Моменты, когда автофокусировка - зло | Foto-kadr.ru

Моменты, когда автофокусировка — зло

Моменты, когда автофокусировка — зло

Все опытные и многие начинающие фотографы понимают, что изображение может считать поистине качественным только в том случае, когда оно четкое и резкое. Если картинка размыта, ей не поможет уже ни оригинальная задумка, ни блестящая композиция, никакой образ персонажа. К примеру, если на портретном фото нос и губы получились хорошо и четко, а глаза «не в фокусе», то снимок никогда не будет задерживать на себе взгляд зрителя.

Все цифровые камеры могут снимать в режиме автофокусировки. Хорошая система автоматической фокусировки сделает четкое изображение за период времени, гораздо меньший, чем может потребоваться для ручной фокусировки. Это очень удобно и полезно при натурных съемках, или при съемках спортивных мероприятий, когда важна каждая миллисекунда, чтоб быстро среагировать и не упустить момент. Автофокусировкой пользуются папарацци и фотожурналисты изданий, посвященных моде, которым также важно сделать быстро качественные кадры.

Хотя процесс автофокусировки технически весьма сложен, точен и быстр, все же, как и любая технология, он имеет некие ограничения и выдает ошибки при определенных условиях съемки. Зная об этом и огрехах и принципе работы автофокуса, можно избежать негативных для фотографии последствий автоматической фокусировки.

Низкая контрастность

Большой риск получить нечеткое изображение появляется в случаях, когда объект съемки и фон находятся в одной цветовой гамме, из-за чего персонаж может недостаточно выделяться на фото. Здесь Вам на помощь придет ручной режим фокусирования.

Низкая освещенность

Почти гарантировано тусклое и нерезкое фото выйдет при съемке в условиях низкой освещенности с автофокусом. Особенно этим «грешат» режимы макро- и телефото, где глубина резкости и количество падающего в объектив света сравнительно малы. Опытные фотографы рекомендуют использовать ручную фокусировку, либо вспышку.

Высокий коэффициент отражения

Все камеры имеют проблемы с фокусировкой на конкретном предмете при работе с зеркальными отражающими поверхностями. Это может быть как привычное в сем зеркало, так и витрина магазина, окно кафе, поверхность автомобиля и другие способные к отражению объекты. Работая с такими поверхностями , снимать лучше всего в ручном режиме, самостоятельно наводя фокус на нужный объект.

Перекрытие объектов

Камера в режиме автофокусировки фиксируется на наиболее близко к ней расположенном предмете. Иногда этим предметом может оказаться клетка (если Вы снимаете животное или птицу), или лист (если идет портретная съемка на природе). Спасет ручная фокусировка.

Множество окружающих нас предметов имеют правильную геометрическую форму. Из-за проблем с фокусировкой на них камеры, снимать лучше в ручном режиме.

Разная яркость

Если часть объекта находится на свету, а часть – в тени, лучшим решением будет ручная фокусировка.

Блокировка автофокуса

Блокировка спасает в случаях, когда объект съемки расположен вне центра кадра и не попадает ни в одну из точек фокусировки.

Небольшой объект съемки

Если выбранный Вами объект расположен далеко, или невелик, чтобы избавить снимок от нечеткости следует использовать блокировку автофокуса и приближение к предмету.

Мелкие детали

В случае, когда изображение в кадре пестрит множеством мелких деталей (цветочное поле, цветные осколки стекла), камера не сможет нормально сфокусироваться в автоматическом режиме. Используйте ручной режим выбора фокуса.

Другие распространенные проблемы автофокуса

Автофокус все еще имеет множество недостатков, хотя технологии и сами камеры со временем становятся все совершеннее и совершеннее. Многие дешевые образцы имеют лишь одну точку фокусировки, что не очень удобно, однако и они весьма полезны при съемке в движении благодаря малому времени фокусировки. Компактные камеры не подходят для природных съемок, а также съемки свадеб из-за высокого уровня шума и зернистости на готовых изображениях.

Все камеры, даже дорогие, зависимы от температуры окружающей среды, когда та становится выше или ниже комнатной, скорость автофокусировки падает. Если сфокусироваться так, как задумано, не выходит сразу, наведите фокус на объект, находящийся на том же расстоянии, что и предмет съемки, сделайте блокировку фокусировки, создайте нужную композицию и лишь после этого снимайте.

5 Моментов, когда Ручная фокусировка лучше Автоматической


Многие из вас используют автоматику на своей камере. Это очень удобно когда нужно сделать снимок на ходу. Особенно часто используется автофокус. У нас даже есть несколько видов автофокуса(Автоматическая AF-S, Непрерывная AF-C). Я даже знаю одного парня который даже не заметил переключатель ручной/автоматической фокусировки на своей камере. Верно, это очень удобно. Но всё становиться интереснее когда переключаешься в ручной режим.


1. Макро
При выполнении макро фотографий, работа идет в узких диапазонах резкости. Это значит что нужно быть очень точным при фокусировке или же вы сфокусируетесь на неправильную область. Так же при макро съёмке может понадобиться штатив. Ручная фокусировка даст вам полный контроль при съёмке в режимах требующих предельную точность.


