Оцениваем качество объектива | Foto-kadr.ru

Оцениваем качество объектива

Выбор объектива. 7 ключевых факторов

В этой статье мы ответим на 7 ключевых вопросов, на которые следует ответить самим себе, прежде чем купить новый объектив. Кроме того, мы поговорим об основных факторах, на которые следует обратить внимание, при покупке объектива.

Объектив представляет собой трубу, пластиковую, или металлическую, со стеклом на каждом конце, при этом объектив может вместить до 20 (или около того) отдельных линз, собранных в несколько (до десяти) групп.

К другим элементам объектива относят лепестки диафрагмы и двигатель автофокуса. Все эти элементы обеспечивают корректную и качественную работу объектива. Очевидно, что для обычного пользователя сложная оптическая система объектива достаточно проста в использовании, и не требуется никаких особых навыков, что бы научиться пользоваться объективом.

От объектива, который вы выберите и подсоедините к своей камере, в дальнейшем будет зависеть качество фотографий, поэтому правильный выбор — залог будущего успеха. Основным фактором является фокусное расстояние. Фокусное расстояние – это расстояние между оптическим центром объектива и датчиком, его легче представлять.

Для камеры с полноразмерной матрицей, стандартный объектив 50 мм. Объективы с фокусным расстоянием короче 50 мм называются широкоугольными объективами, а объективы с фокусным расстоянием более 50 мм — телеобъективами.

Какой подойдет именно вам, будет зависеть от того, что вы планируете фотографировать, и от расстояния, на котором будет находиться этот объект.

7 вопросов, на которые следует ответить, покупая объектив


Какое фокусное расстояние мне необходимо?

Подумайте, о том, что вы планируете фотографировать, тогда вы сможете определить каким фокусным расстоянием должен обладать ваш объектив. Если у вас уже есть широкоугольный объектив, возможно, есть необходимость рассмотреть вариант приобретения телескопического объектива, и наоборот.

Если финансовые возможности позволяют, вы можете выбрать для себя, так называемый универсальный объектив, фокусное расстояние которого охватывает диапазон 18-200 мм, то есть от широкоугольного до телескопического значения.

Какова светосила объектива?

Объектив с максимальной диафрагмой в диапазоне от f/1.2 до f/4 часто называют «ярким» объективом. Объективы с более широким отверстием, пропускают много света, что позволяет устанавливать высокую скорость затвора. С такими объективами вы сможете делать прекрасные изображения в условиях низкой освещенности.

Яркие объективы, как правило, очень качественные, но они зачастую громоздкие и дорогие, поэтому не каждый фотограф может позволить себе купить такую оптику.

Менее яркие объективы, как правило, намного дешевле и легче, но при этом, снимая при плохом освещении, возникает необходимость повышения настройки ISO (что в последствии влечет потерю качества и появления шумов на изображении).

Например, если объектив с максимальной диафрагмой f/2.8 позволяет установить скорость затвора 1/125 сек. при 100 ISO, то объектив с максимальной диафрагмой f/5.6 позволит вам установить такую же скоростью затвора, при ISO 400, в тех же условиях.

Более широкое отверстия также способствует меньшей глубине резкости, что особенно полезно в портретной фотографии.

Качество изображений?

Только пользуясь объективом, можно действительно узнать о качестве фотографий, которые он делает. Поэтому прежде чем отдать предпочтение тому, или иному варианту, почитайте отзывы и пообщайтесь с людьми, которые уже работают с данной оптикой. Только так вы сможете узнать, насколько четкие и резкие снимки делает тот или иной объектив, и решите для себя, устроит ли вас такой результат.

Какое минимальное расстояние фокусировки?

Насколько близко необходимо приблизится к объекту съемки, что бы объектив смог сфокусироваться на нем. Это очень важный момент, который следует учитывать при выборе объектива, особенно при выборе телескопического объектива.

Разумеется, объектив, который способен многократно приблизить объект, очень хорош, но если вы не можете сделать снимок с достаточно близкого расстояния, (например, если требуется сделать портрет) то вам придется приобретать специальные кольца, увеличивающие физический размер объектива, тем самым давая возможность снимать с более близкого расстояния.

Вращается ли кольцо фильтра?

У относительно недорогих объективов, передний элемент, вращается во время фокусировки объектива. Это вызывает некоторые проблемы, в случае, если у вас закреплен поляризационный фильтр. Единственным решением данной проблемы заключается в том, что бы сфокусироваться , а затем включить автофокус с переключением в режим ручной фокусировки.

На какую сумму вы рассчитываете?

Покупка нового объектива, это всегда довольно дорогое удовольствие. Даже самый обычный и недорогой объектив будет стоить не меньше 100 долларов. Реально оцените свои возможности, и определите ту сумму, которую вы согласитесь потратить на новую оптику.

Более дорогой объектив, как правило, более яркий, с его помощью вы сможете с легкостью фотографировать при плохом освещении, без необходимости повышения уровня ISO, при этом недорогие объективы менее яркие f/3.5 при широкоугольном значении и 5,6 в положении телефото.

Работая с недорогим, менее ярким, объективом вам придется устанавливать высокое значение ISO, а значит, терять качество изображения. При этом, с такой оптикой вы не добьетесь малой глубины резкости. Высококачественные объективы более устойчивы к хроматическим аберрациям и искажениям. Но помните, идеального объектива не существует.

