Лучшие настройки фотоаппарата для макросъемки | Foto-kadr.ru

Лучшие настройки фотоаппарата для макросъемки

Лучшие настройки фотоаппарата для макросъемки

Макросъемка привлекает многих фотографов возможностью запечатлеть самые крошечные объекты и показать эту красоту зрителю. Сегодня мы расскажем вам о настройках фотокамеры, которые позволят сделать удачные фотографии макро.

На освоение макросъемки может уйти масса времени и потрачено много сил, но результат стоит приложенных усилий. Для начала, запомните, что характерной чертой снимков макро является четкий и резкий объект переднего плана и фон с малой глубиной резкости.

Настройки фотоаппарата для макросъемки. Классический крупный план

Фотографируйте в ручном режиме экспозиции, это даст полный контроль над объектом съемки. Предпочтительнее использовать режим приоритета диафрагмы, начните макросъемку со значения диафрагмы, равного f/11.

  • Фокусировка. Фотографируя статичные объекты, используйте ручной режим фокусировки и сконцентрируйте внимание на центральной области объекта съемки;
  • Для макросъемки крупным планом установите диафрагму до f/11. Для большей глубины резкости используйте меньшую диафрагму, например, f/16 или f/22;
  • Выдержку поставьте в зависимости от освещения;
  • ISO 100;
  • Фокусное расстояние от 50мм до 100мм;
  • Баланс белого установите в зависимости от источника света.

Настройки фотоаппарата для макросъемки. Малая глубина резкости

Есть два ключевых момента в достижение малой глубины резкости. Первое – выберете самое широкое отверстие диафрагмы, доступное на объективе. В большинстве макрообъективов, оно составляет f/2.8, что гораздо шире, чем у большинства зум-объективов.

Расстояние между объектом и фотоаппаратом – это второй момент в достижении малой глубины резкости. Чем ближе объект съемки находится к фотокамере, тем меньше глубина резкости.

  • Фокусировка. Точная фокусировка абсолютно необходима, при съемке с малой глубиной резкости, а её сложно добиться, используя автофокус. Чтобы исправить это, стоит попробовать снимать в ручном режиме;
  • Режим экспозиции. Отдайте предпочтение приоритету диафрагмы (Av или A);
  • Выдержка будет установлена автоматически;
  • ISO 200;
  • Фокусное расстояние – от 50мм до 100мм;
  • Баланс белого установите в зависимости от источника света.

Настройки фотоаппарата для макросъемки с рук

Съемка с близкого расстояния насекомых или других крошечных существ в режиме приоритета диафрагмы даст вам контроль над глубиной резкости.

  • Фокусировка. Выберете фокусировку по одной точке, и концентрируйтесь на глазах насекомых, или сердцевине цветка;
  • Для достижения размытого фона, желательно, чтобы диафрагма была максимально открытой;
  • Выдержка должна быть около 1/250 сек. или быстрее. В противном случае фотографии могут получиться смазанными;
  • ISO 200;
  • Баланс белого установите в зависимости от источника света.

10 хороших советов и небольших хитростей для съемки в макрорежиме

by Adrian Sommeling

Цифровая макросъемка – увлекательный, захватывающий, веселый и популярный жанр. Фотографии, сделанные подобным способом, выделяются среди всех остальных изображений, ведь всегда интересно увидеть детали, которые раньше были незаметны из-за их размеров. С тех пор, как в 1899 году У.Х. Уолмсли (W.H. Walmsley) впервые предложил термин «макросъемка» своим коллегам, прошло много времени, но суть его не поменялась.

Макросъемка – это искусство фотографирования чрезвычайно мелких объектов так, чтобы их можно было хорошо рассмотреть. В роли «моделей» выступают цветы, насекомые, любые небольшие предметы. Извечный вопрос, который будоражит умы фотографов о том, как определить – макро ваша съемка или нет? Определяется следующим образом: по соотношению масштабов (1:1, 1:2 и так далее) и так называемому максимальному коэффициенту воспроизведения (MMR). Он означает самый значительный из всех возможных процент увеличения в сравнении с реальными размерами объекта, который может предложить камера.

Существует много видов макрообъективов, у них варьируются коэффициенты масштабирования. Например, модель с параметрами 1:1 обеспечит изображение с большим количеством деталей и лучшим разрешением, чем 1:2 или выше. В качестве эталона специалисты принимают именно такие объективы. Однако, широкая аудитория называет макросъемкой работу с любой камерой, способной создавать изображения крупным планом.

Вот 10 небольших хитростей и полезных советов, которые помогут совершенствоваться в интересном и занимательном жанре.

by Mark Iocchelli

by Mark Iocchelli

Выбирайте камеру правильно

Практически все камеры, даже в мобильных телефонах, оснащены специальным макрорежимом. Но, если вы планируете полноценно работать в жанре, поменяйте подход к выбору техники. Чтобы серьезно заниматься макросъемкой, понадобится специальный макрообъектив и DSLR-оборудование, способное передавать изображения 1:1, в натуральную величину. Существует несколько приемов, которые мы опишем чуть ниже.