2. Слабое освещение
Съёмка при слабом освещение бывает проблематичной для многих объективов и камер, когда дело доходит до фокусировки. Вы поймете когда ваша камера будет в растерянности. Объектив начнет прокручиваться от начала до конца, прежде чем поймет, на что фокусироваться. Переходим в ручной режим, и теперь можем быстро сфокусироваться на нужном объекте.


3. Портреты
При съёмке портретов, нужно точно знать на что акцентировать внимание. Большинство фотографий требует что бы это были глаза(хотя на примере выше, это губы). Переходим в ручной режим и получаем полный контроль над объектом снимка. Можно выделить линии губ, носа или чего-либо ещё. Тут уже нужно проявить фантазию. В любом случае, вы сможете выбрать ту часть лица, которую и задумали.


4. Стекло/Заборы
Если вы когда-либо снимали через стекло или забор, вы знаете как часто камера не понимает на чем нужно сфокусироваться. Будь это просто снимок из окна или зверей в зоопарке — камера окажется в растерянности. Принудительно фокусируемся на нужный нам объект.


5. Быстрое движение
При съёмке быстро движущихся объектов(машин, самолётов) автоматика может сработать недостаточно быстро. Особенно когда в режиме «драйв» нужно будет каждый раз фокусироваться заново.

Хорошие примеры ручной фокусировки:

  • glucman
  • 1 марта 2009, 17:42 6

12 комментариев

Хотелось бы пополнить список моментами (выписанными из инструкции), когда автоматика может подвести: незначительный контраст (или его полное отсутствие) между объектом и фоном; наличие в зоне фокусировке участков с резкими перепадами яркости; объект меньше зоны фокусировки; объект состоит из множества мелких элементов; в кадре преобладает повторяющийся геометрический узор; ну и наконец, если в зоне АФ одновременно находятся равноудаленные предметы.

На самом деле АФ-системы современных зеркалок достаточно шустры и надежны, если конечно Ваш фотоаппарат/объектив не страдает бэк/фронт фокусом. Меня АФ моей камеры полностью удовлетворяет, и способен навести верный фокус более чем в 90% случаях. В кромешной тьме с АФ также ни каких проблем если на фотоаппарате стоит внешняя вспышка и на ней включена доп.подсветка зон фокусировки.
Вообще же считаю что все таки АФ – зло, которое развращает фотографа. На самом деле таким навыком, как ручная фокусировка, должен обладать каждый уважающий себя фотограф. Это значит не просто знать где переключается режим фокусировку, а способность руками наводить фокус без промахов. К таким же навыкам можно отнести и съемку с вытянутых рук, и чувство экспозиции, и съемка с рук на минимальных выдержках без шевеленки.

>>Съёмка при слабом освещение бывает проблематичной для многих объективов и камер, когда дело доходит до фокусировки.

ерунда. все фотоаппараты и многие фотомыльницы имеют подсветку автофокуса, прекрасно справляющуюся со своими обязанностями.
лично я не встречают с проблемами фокусировки на своих никонах D300 и D70. единственное реальное исключение — съемка ночных пейзажей (да и там — крайне редко вижу проблемы, ибо плох тот пейзаж, который без переднего плана, а подсветить передний план для фокусировки по нему — подсветка справляется хорошо (кстати, традиционным для пейзажа является фокус на ПП))

>>При съёмке портретов, нужно точно знать на что акцентировать внимание. Большинство фотографий требует что бы это были(хотя на примере выше, это губы)

пропущено слово «глаза» 🙂
действительно, фокус нужен на глазах, иначе снимок можно будет назвать портретным с большой натяжкой (приведенный для примера снимок, строго говоря, не является портретным, ибо никакой идентификации с объектим съемки не имеет.
фокусировка на глазах — не просто традиция. дело в том, что для вполне тредиционной в портретной съемке диафрагмой 5,6 при фокусе на глазах в зону резкости попадет нос и, скорее всего, уши (исключение — положение головы «уходящий профиль»)
в портретной съемке автофокус — штука хорошая, уместная и удобная, а фокус ручной создает неудобства и замедляет съемку, не давая реаных преимуществ.

>> все фотоаппараты и многие фотомыльницы имеют подсветку автофокуса, прекрасно справляющуюся со своими обязанностями.

Но ведь подсветка автофокуса (встроенная) действует только на относительно небольших расстояниях. Что делать, если объект съемки/фокусировки находится метрах в 10-20?

>> для вполне трАдиционной в портретной съемке диафрагмой 5,6
Не имею большого опыта в портретной съемки, но те «портретники», о которых часто слышу, имеют светосилу 1.4, 1.8. Зачем тогда переплачивать, если достаточно и 5.6?

Действительно эфективная дальность встроенной подсветки состовляет 2-3 метка, дополнительная расширяет её до 5-7 метров. А при съемке на растоянии 20 метров позно-позно Вам хватит импульса Вашей вспышки?

Диафрагма 5.6 действительно не плохо подходит для крупного портрета, размывая при этом фон. А вот при съемке с той же диафрагмой человека в полный рост Вы получите резкость не только на объекте, но и на фоне. Дело все в том, что с увеличением дистанции до объекта растет и ГРИП, при неизменной диафрагме. Вот тут то и применяют более открытую диафрагму. Плюс еще в самом портрете не всегда приветствуются резкий нос и резкие уши, достаточно только глаз.

