диафрагмы (насколько сильно открывается отверстие) будет более важным, поскольку будет означать сколько света сможет получить объектив в максимуме. Объектив, который имеет диафрагму f/1.4 или f/1.8 в качестве максимального значения, считается хорошим объективом, так как света будет получать больше при минимально допустимых значениях выдержки и ISO. Объектив с максимальным значением диафрагмы f/4.0 будет получать света гораздо меньше, тогда значения выдержки и ISO придется также менять, чтобы получить хорошо экспонированный снимок. Но изменения выдержки и ISO грозят снизить качество снимка. Вот почему объективы с f/1.4 или f/1.8 обычно стоят гораздо дороже.

Минимальное значение диафрагмы не так важно, потому что все современные объективы могут обеспечить максимум f/16 в качестве минимального значения. Вам вряд ли понадобится что-то меньшее в повседневности.

При использовании некоторых зум-объективов максимальная диафрагма будет меняться при увеличении или уменьшении масштаба. Например, со стандартным объективом 18-55мм f/3.5-5.6 наибольшая диафрагма постепенно смещается от f/3.5 на широком конце до только f/5.6 при более длинных фокусных расстояниях. Только более дорогие зум-объективы могут поддерживать постоянное значение диафрагмы.
Максимальная диафрагма настолько важна, что включена в название самого объектива.

В заключении

Диафрагма, безусловно, является решающим параметром в фотографии, и, возможно, это самая важная установка. Потому что глубина резкости и экспозиция оказывают большое влияние на изображение и Ваш выбор диафрагмы меняет его. Диафрагма объектива имеет также ряд других эффектов, которые слишком обширны, чтобы поместиться в одну статью.

Надеюсь, что эта и другие обучающие статьи полезны и интересны. Учитесь фотографировать и погружайтесь в красочный и завораживающий мир фотографии!

photo_tochka

ФОТОточка. Точка зрения о фотографии

Блог про фотографию. Статьи с интересных ресурсов, отличные фотографии, новинки фототехники и другое

Когда-то я писал статью про то как фотографировать пейзаж, там я говорил что не нужно поднимать диафрагму выше значения f/11. Меня тут же засыпали вопросами: «Почему…?», «А как же f/22?» и т.д.

Так вот, нельзя фотографировать с высоким диафрагменным числом по одной простой причине, эта причина – дифракция. В этой статье я наглядно расскажу и покажу что это за злобный зверь дифракция и почему нельзя полностью закрывать диафрагму.

Дифракция это суть физическое явление в оптических системах. Чтобы самому ощутить что такое дифракция попробуйте прищуриться, ваши глаза смотрят через узкую полоску и вы видите намного меньше деталей чем с открытыми глазами. То же самое происходит с линзой, вы закрываете диафрагму, к примеру до значения f/22, и как следствие – теряете резкость кадра.

Когда я объяснял это своим знакомым, они мне не верили, а когда я сказал им попробовать проверить – они обленились и сказали что их устраивает то качество которое они имеют с закрытой диафрагмой на значении f/22. Окей, я сам сделал наглядный практический пример дифракции, чтобы показать что они теряют. Я взял широкоугольную Tokina 12-24mm, так как на неё я чаще всего фотографирую пейзажи, сделал десяток фотографий с разным значением f/.

Красный квадрат это участок 100% кропа, я его вырезал с каждой фотографии с разными значениями диафрагмы. Вот собственно что получилось:

Существенная потеря резкости начинается со значения f/14, и постепенно увеличивается вплоть до значения f/22, на котором детали совсем пропали, все мыльное, как на мыльнице.

Самыми резкими получились f/5.6 и f/7.1. А f/11 именно то предельное значение, при котором вы получаете все в фокусе и детали не теряются. Я частенько не дохожу до него и фотографирую пейзажи со значением f/7-f/9, на широком угле, даже при этих значениях, у вас почти всегда все будет в фокусе.