Физические характеристики

Внешние особенности объектива так же не следует упускать из виду, потому что они влияют на удобство работы с данной оптикой. Обратите внимание на вес, фактуру, габариты нового приобретения. Дешевые зум-объективы могут быть шаткими и неустойчивыми, в то время как более дорогие надежно крепятся на камеру.

На что следует обратить свое внимание при покупке

На какие основные особенности объектива следует обратить внимание при покупке нового объектива:

  • Фокусное расстояние и возможность его изменения;
  • Угол поля зрения объектива (часть сцены, которая помещается в кадр);
  • Светосила, то есть, отношение диаметра максимально открытой диафрагмы к фокусному расстоянию;
  • Разрешающая способность, то есть способность объектива делать четкие снимки;
  • Тип байонета и диаметр резьбы для крепления к камере;
  • Наличие крепления для фильтров;
  • Стабилизация изображения, есть ли она в объективе, или нет;
  • Переключение между ручной фокусировкой и автоматической;
  • Наличие или отсутствие бленда (аксессуар необходимый для защиты от ярких солнечных лучей).

Объяснение маркировки объективов

Если вы новичок в фотографии и покупке оптику в первый раз, вы, наверняка, заметили много странных символов и аббревиатуру, используемую в маркировке объектива.
Эта шпаргалка поможет вам понять основные обозначения, используемые при маркировке объектива

Блог о фотографии на vysokikh.com

Блог о фотографии – статьи, фотоработы, портфолио, инструкции и всякие интересности

Выбор объектива. Часть V “Недостатки объективов”

НЕДОСТАТКИ ОБЪЕКТИВОВ

Типичные виды аберраций

Лучи света, формирующие изображение, концентрируются на плоскости пленки при помощи линз объектива. Современные объективы состоят из большого числа линз. Поскольку сделать одну «идеальную линзу», которая вела бы себя в соответствии с теорией, невозможно, то конструкторы пошли другим путем. Компенсация недостатков каждой линзы осуществляется следующей за ней линзой в надежде повысить качество всей оптической схемы. Объективы обладают определенными оптическими аберрациями, то есть недостатками, выраженными в большей или меньшей степени в зависимости от конструкции и назначения. Перечислим главные из них.

    Сферическая аберрация.
    Лучи света, проходящие через периферийные участки нормальной линзы со сферическими поверхностями, сходятся ближе к линзе, чем лучи, проходящие через центр. Таким образом, лучи, исходящие из одной точки, не сойдутся в одну точку на плоскости пленки, что приведет к потере разрешения.

Сферическая аберрация сильнее всего проявляется при съемке с полной апертурой. Диафрагмирование объектива повышает качество изображения благодаря исключению периферийных лучей, понижающих разрешение.

Кома.
Может рассматриваться как сферическая аберрация лучей, проходящих через объектив под ненулевым углом к оптической оси. Изображение точки деформируется, размножается, приобретая кометообразный вид. Кома сильнее всего проявляется при максимальной апертуре. Ее можно подавить, диафрагмируя объектив. Некоторые объективы почти свободны от комы благодаря использованию специально обработанных (несферических) линз.

Астигматизм.
Это аберрация, при которой точка, расположенная вне оптической оси, проецируется на две слегка несовпадающие плоскости в виде двух ортогональных сегментиков, которые не могут быть сфокусированы одновременно. Диафрагмирование объектива делает этот недостаток менее заметным. Но дело тут не в более высоком качестве оптической коррекции, а в увеличении глубины резкости объектива: два изображения точки просто сливаются в одно.

Аберрация кривизны поля.
Зависит от конструкции объектива и проявляется даже в отсутствие вышеупомянутых аберраций: поверхность изображения оказывается не плоской. Диафрагмирование объектива эту аберрацию не устраняет, но делает менее заметной благодаря увеличению глубины резкости, так же как и в случае астигматизма.

Дисторсия.
Изображение правильно фокусируется на плоскость пленки, но точки, формируемые наклоненными к оптической оси лучами, слегка смещаются относительно своего идеального места, и в результате прямые линии оказываются деформированными. В зависимости от того, становятся ли прямые линии выпуклыми или вогнутыми, дисторсию называют бочкообразной или подушкообразной. Фотограф не может каким-либо образом исправить дисторсию: она зависит не от степени раскрытия диафрагмы, а от места ее «положения» в оптической схеме объектива (и, следовательно, зависит от схемы, выбранной конструктором).

Осевая хроматическая аберрация.
Проявляется вблизи оптической оси объектива: голубые лучи фокусируются перед красными, если смотреть относительно плоскости пленки. Диафрагмирование объектива никак не влияет на этот вид аберрации, особенно при цветной съемке. При черно-белой съемке сильное диафрагмирование может принести некоторую пользу, поскольку увеличивает глубину резкости и слегка повышает видимую резкость. Истинная коррекция осевой хроматической аберрации – дело конструкторов, которые для этой цели зачастую используют специальные сорта стекла.

Дифракция.
Лучи света, после прохождения через отверстие диафрагмы очень малого диаметра слегка расходятся. Это явление называется дифракцией. В фотографии дифракция приводит к потере резкости изображения и проявляется при особых условиях съемки, когда, как при макрофотографии, фотографы максимально закрывают диафрагму объектива для увеличения глубины резкости. Если нет необходимости, желательно снимать при средней для данного объектива апертуре (например, f/11 предпочтительнее f/22).