когда объект на 10-20 метрах при съемке с рук при недостаточном освещении — вот то исключение, которое я и имел в виду в своем комментарии.
однако, фишка: снимаем пейзаж ночью, со штатива, естественно, диафрагму прикрываем. где приемлемая гиперфокальная точка? 🙂
(если в 24 мм объективе диафрагма установлена на f/11 и съемочное расстояние установлено на гиперфокальное расстояние приблизительно 1,5 м, то все, что дальше 70 см от объектива, будет в фокусе)
то есть, во многих случаях, в темноте достаточно выставить объектив на гиперфокальную точку и не думать о фокусировке вообще.
ну а съемка более динамичных сюжетов в условиях плохой освещенности — или требует дополниельного света, типа накамерной пыхи, или не требует резкости )

>>но те «портретники», о которых часто слышу, имеют светосилу 1.4, 1.8. Зачем тогда переплачивать, если достаточно и 5.6?
ГРИП зависит не только от диафрагмы 🙂
фактически, 5,6 — типично для студии и классического подхода к портрету, когда он: 1. снимается стеклом с ФР в диапазоне 50-100, 2. подразумевает наличие в зоне резкости носа, глаз, губ и, значительно реже, ушей.
а переплачивать… хз… у меня светосильное стекло только одно и та «четкость» картинки, которую я виж на открытой дырке, меня не устраивает совершенно — по крайней мере, для мужских портретов и других случаев, когда есть желание «звенящей» резкости.
понятно, что чем выше светосила, тем больше возможностей для съемки в темноте, но, зачастую, на открытой диафрагме мы имеем не только «много света», но и мало резкости (что, отмечу, далеко не всегда плохо и часто — хорошо, особенно для женских портретов) и малую глубиру резкости. вот о последнем и нужно думать — уместно ли? (в моей практике — чаще неуместно).

>> >>для вполне трАдиционной в портретной съемке диафрагмой 5,6
>> Не имею большого опыта в портретной съемки, но те «портретники», о которых часто слышу, имеют светосилу 1.4, 1.8. Зачем тогда переплачивать, если достаточно и 5.6?

А кстати, знаете почему еще советуют 5.6 имея 1.4? Все очень просто и продиктовано техническими свойствами самого объектива, ведь извесно что максимальное качество объектив будет вам давать на средних значениях.
Т.е. имея темный объектив с макс. светосилой хотябы 4 или 5.6 и рьяную претензию на качество, диафрагму на нем придется выставлять где то в диапазоне 8-11…

Использование автофокусировки: 9 ситуаций, когда автофокус вас подведет

Все профессиональные фотографы знают, умение добиваться резких и четких фотографий является основополагающим фактором в достижении хороших результатов. Если фотография нечеткая, или размытая, её не спасет не превосходная композиция, ни невероятно оригинальный сюжет и образ. Только резкий кадр заслуживает внимания, и только такое изображение будет иметь успех среди зрителей. Например, представьте себе портрет на котором брови и нос достаточно четкие, а глаза кажутся слегка размытыми, такая фотография, покажется не достаточно сильной и цепляющей.

Ваша цифровая камера может фотографировать с автоматической фокусировкой. При хорошей системе автофокуса объекты будут очень резкими, а работа камеры быстрой и четкой. Ваш фотоаппарат будет фокусироваться на предмете быстрее, чем вы сами. Автоматическая фокусировка очень спасает при съемке спортивных мероприятий и дикой природы, когда реагировать нужно быстро, а фотографии не должны быть размытыми. Автофокусом пользуются папарацци и модные фотографы, котором важна каждая доля секунды во время фотографирования.

Процесс фокусировки на объекте достаточно сложный, в зеркальном фотоаппарате эта работа более тонкая и кропотливая, чем в мыльнице, или в системном фотоаппарате. Скорость и точность системы автофокусировки значительно отличается от камеры к камере и в разных съемочных ситуациях.

В любом случае, автофокус представляет собой механический процесс в камере, который склонен к ошибкам и имеет множество ограничений, как и любая другая искусственная технология. Если вы знаете и помните об этом, а так же осведомлены об основных недостатках этой системы вы сможете предотвратить негативные последствия её погрешностей и компенсировать её недостатки.

В данной статье мы расскажем вам о 9 основных недостатках и проблемах возникающих при съемке в автоматическом режиме, а так же поделимся с вами секретами того, как избежать подобных проблем.

Низкая контрастность

Снимая в режиме автоматической фокусировки, вы рискуете получить изображение с низкой контрастностью. Очень часто, когда фон и объект съемки относятся к одной цветовой гамме, они немного сливаются, и главный объект не выделяется. Для изображения таких проблем лучше всего не фотографировать однотонные объекты в режиме автофокуса.

Низкая освещенность

Фотографируя в режиме автоматической фокусировки и в условиях низкой освещенности, особенно в режиме телефото и макро, когда количество света попадающего на датчик и глубина резкости небольшое вы рискуете получить достаточно тусклые и плохо освещенные фотографии. В такой ситуации лучше было бы попробовать поснимать в ручном режиме фокусировки, или включить вспышку.