То же самое с другими линзами, к примеру на портретном фиксе 50mm f/1.4 самыми резкими получаются снимки отснятые со значением f/5.6, для меня они даже чересчур резкие, поэтому я открываю диафрагму до значения f/3.2. На f/16 (предельном значении) у вас будут потери в резкости – дифракция.

Эффект дифракции примерно равен эффекту фотографирования через стекло. Наверняка вы уже пытались что-то сфотографировать в окно и видели как заметно теряется резкость.

Не балуйтесь с предельными значениями диафрагменного числа и да прибудет с вами диафрагма!

2010 © Константин Какуша

Нужен быстрый и надежный сервер, а денег не много? Ну тогда могу посоветовать здесь взять сервер в аренду за умеренные деньги.

Очень рекоменду любителям АвтоВАЗовских машин поставить фары depo. Это яркие и качественные фары, лучший выбор для зимы.

Выбор оптимальной диафрагмы

Умение эффективно использовать имеющийся объектив оказывает значительно большее влияние на резкость фотографии, нежели выбор самого объектива. Число диафрагмы – важнейший из съёмочных параметров, оказывающих влияние на техническое качество изображения. Разница между различными значениями диафрагмы одного и того же объектива может оказаться намного заметнее, чем разница между различными объективами при одной и той же диафрагме.

f/1,8
f/2,8
f/4
f/5,6
f/8
f/11
f/16
f/22

Очевидно, что для стандартного светосильного объектива, использовавшегося в данном тесте, резкость идеальна при диафрагме f/5,6, но и f/4 почти так же хороша. f/1,8 несколько мягковата, что закономерно для максимальной диафрагмы. При f/11 падение резкости вследствие дифракции уже заметно, но не фатально, а вот при f/22 картинка размыта весьма существенно.

Аберрации объектива

Никакой объектив не идеален. Законы физики не позволяют лучу света в точности следовать по тому пути, который предписан ему расчётами, выполненными для идеальной оптической системы. Это приводит к сферическим, хроматическим и прочим аберрациям, которые далеко не всегда могут быть полностью исправлены. Центр линзы, как правило, безупречен, но чем ближе к краю, тем в большей степени свет искажается, рассеиваясь и преломляясь.

Когда диафрагма полностью открыта, на плёнку или сенсор попадает свет, собранный со всей поверхности линзы. При этом аберрации объектива проявляются в полной мере. Прикрывая диафрагму, мы отсекаем часть светового потока, проходящую через края линз, позволяя только центру, свободному от искажений, участвовать в формировании изображения.

Казалось бы, чем меньше размер относительного отверстия, тем выше должно быть качество изображения, но не тут-то было. На другом конце шкалы значений диафрагмы нас поджидает коварный враг.

Дифракция

По мере того, как размер отверстия диафрагмы становится меньше, всё больший процент световых лучей, проходящих через отверстие, касается его краёв. При этом лучи несколько отклоняются от своего первоначального пути, как бы огибая край отверстия – это и есть дифракция. В результате каждая точка сцены, даже будучи строго в фокусе, проецируется на сенсор уже не как точка, а как небольшое размытое пятнышко, называемое диском Эйри. Его размер тем больше, чем меньше отверстие диафрагмы. Когда диаметр диска Эйри начинает превышать размер отдельного фотодиода матрицы, нерезкость становится очевидной. Дальнейшее закрытие диафрагмы только усугубляет дифракцию.

Разрешение современных камер столь высоко, что лёгкое размытие изображения вследствие дифракции можно заметить уже на диафрагмах от f/11 и больше. Компактные камеры с крошечными сенсорами в принципе не позволят вам использовать диафрагму больше, чем f/8, поскольку малый размер фотодиодов делает дифракцию особенно заметной.

Зона наилучшего восприятия

Оптимальное значение диафрагмы индивидуально для каждого объектива, но, чаще всего, лежит в районе двух ступеней от минимума, т.е. f/5,6-f/11, в зависимости от конкретной модели. Откройте диафрагму шире, и оптические искажения станут более заметными, прикройте диафрагму, и дифракция начнёт размывать изображение.