Сдвиг фокуса.
Результатом сочетания всех имеющихся у объектива аберраций может быть такой дефект, как смещение фокуса. Этот дефект можно уменьшить, но не полностью устранить, максимально закрыв диафрагму объектива. С этой проблемой иногда приходится сталкиваться в макрофотографии, когда фокусировка осуществляется при полностью раскрытой диафрагме для повышения яркости изображения в видоискателе, а съемка – при максимально закрытой диафрагме объектива для обеспечения большой глубины резкости. При съемке с сильным увеличением желательно производить фокусировку при диафрагме более открытой по сравнению с рабочей, но все же достаточно близкой к ней.

Блики и отражения.
При прохождении яркого луча света через линзы объектива на границах воздух – стекло, а также внутри каждой линзы могут возникать паразитные блики. Термин «блик» означает внутреннее отражение, напоминающее языки пламени. На фотографии бывают видны светящиеся «хвосты», гало или даже отраженное от межлинзовых поверхностей геометрическое изображение диафрагмы. Рассеянные на линзе лучи света могут понизить контраст, приводя к вуалированию всего снимка.

Лучше, если передняя линза объектива всегда защищена блендой. При съемке в контровом свете желательно избегать использования светофильтров, чтобы уменьшить число границ воздух – стекло. В некоторых объективах уменьшение влияния паразитных бликов обеспечивается на конструктивном уровне: эффект достигается противобликовым многослойным покрытием линз (просветлением оптики) для подавления внутренних отражений в системе линз объектива, воронением лепестков диафрагмы, покрытием внутренних поверхностей корпуса фотоаппарата черным лаком или бархатной тканью. Степень проявления бликов может меняться в зависимости от коэффициента увеличения диафрагмы и определяется фотографом конкретно для каждого объектива на основании имеющегося опыта.

Характеристики объективов

Для выбора объектива вам нужно ориентироваться характеристиках. Мы расскажем что означают характеристики объектива и на какие из них особенно важно обратить внимание.

Фокусное расстояние

От фокусного расстояние зависит, что поместится в вашем кадре. Чем меньше будет фокусное расстояние (например 18 мм) тем шире угол обзора и тем больше объектов вы сможете поместить в кадре.

Но, от фокусного расстояния так же зависят искажения перспективы в кадре. При маленьком фокусном расстоянии объекты могут исказиться. Считается, что фокусное расстояние, которое максимально близко к тому, как видит мир человек — 50 мм.

Исходя из фокусного расстояния объективы делятся на следующие типы:

  • Сверхширокоугольные — от 7 мм (циркулярный рыбий глаз) до 24 мм
    • Объективы с данными фокусными расстояниями сильно искажают изображение «растягивая» перспективу. Используются для съёмки в ограниченных пространствах и интерьерах и других ситуациях, где нужно охватить максимальный угол зрения. Например, 14 мм часто используется в пейзаже. Размыть фон очень сложно.
  • Широкоугольные — от 24 до 35 мм
    • Искажения здесь заметно меньше, как и угол охвата. Этот диапазон считается удобным для стрит-фотографии и жанра. Так же подходит для съёмки пейзажа и групповых портретов.
  • Нормальные — от 35 до 85 мм.
    • Можно снимать ростовые портреты и пейзаж. Не подходит для съёмки крупных портретов, так как искажает пропорции лица.
  • Длиннофокусные (телеобъективы) — от 85 мм
    • Начиная с 85 мм искажений перспективы практически не наблюдается. Для портрета считается идеальным диапазон 85-135 мм. После 135 мм пространство сжимается, что так же искажает портрет.
      Длиннофокусными объективами так же снимают дикую природу, спорт и всё к чему сложно подобраться. Чем выше фокусное расстояние, тем сильнее размывается фон, при прочих равных.

Искажение пропорций лица на разных фокусных расстояниях хорошо показано ниже. Обратите внимание на то, что на 200 мм пространство сильно сжимается, что снова искажает изображение лица.

Пример ниже показывает как сжимается перспектива при разных фокусных расстояниях:

Фокусное расстояние на объективе указывается для полнокадровой матрицы. На других матрицах изображение будет просто обрезано, а фокусное расстояние пересчитывается.

Например, если у вас APS-C матрица, ваш кроп-фактор будет 1,5 — 1,6х. Если формат микро 4/3, то 2х.

Пересчет фокусного расстояния даст понять насколько вы можете «приблизить объект». Но искажения никуда не денутся и 50мм в пересчете станет почти портретным фокусным 75мм, но с теми же искажениями.

Максимальная диафрагма

Это максимально возможное значение диафрагмы для данного объектива. Для зум-объективов часто указывают диапазон максимально возможной диафрагмы. Например, f/3.5-5.6 для объектива с фокусным расстоянием 18-105 мм означает, что на 18мм максимальная диафрагма будет f/3.5, а на 105мм — f/5.6.

Как вы знаете, чем меньше значение диафрагмы, тем меньше глубина резкости и тем больше размывается фон. Максимальное качество картинки все объективы показывают на средних значениях диафрагмы f/8 — f/11.

Светосила

Это показатель максимальной диафрагмы объектива и качества оптики. Чем меньше число f (например f/1.4), тем более светосильный объектив.

В светосильных объективах используется высококачественные стекла и специальные просветляющие покрытия, уменьшающие переотражения. Поэтому, светосильные объективы априори считаются очень качественными.

