Обработка снимков с разной экспозицией в Photoshop

Исправляем неправильную экспозицию в Фотошопе, лучше чем HDR

В этом уроке Фотошопа мы будем исправлять неправильную экспозицию.

Сложность: Средняя

Дата: 24.09.2013

Обновлено: 01.08.2015

Хотели получить красивое небо на пейзаже, последствием чего стал недоэкспозированный ландшафт или наоборот? Не проблема!

Чтобы использовать это простую технику вы должны отредактировать различные «зоны» изображения по вашему усмотрению, чем мы собственно и займемся.

Этот метод считается лучше, чем HDR (High Dynamic Range, большой динамический диапазон), т.к. имеет возможность более широко контролировать все участки изображения (а также позволит избежать «шевеленки» — прим. ред.).

Изображение, которое было взято за оригинал

На данном этапе мы имеем низкую контрастность и затемненный (недоэкспонированный) ландшафт, из-за чего наш пейзаж смотрится, грубо говоря, не впечатляюще.

Вам потребуется всего один снимок, нежели три, а то и больше, как предполагает создание HDR.
Предпочтительно, если этот снимок вы сделали в формате RAW.

Если у вас имеется изображение в формате RAW, то откройте программу Adobe Camera RAW и следуйте инструкциям ниже.

Первым делом следует компенсировать тени на ландшафте изображения, для чего используйте Fill Light (Заполняющий свет) со значением 30. Следующий шаг — Highlights Recovery (Восстановление света), я его использовал со значением 100, чтобы придать небу и облакам более контрастный оттенок.

Если ваше изображение снято в другом формате, нежели RAW, то используйте инструмент Image — Adjustments — Shadows/Highlights (Изображение — Коррекция — Тени/Света) в Adobe Photoshop для придания изображению примерно того же результата, полученного мной:

Настройки Adobe Camera RAW:

Наше изображение состоит из двух частей — неба и земли. Если мы мысленно разделим это изображение на две части, то станет более понятно, что нам редактировать и как.

Теперь, когда мы знаем какие области нам следует обрабатывать, мы должны отрегулировать каждую область в отдельности до требуемого уровня яркости. Для этого откройте Adobe Photoshop и наше изображение (File — Open (Файл — Открыть / Ctrl+O). ).

Создайте новый слой уровней (Levels) — Layer — New Adjustment Layer — Levels (Слои — Новый корректирующий слой — Уровни) и выберите «черную точку» и «белую точку» нашего изображения с помощью «пипеток» в появившемся диалоге.

Это не всегда применимо, т.к. не обязательно, что вы сможете найти идеально черную или белую точку на изображении, в таком случае просто тяните ползунки гистограммы в диалоге Levels (Уровни) до получения нужного результата.

Помните, что при редактировании следует наблюдать только за той частью изображения, которую редактируете. Если вы делаете упор на небо — не беспокойтесь о земле, регулируйте ползунки до того момента пока не найдете идеальный вариант для отображения неба. Все это объясняется тем, что в конечном итоге каждая область получит свои настройки 😉

Черная и белая точка на нашем изображении:

Диалог слоя Levels (Уровни).

Итоговый вид закладки Layers (если она у вас отсутствует, используйте Window — Layers (Окно — Слои / Клавиша «F7»)):

Не удивляйтесь, что осветление ландшафта приведет к тому, что небо изрядно выцветет. Для устранения этого эффекта, используйте круглую кисть ( Brush Tool (Инструмент «Кисть» / Клавиша «B»)) на слое Levels (Уровни), закрашивая ненужные участки черным цветом.

Результат после настройки слоя Levels (Уровни) для ландшафта:

Выбор требуемой кисти.

Закладка Layers (Уровни):

Затем я повторил шаг с созданием слоя Levels (Уровни), но в этот раз применил его для затемнения неба. (Layer — New Adjustment Layer — Levels (Слои — Новый корректирующий слой — Уровни), настроил его для затемнения неба, очистил кистью землю)

После манипуляций с небом (изображение выше) я заметил, что верхний левый угол изображения стал слишком насыщенный. Чтобы понизить контраст именно этого участка изображения я создал слой Layer — New Adjustment Layer — Brightness/Contrast (Слои — Новый корректирующий слой — Яркость/Контрастность) выставив в появившемся диалоге значение Saturation (Насыщенность) на -15. Чтобы применить этот слой только к верхнему левому углу я закрасил кистью большую часть изображения, за исключением этого участка. Этот шаг привел к тому, что изображение не потеряло свой контраст, а перенасыщенный участок приобрел более реальный вид.

Диалог слоя Brightness/Contrast (Яркость/Контрастность):

Итоговый вид закладки Layers (Уровни):

Финальный результат

3 полезные техники коррекции экспозиции в Photoshop

В этом уроке мы рассмотрим 3 замечательные техники, при помощи которых вы сможете производить качественную экспокоррекцию при помощи фоторедактора Adobe Photoshop.

Использование корректирующего слоя Кривые и режима наложения Экран для коррекции экспозиции в Photoshop.

В целом, если изображение слишком темное, его называют недоэкспонированным. И наоборот, слишком светлые изображения переэкспонированные. Фотографии, сделанные в солнечный день, зачастую переэкспонированы.

Анимированный gif для иллюстрации правильной экспозиции, недоэкспонированного и переэкспонированного снимка.

В идеальной ситуации целью является попытаться и получить изначально правильную экспозицию. Сделав это, вы проведете меньше времени перед компьютером, работая над постобработкой.