У современных цифровых фотоаппаратов – высокочувствительные сенсоры. Это дает много возможностей, которые помогают контролировать ход съемки. Если у вас нет зеркальной фотокамеры, безусловно, стоит ее приобрести.

Подберите подходящий объектив

Макросъемка – жанр, в котором качество объектива важнее, чем параметры камеры. Настоящий макрообъектив – устройство с коэффициентом увеличения 1:1, но на рынке есть и впечатляющие модели на 1:5 (например, Canon MP-E 65mm F / 2.8 1-5x Macro Lens). Это обозначает, что вы сможете увеличивать размеры изображения в пять раз, по сравнению с первоначальными. В частности, если нужно передать детали на снежинке, необходимо что-то лучшее, чем традиционная техника 1:1 – масштаб, который поддерживает большинство макрообъективов.

На снимках, сделанных камерами с полнокадровыми сенсорами, четырехмиллиметровый кристаллик льда будет занимать всего 2% кадра, потребуется большее «заполнение». Таким образом, объектива 1:1 недостаточно для съемки чего-то более сложного, чем небольшой стандартный предмет. Можно использовать с ним дополнительные приспособления – такие, как макрокольца-удлинители.

Использование макроколец

Макрокольца представляют собой полые трубки, которые закрепляются между объективом и камерой, увеличивают расстояние. Так передний элемент конструкции будет максимально близким к объекту съемки, а значит, увеличение станет большим. Если нет возможности воспользоваться специальным макрообъективом (не позволяют финансы), кольца – хорошая замена. Однако, у них есть и недостатки – прежде всего, светопотеря, в зависимости от длины приспособления. Макрокольца с одним сегментом – около 12 мм, двумя – 20 мм. Глубина резкости уменьшается, так как вы приближаетесь к объекту съемки, и получить результат в фокусе будет сложнее. Между объективом и камерой исчезает «электрическое» соединение, и работать с автофокусом становится невозможно. Но следует знать, что в любом случае, с макрокольцом результат выходит лучше, чем со стандартным зумом.

пример конструкции для макрофотографии

Фильтры Close-Up

Close-Up – фильтры для крупного плана. Их действие можно сравнить с работой увеличительного стекла. Они масштабируют объект, но качество изображения несколько снижается, как и количество света, попадающего на линзу. Фильтры стоят недорого, будут хорошим подспорьем для веселых экспериментов, если у вас нет макрообъектива. Для них существует градация: +1, +2, +5 и так далее, чем больше цифра, тем сильнее увеличивают фильтры, и тем меньшее количество света попадает на сенсоры.

Вспышки: External Flash или кольцевые

Кольцевые вспышки широко используют в макросъемке. Они нивелируют негативные побочные эффекты от сочетания параметров выдержки/диафрагмы и малого количества света. Чтобы компенсировать темноту на изображении, устанавливают кольцо или любой другой источник (к примеру, External Flash), при условии, что фотограф знает, как им пользоваться в данном случае. Встроенная в фотоаппарат вспышка – не лучшее решение, поскольку она делает изображение предмета плоским и скучным, отбрасывает некрасивые тени, если объект расположен близко к переднему краю объектива.

Неинструментальные решения: выбор темы

Главное в макрофотографии – не оборудование, а правильно выбранная тема и объект съемки. Есть множество объектов, которые на близком расстоянии выглядят просто фантастически: насекомые, капли воды, цветы, монеты, глаза или небольшие вещицы со сложной формой. Выбирайте – и вперед, к экспериментам!

by Dominique Hablützel

Диафрагма

В макрофотографии очень важно правильно подбирать значение диафрагмы. При съемке 1:1 глубина резкости (область в фокусе) крайне мала. Чтобы ее увеличить, придется работать с совсем нешироким отверстием. Чем меньше диафрагма, тем больше область в фокусе – узкоспециализированные макрообъективы могут снимать на F2.8, но гораздо лучше подойдет F4 или F5.6, они увеличат ее еще значительнее. При этом необходимо будет продумать компенсацию недостатка света – внешние вспышки или изменение скорости срабатывания затвора.

by Mübin Çetin Dağhan

Оптимальная скорость срабатывания затвора

Она должна быть установлена так, чтобы конечное изображение не смазалось из-за движения камеры или дрожания рук. Выдержка зависит от настроек и того, используется штатив, или нет. При съемке неподвижных предметов (монет, к примеру) можно установить фотоаппарат на трипод и работать на низких скоростях затвора без потери в резкости. Но для объектов, которые перемещаются, да еще и быстро (бабочка, цветок на ветру), необходимо увеличивать параметры срабатывания затвора.

Фон

Фон не менее важен, чем объект на переднем плане. Обращайте внимание, что на заднем плане должны присутствовать отвлекающие элементы – именно они дают интересное боке и усиливают эффект от фотографии. Попробуйте подвигаться, лечь на землю, чтобы найти верные «декорации». Можно отойти и от этого. Достаточно поставить в качестве фона черную или белую ткань, чтобы изолировать и подчеркнуть объект.

by Alexey Kljatov

Терпение – это важно

Макрофотографу требуется много терпения, чтобы получилась хорошее фото. Стоит потратить время, концентрируясь на одном предмете, чем без конца менять темы. Попробуйте снимать под разными углами, с нескольких точек. Старайтесь молчать и дышите через раз, чтобы не мешать маленьким живым существам, которых вы фотографируете. Это позволит застать их в максимально естественном состоянии.