Чем лучше объектив, тем более достойно он смотрится на полностью открытой диафрагме. Особенно это касается краёв кадра. При больших значениях диафрагмы, таких как f/11-f/16 практически все объективы ведут себя одинаково.

Выбор диафрагмы – это баланс между собственно резкостью и глубиной резко изображаемого пространства. Художественный вкус, опыт и чёткое понимание стоящих перед вами фотографических задач окажут вам неизмеримо более весомую помощь, нежели любые теоретические рассуждения. Однако я всё-таки попробую облегчить вам существование.

Стратегия выбора оптимальной диафрагмы

  • Найдите значение диафрагмы, при котором ваш объектив показывает наилучшую резкость, и используйте это значение во всех случаях, когда это только возможно (чаще всего это f/8 или около того).
  • Если вам не хватает света или если требуется выделить основной объект съёмки с помощью малой глубины резкости, увеличьте размер отверстия диафрагмы, но старайтесь не открывать её полностью без нужды.
  • Если нужда наступила, смело открывайте диафрагму и не переживайте по этому поводу. В ситуациях, когда это может вам понадобиться значение диафрагмы является далеко не самым главным фактором, ограничивающим резкость снимков. Шевелёнка портит изображение намного безжалостнее любых аберраций объектива.
  • Если требуется большая глубина резкости, прикройте диафрагму, но не дальше чем до f/11 для широкоугольных объективов и до f/16 для телеобъективов.
  • Если вам всё ещё не хватает глубины резкости, что не должно случаться часто, используйте f/16 для широкоугольных объективов и f/22 для телеобъективов. Зажимать диафрагму сильнее ни в коем случае не стоит – за увеличение ГРИП вы заплатите слишком заметным падением общей резкости.

Вот и всё. Зная о слабых сторонах вашего оборудования, вы получаете возможность избегать ситуаций, в которых они проявятся, а значит, можете эффективнее эксплуатировать его сильные стороны.

Спасибо за внимание!

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Ваш kit 18-55, намного лучше чем вы думаете

Объектив, является одной из самых важных составляющих фотокамеры. Выход каждого нового объектива это событие в мире фотографии, все фотолюбители с нетерпением ждут все новых и новых объективов, которые сделают их снимки еще лучше. Вот почему так много объективов выпускаються регулярно всеми ведущими фирмами по всему миру и вот почему, профессиональные фотографы тратят тысячи долларов на их приобретение.

Если вы похожи на большинство фотографов, то вы покупаете свой первый «серьезный» фотоаппарат (то есть со съемными объективами) в комплекте с объективом от производителя, так называемый kit (комплект) или «китовый» объектив. На фото выше объектив фирмы Canon EF-S 18-55mm f3.5-5.6 IS II.

Большинство объективов идущих в комплекте с камерой не дорогие (если не сказать, что дешевые). Это понятно – все фирмы-производители фототехники находятся в жесткой конкуренции между собой, и в их интересах представить клиентам доступную и хорошую камеру. Немного увлекшись фотографией вы, скорее всего, захотите приобрести новый, дорогой и более качественный объектив. Так почему не пойти и не купить его прямо сейчас? – Нет, не стоит этого делать! Вы просто не представляете себе, насколько полезным и удобным в работе может оказаться ваш первый объектив. Можно делать прекрасные снимки и с Kit-объективом, который шел в комплекте с вашим фотоаппаратом. Не верите?
Есть много хороших примеров того, как фотографы, даже профессиональные, могут фотографировать на один объектив и на одну камеру по нескольку лет, и быть совершенно довольным качеством своих снимков. Вот, например, можете посмотреть портфолио знаменитого fashion фотографа Jingna Zhang. Свои фотографии она делает на объектив EOS 350D 18-55mm, который вышел еще в 2006 году. Можете представить себе, сколько новых, улучшенных объективов появилось с тех пор, и тем ни менее, мастер предпочла именно этот объектив и уже много лет радует прекрасными фотографиями.