В этой статье я расскажу, как легко корректировать недоэкспонированные (фото слишком темные) и переэкспонированные (фото слишком светлые) изображения, используя корректирующие слои и режимы наложения в Photoshop. А затем я опишу, как работают инструменты Осветлитель и Затемнитель для осветления и затемнения отдельных участков изображения.

Следующие техники не новые и были под рукой достаточно долгое время. Но эти способы все еще эффективны, быстрые и легкие в применении.

• Переэкспонированные фотографии – режим наложения: Экран с корректирующим слоем Кривые;
• Недоэкспонированные фотографии – режим наложения: Умножение с корректирующим слоем Кривые;
• Затемнение и Осветление – новый слой с заливкой 50% серого – режим наложения: Перекрытие/Мягкий свет.

Все изображения, которые я использовал в этой статье, сделаны в формате jpeg и загружены просто из камеры без какой-либо обработки. Я хочу продемонстрировать, насколько эффективным будет применение этим техник.

Коррекция переэкспонированного изображения

Как видно на первой фотографии, переэкспонированный снимок имеет выцветший вид. Объект переэкспонирован на полтора шага. Я применил корректирующий слой Кривые и изменил режим наложения на Умножение. Контраст изображения сразу резко возрос.

Результат применения корректирующего слоя Кривые (с режимом наложения Умножение) весьма впечатляющий, но заметно изменение цвета.

Режим наложения Умножение может быть причиной искажения цвета, но это легко исправить. Чтобы настроить цветовой баланс, перейдите в панель Свойства (CS6) и выберите нужный канал, нажав на меню слева от кнопки Авто. В данном случае цвет был слишком холодный, поэтому я настроил три канала (красный, зеленый и синий) для получения желаемого результата.

Цветовой баланс был откорректирован с помощью настройки красного, зеленого и синего каналов в панели Свойства корректирующего слоя Кривые.

На фотографии носорога, когда я применил корректирующий слой и режим наложения Умножение, эффект вызвал изменение цвета на зеленый, а интенсивность была слишком высока. Я настроил цветовой баланс, выбрав зеленый и красный каналы в панели Свойства. А затем уменьшил непрозрачность слоя до 55% для дальнейшей тонкой настройки изображения.

Переэкспонированное фото носорога, сделанное в зоопарке Дублина.

Корректирующий слой Кривые с режимом наложения Умножение.

Я уменьшил непрозрачность корректирующего слоя Кривые, так как эффект был слишком сильным. Затем я отрегулировал цветовой баланс доводкой красного, зеленого и синего каналов.

Коррекция недоэкспонированного изображения

Недоэкспонированные снимки характерны при работе на открытом воздухе в солнечный день. Обычно задний план правильно экспонирован, но объект съемки виден, как силуэт. Точно так же, если задний план выцветший, то объект экспонирован правильно.

Например, фотография цветка была сделана на пляже в очень солнечный день. Я фокусировался и экспонировал цветок, поэтому фон получился слишком темным. Я применил корректирующий слой Кривые и изменил режим наложения на Экран. Тени стали светлее, но я еще раз скопировал этот слой, так как хотел увидеть больше деталей в тенях. (В большинстве случаев одного корректирующего слоя вполне достаточно, но если фотография слишком блеклая или темная, может понадобится продублировать корректирующий слой и выбрать подходящую непрозрачность).

Недоэкспонированный цветок в зеленой листве.

Я уменьшил непрозрачность обеих слоев и добавил маску, чтобы вернуть световые блики на лепестках цветка. Подобно режиму наложения Умножение, режим Экран также может привести к искажению цвета. В связи с этим фотография стала слишком зеленой. Как и предыдущих фотографиях, я настроил цветовой баланс в панели Свойства и выбрал зеленый канал для коррекции.

К этой фотографии было применено два корректирующих слоя Кривые. Я хотел выделить больше деталей в тенях.

Работая в разных каналах, легче найти цвет, который требует корректировки. На фотографии цветка я хотел убавить зеленый цвет, для этого я нажал на верхнюю правую точку диаграммы (выход)и потянул его вниз. Затем переместил ползунок Вход вправо, чтобы добавить пурпурного. Так как это корректирующий слой, вы можете поиграть с каждым каналом и поэкспериментировать с использованием ползунков входа и выхода, не нарушая исходное изображение.

Более точным способом было бы построить различные точки на диаграмме, чтобы получить эту классическую форму S.

Непрозрачность была уменьшена на обеих корректирующих слоях. Зеленый канал поддавался настройке, чтобы изменить цвет.

Снимок бегемота был сделан в зоопарке Дублина, и день был достаточно облачным. Как и ранее, я добавил корректирующий слой Кривые и изменил режим наложения на Экран. Затем я настроил красный, зеленый и синий каналы, чтобы исправить цвет. Я немного уменьшил непрозрачность корректирующего слоя.

Недоэкспонированный снимок бегемота, сделанный в зоопарке Дублина.

Корректирующий слой Кривые с режимом наложения Экран.

Для этого изображения непрозрачность была лишь немного уменьшена, но цветовой баланс все же пришлось настраивать во всех каналах.

Итак, используя корректирующие слои и изменяя режим наложения на Умножение или Экран, можно легко исправить переэкспонированные и недоэкспонированные снимки всего в несколько шагов. Но что, если только отдельные участки изображения требуют корректировки экспозиции?

Затемнение и Осветление

Инструмент Осветлитель осветляет, а инструмент Затемнитель затемняет отдельные участки фотографии. Вот почему эти инструменты так полезны, если вам не нужно делать тотальную коррекцию экспозиции.

Я очень часто использую эти инструменты в своем рабочем процессе, например, для создания бликов на волосах. Когда я снимаю портреты, то с помощью этих инструментов можно значительно выделить глаза, которые так важны, и заставить их сиять. С их помощью можно выделить и усилить глубину других форм и частей тела.