Еще немного о технике напоследок

Купите штатив, или даже несколько разных моделей. Не все триподы предназначены для макросъемки, поэтому важно правильно сделать выбор. Желательно, чтобы у штатива была шаровая головка, и он был низким. Можно назвать несколько универсальных моделей – к примеру, Slik ABLE 300HC, Benro A-1680T или Manfrotto MK293C4-A0RC2 293 Kit CF 4S Tripod Ballhead.

Относительно макрообъектива: хорошие модели 1:1 – это Nikon 105 мм, Canon 100 мм, Tamron 90 мм. Есть модели подешевле, но тогда придется подбираться к объекту очень близко. Если вы не можете приобрести полноформатную фотокамеру, стоит рассмотреть Nikon (D5300, D7200), Canon 70D или более дорогие модели Nikon D750, D810 или Canon 5D Mark III. В конце концов, результат зависит только от вас – совершенствуйтесь, экспериментируйте и продолжайте поиски красоты в мелочах.

Видеоканал Фотогора

Макросъемка: требования к выдержке и диафрагме

Объектом макросъемки может быть любой предмет окружающего мира — от снежинки до кончика шариковой ручки. Ничто не может сравниться с возможностью проникнуть в близкий, но совершенно чуждый мир насекомых, рассмотреть их в естественной среде обитания, запечатлеть забавные и драматичные моменты их короткой, но богатой событиями жизни. Отчасти поэтому, отчасти благодаря разнообразию технических решений съемка насекомых на данный момент приобрела наибольшую популярность среди любителей макро.

Традиционно под макрофотографией понимают вид съемки, при котором фотографируемый объект проецируется на светочувствительный элемент (сегодня практически всегда это матрица цифрового фотоаппарата) в натуральную величину, то есть пятимиллиметровый муравей будет отображен на матрице также в размере 5 мм, а мы говорим о масштабе 1:1 или больше (2:1, 4:1 и т. д.).

Макрооптика

Подобные масштабы — смысл и основная задача макрофотографии — могут достигаться несколькими способами: специальными насадками на объективы (макрокольца), макромехами, объективами-перевертышами, а также специализированной оптикой — последнее является далеко не самым дешевым, но наиболее распространенным вариантом.

Макрообъективы подразделяются на нормальные, с фокусным расстоянием 50–60 мм, и длиннофокусные, фокусное расстояние которых начинается от 100 мм. От обычных неспециализированных объективов макрообъектив отличается в первую очередь возможностью проецировать крошечные объекты на матрицу камеры в их натуральную величину и фокусироваться на минимальной дистанции при больших фокусных расстояниях. Помимо этого благодаря особому расположению линз в макрообъективах максимально снижены цветовые и оптические аберрации (искажения), а также есть еще ряд особенностей.

ГРИП, диафрагма и выдержка

Технически любой объектив устроен так, что чем больше масштаб, тем меньше глубина резкости — она же глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). Принимая во внимание определенные сложности с фокусировкой при макросъемке — объект не только мал, но зачастую еще и подвижен, — проблема глубины резкости при работе с макро встает особенно остро, ведь здесь критически важно настроить фокус именно на смысловой центр будущей фотографии.

Здесь мы подходим к самой сути. Глубина резкости формируется двумя составляющими — фокусным расстоянием объектива и значениями экспопары. В случае макросъемки фокусное расстояние во время съемки практически не меняется — нередко даже наводка на резкость осуществляется движениями самого объектива. Поэтому в дальнейшем мы этот параметр рассматривать не будем, оперируя только значениями двух параметров — выдержки и диафрагмы, которые определяют экспозицию кадра.

Для начала следует сказать, что размер диафрагмы обратно пропорционален диафрагменному числу — чем меньше сама диафрагма, тем больше диафрагменное число: f/8, f/16, f/32. Главное, что следует запомнить: чем меньше диафрагма (и, следовательно, больше диафрагменное число), тем больше ГРИП, то есть тем большее пространство позади и перед снимаемым объектом остается резким. Но за все нужно платить — закрывая диафрагму, дабы получить большую глубину резкости, мы увеличиваем время, необходимое для экспонирования кадра, поскольку света на светочувствительный элемент через небольшое отверстие сжатой диафрагмы попадает очень мало.

Большие выдержки могут привести к смазанности кадра из-за движения снимаемого объекта или камеры в руках фотографа — так называемой «шевелёнке». В этом случае на помощь приходит штатив, который идеально подходит при съемке статичных объектов. В качестве альтернативы штативу можно использовать выносную вспышку — это позволит зафиксировать значение выдержки искусственно (при режиме приоритета диафрагмы).

Чем больше раскрыта диафрагма, тем больше света воздействует на светочувствительный элемент — и тем меньшее значение выдержки предлагает автоматика фотокамеры. Но и ГРИП в этом случае тоже уменьшается, что, правда, в определенных ситуациях может даже сыграть на руку фотографу.