Есть доля неудачных, фотографий, которые получаются при съемке на «родной» объектив, но такие фотографии получаются и при фотографировании на дорогие объективы. Фотографируя уже несколько лет на объектив EOS 350D 18-55mm, который шел изначально с моим фотоаппаратом, я убедилась в том, что снимки, пусть и не всегда получаются идеальными, но хорошо ведут себя при печати и публикации.

Итак, у вас есть стандартный объектив 18-55mm, что это значит? Давайте посмотрим на ваш Kit-объектив по-другому. Что означает 18мм – это тоже самое, что обычный широкоугольный объектив, который прекрасно подходит для съемки портретов, пейзажей, архитектурных сооружений и окружающей среды. 55мм – это тоже самое, что меньшее значение телеобъектива (55мм-135мм), с таким фокусным расстоянием можно хорошо фотографировать более отдаленные предметы. Фотографии будут четкими и детализированными.

Возьмите все лучшее от вашего объектива 18-55мм

Фотографируя на объектив 18-55мм, важно знать особенности каждого фокусного расстояния, что лучше фотографировать при маленьком фокусном расстоянии, а что при большом. Обладая только широкоугольным, или только телеобъективом, вы никогда не узнаете всей прелести съемки на расстояние, которое не попало ни в один из этих объективов.
У многих объективов, есть одна прекрасная, очень полезная особенность – стабилизатор изображения (фирмы Canon, Nikon и некоторые другие обладают еще и специальными устройствами которые обеспечивают подавление вибраций). Стабилизатор изображения позволяется делать качественные снимки с выдержкой. Таким образом, вы можете установить фокусное расстояние своего объектива на значении 18 мм и фотографировать без всякого дрожания камеры при выдержке ¼ или даже ½ секунды. Это хорошо помогает при съемке в условиях низкой освещенности, а так же помогает реализовать свой творческий потенциал при съемке вечером, или ночью.

Используем Kit-объектив, как широкоугольный

Снимки, которые вы видите выше, были сделаны при фокусном расстоянии 18мм. Вы видите, насколько близко фотограф подошел к объекту съемки. На некоторых фотографиях, пришлось откинуть фотоаппарат немного назад, что бы уловить всю полноту кадра.

Используем Kit-объектив, как телеобъектив

Эти фотографии были сделаны, при максимальном фокусном расстоянии – 55мм. Фотографии выглядят совершенно по-разному, благодаря ограниченной глубине резкости и сжатой перспективе.

Недостатки Kit-объектив

Разумеется, объектив, который вы покупаете сразу со своей камерой очень хороший, и с его помощью можно сделать много хороших, качественных фотографий, но и у него есть свои недостатки. И наступает момент, когда вы сталкиваетесь ограничениями, которые несет в себе этот объектив. Это не хорошо, и не плохо, это просто означает, что вашего объектива вам становится не достаточно.

Какие основные недостатки Kit-объективов?

Фокусное расстояние: Вы можете обнаружить, что фокусное расстояние 18мм, это мало для широкоугольного объектива, и вам необходимо более короткое расстояние, и это означает, что пришло время задуматься о покупке настоящего широкоугольного объектива.
С другой стороны приближение, которое дает фокусное расстояние 55мм, может показаться для вас слишком маленьким. В этом случае, вам понадобится телеобъектив. Это может случится, если вы фотографируете дикую природу, или спортивные мероприятия.

Автофокус. Как правило, автоматическая фокусировка на объективах, идущих вместе с фотоаппаратом, более шумная и медленная, чем на дорогих объективах. Если вас не устраивает автофокусировка на вашем Kit-объективе, задумайтесь о приобретении более качественного объектива.