Тем не менее, если использовать Осветлитель и Затемнитель прямо на изображении, то эти изменения будут необратимы. Поэтому лучше создать новый пустой слой, залить его 50% серого и изменить режим наложения на Перекрытие или Мягкий свет.

Вот где находятся Осветлитель и Затемнитель в Photoshop.

Прежде, чем вы начнете, выберите мягкую кисть (0-30) в панели инструментов, убедитесь, что вы установили диапазон Средние тона, экспозиция низкая (8-10%) и отмечен квадратик Защита цвета, как показано ниже.

Установите диапазон Средние тона. Держите экспозицию на низких значениях. Проверьте, отмечена ли Защита цвета.

На этой фотографии собаки я хотел создать несколько бликов на шерсти. Что ж, шерсть выглядит, как волосы!

Вы можете видеть разницу, какого результата можно добиться, немного поработав с Осветлителем.

Если вы видите, что немного перестарались с Осветлителем или Затемнителем, просто уменьшите непрозрачность.

Лиза, изображение перед применением инструментов Затемнитель и Осветлитель.

Немного осветлив и затемнив определенные участки, фото будет выглядеть иначе.

Даже легкие изменения могут улучшить вашу фотографию. На фотографии Лизы я применил инструмент Осветлитель на глазах и инструмент Затемнитель для подчеркивания губ. Затем добавил еще немного осветлителя на лицо и волосы.

Экспозиция в фотошопе

Автор: NON. Дата публикации: 14 марта 2012 . Категория: Обработка фотографий в фотошопе.

Экспозиция в фотошопе

Продолжаем изучать очень полезное приложение программы фотошоп — Adobe Camera RAW . Этот урок является логическим продолжением урока «Баланс белого в фотошопе».
Следующей вещью, которую необходимо установить после корректировки баланса белого является экспозиция фотографии. Экспозиция в фотошопе — это самый существенный параметр изображения, но если фотография у Вас получилась слишком жёлтой, зелёной или синей, то никто не будет всматриваться, недодержана или передержана Ваша фотография (светлая или тёмная). Так что сначала необходимо установить баланс белого, а потом разбираться с экспозицией.
В целом упрощённо экспозицию можно представить как три компонента: света, тени и средние тона. В Camera Raw за них отвечают три ползунка: exposure (экспонир или заполняющий свет) – света, blacks (затемнение) – тени и brightness (яркость) – средние тона.
В этом уроке по работе с фотошопом мы научимся очень легко и просто правильно выставлять экспозицию в фотошопе, используя для этого Adobe Camera RAW .

В программе для просмотра изображений (в моём случае — это ACDSee 10 Photo Manager ) я открыл вот такую фотографию. Что сразу бросается в глаза — отдельные участки фото получились слишком светлыми (я их обвёл карандашом). Давайте научимся корректировать такие изображения.

Откроем фото в фотошопе в приложении Adobe Camera RAW . Для этого перейдём в » Файл — Открыть как «.

В появившемся одноимённом окне, прежде всего, выбираем папку, где находится наше фото и самое главное выбираем формат файла » Camera Raw «, нажимаем » Открыть «.

Мы увидим фотографию, открытую в Camera RAW . Обратите внимание на правый верхний угол этого приложения. Мы там видим треугольник, белый цвет которого говорит о том, что у нас на отдельных частях изображения потеряна информация в светах. Чтобы их увидеть щёлкните левой клавишей мыши по этому треугольнику.

На изображении появятся области, залитые красным цветом. Это говорит о том, что именно в этих местах потеряны света. Щёлкните ещё раз по этому треугольнику, чтобы убрать красные области.

Перейдём непосредственно к коррекции фотографии. В правой части окна есть ползунок Exposure (Экспонир), который воздействует на общую экспозицию во всех точках фотографии (перетаскивание вправо делает общую экспозицию светлее, перетаскивание влево – темнее). Так как фото у нас слишком светлое, то совсем немного передвинем этот ползунок влево. С этим ползунком надо работать очень осторожно, так как его воздействие на фото очень сильно и в результате, избавившись от одних проблем, мы можем получить совершенно другие. Поэтому затемните ползунком » Экспонир » фото совсем немного. Все дальнейшие действия мы будем производить другим ползунком.

Теперь работаем с ползунком » Экспокоррекция «. Здесь всё очень просто. Передвигаем его вправо до тех пор, пока белый треугольник в правом верхнем углу не станет чёрным. На этом коррекция фото закончилась.

Вот что у меня получилось в результате обработки фотографии в фотошопе . Совсем неплохой результат. Небо нам конечно «вытянуть» не удалось, но там информация о светах была потеря изначально ( R =255, G =255, В =255).

Сравните изображение до и после обработки фотографии в фотошопе .

Вот таким лёгким и простым способом мы научились корректировать экспозицию в фотошопе.

Если Вам понравился урок, поделитесь ссылкой на него со своими друзьями в своих любимых социальных сетях, кнопки которых Вы видите перед комментариями. Не упустите возможность сделать доброе дело: нажмите на кнопку от Facebook , Vkontakte или Twitter , чтобы другие люди тоже получили пользу от этого материала.
СПАСИБО !

Скачать урок (400 Кб) в формате PDF можно здесь.

Если Вы не хотите пропустить интересные уроки по обработке фотографий — подпишитесь на рассылку.