Высокий коэффициент отражения

Когда камера фотографирует в автоматическом режиме такие объекты как, серебристые автомобили, металлическую поверхность, зеркала, окна и воду (то есть все объекты имеющими отражающие свойства) ей сложно сфокусироваться на том объекте, на котором требуется. Имея дело с зеркальными поверхностями снимайте в ручном режиме, и сами настраивайте фокус на тот объект, который снимаете.

Перекрытие объектов

Принцип автоматической фокусировки заключается в том, что камера фокусируется на самом ближайшем к камере объекте. Например, вы фотографируете животное в клетке, или лицо за стеклом, камера с режимом автоматической фокусировки сфокусируется на решетке и стекле. Что бы избежать этого работайте в ручном режиме.

Геометрические узоры

Нас окружает множество объектов с правильной геометрической формой, такие как ряды окон на высотных домах, решетчатые заборы, и другое. Фотографирование таких объектов с автоматической фокусировкой может стать проблемно, поэтому лучше использовать ручной режим.

Разная яркость

Если объект съемки находится наполовину в тени, а на половину на солнце, то есть обладает разной яркостью в различных областях его лучше фотографировать при ручной фокусировке.

Блокировка автофокуса

Если объект не находится в центральной зоне фокусировки (или не попадает ни на одну из точек фокусировки) вы просто не сможете на нем сфокусироваться и сфотографировать его. В данном случае лучше всего использовать блокировку автофокуса.

Небольшой объект съемки

Если ваш объект оказывается в кадре достаточно маленьким (например вы фотографируете издалека), то камера просто не сможет на нем нормально сфокусироваться. В данном случае следует использовать блокировку автоматической фокусировки и приближение.

Мелкие детали

Система автоматической фокусировки плохо работает, когда сталкивается с предметами, содержащими много мелких деталей (например, поле цветов), или предметов с одинаковой яркостью. Столкнувшись с такой проблемой, фотографируйте в ручном режиме.

Другие распространенные проблемы автофокуса

Несмотря на все свои возможности, технология автофокусировки все еще имеет большое количество недостатков. Одним из самых больших ограничений в более дешевых моделях является то, что они оснащены только одной точкой автоматической фокусировки, расположенной в центре кадра. Скорость это другой вопрос, даже с зеркалкой начального уровня вы можете фотографировать движущиеся объекты очень даже неплохо, не говоря уже о панорамах и портретах.

За исключением профессиональных зеркалок, у большинства камер режим непрерывного следящего автофокуса гораздо менее эффективный, чем обещают производители. Кроме того, этот режим очень быстро садит батарею.

Еще одной острой проблемой, особенно у цифровых компактных камер является шум и зернистость. Это делает данные фотоаппараты почти непригодными для съемок свадеб, дикой природы и портретных фотографий.

Вы также можете заметить, что автоматическая фокусировка становится более медленной, когда температура окружающей среды становится больше или меньше комнатной. Причем в данном случае, даже дорогие камеры не застрахованы от таких помех в работе автофокуса.

Если вы не можете сфокусироваться так, как хотели бы, сначала попробуйте блокировку автоматической фокусировки на объекте. Сфокусируйтесь на чем-то еще, что находится на таком же расстоянии, как и желаемый предмет съемки и сделайте блокировки.

Держите на половину зажатой кнопку спуска затвора, и создайте красивую композицию фотографии, и только потом нажмите на кнопку спуска затвора. Большинство камер позволяют делать блокировку экспозиции и фокусировки, одновременно или по отдельности.

Когда руки важнее автоматики, или Ручная и автоматическая фокусировка

Ещё 30 лет назад автофокус был чем-то из разряда научной фантастики. Фотолюбители тогда и предположить не могли, что автоматика сможет сама выбирать точки фокусировки. Но научный прогресс не стоит на месте, и большинство современных фотокамер (во многих случаях – объективов) оснащены приводом автофокусировки. Всегда ли нужно им пользоваться? Или есть случаи, когда ручками навестить проще?

Скажу лично от себя. Автофокус на моих фотокамерах и в прошлом, и в настоящем практически не выключается. Более 90% всех снимков сделаны благодаря автоматической наводке на резкость. Но местами он либо не срабатывает вовсе, “ёрзая” объектив вперёд-назад, либо выбирает не ту зону резкости, какую хотелось бы получить – от этого не застрахован никто. В каких случаях это происходит и когда проще переключиться на ручную фокусировку, мы и попробуем разобраться.

Давайте выделим 7 основных случаев, когда фокусировка при помощи рук выигрывает у автоматики.

1. Портретная съемка

Съемка портретов, особенно крупным планом, требует особой точности при наводке на резкость. Особенно это касается глаз моделей. Современная автоматика зачастую работает корректно, но мазать всё-таки может. Да, ей можно помочь, предварительно выбрав зоны фокусировки. Но если вы хотите полностью контролировать снимок ещё на стадии его создания или просто подчеркнуть определённую часть лица – включайте ручную наводку на резкость.