Диафрагма. Kit-объективы имеют не очень широкую максимальную диафрагму, причина этого достаточно проста – диафрагма не может быть большой, если сам объектив не очень широкий. Объективы с большей диафрагмой стоят на порядок дороже Kit-объективов. Максимальная диафрагма при фокусном расстоянии 55мм составляет около f5.6. Зум-объектив, при том же фокусном расстоянии может иметь диафрагму f4 или f2.8, а более дорогие зум объективы могут иметь диафрагму f1.8, при фокусном расстоянии 50мм.

Качество сборки. Если вы собираетесь фотографировать при неблагоприятных погодных условиях, то ваш Kit-объектив может проявить себя не с лучшей стороны. Для подобной съемки вам понадобится объектив с металлическим корпусом и специальным металлическими креплениями, спасающими от атмосферных воздействий.

Заключение

Если вы начинающий фотограф, или фотограф любитель, который по большей части фотографирует для семейного архива, то обычного, Kit-объектива, вам вполне будет достаточно. Он может делать хорошие, качественные снимки, которые хорошо ведут себя при печати, и при этом очень универсален. Если же вы, стремитесь к чему-то большему, и этого объектива вам недостаточно, задумайтесь о приобретении объектива направленного на тот жанр в фотографии, который вас больше всего интересует.

Шесть вещей, которые вы обязаны знать о диафрагме

Одно из первых понятий, которые узнает человек, когда начинает серьезнее относиться к процессу фотографирования, – это что такое диафрагма. Устройство в объективе, через которое проходит свет, принято называть диафрагмой. В зависимости от ее размера мы можем получить определенную глубину резкости. Большая диафрагма создает малую глубину резкости, а узкая, соответственно, отвечает за большую. Давайте поближе рассмотрим это фундаментальное понятие в фотографии, чтобы никогда не путаться и совершенно точно знать, что можно получить в результате, применяя те или иные значения размера диафрагмы на практике.

1. Двойной эффект

Диафрагма измеряется с помощью «f-числа», которое иногда называют «f-стоп», оно показывает величину диаметра отверстия. Необходимо помнить, что меньшее f-число соответствует больше открытой диафрагме, при которой большее количество света попадает на светочувствительный элемент, в то время как более высокое f-число означает более узкую диафрагму (меньше света).

Базовое число диафрагмы – единица. Хотя в мире не так много объективов, у которых диафрагма может раскрыться до 1, тем не менее, они существуют. Умножая на 1,4, получаем стандартный диафрагменный ряд: 1; 1,4; 2; 2,8; 4 и т.д. каждое последующее число говорит о том, что количество света, проходящего через объектив, стало больше или меньше почти в два раза. То есть снимок на 2,8 с выдержкой 1/60 секунды будет засвечен также, как снимок на 4 с выдержкой 1/30. Чем больше число диафрагмы, тем сильнее она закрывается и тем с меньшим количеством света экспонируется снимок.

Полный ряд значений диафрагмы выглядит следующим образом: f/1,4; f/2; f/2,8; f/4; f/5,6; f/8; f/11; f/16; f/22 и f/32. Большинство современных камер позволяют управлять диафрагмой с шагом в 1/3 стопа, поэтому при регулировке диафрагмы на современном фотоаппарате между числами 2,8 и 4,0 можно найти такие промежуточные значения, как 3,2 и 3,5.

Понимание работы двойного увеличения пропускной способности при изменении числа диафрагмы на 1 стоп полезно при настройке экспозиции и выборе выдержки и/или настройки чувствительности. Разница в экспозиции кадра при открытии диафрагмы с f/8 до f/5,6 как при смене чувствительности ISO 100 до 200 будет одинаковой – т.е. на один стоп светлее в обоих случаях. Аналогичным образом можно получить снимок на один стоп светлее, если чувствительность сохранить прежней, а экспозицию скорректировать выдержкой, сменив 1/125 на 1/60 с. И будет тот же самый результат, как если бы изменили диафрагму с f/8 на f/5,6.