Пейзаж в кадре

Всякий раз, когда мы хотим снять фотографию с эффектным закатным или рассветным светом, мы сталкиваемся с проблемой большого перепада яркости между передним планом и небом. В борьбе с излишним контрастом сцены нам помогают градиентные фильтры, либо съемка со штатива нескольких экспозиций, на самой светлой их которых хорошо проработаны теневые участки, а на самой темной – самые светлые зоны кадра. Второй вариант требует несложной доработки кадра в фоторедакторе, а именно нам требуется собрать имеющиеся несколько экспозиций в один кадр без выбитых светов и проваленных теней. Такой процесс в англоязычной терминологии называется блендингом (blending), ну а на русский это можно перевести, как “слияние”. Сегодня на примере одной из своих фотографий я покажу как это самое слияние можно сделать вручную в Фотошопе.

Исходный материал: три кадра с разной экспозицией. Снимаю я чаще всего в режиме брекетинга: 0, -2, +2. Для начала нужно проявить их в RAW-конверторе.

Я работаю с Nikon Capture NX. В подавляющем большинстве случаев все ограничивается ползунками в окошке Quick Fix. В первом кадре меня интересует район горизонта, поэтому я повышаю контраст, чтобы игра света на дальних холмах выглядела выигрышнее всего. Затем подтягиваю тени ползунком Shadow Protection. При этом я не обращаю никакого внимания на темный передний план и пересветы в небе.

Эта экспозиция снята с максимальными деталями на переднем плане и полностью проваленным небом. Здесь меня интересуют только нижняя часть кадра. Так как снимок получился немного светлым, я корректирую экспозицию на -0.35 ступени и повышаю контраст. Все значения выбираю на глаз. Никаких чисел или диапазонов заранее в голове не держу. В конце чуть подтянул света, но можно было этого и не делать. В результате получил картинку с хорошими деталями и контрастом переднего плана.

Здесь меня интересует только небо. Для начала подправляю экспозицию, чтобы картинка стала чуть светлее. Затем добавляю контраст и подтягиваю тени, чтобы дальние холмы не провалились в черное.

Открываю все три картинки в Фотошопе. Совмещаю их в одном файле в три слоя. Самый нижний – это средняя экспозиция. Это как бы основа с неплохой проработкой в середине кадра, но не очень хорошими деталями вверху и внизу. Сверху я помещаю самый светлый кадр. И еще сверху – самый темный. Такой порядок слоев я выбираю всегда, ниже будет объяснено почему.

Отключаю отображение верхнего слоя, добавляю светлому слою маску и рисую на ней черно-белый градиент. Жесткость перехода подбираю экспериментально, чтобы он не был заметен на фотографии.

Если передний план мне кажется чрезмерно светлым, я могу отрегулировать прозрачность верхнего слоя ползунком Opacity. Именно поэтому я располагаю светлый слой выше темного. В обратной ситуации так элегантно настроить баланс яркостей планов не получилось бы. Далее я включаю верхний слой и повторяю ту же операцию с градиентной маской для него.

Сливаю все слои в один и перевожу картинку в пространство Lab. Мне нужно чуть увеличить контраст и слегка добавить насыщенности, так как цвета “из камеры” чаще всего получаются жухловатыми (но не всегда). Контраст я повышаю кривыми в канале Lightness. Почему в Lab, а не RGB? Работа с каналом Lightness не затрагивает цвет, только яркостную составляющую.

После увеличения контраст передний план мне показался немного темноватым, поэтому я осветлил картинку при помощи уровней и градиентной маской оставил влияние корректирующего слоя только на камни впереди.

Последний этап – добавление насыщенности. Делаю это, круто задирая кривые каналов a и b и выставляя прозрачность этого слоя на 15%. Значение прозрачности подбираю на глаз, но обычно это от 8 до 16, в зависимости от снимка.

В конце мне захотелось сделать фотографию чуть более теплой. Для этого я в уровнях немного сместил правый ползунок канала b, тем самым слегка сместив баланс цветов в сторону желтого.

Фотография обработана. Подобным способом можно собрать подавляющее большинство фотографий и я пользуюсь им постоянно. При определенной сноровке весь процесс не занимает более 5-7 минут.

P.S. Предлагаю всем, кто хочет научиться обработке пейзажных кадров, свою электронную книжку «Пейзаж в темной комнате» о продвинутых методиках обработки.

Об авторе

Евгений Тимашёв

Пейзажный и природный фотограф. Автор книг, статей, ведущий блога о фотографии и создатель проекта «Пейзаж в кадре».

ОБЪЕДИНЕНИЕ ФОТОГРАФИ Й С РАЗНОЙ ЭКСПОЗИЦИЕЙ Photoshop

Фотографы всегда стараются найти наилучшие инструменты и приемы для выражения своих замыслов и не позволят ограничениям, характерным для инструментов, отрицательно сказаться на качестве получаемых изображений. Наиболее распространенные ограничения перечислены ниже:

• динамический диапазон сцены оказывается шире, чем могут зафиксировать цифровой фотоаппарат или пленка;

• объектив не может обеспечить необходимый угол зрения для сцены;

• естественное освещение не освещает сцену должным образом;

• сцена содержит участки с разной цветовой температурой.

Современные фотографы сталкиваются с такими же проблемами, однако имеют возможность работать с гораздо более функциональными инструментами. Они используют профессиональные цифровые фотоаппараты и могут просматривать полученные снимки прямо во время съемки. Огромное преимущество работы с профессиональным цифровым фотоаппаратом заключается в возможности комбинирования нескольких экспозиций в Photoshop для достижения следующих целей:

• расширения динамического диапазона;

• расширения угла зрения сцены;

• улучшения освещения сцены;

• баланса цвета без применения дополнительных аксессуаров, таких как фильтры, во время съемки.