2. Съемка ночных сцен или в условиях плохого освещения

Плохое освещение создаёт фотолюбителям кучу проблем. То не хватает светосилы объектива, то на фотографии вылазят шумы из-за задирания значений ISO, то не работает автофокус. Почему он ёрзает и не может поймать точку фокусировки? Да потому что автоматика не может в темноте корректно сработать! Если ваша камера оснащена контрастными датчиками автофокусировки, они просто не смогут определить нужный уровень контраста, а если фазовыми – они могут не распознать световые потоки между точками фокусировки, которые в темноте очень слабые. В некоторых случаях вам поможет подсветка автофокуса, но это не панацея – она работает лишь на коротких расстояниях. А если вам, к примеру, захочется снять ночной пейзаж, как быть? Наш ответ – смело включайте ручную фокусировку. Лишь в таком случае вы получите действительно то изображение, какое нарисовали себе в голове.

3. Съемка через стекло

Долгий полёт в самолёте или поездку на автобусе нужно как-то разнообразить. Заодно можно пополнить свою коллекцию фотоснимков. Вы достаёте фотокамеру и пытаетесь снять что-либо через закрытое окошко. Но автоматика упорно отказывается ловить фокус и ловит точку фокусировки где-нибудь на стекле или вовсе пытается сфокусироваться на вашем отражении. Особенно часто такое происходит, если стекло грязноватое. В этом случае ручная фокусировка – это панацея.

4. Макросъемка

В данной стезе фотографии ручная фокусировка является практически незаменимым инструментом. Профессиональные макроснимки редко бывают сделаны без помощи ручной наводки на резкость. Почему так? Потому что макро требует особой точности фокусировки. Малейшая ошибка – и снимок испорчен или утерян драгоценный момент. А при помощи ручной фокусировки вы сами полностью контролируете абсолютно весь процесс, делая акцент на нужную часть объекта съемки.

5. Съемка в HDR

Как известно, снимок HDR получается путём склейки нескольких одинаковых кадров, сделанных на одном и том же фокусном расстоянии и с одинаковыми значениями диафрагмы, но с различной экспозицией. Для того чтобы снимки действительно получились одинаковыми и все объекты в них находились в одинаковом фокусе, необходимо выставлять наводку на резкость вручную.

6. Съемка динамических сцен

Немножко спорный пункт, так как следящий автофокус специально создан для съемки объектов в движении. Но он может сработать некорректно или промазать, поэтому некоторые из сцен лучше снимать с использованием ручного фокуса. Особенно в том случае, когда вы примерно знаете, в какой именно части кадра ожидать появления объекта съемки.

7. Видеосъемка

Про использование ручной фокусировки в видеосъемке можно написать отдельный подробный материал, раскрывающий секреты и таинства искусства съемки видео. Сейчас мы этого делать не будем, но отметим, что умение владеть ручным фокусом – очень важный пункт в работе любого видеооператора. Сделать плавный переход между планами, эффектно размыть задний план в процессе съемки – автоматика с этим полностью не справится.

Если вы не согласны с приведёнными примерами или используете ручную фокусировку в других случаях, не стесняйтесь и отписывайтесь по этому поводу в комментах. И нам, и нашим читателям будет интересен ваш опыт.

5 ситуаций, когда ручная фокусировка лучше автоматической

Не удивительно что большинство фотографов, никогда не используют возможность их камер и объектива работать в режиме ручной фокусировки. На этой неделе, я разговаривал с одним из владельцев цифрозеркалки, он даже не знал что на объективе есть переключение авто/ручной фокус.

КОГДА РУЧНАЯ ФОКУСИРОВКА ЛУЧШЕ АВТОФОКУСА?

Давайте начнём с того, что не бывает правильных и не правильных моментов, когда можно использовать ручную или автоматическую фокусировку — оба варианта могут давать шикарные результаты. Существует несколько ситуаций, когда наверное будет лучше переключится на ручной режим.

1. МАКРО ФОТОГРАФИЯ

Когда занимаюсь макро фотографией, в большинстве случаев всегда использую ручную фокусировку. Узкая глубина резкости, обозначает что вам нужно идеально попасть в фокус и малейшая ошибка автоматики камеры может полностью испортить снимок. Также вам понадобиться штатив чтобы полностью избавиться от любого шевеления камеры. Ручная фокусировка даст полный контроль при съёмке в режимах требующих предельную точность.

2. ПЛОХОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Съёмка при плохом освещении может быть большой проблемой для многих камер и объективов, когда дело доходит до фокусировки. Это будет понятно, когда автофокус будет тупить и объектив пройдёт весь диапазон фокусировки двигая линзу от начала в конец, прежде чем найдёт на что фокусироваться. Это очень надоедает и может помешать сделать снимок в нужный момент. Переключаемся в ручной режим, теперь можем быстро найти место куда нужно сфокусироваться и сделать снимок.

3. ПОРТРЕТЫ

При съёмке портетов нужно быть предельно точным. В большинстве случаев при фотографировании людей, требуется чтобы глаза были в идеальной резкости (хотя на снимке ниже это губы) так что переключение в ручной режим даст вам полный контроль над снимком и не придётся выставлять точки фокусировки на глаза. Зажимаем спуск на половину и только потом дожимаем полностью. Ручная фокусировка в портретной съёмке помогает направить взгляд зрителя на ту часть лица, которую вы выделили.