Художественная работа с кадром

Разговаривая о выборе выдержки и диафрагмы в макросъемке нельзя не отметить тот факт, что работа с глубиной резкости (которая при заданном фокусном расстоянии напрямую зависит от диафрагменного числа) является достаточно сильным по степени выразительности художественным приемом. Таким образом можно отделить объект съемки от фона, который, находясь в отдалении, приобретет приятное размытие. А можно создать живописный эффект объекта, который, подобно акварели, будет постепенно сливаться с задним планом.

Вывод очевиден: режим приоритета диафрагмы наиболее оптимален для работы макрофотографа — именно через этот параметр реализуется художественный замысел. Трудно дать четкие рекомендации относительно правильного выбора диафрагмы. Во многом это зависит от художественных задач, целей фотографа, особенностей композиции. Однако можно сказать, что для реалистичного отображения насекомых в естественных условиях рабочие диафрагмы будут лежать в пределах от f/8 до f/16. Правда, нет правил и без исключений. Достаточно интересные и неожиданные результаты может принести и выбор меньшей диафрагмы.

Если говорить о практической стороне вопроса, то при съемке насекомых при больших значениях диафрагменного числа — f/8, f/11, f/13 и т. д. — ГРИП будет больше и в кадре будет различимо больше деталей. С другой же стороны, интересный эффект может дать работа с открытой диафрагмой при съемке цветов и растений: малая глубина резкости позволяет создать мягкий рисунок, плавную перемену красок, художественно выделить смысловой и композиционный центры.

Считается, что человек способен снять с рук резкий кадр на выдержке, обратно пропорциональной фокусному расстоянию объектива. То есть для макрообъектива 100 мм выдержка должна быть меньше 1/100 секунды. Выбирая диафрагму, соответствующую вашему художественному замыслу, не упускайте из внимания значения выдержки, выводимое на экран фотоаппарата. Если выдержка слишком длинная, кадры получатся смазанными.

Дополнительный свет

Работа в естественном освещении в макрофотографии имеет много сторонников. И их можно понять: свет ложится ровно, краски естественны, нет резких теней, отсутствуют непривлекательные блики. Однако естественного освещения не всегда достаточно для правильного экспонирования кадра, особенно если фотограф работает на закрытой диафрагме с увеличенными выдержками. В таком случае очевидно использование вспышки. С одной стороны вспышка, дополненная рассеивателем, а еще лучше — комбинации из нескольких источников света позволяют создавать световой рисунок, не уступающий естественному освещению. В то же время, к сожалению, такие системы не слишком мобильны и не очень-то удобны при использовании в «полевых работах».

Следует помнить, используя вспышку, что в полуавтоматическом режиме приоритета диафрагмы значение выдержки будет постоянным. Это дает свободу выбора сюжета и позволяет делать резкие кадры, даже если объект подвижен: при заранее выставленной диафрагме вспышка автоматически рассчитает количество света, необходимое для подсветки объекта. Но не стоит забывать, что вспышка рассчитывает количество света, необходимое для освещения только самого объекта съемки; фон же, отстоящий от объекта даже на 10–20 см, в итоге окажется на снимке черным. Именно поэтому хорошо бы располагать еще одним источником света для фона.

Знание законов экспонометрии крайне важно для качественной макрофотографии. Мало получить эти знания в теории, их постоянно необходимо закреплять и отрабатывать на практике. Это длительный процесс, который потребует немалого терпения. Однако труды будут вознаграждены — да и что может сравниться с восторгом и изумлением, когда на тебя сквозь объектив практически осмысленным взглядом огромных фасеточных глаз смотрит страшный и совершенный монстр, которого раньше ты называл просто стрекозой.

Введение в макрофотографию — 10 правил, которые вы должны знать

Макросъемка — это один из самых популярных видов фотографии в мире. И все это только благодаря тому уровню фотографической техники, которую мы сегодня можем себе позволить. Тридцать лет назад макросъемки не было. Каждый фотограф пытался сделать что-то подобное, но это выглядело не так, как мы привыкли это видеть. Виной всему, отсутствие подходящего оборудования. Но к счастью, сегодня все по-другому.

Огромное значение в качестве макрофотографии имеет объект, который вы используете, а точнее, расстояние, необходимое для фокусировки. Обычный объектив фокусируется на расстоянии около 50 см, макрообъектив фокусируется на расстоянии от 10 до 20 см. При этом снимок выходит в масштабе 1:1. Как правило, макрообъективы имеют фиксированное фокусное расстояние, чаще всего это 50, 100, или 180. Суть заключается в том, что объект, который вы фотографируете, на фотографии будет того же размера, как и в жизни. Так же, современные макросы разработаны таким образом, что бы избежать аббераций.


Макросъемка получила свою популярность, потому что это отличный способ передать мелкие детали различных элементов (цветов, насекомых, ювелирных украшений, портретов и так далее). Причем, это не только способ дать зрителю возможность рассмотреть предмет получше, но и возможность посмотреть на него с другой стороны, под необычным углом, и с другой стороны. Есть такие макрофотографии, что на них можно смотреть часами, и это не надоедает. Макросъемка должна быть интригующей и захватывающей, но не все могут сделать её такой.