Обратите внимание, что подобных результатов можно достичь и при работе с пленкой. Однако преимущество работы с высококачественными цифровыми файлами в формате RAW (в этом формате все данные, полученные сенсором, сохраняются без какой-либо обработки) и точность, с которой можно регистрировать несколько файлов, превращает цифровые снимки в наилучший выбор для творческой работы над композитными изображениями.

Adobe Camera RAW

Многие полупрофессиональные и профессиональные модели цифровых фотоаппаратов поддерживают сохранение изображений в формате RAW, что обеспечивает целый ряд преимуществ, в том числе большую глубину цвета, отсутствие дефектов сжатия, а также широчайшие возможности по дальнейшей обработке файлов. Обратитесь к руководству пользователя и узнайте, поддерживает ли ваш фотоаппарат формат RAW.

Для обработки файлов RAW, полученных с помощью моих фотоаппаратов Nikon и Fuji, я использую дополнительный модуль Adobe Camera RAW, поставляемый вместе с Photoshop CS. В следующем разделе мы обработаем один и тот же файл дважды для получения изображения с хорошей экспозицией.

Очень часто полученные сцены характеризуются слишком высоким контрастом. Независимо от того, какие вы задали параметры фотоаппарата и как затем обрабатывали изображение с помощью программного обеспечения, света могут быть слишком яркими, а тени — темными. Для создания изображения, содержащего детали как в светах, так и в тенях, начните с того, что обработайте один и тот же файл RAW дважды — один раз для проявления деталей в светах, а второй раз — для проявления деталей в тенях. На основе этих двух изображений можно создать одно изображение, содержащее максимальное количество деталей.

1. При открытии файлов RAW с помощью Photoshop CS отображается окно дополнительного модуля Adobe Camera RAW. Используйте ползунки для того, чтобы получить изображение, содержащее необходимые детали в светах. Тени при этом будут выглядеть выцветшими, однако в этом нет ничего страшного. Убедитесь в том, что для файла задана глубина цвета 16 бит/канал (рис. 733), после чего сохраните файл под именем your subject_light.psd.

Коррекция области светов в изображении

Коррекция области теней в изображении

2. Еще раз откройте исходное изображение

с помощью дополнительного модуля Adobe Camera RAW, однако на этот раз постарайтесь получить как можно больше деталей в области теней (рис. 734). Теперь света выглядят размыто и не содержат никаких деталей —

в этом нет ничего страшного. Сохраните файл под именем your subject_dark.psd.

3. Перетащите изображение с обработанными светами в изображение с обработанными тенями. При перетаскивании удерживайте нажатой клавишу , чтобы добиться точного совмещения изображений. Переименуйте слои, чтобы вам было удобно с ними работать.

4. Скройте слой со светами, активизируйте слой с тенями, для чего достаточно щелкнуть на нем, после чего загрузите яркость изображения, нажав комбинацию клавиш ( ). Если клавиша на вашей клавиатуре отсутствует, щелкните на значке RGB в палитре Channels (Каналы) при нажатой клавише ( ). Загрузка яркости приводит к активизации ее значений

в каждом канале, превышающих значение 128. В результате будет получена выделенная область, показанная на рис. 735.

Скройте верхний слой и активизируйте фоновый слой, прежде чем загружать яркость изображения

5. Отобразите слой со светами и активизируйте его. Щелкните на значке Add a mask (Добавить маску), чтобы создать маску на

выделенной области и выполнить «бесшовное» комбинирование изображений (рис. 736).

6. Для затемнения маски воспользуйтесь корректирующим слоем Curves (Кривые) (рис. 737). Внимательно следите за значениями светов в палитре Info (Инфо); они не должны превышать 245. Убедитесь в том, что шлем содержит детали даже

в области светов.

7. Измените непрозрачность слоя для получения необходимого эффекта. Я часто экспериментирую с режимами наложения

и непрозрачностью, чтобы добиться наилучших результатов. В данном случае я уменьшила непрозрачность до 80%.

Отобразите слой со светами и активизируйте его. Щелкните на значке Add a mask (Добавить маску), чтобы создать маску на выделенной области

Прежде чем приступать к работе над файлом RAW,

создайте его копию и закройте исходное изображение.

Это позволит повторно открывать файл RAW без внесения каких-либо изменений.

Изменяя маску слоя с помощью корректирующего слоя Curves, можно придать комбинации намного лучший внешний вид

Как только изображения будут скомбинированы и вы сохраните полученный вариант изображения, можно удалить сохраненные промежуточные файлы. Настоящему приему, который позволяет получать изображения с широким динамическим диапазоном, меня научили Стивен Джонсон и Джефф Скью.

Источник: Айсманн Кэтрин, Маски и композиция в Photoshop.: Пер. с англ. — М. : ООО «И. Д. Вильямc», 2007. — 560 с. : ил. — Парал. тит. англ.

Обработка снимков с разной экспозицией в Photoshop

Войти

Выравнивание экспозиции в панорамах: обзор способов

Одна из серьёзных проблем при съёмке панорам — неравномерность экспозиции. Особенно она проявляется, когда снимаешь круговые панорамы, в которых есть тёмные участки и яркие источники света. Это может быть Солнце, но схожие проблемы возникают и при съёмке ночных панорам при свете Луны или фонарей. Ниже представлен обзор способов борьбы с этой неприятностью.

.0. Снимать на автомате. Потом посмотреть на разношёрстные кадры, плюнуть на всё и клеить как есть

Многие так и поступают.

Выгоды: быстро и без заморочек.