4. ПРИ СЪЁМКЕ ЧЕРЕЗ СТЕКЛО / ЗАБОРЫ

Если вы хоть раз фотографировали через стекло или заборы, наверняка замечали что камера немного тупит, не зная на чём именно сфокусироваться. Будь то снимок из иллюминатора самолёта, картины в музее, снимки животных в зоопарке через забор — камера окажется в растерянности. Ручная фокусировка позволяет полностью избежать этого и получить так, как мы хотим. Если фотографировать с открытой диафрагмой (что уменьшает глубину резкости) и находиться достаточно близко к забору или стеклу, их можно практически спрятать из кадра.

5. ДЕЙСТВИЕ В КАДРЕ

Фотографирование быстро движущихся объектив (гоночные автомобили, самолёты, велосипеды, бегущие животные и т.д.) с автофокусом, может давать очень разочаровывающие результаты, потому как автоматика может не успеть. Даже со следящим фокусом камера может значительно тупить или переводить фокус совсем не туда куда нужно.

Один из способов избежать этого — переключиться в режим ручной фокусировки и предварительно сфокусироваться на точке где появится объект съёмки и соответственно нажать спуск когда он её пересечёт. Единственно что нужно, это нажать спуск в точный момент — тут может помочь режим серийной съёмки.

Подпишитесь на E-mail рассылку

Не хотите пропускать уроки по фотографии?
Хотите сразу узнать о новых поступлениях на сайте?
Тогда подпишитесь на RSS-рассылку или
на электронный ящик, заполнив форму выше!

Про фокусировку

Для современного фотографа жизненно важно уметь добиваться от камеры быстрой и точной автоматической фокусировки. В этой заметке я приведу свои соображения насчет работы с автоматической фокусировкой для несложных сцен с использованием оптического видоискателя.

Процесс фокусировки разные фотографы называют по разному: фокусироваться, фокуситься, зафокуситься, попасть в резкость, добиться фокуса, добиться фокусировки, поймать фокус. При общении я чаще всего использую слово ‘сфокусироваться‘, которое создает сразу два смысла — ‘сфокусироваться’ фотоаппарату для достижения оптимальной резкости и ‘сфокусироваться’ фотографу на объекте съемки.

Для каждой отдельно взятой камеры и объектива нужен свой подход и умение работать с ними, а такое умение приходит с опытом.. Также с опытом приходит навык, который позволяет получать резкие снимки практически любых задач даже с камерами или объективами с медленной фокусировкой.

Обычно я выделяю фокусировку для двух типов задач — сложных и простых. Простыми я называю фотозадачи, где объекты съемки передвигаются достаточно медленно, либо вообще стоят на месте. К таким задачам можно отнести студийную, пейзажную, портретную съемку, отчасти макро съемку, предметную съемку. Сложными я называю фотозадачи, где объекты съемки передвигаются достаточно быстро, где приходиться часто менять композицию кадра, а условия съемки могут быть не самыми удачными. К таким задачам можно отнести фотосъемку спортивных событий, ночную съемку, репортажную съемку, съемку детей и животных и другие динамические сцены.

В зависимости от типа съемки вырабатывается свой собственный подход. Обычно я замечаю, что для простых задач фотолюбители используют вот такой метод фокусировки:

  1. фокусировка по центральной точке на объекте съемки
  2. компоновка кадра (перемещение камеры для достижения оптимальной композиции)
  3. съемка (спуск затвора)

Этот метод очень прост и доступен на любой ЦЗК. Например, мы снимаем какой-то неподвижный предмет (на фото снизу это стебель растения с пухом). Наводка на резкость выполняется по центральной точке фокусировки (стебель находится в центре кадра), после чего положение фокусировки блокируется, и с помощью поворота камеры выполняется компоновка кадра (стебель ‘уходит’ вправо) и спуск затвора.

Я выполнил фокусировку на стебле с пухом по центральной области видоискателя, потом скомпоновал кадр таким образом, чтобы добиться более интересной композиции, где стебель с пухом находятся на линии трети кадра.

Это очень простой и дающий хорошие результаты метод работы. В таком случае используется центральная точка (или область) фокусировки, которая обычно лучше всего может определить правильную резкость снимка. Это связано с тем, что обычно центральные точки фокусировки являются точками крестообразного типа (у Canon все куда сложней, информация здесь), в то время, как все остальные — линейного типа. Почти все любительские ЦЗК имеют только одну или несколько крестообразных точек, которые находятся в центральной области оптического видоискателя.

Проще всего использовать такой метод фокусировки снимая в режиме AF-S / One Shot (раз нажал — раз сфокусировался). В таком режиме после удачной наводки на резкость камера останавливает процесс фокусировки, после чего можно вращать камерой для любой компоновки кадра и при этом камера не продолжит фокусироваться.