Очень важным моментом в макросъемке является то, что вы можете фотографировать практически все. И имейте в виду, что не только природные элементы могут стать объектом вашего внимания, фотографируйте все, что пожелаете. Пофантазируйте, и не бойтесь экспериментов, потому что, на самом деле, возможностям нет предела.

Разумеется, лучше всего фотографировать макро на зеркальную фотокамеру, а еще лучше, если она со сменной оптикой. Так вы сможете выбирать различные объективы, заменять один макрообъектив на другой, и что тоже немало важно – фотографировать не только макро. Существуют специальная оптика для макро, объективы с фокусным расстоянием 200мм и 180мм, и это наиболее рекомендованный выбор при макросъемке. Такие объективы весьма дорогие, и совсем не каждый может себе их позволить. Но если вы планируете серьезно заняться именно этим видом фотографий, то такой объектив вам очень необходим. Это будет хорошая инвестиция для вашей карьеры.

Если вы не хотите тратить много денег на объективы, есть и другие альтернативы, например, удлинительные кольца, устанавливаются между корпусом фотоаппарата и объективом, с их помощью расстояние между матрицей и объективом увеличивается и приближение становится большим. Так же есть реверсивные кольца, с их помощью соединяют два объектива. Первый объектив крепится обычным способом, а второй с помощью кольца прикрепляется другой стороной. Такой вариант дает очень хорошее приближение, но качество может быть вариант является крупным планом диоптрий, который дает возможность ближе фокус, но качество фотографий может быть не достаточно высоким.


Источник: Shutterstock

Если вы планируете начать фотографировать макро, убедитесь в том, что с вашей техникой это получится. Хороший объектив, это только полдела. Хорошие результаты с ним можно получить только, используя его на качественном фотоаппарате, например на таком, как Canon 1Ds Mark III (+110 мм макро-объектив). Nikon и Canon, как правило, отличаются высоким качеством своей техникой. Купив модель одного из этих брендов, вы можете смело начинать фотографировать.

Не хочется долго останавливаться на технической стороне вопроса, оборудовании и настройках, но все же, есть то, что упустить невозможно. Скорее всего, вы слышали о настройке апертуры в фотоаппарате и о значении F остановить раньше. Для макро лучше всего установить его, например, на значении F / 8. Это поможет вам получить хорошую глубину резкости. Увеличение F-число, вы рискуете тем, что света попадающего в камеру будет катастрофически мало. Если света недостаточно, используйте вспышку или увеличьте выдержку. Вы также можете использовать другие источники света, но скорее всего, вы не сможете все время носить их собой, и тем более брать на природу.

Еще одним важным моментом в макросъемке является использование штатива. Это убережет вас от размытых кадров, в условиях, когда вы снимаете с большой выдержкой, или если случайно ваша рука задрожит во время съемки. Не всегда фотографировать со штативом удобно, он может казаться слишком громоздким, а вы с ним будете чувствовать себя менее мобильным, но к этому можно привыкнуть ради хороших фотографий. Тем более что, фотографируя мелкие предметы, вы должны передать их максимально четкими и резкими, а это возможно только при лучших параметрах настройки камеры, и лишние движения вам серьезно навредят.

Если вы планируете посвятить себя предметной съемке или, снимая макро, планируете фотографировать мелкие предметы, то задумайтесь о создании домашней мини студии. Вы можете приобрести в магазине фототехники бокс для макросъемки, но также вы можете попробовать сделать его самостоятельно. Для этого вам потребуется коробка, и ткань ну и, разумеется, хорошее освещение в вашей мини студии. Более подробно о создании такого бокса можете прочитать в статье — Делаем фотобокс для предметной и макросъемки своими руками

Ниже представлен список из 10 правил, которые следует учитывать при макросъемки:

Не трясите камеру – Очень важно держать камеру уверенно не двигать ею во время съемки, или, по крайней мере, свести лишние движения до минимума. Это важно в любом виде фотографии, но в макросе это имеет ключевое значение, так как фотокамера должна сосредоточиться на детализации даже самых крохотных деталей за короткий промежуток времени, то есть, если бы вы снимали пейзаж, было бы намного легче.

Эффекты – Можете показать дешевым треком разбрызгивание капелек на лепестки цветов, имитирующие капли росы. Но подобные эффекты зачастую бывают очень полезными. Они делают фотографии интереснее.

Фон – Было бы хорошо, если бы ваш фон не был бы однотонным и скучным. Размытый задний план смотрится гораздо лучше, но в то же время яркие огни и пестрые блики, могут отвлекать зрителя. Лучше всего если фон будет в одной цветовой гамме и без ярких, пестрых пятен.

Выдержка и диафрагма — Если вы фотографируете макро в темном помещении, или в темное время суток, вы можете компенсировать отсутствие достаточного освещении можно увеличить выдержку, оставив значение диафрагмы неизменным. Это может дать не тот результат, что вы хотели, но рассматривать такую возможность как вариант, все-таки стоит.