Ручная и автоматическая фокусировка

Большая часть объективов выпускаются с автофокусом. Исключение – объективы Carl Zeiss, Samyang и других сторонних производителей, которые выпускают не автофокусные объективы.

Старые объективы, которые можно найти в комиссионных отделах фотомагазина так же не автофокусные. Не автофокусные объективы имеют свои преимущества. Это цена и индивидуальный рисунок и боке.

Минимальная дистанция фокусировки

Тут все просто — это минимальная дистанция до объекта съемки, необходимая объективу для фокусировки. Важен один момент — это расстояние отсчитывается от матрицы камеры, на корпусе камеры эта точка отмечена.

Конструкция фокусировки

Есть два типа конструкции фокусировки объектива — внешняя и внутренняя. При внешней фокусировки, некоторые внешние части объектива могут двигаться (например выезжать вперед).

Внутренняя фокусировка означает, что при фокусировке не вращаются внешние детали объектива. Соответственно при съемке можно смело держаться за объектив, а так же использовать поляризационный фильтр, так как передний элемент объектива не вращается при фокусировке.

Диаметр резьбы для светофильтра

Эта характеристика указывается на объективе и показывает, фильтры какого диаметра можно использовать с этим объективом.

Как правило вес объектива варьируется от 400 до 800 грамм. Есть конечно более легкие фиксы 50мм весом 200 грамм и тяжелые телевики 1500 грамм.

Сам по себе вес не играет роли. Но при прочих равных лучше выбрать более легкий объектив. Опыт показывает, что в конце активного съемочного дня даже мужчина устает держать камеру с тяжелым объективом. Ну а девушка, сами понимаете, устанет еще сильнее.

Так же камеру с более легким объективом удобнее держать одной рукой, например, когда вы вторая рука занята внешней вспышкой.

Система стабилизации изображения

Стабилизатор компенсирует мелкую вибрацию при съёмке и позволяет получить резкие кадры. Это актуально для съёмки с низкой освещенностью, когда выдержка становится короткой, а так же при съёмке на длинных фокусных расстояниях — 100мм и более.

Объективы со стабилизатором дороже, но при выборе основного объектива желательно выбрать модель со стабилизатором.

Если у вас стабилизатор встроен в камеру, то как правило эффект от совместной работы двух стабилизаторов усиливается.

Разрешающая способность объектива

Этой характеристики вы не найдете в описании объектива в магазине. Но вы должны понимать что это и для чего нужно.

Разрешающая способность отражает детализацию изображения, передаваемого объективом. Измеряется в количестве линий, которое объектив может спроецировать на миллиметр матрицы (или пленки). Соответственно чем больше линий, тем более детальное изображение вы получите.

Этот параметр актуален для матриц с разрешением 40 мегапикселей и выше. Для меньшего подходят почти все относительно современные объективы.

Рисунок

Так говорят о картинке, которая получается с тем или иным объективом. У каждого объектива картинка своя и её возможно описать лишь по субъективным ощущения — резкая/не резкая, рыхлая и т.п. Так же у рисунка объективов различаются Боке.

Это рисунок, который создается объективом в зоне нерезкости. Чем больше открыта диафрагма, тем сильнее боке. Каждая модель объектива имеет свое индивидуальное боке.

Знания характеристик объектива поможет вам выбрать именно ту оптику, которая вам нужна. Но при покупке объектива, важно обратить внимание на возможные дефекты оптики. О них читайте в нашей статье — «Оптические дефекты изображения«

Основные критерии при выборе объектива

Довольно часто можно услышать следующее утверждение: «Это самый резкий объектив, который я когда-либо использовал». Но как узнать какой объектив резкий, а какой нет? И является ли резкость единственным критерием выбора объектива?

В этой статье мы ознакомим Вас с основными критериями оценки объективов и расскажем Вам, как правильно их тестировать.

Критерии

Перед покупкой объектива нужно определить критерии его выбора. Такие субъективные оценки как удобство использования, внешний вид, универсальность объектива являются очень важными, но они не поддаются измерению и оценке.

Необходимо также учитывать и другие параметры, которые можно проверить:

  1. Резкость объектива
  2. Светосила объектива (величина F/2.8 меньше, чем F/5.6, а чем меньше число f, тем лучше)
  3. Минимальная дистанция фокусировки
  4. Количество и тип элементов объектива
  5. Возможность использования только с пленочными, только с цифровыми камерами или с камерами обеих типов (объективы, созданные специально для использования с цифровыми камерами, не всегда совместимы с пленочными)
  6. Lens Flare (эффект попадания солнечного света в объектив камеры — блик)
  7. Количество хроматических аберраций
  8. Боке (часть изображения, оказавшаяся не в фокусе на фотографии)
  9. Виньетирование (затемнение по краю изображения)
  10. Вес объектива
  11. Конструкция объектива и стандарты сборки
  12. Скорость фокусировки
  13. Стабилизация изображения
  14. Эргономика
  15. Цена

Теперь остановимся более детально на каждом параметре и возможности его оценки.

Резкость. Как можно проверить этот параметр? Нужно прикрепить газету на стену и осветить ее с обеих сторон с помощью двух мощных ламп. Поставьте свою камеру на штатив и выставьте экспозицию согласно шкале расстояния на объективе или, используя автофокус. Выставьте минимальную выдержку, возможную в данных условиях освещенности и выберете самую большую диафрагму (меньшее значение числа F). Потом сделайте несколько снимков с разными диафрагмами, чтобы сравнить результаты.