Проблемы: характерное «пятнистое» изображение. Даже PTGui не всемогущ, и может оставлять артефакты в виде тёмных и светлых пятен на небе. Особенно если снимаешь в JPEG. С рук. Мобильным телефоном. Закрыв глаза. По одному кадру в час.

.1. В ручном режиме выставить одну примерно среднюю экспозицию для всей панорамы и снимать всё с этой экспозицией

Классика жанра, этот способ описан во всех руководствах по панорамоделанию.

Выгоды: быстро и почти без заморочек.

Проблемы: динамический диапазон всех современных камер относительно невелик. Многие реальные сцены гораздо шире по яркости. Это значит, что на части кадров будут потеряны детали на слишком светлых и слишком тёмных участках.

.2. Снимать в JPEG, а лучше в RAW. Затемнить слишком светлые кадры, и поднять яркость на слишком светлых кадрах

Чуть усложнённый вариант предыдущего способа.

Выгоды: индивидуальный подход к каждому кадру, в результате чего можно добиться относительно ровной экспозиции на всём пространстве.

Проблемы: индивидуальный подход к каждому кадру, что дюже морочно, чревато шумами и искажением цвета.

.3. Снимать в RAW, делать из них в %your_favorive_raw_processor% Tiff 16-bit, клеить их в PTGui

Хотя PTGui умеет читать большинство RAW, я рекомендую пользоваться для процессинга равов специализированными программами: всё-таки PTGui специализируется не на демозайке, а используемый в ней dcraw не самый лучший по качеству.

Выгоды: заботу о выравнивании яркости берёт на себя PTGui.

Проблемы: PTGui не очень хорошо с этим справляется.

.4. Определить несколько зон яркости и менять экспозицию не для каждого кадра, а только в этих зонах

Частичное решение проблем, обозначенной в предыдущих пунктах: вместо кучи кадров с разной экспозицией, мы получаем несколько групп, внутри которых экспозиция одинакова. Разделение на зоны можно проводить по горизонтали (верхний, средний и нижний пояса кадров) и по вертикали (на источник света, от истоинчка света). «Тёмную» группу можно слегка подтянуть вверх, в света. А «светлую» соответственно опустить в тени.

Выгоды: выравнивать яркости у двух-трёх кусков панорамы намного легче, чем у сотни отдельных кадров.

Проблемы: несколько сложнее снимать, а потом обрабатывать. И неравномерности всё равно остаются, просто большего размера.

.5. Снимать с брекетингом и выбирать схожие кадры. Вариант 1: три-пять-семь кадров с недодержкой-передержкой. Вариант 2: несколько панорам с разной экспозицией, как в п1

С этого момента сложность делания панорам начинает существенно расти. И чтобы добиться качества, нужно попотеть.

Выгоды: решается проблема с ограниченным динамическим диапазоном камеры. Можно без опаски снимать сцены с очень большой разницей в освещении.

Проблемы: множество. Головная боль всех больших панорам — изменение сцены в процессе съёмки. Чем больше ты делаешь кадров, тем больше шансов, что пока ты снимаешь, поменяется освещение, уйдут облака и люди, сменится правительство. Чтобы справиться только с этим, применяются разные трюки. Например, сперва снимается самая «изменяемая» часть панорамы (облака или люди). Также снимается общий план, чтобы позже было легче восстановить общую картину и дорисовать нужное в фотошопе. Есть и дорогое решение: крутой супербыстрый панорамный робот.

Другая проблема: каждый кадр всё равно придётся чуть-чуть подтягивать к окружающим (п2).

Усложнённая версия предыдущего пункта: кадры не только снимаются с брекетингом, но и склеиваются позже в нечто с выровненной экспозицией. Из которых уже и делается итоговая панорама.

Выгоды: расширение динамического диапазона. При определённых стараниях можно сделать красиво и необычно. Или просто необычно.

Проблемы: те же, что и в п4. К тому же склейка кадров в hdr требует отдельных умений. Ничего сверхординарного там нет, но к склейке панорам добавляется ещё один самый простой шаг.

Многие программы для склейки панорам умеют сами делать HDR. Но я пока не видел, чтобы кто-то делал это хорошо.

.7. Когда камера направлена на яркий источник света, закрыть его чем-нибудь. На рынке есть специальные заслонки на гибких штангах, я же пользуюсь собственными руками

При всей примитивности, в ряде случаев довольно действенный способ. Посмотрите на эту иллюстрацию:

Если не закрыть Солнце, все объекты рядом с ним будут засвечены. Конечно этот способ в большинстве случаев не самостоятельный, но его можно использовать вместе с другими.

Выгоды: быстро и легко решается проблема с засветкой участков вокруг источника света.

Проблемы: нужно уметь пользоваться масками в PTGui. Не решается проблема с «пятнистостью» других участков.

.8. Дождаться, когда Солнце закроет тучками

Чем-то похоже на предыдущий способ, но в роли рук выступает природа.

Выгоды: сцена красивая и драматичная.

Проблемы: сильная зависимость от погодных условий, сцена быстро меняется и не всегда легко подгадать нужный момент.

.9. Выбрать для съёмки точку в тени

К.О. говорит, что об этом способе известно всем. Упомянем его для полноты картины.

Выгоды: не надо мучиться с брекетингом (хотя может быть такая сцена, что у камеры всё равно не хватит диапазона).

Проблемы: не всегда можно найти удачную тень.

.10. Снимать разные части панорамы в разное время суток

Выгоды: минимум ухищрений с брекетингом, хдр и прочими штуками.

Проблемы обильны: сцена должна быть очень стабильной на протяжении всей съёмки. Пока вижу одно применение: ночная съёмка при лунном освещении.