Фокус — фокусировка очень важна, потому что она несет в себе главное отличие между обычным изображением и макросъемкой. Все фотографы советуют новичкам ручную фокусировку, даже если автофокус работает хорошо. Тем не менее, для вас было бы очень полезно, попробовать самостоятельно настроить камеру и точно сфокусироваться. Фокусируясь, лучше всего акцентировать внимание на центральной части предмета, или если это насекомые, то на голове или глазах.

Погода — дождь не станет для вас большой проблемой, однако, макросъемка в ветреную погоду скорее всего, не принесет хороших результатов. В первую очередь станет проблемой движение камеры, а как вы помните камера и объект съемки должны быть неподвижны. Фотокамера не сможет хорошо сфокусироваться и сделать резкий детализированный снимок на движущемся объекте, поэтому макрофотографии в динамике не делаются, для этого у вас есть много других возможностей съемки, но не макро.

Резкость — Для достижения максимальной глубины резкости, лучше всего использовать апертуру от f/11 до f/22. Какое именно значение следует выбрать, сказать очень сложно, запомните, что макросъемка не обязательно получится у вас с первого раза. Следует экспериментировать и набираться опыта.

Свет диффузора — Если вы снимаете на улице в очень солнечный день, диффузор может вам сильно пригодиться. С его помощью вы сделаете яркий свет, более рассеянным, а значит – более мягким. Конечно, в итоге освещение будет не идеальным, а только приемлемым для съемки. Лучше всего фотографировать рано утром, или на закате, или если день пасмурный.
В натуральную величину — Как было сказано ранее, макрофотографии должны быть в натуральную величину. У вас должен быть специальный объектив для макросъемки с фокусным расстоянием от 100 до 200 мм для достижения наилучшего результата.

Вспышка — При съемке в условиях плохой освещенности (слишком солнечно, или слишком темно), можно использовать вспышку. С её помощью можно не просто добавить больше света, или компенсировать яркое освещение, но и добиться интересных эффектов. Попробуйте фотографировать с вспышкой постоянно, и вы увидите, что в любом случае, с её помощью освещение становиться более уравновешенным.

Макросъемка не является чем-то новым, но еще 10-15 лет назад, это было довольно редкое явление. До сих пор макросъемка остается для многих чем-то необычным, и даже недосягаемым, поэтому главное это пробовать и развиваться, учиться на своих ошибках, и не бояться экспериментов. Главное – практиковаться. Если фотографируете что-то, не бойтесь сделать несколько лишних кадров, с другими настройками, что бы быть наверняка уверенным, что съемка удалась. Очень обидно будет вернуться домой, посмотреть снимки на компьютере и обнаружить, что вы сделали не то, что нужно, а время вернуть вспять невозможно.

А теперь проанализируйте всю полученную информация, и начинайте творить!

Как фотографировать в макрорежиме этой осенью

Крупные планы — это основа макросъемки. Она позволяет рассмотреть текстуры, которые не способен различить человеческий глаз, и передать скрытую красоту деталей. Для того чтобы практиковаться в макросъемке, вам не нужно уезжать далеко от дома. Обычные объекты раскрывают себя по-новому при съемке с небольшого расстояния, так что отправляйтесь в местный парк — он станет для вас идеальным испытательным полигоном.

1. Какое оборудование необходимо для макросъемки?

Многие объективы позволяют фокусироваться при малом фокусном расстоянии, но только макрообъективы обеспечивают увеличение 1:1, то есть воспроизводят объекты в натуральную величину. Это означает, что если камера будет расположена от объекта на минимальном расстоянии фокусировки, формируемое на датчике изображение будет того же размера, что и сам объект.

Такие объективы могут фокусироваться на очень малом расстоянии, что позволяет фотографировать мельчайшие объекты с минимальной дистанции, заполняя ими весь кадр. Например, объектив Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM позволяет фокусироваться на расстоянии от 3 см. Эта модель также оснащена встроенной светодиодной подсветкой Macro Lite для компенсации тени, отбрасываемой на объект от расположенной близко к нему камеры. Если вы используете камеру серии EOS M, например Canon EOS M50 или Canon EOS M6 Mark II, для использования Macro Lite можно выбрать объектив Canon EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM.

Если вы хотите попробовать себя в макрофотографии, не покупая специальный объектив, существуют аксессуары, позволяющие повысить коэффициент увеличения стандартных объективов. К примеру, вы можете приобрести удлинительный тубус Canon EF 25 II или Canon EF 12 II и установить его на совместимый объектив, чтобы фокусироваться на меньших расстояниях. Вы можете добиться схожего эффекта, установив 58-мм конвертер для съемки крупным планом на Canon 250D или 77-мм конвертер на Canon 500D в слот для фильтра на передней части установленного объектива.

Какой бы путь в мир макросъемки вы ни выбрали, эффект сотрясения камеры при увеличении также станет более заметен, так что для создания четких кадров вам потребуется штатив или другой инструмент стабилизации.

2. Какие настройки камеры выбирать для макрофотографии?