Теперь сравните изображения в 100% увеличении. Обратите внимание на уровень резкости в центре изображения и по краям кадра. Даже не очень качественные объективы обеспечивают хорошую резкость в центре снимка и размытость по краям. Сравните результаты с разными диафрагмами. Они будут отличаться.

Таким способом Вы сможете оценить резкость Вашего объектива.

Светосила объектива — параметр, который очень важен при съемке в условиях плохой освещенности. Большая светосила является также показателем высокого качества объектива. Большинство производителей используют наилучшую оптику в своих объективах. Если у Вас есть возможность, рекомендуем купить объектив с большой светосилой. Нужно учитывать также то, что объективы с постоянным значением диафрагмы (например, объектив Sigma 300-800 со светосилой F/5.6 на любом фокусном расстоянии) превосходят объективы со сменной диафрагмой, когда светосила объектива меняется вместе с фокусным расстоянием.

Минимальная дистанция фокусировки. Этот параметр очень важен при выборе объектива, но только Вы можете знать, какое минимальное расстояние Вам понадобится для съемки. Как правило, объективы высокого качества имеют достаточно маленькую минимальную дистанцию фокусировки, но не всегда. Чтобы проверить минимальную дистанцию фокусировки, измерьте расстояние между фокальной плоскостью объектива и объектом съемки. Производители не всегда предоставляют точные данные.

Элементы объектива. Эффективность работы объектива непосредственно зависит от материала, из которого сделаны его элементы. Использование низкодисперсионного стекла в объективах уменьшает хроматическую аберрацию, которая негативно влияет на контрастность и резкость изображения.

Апохроматические и асферические элементы уменьшают искажения и придают изображению контрастность и резкость. Чем больше таких элементов в объективе, тем лучше. В данном случае Вам придется поверить производителю, поскольку Вы не сможете разобрать объектив, чтобы проверить наличие в нем тех или иных элементов.

Объективы для цифровых камер совместимы не со всеми цифровыми камерами и абсолютно несовместимы с пленочными камерами. Перед тем, как купить объектив, проверьте, можно ли его использовать с Вашей камерой. Некоторые объективы будут работать только с цифровыми камерами с матрицей формата APS. Такие объективы можно также использовать и с пленочными полнокадровыми камерами. В то же время они не совместимы с полнокадровыми цифровыми зеркальными камерами. Поэтому, если Вы снимаете как цифровой, так и пленочной камерой, не используйте объективы, предназначенные только для цифровых камер.

Lens Flare. Это блики, которые возникают на изображениях, полученных при контровом освещении. Эффект lens flare не заметен в окуляре видоискателя и приводит к уменьшению контрастности. Профессиональные объективы имеют специальное покрытие или насадки для подавления эффекта lens flare.

Протестировать объектив можно, сфотографировав объект при контровом освещении.

Хроматическая аберрация. Это дефект в виде цветовой окантовки или ореола, возникающего вокруг контрастных объектов характерен для объективов с низкодисперсионным стеклом. При этом изображение выглядит недостаточно ярким. Этот дефект легче заметить при использовании больших диафрагм.

Проверить объектив на хроматическую аберрацию можно, сделав несколько снимков на открытой местности, сфокусировавшись на высококонтрастном объекте. Хроматическую аберрацию можно увидеть при увеличении отпечатка.

Все объективы имеют хроматическую аберрацию. Этот дефект Вы можете скорректировать в Photoshop или, используя профессиональный объектив, при этом коррекция является минимальной.

Боке. Термин, описывающий субъективные художественные достоинства части изображения, оказавшегося не в фокусе на фотографии. Характеристики боке можно определить через диски нерезкости. Вне зоны фокуса каждая светлая точка становится диском. Сделайте несколько снимков с зеленью или лесом на расстоянии не меньше 4.5 метров от камеры. Теперь посмотрите на задний план снимка: если Вы видите диск с яркими краями, это означает, что у Вашего объектива плохое боке. Этот параметр является очень субъективным и в этом случае, чем больше светосила объектива, тем лучше боке.

Виньетирование. Этот параметр объектива можно проверить, сделав несколько снимков неба на открытом воздухе. На изображении, сделанном с помощью объектива с хорошими характеристиками виньетирования, освещение должно быть одинаковым по всей площади снимка.

Вес объектива — это параметр, который можно проверить очень просто. Вам нужно сравнить по весу объектив с другими, таким образом Вы сможете выбрать наиболее легкий объектив данной категории.

Конструкция объектива и стандарты сборки являются критериями, которые помогут Вам определить прочность и долговечность Вашего будущего объектива. Дешевые пластиковые объективы уступают объективам из магниевого сплава. Объективы с металлическим байонетом не деформируются, чего нельзя сказать о пластиковых байонетах. Герметические объективы менее восприимчивы к негативному воздействию пыли и влажности, чем негерметические объективы.

Если объектив кажется дешевым, таким он скорее всего и есть. Объектив не должен быть тяжелым, он должен быть прочным и отвечать стандартам сборки. Именно эти критерии лежат в основе качества объектива.