.11. Выровнять яркость на итоговой панораме в Лайтруме

Кисточка экспозиции очень удобна для выравнивания небольших дефектов яркости на ровных участках изображения.

Выгоды: быстро и легко.

Проблемы: таким образом можно выровнять только участки с небольшой разницей в яркости. Больше — будет зерно и гадости с цветом.

.12. Дорисовывать Тьму и Свет в Фотошопе

Фотошоп — наше всё. Редкая панорама обходится без последующей коррекции в редакторе. Убираются артефакты, выравнивается яркость, исправляется перспектива.

Экспозицию можно выравнивать, как рисуя кисточкой в режиме luminosity, так и сделав отдельный слой с curves, и аккуратно протравляя на нём маску. А в сложных случаях, скопировать подходящие участки с другого места панорамы.

Выгоды: независимость от условий съёмки.

Проблемы: требуются навыки работы с фотошопом. Нарисовать правильное небо в Фотошопе — это отдельное умение.

Способы можно комбинировать, выбирая лучшие сочетания в зависимости от конкретных обстоятельств. Например, если снимается дальний горный пейзаж, вся сцена освещена достаточно равномерно. Поэтому можно выставить одну экспозицию на всю панораму (или две-три по зонам), а Солнце просто закрывать пальцем (ногой, облаком, деревцем, пролетевшей летающей тарелкой).

А вот если снимается что-то суровое, с непонятной экспозицией, то стоит задуматься о брекетинге.

HDR и фиксация экспозиции (Exposure Bracketing). Часть X

В фотографии часто встречается проблема разницы контраста, особенно часто эта проблема встречается в цифровой фотографии. При съемке в доме, свет в окнах очень яркий, это следствие того, что камера или дисплей не могут передать весь диапазон яркости света в реальной жизни. Вот пример вышесказанного:

Используя фиксацию экспозиции, стало возможным «сжать» этот диапазон, чтобы были видны темные и светлые участки сцены. Такой тип изображения называется HDR (High Dynamic Range). К примеру, это панорама в оригинальном виде:

Как видите окна, и искусственные источники освещения засвечены. Используя технику фиксацию экспозиции и HDR, которые я опишу в данной части, Вы сможете делать более приятные изображения с правильной экспозицией в окнах и детализированные в тенях:

В отредактированном изображении можно разглядеть деревья за окном. Интерьер стал чище и выглядит естественней. Экспозиция стала равномерной.

Съемка сцены с фиксированной экспозицией

Для достижения равномерного контраста в изображениях мы будем пользоваться фиксированной экспозицией. Функция фиксированной экспозиции доступна во всех DSLR камерах, при включении этой функции камера делает как минимум три снимка: первый для установки экспозиции, второй для более темной экспозиции и третий для более светлой экспозиции. Эти три снимка в дальнейшем будут склеены при создании HDR изображения. Заметка: лучше делайте гораздо больше снимков, от 8 до 10 снимков с диапазоном +/- 10EV. Однако дорогие DSLR камеры делают это автоматически. 3 снимка с диапазоном +/- 2EV обычно делают все бюджетные камеры, их мы и будем использовать для данной демонстрации.

Единственная проблема сьемки с фиксированной экспозицией заключается в том, что при съемке 3 кадров, ничто в них не должно двигаться. Люди не должны двигаться, ветер не должен качать листву деревьев и т.д. Все, что движется от кадра к кадру, при последующей склейке разойдется и Вам придется корректировать эти участки вручную. Также для съемки нужен устойчивый триног.

По завершении съемки панорамы, у Вас получиться три снимка:

Сборка панорамы из фиксированных изображений

Заметка: Техника, описанная ниже подходит для PTMac и для PTGui, однако, в PTGui Pro встроена поддержка HDR, и это мы обсудим дальше.

У нас есть 3 экспозиции для каждой части панорамы, и нам нужно построить 3 отдельных панорамы из этих снимков. Создание 3 панорамных изображений не так ужасно как звучит, потому что в PTMac и PTGui есть возможность создавать их по шаблону. Начните создавать панораму как было описано в предыдущих частях: устанавливайте контрольные точки, оптимизируйте, и визуализируйте. Не важно, какой из наборов экспозиций вы для этого выберете — используйте тот, в котором легче всего расставить контрольные точки. Для нашего примера будем использовать снимки с экспозицией EV +0.

После создания панорамы с этой экспозицией, собрать оставшиеся две не составит труда: закройте PTMac/PTGui и вновь запустите. Теперь перенесите изображения с экспозицией EV-2 в PTMac. После загрузки файлов, отправляйтесь в меню File и выберите “Apply Template …”:

Далее выберите оригинальный файл проекта PTMac или PTGui (тот, что мы сделали для экспозиции EV+0). Программа загрузит все настройки из этого файла в новый, и все что остается сделать, это перейти во вкладку Create Panorama и нажать на кнопку Create Panorama. PTMac создаст новую панораму из изображений с экспозицией EV-2, и она будет точно соответствовать панораме с экспозицией EV+0. После этого визуализация закончена, и можно приступить к сборке третьей панорамы. В конце у Вас будет 3 эквапрямоугольных панорамных снимка:

Теперь надо очистить панорамы от швов в Photoshop. Все три снимка должны быть идентичны, чтобы при сборке все сходилось. Это не очень сложно. Просто очистите одно из изображений как вы делаете это обычно, а затем скопируйте и вставьте маски слоев в оставшиеся два изображения. Все три изображения должны быть абсолютно идентичны, но с разной экспозицией.