Большинство камер EOS располагают специальным режимом макросъемки, но для полного творческого управления стоит перевести камеру в режим приоритета диафрагмы (Av) или ручной режим (M). Оба этих режима съемки позволят вам настраивать значение диафрагмы, которое в значительной степени влияет на внешний вид и атмосферу макрофотографий, а также на экспозицию.

Начинать лучше всего с режима приоритета диафрагмы, поскольку камера автоматически установит значение выдержки и сбалансирует экспозицию в зависимости от выбранного значения диафрагмы. Когда вы будете готовы полностью взять под контроль параметры камеры, переведите ее в ручной режим.

3. Преимущества системы, которую использовали мы (EOS 77D + 35mm f/2.8 Macro)

Камера Canon EOS 77D является отличным выбором для макрофотографии. 24,2-мегапиксельный датчик изображения CMOS обеспечивает потрясающий уровень детализации, а сенсорный экран с регулируемым углом наклона позволяет с легкостью фотографировать с необычных ракурсов, например делать снимки с уровня земли.

Для достижения наиболее высокой детализации при использовании макрообъектива и датчика CMOS высокого разрешения важно обеспечить статичное положение камеры в момент создания фотографии. Даже небольшая вибрация может повлиять на качество изображения, поэтому используйте автоспуск для создания фотографий, когда используете штатив. Объектив Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM располагает стабилизатором изображения, который отлично подходит для съемки на ходу, но при съемке со штатива стабилизатор лучше отключить, поскольку внутренний механизм, предназначенный для нивелирования движения, может сработать и испортить снимок, когда камера находится в полностью статичном положении. (Некоторые объективы оснащены функцией обнаружения штатива, но не все, поэтому лучше отключать стабилизатор изображения вручную, особенно при съемке с длительной выдержкой.)

Для еще более сильной коррекции механических вибраций можно включить функцию блокировки зеркала, доступную в главном меню, или переключить камеру в режим Live View, чтобы автоматически зафиксировать зеркало в одном положении. Вы даже можете воспользоваться Wi-Fi-подключением Canon EOS 77D для удаленного управления камерой через приложение Canon Camera Connect, установленное на ваш смартфон или планшет.

4. Диафрагма

Cтатьи по теме

ОСЕННЯЯ ФОТОГРАФИЯ

Свежий взгляд на роскошную осень

Фотограф-натуралист Тео Босбум делится своими секретами уникальной съемки осени во всей ее красе.

ФОТОСЪЕМКА ПРИРОДЫ

Как фотографировать природу в городе

Осси Сааринен рассказывает о лучших настройках камеры и приемах съемки, которые помогают фотографировать городскую природу.

МАКРОСЪЕМКА

Советы по макросъемке

Узнайте, как начать работу в этом жанре, с этим руководством по съемке крупным планом.

Выбранное вами значение диафрагмы влияет на глубину резкости, обозначающую, какая часть вашего макрообъекта будет находиться в фокусе. Открытая диафрагма, например f/2.8 и f/4, обеспечивает малую глубину резкости (лишь небольшая область будет находиться в фокусе), в то время как значения около f/11 или f/16 обеспечат большую глубину резкости (большая часть объекта будет в фокусе).

В макросъемке даже большая глубина резкости может быть равна лишь нескольким миллиметрам, поэтому при фокусировке у вас нет права на ошибку. Задний план, скорее всего, в любом случае окажется вне фокуса, но использование более закрытой диафрагмы (большое f-число) позволит вам сохранить фокус на большей части выбранного объекта, в то время как при открытой диафрагме (маленькое f-число) вы сможете фокусироваться на меньшей части объекта, обеспечивая размытие всех остальных участков кадра.

5. Выдержка

Когда вы меняете значение диафрагмы, для поддержания баланса экспозиции необходимо изменить либо длительность выдержки, либо значение ISO. Изменение ISO может привести к ухудшению качества изображения, но в то же время перед изменением ISO стоит установить значение диафрагмы и выдержки в соответствии с творческой задумкой.

Вот как это работает: по мере увеличения f-числа диафрагма объектива закрывается. В итоге в камеру попадает меньше света; это означает, что для сбалансированной с точки зрения количества света экспозиции необходимо выбрать более длительную выдержку. Если выбрать меньшее f-число, диафрагма приоткроется, и для предотвращения чрезмерного засвечивания необходимо будет выбрать более короткую выдержку.

Возможно, вам покажется странным, что f/4 означает более открытую диафрагму, чем f/16, но просто думайте об этом, как о дробных частях: 1/4 больше, чем 1/16.

Фотография выше была создана с диафрагмой f/2.8, которая является максимальной для объектива Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM. Как вы можете увидеть, малая глубина резкости при этом значении диафрагмы обеспечивает меньшую область фокуса и красивое размытие заднего плана.

6. ISO

Настройка чувствительности ISO позволяет вам выбирать разные сочетания значений диафрагмы и выдержки.

Для изображений наилучшего качества стоит выбирать низкие значения ISO, например ISO 100, ISO 200 или ISO 400. На этих значениях чувствительности вам может потребоваться установить длительную выдержку, что может привести к размытию изображения, если выбрать закрытую диафрагму или снимать при слабом освещении.