Правда, такой метод имеет серьезный недостаток. При перекомпоновке кадра фокусировка может сбиться по причине того, что камера меняет свое положение относительно снимаего объекта. Если даже немного вращать или перемещать камеру, то вместе с ней двигается и РИП, захватывая или отсекая в зоне резкости части изображения. Лучше в этом поможет разобраться изображение:

Область резкости. При перекомпоновке кадра трехмерная ‘рамка’, отвечающая за ГРИП тоже перемещается. Таким образом части нужного нам изображения могут из нее ‘выпасть’. Плоскость рамки параллельна фокальной плоскости камеры (то есть параллельна матрице камеры).

Фокусировка не собьется только тогда когда мы будем передвигать камеру строго в одной плоскости, параллельной матрице камеры, например — строго влево/вправо, либо вверх/вниз. Ошибки от смещения РИП при перекомпоновке часто незаметны, но используя светосильные длиннофокусные объективы можно реально столкнуться с такой проблемой на близких и средних дистанциях фокусировки. Из-за того, что погрешность при перекомпоновке кадра часто сводится к нулю, такой метод фокусировки рекомендуют для начинающих фотографов.

Также фотографы ‘старой закалки’ очень часто используют такой метод фокусировки, так как первые автофокусные камеры имели только одну центральную точку фокусировки и такой метод просто вошел в привычку.

Для несложных задач я использую другой метод фокусировки:

  1. предварительная фокусировка по центральной точке. В этом случае я просто приблизительно фокусируюсь, чтобы увидеть то, что творится в кадре.
  2. компоновка кадра. Я выстраиваю композицию кадра так, как мне нужно.
  3. выбор нужной точки фокусировки. Это я делаю с помощью органов управления на камере.
  4. фокусировка на ключевом объекте съемки. На фото всегда есть ключевой объект, который по любому должен быть резким и не важно — пейзаж это или портрет.
  5. спуск затвора.

Такой метод мне дает почти 100% уверенность в точности фокусировки. Также я люблю использовать такой метод по следующим причинам:

  • всегда точно знаю, где именно будет РИП.
  • могу использовать следящую фокусировку AF-C, даже при маленьком перемещении объекта съемки или перемещения моей камеры вместе со мной — камера автоматически подстроит фокусировку. Это ключевое отличие от первого метода фокусировки.
  • могу использовать точечный замер экспозиции сразу по тому объекту, на который сфокусировался. Точечный замер экспозиции на камерах Nikon совмещен с точкой фокусировки.
  • мои камеры Nikon могут сразу после выполнения снимка автоматически быстро увеличивать нужную мне часть изображения. Если я фокусировался по одной точке, то могу мгновенно проверить резкость полученного снимка. В случае же фокусировки по центральной точке, и последующей перекомпоновке кадра — придется долго масштабировать и пролистывать снимок до нужного элемента. Например, в портретной съемке я очень часто фокусируюсь по глазам модели. После спуска затвора я могу сразу проверить резкость «по глазам»(выбранной точке фокусировки), это очень сильно экономит время при контроле качества снимков.

Многие утверждают, что пользоваться дополнительными точками фокусировки — неправильно, ведь эти точки обычно не являются крестообразными и дают неточную наводку на резкость. Из моей практики могу с уверенностью сказать — все это чушь собачья, современные камеры отлично справляются с фокусировкой по любой точке.

Фокусировка ‘по глазам’.

Мелким недостатком этого способа фокусировки я считаю тот факт, что мне приходиться тратить время на то, чтобы джойстиком камеры выбрать нужную мне точку фокусировки. Для экономии времени я настраиваю на своих камерах функцию закольцовки точек фокусировки, а одну из клавиш программирую на быстрый возврат точки фокусировки в центр. Еще одним недостатком является тот факт, что оптический видоискатель обычно очень плохо покрыт точками фокусировки, а по краям точек нет вообще. Если очень нужно сфокусироваться на объекте, который находится за пределами зоны покрытия точками фокусировки, то я использую первый метод фокусировки 🙂 Количество точек фокусировки всегда можно увеличить, используя режим Live View, в таком режиме их становится практически бесконечное число (но и скорость фокусировки падает) 🙂

Видно, что точки фокусировки Nikon D600 сбиты в одну кучу в центре ОВИ.

Для простых задач, практически всегда, использую фокусировку по одной точке. Когда я использую автоматическую фокусировку с использованием всех точек фокусировки, камера может отобразить сразу несколько точек фокусировки, которые «поймали» в резкость. Но в действительности такая «рябь» точек в видоискателе для простых сцен только мешает. Объектив имеет только одну плоскость, которая отражается ГРИП на снимке, потому гораздо проще выполнять фокусировку только по точке, «наведенной» на ключевой объект съемки и учитывать возможности ГРИП.

А вот для сложных задач будет отдельная заметка по работе с фокусировкой.

Советую заглянуть на пересекающиеся статьи:

Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Моменты, когда автофокусировка — зло

Приветствую читатели блога!

Правильная фокусировка фотоаппарата, это важный шаг к получению хорошего снимка. Как добиться хорошей резкости фотографии, автоматическая или ручная фокусировки, когда и какой режим лучше использовать. На эти темы, мы поговорим в статье.

И так, обо всём по порядку.

Что такое фокусировка фотоаппарата

Фокусировка — это наведение на резкость, изменение положения линз в объективе, для получения резкого изображения.

В фотоаппарате существует два варианта получения резкого снимка, это ручной или автоматический режим фокусировки.