Скорость фокусировки является очень важным параметром для некоторых сюжетов съемки. Поскольку большинство 35-мм пленочных фотообъективов оснащены системой автофокусировки, хочется, чтобы объектив фокусировался быстро и точно. Для проверки этого параметра Вам нужно сделать несколько снимком с объективом, который Вы тестируете. В этом случае Вам понадобится помощник, который будет засекать время с помощью секундомера. Настройте в камере сигнал, который будет сообщать, что камера полностью сфокусировалась. Помощник должен включить секундомер одновременно с нажатием кнопки для начала фокусировки. Остановите секундомер, когда услышите сигнал. Время от нажатия кнопки спуска до сигнала и есть скорость автофокусировки. Чем меньше времени необходимо для фокусировки, тем лучше.

Система стабилизация изображения более характерна для профессиональных объективов. Если Вы используете длиннофокусный 300 мм объектив, стабилизация изображения является очень важным параметром. Но не все системы стабилизации одинаковые. Например, компания Canon имеет три версии системы стабилизации, Nikon — две. Для стабилизации изображения используются также штативы. Поэтому перед тем, как купить объектив с системой стабилизации изображения, проверьте, как она работает.

Эргономика проявляется в удобстве использования объектива. Легко ли поворачиваются фокусировочные кольца? Удобно ли лежит объектив в руках? Можете ли Вы легко поворачивать поляризационный светофильтр, когда на объектив прикреплена бленда? Все эти вопросы очень важны при тестировании объектива, а от ответов зависит качество снимков, сделанных с помощью этого объектива.

Цена является одним из определяющих факторов для каждого фотографа. Рекомендуем сравнить все вышеупомянутые критерии и сопоставить каждый с ценой. Объектив с тремя элементами из низкодисперсионного стекла стоит намного больше, чем такой же с одним элементом. Возможно, в таком случае для Вашего типа фотографий оптимальным вариантом станет объектив с двумя элементами из низкодисперсионного стекла.

Рекомендуем всегда критично относиться к цене. Вы должны знать, за что Вы платите и что Вам нужно от объектива.

Выводы

При тестировании объектива нужно иметь в виду, что современная оптика по своим характеристикам на порядок выше объективов, которые можно было купить еще 30 лет назад. Самые дешевые объективы начального уровня теперь намного лучше самых дорогих профессиональных объективов того времени. В современных объективах представлена усовершенствованная технология зумирования и система автофокуса.

Перед тем, как выбрать объектив, рекомендуем внимательно изучить каждый его параметр и со всем этим багажом знаний сделать оптимальный выбор. И если какой-то «Интернет-гений» на одном из фотофорумов резко раскритикует Ваш выбор, Вы можете смело проигнорировать его, если он не сможет назвать все 15 критериев выбора объектива.

Тестирование объектива перед покупкой

Как правильно тестировать объектив при его покупке.

В этом небольшом блоге расскажу как необходимо проверять объектив в магазине, что бы не было жаль потраченных денег, нервов и испорченного настроения.

Прочитав массу информации, выслушав множество советов, вы определяетесь с выбором того самого объектива (камеры). Сжимая в руках необходимую сумму денег вы спешите в магазин где есть предел ваших нынешних чаяний.

Теперь главное не торопиться – объектив вещь хрупкая и достаточно дорогая, поэтому к выбору надо подходить крайне скрупулезно. Как только продавец выносит коробку с вашим товаром не спешите бежать к кассе и расплачиваться. Советую проделать несколько простых действий которые помогут вам избежать покупки неисправного изделия.

Итак:

1) Внимательно осмотрите упаковку! На коробке не должно быть никаких вмятин, потертостей, следов воздействия влаги, грязи. Наличие таких повреждений говорит о том, что товар хранился на складе не надлежащим образом, что может привести к выходу из строя объектива.

2) Открыв коробку так же внимательно осмотрите комплект поставки – все должно быть в наличии согласно списку который присутствует в коробке (он обычно напечатан в паспорте объектива). Гарантийный талон производителя должен иметь надлежащий вид и маркировку.

3) Осмотрите сам объектив на предмет повреждений. На объективе не должно быть потертостей, пятен. Маркировка должна быть четкой без размытостей и дефектов. Все резинки и уплотнительные кольца должны находиться на своих местах, не иметь люфтов или повреждений. Если объектив с переменным фокусным расстоянием, то проверьте работу зума – кольцо зума должно вращаться с одинаковым усилием на всем протяжении хода. При максимально значении зума так же осмотрите на предмет пыли и др.элементов.

4) Снимите защитные крышки и внимательно осмотрите линзы и внутреннею поверхность объектива. Полностью должны отсутствовать следы пыли, влаги, окисления, посторонних вкраплений в линзах (пузырьки, мелкие частицы), потертостей и царапин. Осмотрите переднюю линзу – убедитесь в равномерности защитного покрытия и отсутствия повреждений.

5) Установите объектив на камере. Включив камеру проверьте работоспособность всех режимов объектива (Ручная и автоматическая фокусировка, работа стабилизатора, работа диафрагмы, функция зума). Сделайте несколько тестовых снимков – прислушайтесь как работают внутренние механизмы камеры.

Теперь наиболее сложная часть проверки – проверка на фронт- и бэк-фокус.

Что это такое. Фронт-фокус – это когда объектив фокусируется перед воображаемой линией фокусировки (предметом фокусировки). Бэк-фокус – это когда объектив фокусируется за линией фокусировки (предметом фокусировки).