Создание HDR снимка в Photoshop

В вопросах сборки HDR снимков, Photoshop просто отстой! Он был отстоем в CS2, и я надеялся, что в версии CS3 он станет получше, но это не так. Поэтому я не рекомендую использовать для этих целей Photoshop, потому что результат всегда ужасный. Мы сфокусируемся на программах Photomatix Pro и Bracketeer. Тем не менее, у меня есть Урок по сборке HDR в Photoshop.

Photomatix Pro

Существует автономная программа Photomatix Pro от HDRSoft, которая работает в разы лучше, чем Photoshop. Для получения нормальных изображений в Photoshop необходима комбинация удачи и времени, в то время как Photomatix Pro работает просто очаровательно. Приложив небольшие усилия, Вы склеите три снимка в HDR изображение, и результат будет просто фантастический! Цвета и контраст, о которых я не мог и мечтать при работе с инструментами в Photoshop, и с переместившимися объектами Photomatix Pro работает аккуратней. В свою очередь Photoshop, просто сходит сума, если объект сместился на миллиметр в фиксированной съемке. Люди, использующие Photomatix Pro показывали различия между HDR изображениями, собранными в Photoshop и Photomatix Pro. Они говорят сами за себя, и по моему опыту программа работает даже лучше, чем показано в тех примерах. Я больше никогда не буду использовать инструменты HDR в Photoshop, после перехода на Photomatix Pro. Вот несколько примеров, о которых я говорил выше:

Изображение собрано в Photoshop CS2 — заметьте как грязно и плоско оно выглядит; типичный HDR собранный в Photoshop.

Изображение, собранное в Photomatix Pro — заметьте как богато и реалистично оно выглядит.

Нажмите сюда для просмотра hi-res HDR изображений, которые я делал в Photomatix Pro.

Я настоятельно рекомендую скачать эту программу с официального сайта, и использовать ее. Цена автономной версии 99$, и она того стоит. Помимо этого, существует плагин для Photoshop, но когда я скачал демо-версию, он был глючный и работал ужасно. Лучше всего купить автономную версию и радоваться жизни.

Bracketeer

Bracketeer — это приложение, которое я написал как GUI для консольной программы «Enfuse». Enfuse работает так же как HDR, за исключением того, что оно быстрее и использует совершенно другие алгоритмы, которые выдают более чистый результат. Это приложение не создает HDR, но оно склеивает снимки с фиксированной экспозицией и создает из них изображение.

Поддержка HDR в PTGui Pro

Как писалось выше, в PTGui Pro есть поддержка HDR изображений. Вместо того чтобы вручную склеивать снимки с разной экспозицией в единый файл, Вы можете просто загрузить все изображения в PTGui Pro и он автоматически соберет их в один снимок и выдаст Вам эквапрямоугольную панораму.

Итак, чтобы это сделать загрузите все снимки в программу. После нажмите на Align images. Откроется окно Bracketed Exposures dialog:

Если появляется это окно, знайте, что программа правильно распознает Ваши фиксированные снимки. Остальное делается также как при обычном создании панорамы, но во вкладке Create Panorama нужно настроить еще несколько новых параметров:

В качестве формата HDR файла, надо указать HDR radiance, это позволит открыть его в Photoshop и Photomatix Pro. Затем уберите галочки со всех значений LDR т.к. они нам не нужны, а для HDR выберите HDR panorama.

Важно отметить, что собирая HDR изображение, не получится создать однослойный Photoshop файл как в случае стандартных изображений. Отдельные слои можно сохранить в отдельные файлы, но Photoshop плохо работает с HDR. Итак, данный метод идеально подходит, если Вы уверенны, что PTGui Pro выдаст правильно склеенную панораму, в которой не нужно будет редактировать швы. Если же швы нужно отредактировать, лучше воспользоваться ранее описанными методами.

Faux фиксация

Если у Вас хорошая камера позволяющая сохранять RAW изображения с большим количеством информации, Вы можете создавать псевдо экспозицию в Photoshop RAW импортере, экспортировав один снимок с 3 разными параметрами экспозиции. Результат, конечно, будет отличаться от реальных снимков с разной экспозицией, но он все же лучше чем снимки без фиксированной экспозиции. Для этого просто загрузите снимок и измените экспозицию на +/- 2, или любое другое желаемое значение. Обычно я использую различные значения экспозиции (-2.2, -0.5, 1.5 или что-то на подобии этого). Все зависит от количества деталей, которые Вы можете сохранить при изменении экспозиции. Ниже две панорамы, созданные с помощью Faux фиксации:

Другая положительная сторона faux фиксации заключается в том, что Вы можете использовать сцены с движущимися объектами. Такие снимки невозможно использовать в реальной фиксации экспозиции, т.к. пикселы движущихся объектов при склейке панорамы будут испорчены. В панораме вагона выше, я сохранил вид за окном поезда. В оригинальном снимке окна были засвечены, но faux фиксация и HDR исправили это и люди в сцене не вызвали никаких проблем (кроме парня со злыми глазами, сидящего в кресле).

В оригинальном снимке второй панорамы, вода была притушена, а отражение в ней было слишком ярким, что большая его часть не могла сохранить детали при импорте в RAW импортер. По этому, чаще всего надо делать оригинальный снимок немного недоэкспонированным. Легче увеличить экспозицию в Photoshop, чем тушить засвеченные участки.

Многое зависит от качества RAW экспортера в Вашей камере. Мой старый Powershot Pro 1 сохранял по 12-бит на канал в своих .CRW файлах. В то время как мой Canon 350D сохраняет полные 16-бит на канал в своих .CR2 файлах (Я не уверен на 100%, но думаю это так). В результате я могу делать faux фиксацию лучше на моем Canon 350D, чем когда-либо смог бы сделать на Powershot Pro 1.