Автоматическая фокусировка

Автофокусировкой, оснащаются практически все современные камеры, от мобильного телефона до зеркалок.

В режиме автофокуса, наведение на резкость, то есть перемещение линз, происходит за счёт электрического привода, установленного в объективе. Электроприводом соответственно управляет камера, получая информацию от датчиков.

Типы автофокусировки в зеркальных камерах:

  • Фазовый тип фокусировки, является основным для зеркальных камер. Отдельный модуль с большим количеством датчиков. Работает при опущенном зеркале (в режиме фото).
  • Контрастный тип фокусировки, датчиком является матрица. Камера анализирует контраст, расстояние выбранной точки, и даёт команду на фокусировку (в режиме Live View).

Ручная фокусировка

Возможность ручного управления фокусом, присутствует на зеркальных и без зеркальных камерах, а также на некоторых компактных камерах.

В ручном режиме, управление происходим за счёт вращения кольца на объективе.

Как переключить режим фокусировки

Изменение режима фокусировки, происходит за счёт переключателя, расположенного на объективе.

  • AF — автоматический режим.
  • MF — ручной режим.

Режимы автофокусировки у зеркальной камеры

One-Shot (Canon), Single Servo (Nikon) — по кадровый режим съёмки. Больше подходит для статичной фотосъемки. В этом режиме, камера один раз устанавливает фокус и держит его до полного нажатия на спуск. При изменении расстояния от камеры до объекта, резкость изменится. Для спуска затвора требуется подтверждение наведения автофокуса. Не подходит для серийной съемки.

AI Servo (Canon), Continuous Servo (Nikon) — следящий режим. При полу нажатой кнопке спуска, камера автоматически отслеживает изменение местоположения объекта и производит автоматическую перефокусировку. Не требует подтверждения наведения автофокуса, из-за чего можно получить нерезкие снимки. Подходит для серийной съемки.

AI Focus (Canon) — камера первоначально находится в режиме One Shot, но если происходит движение объекта, камера переходит в режим AI Servo.

Для выбора режима автофокусировки нужно нажать кнопку AF.

Точки фокусировки фотоаппарата

Современные камеры имеют возможность многоточечной фокусировки. Таких точек может быть от 9 у бюджетных камер, до 61 у профессиональных камер.

По умолчанию точки фокусировки установлены в автоматический режим, то есть анализируются все доступные точки, но фокус будет, как правило на ближайшем объекте.

Точку фокусировки, можно задать и вручную, выбрав из доступных в камере. В профессиональных камерах можно выбрать сразу несколько точек.

Выбор точек фокусировки

Для установки необходимой точки фокусировки (для Canon), необходимо нажать в правом верхнем углу кнопку, откроется меню Выбор точки AF, по умолчанию установлен авторежим.

С помощью джойстика выбираем нужную точку, камера переходит в ручной режим.

Для того чтобы вернуться в авто режим, нужно нажать два раза кнопку SET, в середине джойстика.

В разных моделях камер, а также у разных производителей может изменяться положение кнопок.

Выбор точки фокусировки в режиме Live View

Данный режим подходит больше для ручной фокусировки, так как позволяет более детально рассмотреть в резкости ли наш объект.

Точка фокусировки в режиме Live View, выбирается в ручную, путём перемещения прямоугольника в нужное место.

При нажатии на кнопку, в правом верхнем углу камеры, изображение увеличится в 5 раз. При повторном нажатии в 10 раз, при третьем произойдёт сброс до первоначального размера.

Как выбрать лучшую точку фокусировки

Здесь рецепт один, выбор точки автофокуса зависит от композиции кадра и творческого замысла фотографа. Но как не крути, фокусировку нужно выполнить на объекте, который вы хотите выделить.

Оптимальный вариант, это центральная точка фокусировки. Оптика, как правило даёт наилучший результат в центре.

Но центральная точка фокусировки не всегда применима. Например при съемке портрета, так как в портрете основное, всё же это глаза. А они далеко не всегда находятся в центре кадра.

В каких случаях использовать ручную фокусировку

Ручную фокусировку лучше всего применять в статических кадрах, используя при этом режим Live View. Так как через видоискатель не всегда возможно точно оценить резкость.

Для хорошей работы автофокусировки, необходимы более контрастные объекты. Если объект малоконтрастный или полупрозрачный, работа автофокуса может быть затруднена. В этом случае ручная фокусировка будет не заменима.

В макросъемке, работа автоматики осложняется малой глубиной резкости, любое колебание приводит к постоянной перефокусировке. Также, при ночной съемке звёздного неба, фокус нужно наводить вручную.

Ещё во многих случаях может понадобиться ручное управление фокусировкой. Бывают такие ситуации когда камера не хочет фокусироваться на нужном месте, постоянно ищет подходящую точку.

А вот в динамично развивающихся обстоятельствах, например в репортажной или спортивной съемке, ручную фокусировку использовать будет затруднительно.

Для расширения возможностей работы автофокуса камеры, можно использовать прошивку Magic Lantern.

C уважением Автор блога vzest.ru Владимир Захаров!

Понравилась статья? Сделай репост, поделись с друзьями.

Ссылка на основную публикацию