Проверить это можно достаточно просто и быстро. Для начала подготовьте камеру:

а) включите ее и установите режим съемки с приоритетом диафрагмы (режим обычно маркируется А, Av),

б) установите светочувствительность в 100ед. (ISO 100), качество снимка максимальное,

в) установите режим автофокуса «Одна зона» или «Центральный» (на разных камерах это может называться по разному),

г) установите точку фокуса – фокусировка по центральной точке,

д) Значение диафрагмы выставляется на минимальное значение (максимально открыта).

В качестве мишени можно использовать тестовые мишени которые есть практически во всех магазинах торгующими фототоварами, если ее нет то можно скачать из сети

(я так и поступил).

Сделайте снимок мишени с минимального расстояния поддерживаемого объективом под углом в 45 градусов (желательно использовать штатив для более точной фокусировки). Если объектив с переменным фокусным расстоянием, то сделайте несколько снимков изменяя фокусное расстояние – перед тем как снова снимать мишень после изменения фокусного расстояния, сфокусируйте объектив на другом объекте, а затем снова сфокусируйтесь на мишени.

Загрузите полученные снимки на компьютер или другое устройство с большим экраном. Посмотрите полученный результат. Если объектив фокусируется в точке фокусировке /(она указанна на мишени)

(красным показана зона фокусировки, синим область фокусировки), то все в порядке и смело можете оплачивать покупку данного объектива.

Если фокус смещен ниже

фокусировки – то я бы не рекомендовал покупку данного продукта и попросил бы продавца предоставить другой экземпляр.

Вот собственно и все. Желаю удачного приобретения и успехов в съемке.

P.S. Если в магазине Вам отказывают в проведении данного теста, то просто уходите из такого магазина!

Простите фото фронт- и бэк-фокуса у меня нет (мой объектив работает исправно) — пришлось скачать из сети

Уважаемые пользователи — если вы ставите минус, то желательно комментировать такое действие.

Оцениваем качество объектива

Стандарты качества в коммерческой фотографии.

публикуется с любезного разрешения Станислава Перова

Краткий обзор.
  • Введение.
  • Детализация.
  • Фокусировка.
  • Шумы.
  • Артефакты.
  • Повышение резкости изображения.
  • Освещение.
  • Хроматические аберрации.
  • Артефакты сжатия.
  • Пятна на матрице, грязь и микронеровности на объектах.
  • Постеризация изображения.
  • Муар.
  • Антиалиасинг.
  • Ретушь изображения.
  • Излишняя или грубая компьютерная обработка.
  • Виньетирование.
  • Отклонение вертикалей.
  • Завал горизонта.
  • Заключение.
Введение.
Коммерческая фотография предъявляет особенно высокие требования к техническому качеству фотографий. Предназначенные для коммерчекого использования фотографии часто служат лицом некоторого товара или услуги, способом его продвижения, они часто печатаются в крупном формате. Не удивительно, что компании, являющиеся покупателями фотографий, хотят приобретать продукт только высшего качества, их не интересуют сложности, с которыми сталкивался фотограф во время съемок, детали компьютерной обработки и т.п. вещи, главное — отличный результат.

В данной статье речь будет идти именно о технической стороне фотографии без анализа идеи, художественности, композиции т.п. Помимо указанной выше цели «понравиться покупателю» строгий технический контроль фотографий несет и еще одну полезную функцию: он дисциплинирует фотографа. Изначально поняв, что такое есть стандарт качества, в дальнейшем значительно легче совершенствовать свое мастерство, нарушая некоторые принципы, создавая более нестандартные вещи. Другой же путь: изначальное игнорирование технического качества фотографий, в расчете на то, что, например, художественность «вытянет», является довольно опасным, так как часто ведет к бесконтрольному и необоснованному использованию любых приемов и эффектов. В идеале художественная красота фотографии должна сочетаться с ее отличным техническим качеством.

Так как большинство современных фотографов работают с цифровыми камерами, то в статье рассматривается именно цифровая фотография. Среди цифровых камер есть устройства совершенно разного класса: стоимостью от сотни долларов до десятков тысяч. Не секрет, что оптимальным выбором для большинства фотографов, занимающихся коммерческой фотографией, является цифровая SLR (зеркальная) камера. Не дорогие компактные камеры, также называемые «мыльницами», слишком ограничены в функциональном плане и не позволяют получить качественные фотографии. Наиболее совершенные среднеформатные цифровые камеры слишком дороги для большинства фотографов, круг специалистов работающих с ними очень ограничен. Поэтому в данной статье будут рассматриваться наиболее универсальные, вполне доступные и позволяющие получать изображения очень приличного качества цифровые зеркальные камеры.

Таким образом, более развернуто в название можно добавить «. для цифровых зеркальных камер». Впрочем, качество фотографий, получаемых на лучших современных моделях зеркальных камер, вполне подходит для большинства как зрителей, так и покупателей, поэтому представленный ниже материал вполне универсален.

Ниже проведен обзор основных технических деталей, на которые фотограф должен обращать внимание. Почти все фотографии приведены без обработки и настроек в RAW-конвертере, кроме некоторых, где это было необходимо. В тех примерах, где кроме самого изображения приведены отдельные его фрагменты, масштаб этих фргментов всегда 100%. Закончив со вступлением, перейдем к сути вопроса.

Помогите оценить качество объектива Canon.

Дали попробовать объектив Кенон 17-55, помогите оценить качество картинок с него. Сейчас выложу ссылку на фото


Иван Петров,
Если вы думаете, что по картинкам, тем более таким, можно оценить качество объектива, то лучше не покупайте..