2. F-количество

Многих начинающих фотографов смущает тот факт, что небольшое отверстие имеет большее значение f (или f/число), в то время как большие значения диафрагмы имеют небольшие f-числа. Все дело в том, что значение диафрагмы – это отношение диаметра выходного зрачка объектива к его фокусному расстоянию, выражается дробью с числителем, равным единице. В фотографии вместо единицы часто используют латинскую букву f, которая конкретизирует назначение дроби: например, относительное отверстие 1/5,6 обозначается f/5,6. Из этого видно, что для разных объективов одно и то же значение диафрагмы будет обозначать разный диаметр. Например, диафрагма f/11 на объективе 100 мм (100/11) будет составлять 9,09 мм. Для 50-мм объектива та же самая диафрагма будет уже (50/11) равна 4,54 мм.

Теперь наглядно понятно, что не может пройти одинаковое количество света через отверстие в 9,09 мм и 4,54 мм.

3. Дифракция

Дифракция – это искривление лучей света, когда они проходят по краю лепестков диафрагмы. При закрытии диафрагмы для увеличения глубины резкости увеличивается дифракция, которая смягчает изображение, так как лучи не сходятся в одну точку на поверхности датчика, а преломляются и, следовательно, дают мягкий образ. Для получения принципиально четкого изображения по всей площади картинки обычно не используют при съемке наименьшее возможное значение диафрагмы.

4. Оптимальная диафрагма

Для большинства объективов характерно, что на максимально открытой диафрагме сложно добиться максимальной резкости в кадре. Как правило, диафрагму чуть прикрывают. Оптимальное значение диафрагмы для каждого объектива получают экспериментальным путем. Нужно проследить за дифракцией – при каких значениях f она будет минимально приемлемой для фотографа, то значение диафрагмы можно считать оптимальным для работы.

Для тестирования объектива важным моментом является использование прочного штатива для фотоаппарата. Необходимость в этом продиктована тем, что следует фокусироваться на одном и том же месте. После того, как тестовые снимки сделаны, просмотрите их в 100% увеличении на экране монитора. Вы сможете выбрать наиболее резкие и, проверив данные EXIF, определить при какой диафрагме была сделана та или иная фотография. Это и будет оптимальное значение диафрагмы для данного объектива.

by Helena Kuchynková

5. Резкость объектива и боке – почувствуйте разницу

Боке (бокэ) – японское слово и обозначает художественное размытие фона. Хорошим боке считается такое, которое как бы скругляет основные моменты изображения, нежели оставляет стороны предметов, которые находятся вне фокуса, резко очерченными, например, образующими четкий шестиугольник. Боке следует отнести к свойствам объектива, результату работы его оптических элементов и диафрагмы, а не к возможностям камеры, которой сделана фотография.

by Tillmann van de Maan

Наилучшее боке получается у тех объективов, которые имеют большее количество лепестков и закругленные края.

6. АФ и диафрагма

Для начала достаточно будет знать, что чем шире угол лучей света, тем точнее будет автофокус. На приведенной схеме угол лучей, полученных от объектива f/2,8 (синие линии), будет больше, чем от объектива f/4 (красные линии), которые в свою очередь больше, чем от объектива f/5,6 (желтые линии). При использовании объектива с максимальной диафрагмой f/8, только самые точные датчики способны работать, но фокусировка будет медленной и менее точной. Именно по этой причине прекращают автофокусироваться объективы f/5,6, когда фотограф пытается использовать телеконвертер, снижающий их максимальную светосилу до f/8 или f/11.

Это, конечно же, не все те знания, которые необходимы опытному пользователю, тем не менее, для начала следует очень хорошо ориентироваться в данных технических тонкостях. Мы будем и дальше давать уроки по фундаментальной теории фотографии – оставайтесь с нами, делитесь уроками с друзьями и с удовольствием используйте свой творческий потенциал.

Ссылка на основную публикацию