Александр Попов, спасибо за мнение! У меня нет возможности снять миру, только могу только по картинкам.
Или подскажите, где в Москве можно проверить объектив?

Хороший средний объектив. Если не планируете переходить на полный кадр — пользуйтесь на здоровье. Требует бережного отношения — нет пыле — влагозащиты, ессесно ронять нельзя. Лично не сталкивался, но некоторые утверждают, что надо проверять при покупке на брак и дефекты.

Максимилиан Скобичевский, вот я и пытаюсь проверить качество картинки конкретного экземпляра

Я не москвич, но можно попросить опытного друга, или порядочного знакомого, кто снимает таким объективом, чтобы помог проверить его при покупке, чтобы потом не бегать по сервис — центрам. Не обижайтесь, но по этим картинкам — трудно судить об этом конкретном объективе.

Иван Петров,
В Москве не знаю. У нас я в магазине Фотосклад когда брал объектив, у них стояла мишень для проверки фронт-бэк фокуса. Снимал и проверял. Сами вы можете проверить, если напечатаете мишень на принтере вот оттуда http://protofoto.ru/sbornik-testovyih-tablits-dlya-proverki-obektiva.html или ещё откуда- нибудь скачаете, их довольно много выложено. Но потребуется хоть какой-то штатив и съёмка с предподъёмом зеркала лучше.
Если сами не уверены- обратитесь в сервисный центр. я думаю за несколько денег вам помогут. Например http://www.foto-one.com/ — в Москве я думаю таких полно.

зы. Я честно говоря не уверен, что это самый удобный зум у Кенона, и при этом это самый дорогой объектив на кроп. По опыту китового 18-55 мне очень не хватало, приходилось менять на ходу объективы. Только если цена какая-то вкусная.. Я бы посоветовал от себя 15-85 IS, он заметно дешевле и на мой взгляд удобнее. На кроп лучше него наверно трудно зум придумать. И отменная резкость. Хотя у 17-55 есть свои прелести, очевидно.

зы. Про объективы лучше всего прочитать из первых рук вот там http://www.artem-kashkanov.ru/lenstest.html

Максимилиан Скобичевский,
Я хочу что заметить.. Вы не далее как неделю- две назад сами занимались опросом, какой бы ваи объектив купить. При этом назывались начинающим, то есть — обладающим малым опытом. При этом вы пытаетесь советовать НИЧЕГО по существу поставленного вопроса, что не комильфо. То есть чисто заявляетесь напоказ как какой-то странный начинающий гуру. Я понимаю, что мы жили в стране советов, но надо с этим заканчивать. Если вам нечего сказать ПО СУЩЕСТВУ- не парьте мозг людям. Или, уж если берётесь, то изучайте и ищите нужный материал. А то вам так и будет хронически не везти с сайтами. Маугли вы наш.. Вы кстати в курсе, что в первоисточнике Багира была самцом пантеры?

Иван Петров,
По таким ресайзам сказать, что либо очень сложно. В целом — объектив, как объектив. Вас он чем-то не устраивает?
На какую тушку его берете? Сейчас во многих камерах Canon есть регулировка бэк-фронт-фокуса.

Ну если я — Маугли, то вы видимо Шерхан, или Табаки?
Если вы потеряли конву и логику нашей прошлой переписки, то можете перечитать её ещё раз внимательно. Там содержится ответ на ваш нынешний пассаж. Я задал простые вопросы, чтобы понять кто, как, какие советы даёт на этом сайте. И чего они стоят. Так, что могу вам сказать тоже самое — не парьте мозг людям. Лучше поделитесь, ездили ли вы сегодня на барахолочку, продали ли дрель купленную вами так дорого, и ваще удалось ли реализовать чтонить из вашего фотосэкондхэнда?

Ещё один писатель. Максимилиан Скобичевский,
вы какой класс уже закончили? Скоро курить дома разрешат наверно.. Чес гря мне вас воспитывать надоело, чужое дитя. Моей деликатности край может придти. Фантазёр.. Вам надо на сайт любителей беллетристики, а не на фото. Пишете вы много, даже слишком. а фотографий не делаете. Я встречал людей, у которых развит творческий потенциал, но полный провал с интеллектуальным. И воспитание хромает. Про вас и этого пока нельзя утверждать определённо, поскольку отсутствие интеллекта вы показываете, а присутствие творческого потенциала- нет..

зы. Я же вам, как человеку, написал- не срите, да не устыдитеся насранного.. А вы- упс.. Ваш номер будет скоро 5. Пока нет, но уже близко. После погрузки на борт будет поздняк метаться.. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Jheronimus_Bosch_011.jpg

Герхард Нейфельд,
на 60D кроп, на нем нет регулировки бэк-фокуса. Вы имеете в виду что маленький размер фото?

Иван Петров,
Качество объектива — величина измеряемая приборным методом, а не оцениваемая на глаз по каким- то фотографиям. Даже если вам удастся показать их в масштабе 1:1.
Всё что вы реально можете «на коленке» — это провести проверку на точность фокусировки по мишени и оценку резкости по краям кадра относительно центра в своём компьютере. Плюс выяснить, работает ли стабилизатор. Показывать фотографии в общем бессмысленно, тем более уменьшенные. Разрешение объектива достигает 2 с лишним тысяч строк по вертикали, а мы на ваших картинках будем оценивать результат компрессии jpg.

Александр Попов, спасибо за подробный ответ! как же мне проверить объектив?

Ссылка на основную публикацию