Повышение ISO позволит вам выбрать более короткую выдержку, но высокие значения ISO приводят к появлению шума — цифрового аналога «зернистости» пленки. Для устранения этого эффекта установите на камере большую мощность шумоподавления при высоких значениях ISO. Этот параметр находится в красном меню съемки.

7. Творческий подход

Одним из преимуществ макрофотографии является возможность создания потрясающих изображений прямо возле вашего дома. Вы можете запечатлеть привычные объекты по-новому, чтобы сделать их более интересными, а также экспериментировать с настройками камеры.

Одним из наиболее простых способов является настройка диафрагмы. Фотография выше была создана со значением диафрагмы f/2.8. Стебель бамбука на переднем плане этого изображения находится в фокусе, но в то же время присутствует мягкое размытие заднего плана.

Режим макросъемки

Что нужно для макросъемки?

Естественно, самое первое и важное – это качественный фотоаппарат. Если у вас любой зеркальный фотоаппарат, то около трети необходимого оборудования у вас уже есть.

Если же у вас цифромыльница, то вопрос дополнительной техники просто снимается, так как приспособить что-то к таким аппаратам практически невозможно. А если и можно, то это нечто низкокачественное, либо самоделка.

Итак, макросъемка зеркалкой. Для того что бы снять что-то очень мелкое нужно увеличение. Его можно получить несколькими путями:

  • специализированный макро объектив;
  • объектив с функцией макро;
  • макрокольца, механические или оборудованные автофокусом;
  • меха для макросъемки;
  • реверсивное кольцо.

А как правильно делать макросъемку? Конечно же, лучше всего использовать специализированный макро объектив. Такие объективы специально выпускаются и разрабатываются под съемку чего-то очень мелкого. Лучшими представителями этого класса, конечно же, являются «фиксы», объективы с постоянным фокусным расстоянием. Хороший пример такого объектива, выпущенного под кроп. матрицу – это Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM. Благодаря этому объективу можно снимать в очень хорошем масштабе 1:1.

Вариантом попроще будет объектив с функцией макро. Естественно телеобъективы и зум объективы могут увеличивать или приближать объекты, однако же, для макро этого мало. Нужно намного больший размер, что достигается минимальным расстоянием от объектива до объекта съемки. На это способны далеко не все линзы, а те, что способны, отмечаются специальным значком и подписываются. Примером такого объектива может быть SIGMA AF 70-300mm f/4-5.6 APO. Режим макросъемки у этого объектива появляется на фокусных 200-300 мм, при этом минимальное расстояние фокусировки составляет всего 95 см до объекта. Увеличение не такое классное, как у предыдущего примера, но все же, оно возможно с масштабом 1:2,9 – 1:2.

Еще один дешевый вариант использовать режим макросъемки на всех зеркальных фотоаппаратах, в том числе и Сanon, это макрокольца. Эти аксессуары могут быть с автоматическим управлением автофокуса и диафрагмы, а могут быть и очень, очень простыми и естественно дешевыми. С последним вариантом вы потеряете половину автоматических функций камеры, но некоторым это нравится! А главное, что это вполне работоспособный метод!

Меха для макросъемки, это прибор, практически аналогичный макрокольцам, который позволяет произвести необходимые настройки техники для макросъемки.

Реверсивное кольцо, это интересное приспособление, которое превращает множество объективов в макро объективы. Для этого необходимо реверсивное кольцо накрутить на место светофильтра, а затем присоединить объектив к тушке передней стороной.

Как настроить макросъемку?

Одной из важнейших характеристик макросъемки есть свет или экспозиция, впрочем, как и в любом другом жанре фотографии. Начиная снимать макро вам сразу же нужно отучаться снимать при автоматической настройке экспозиции.

В этом виде съемки, есть один технический нюанс, который требует много света. Этим нюансом является глубина резкости. Дело в том, что при большом увеличении, эта самая ГРИП уменьшается до неимоверных размеров. Соответственно, если вы хотите, хоть что-то снять, вам нужно закрывать диафрагму, иногда на максимум. Вследствие чего снимок затемняется. Поэтому если вы снимаете без искусственного света, то старайтесь проводить съемки в ясную солнечную погоду, либо же с хорошим боковым светом.

Исходя из предыдущего абзаца, настройка фотоаппарата для макросъемки достаточно проста, если, конечно, у вас хватает света. Для макро, лучше всего включить приоритет диафрагмы. В этом режиме вам не нужно в уме рассчитывать все составляющие экспозиции, а глубину резкости вы уже выставили с помощью диафрагмы. Я бы рекомендовал, как минимальное диафрагменное число для макро съемки – F/11.

Есть еще один нюанс, относящийся к тому, как сделать макросъемку на фотоаппарате. Сильно закрывая диафрагму для получения ГРИП вы, скорее всего, потеряете в резкости. В фотографии, как и в жизни, ничего не бывает просто так. Сняли на открытой диафрагме – ничего не видно, так как мало ГРИП. Закрыли диафрагму – не хватает света. Сильно закрыли диафрагму – потеряли в резкости из-за дифракции.

Немного вернусь к технике. Если на первых порах, пока вы учитесь, вы может и перебьетесь без вспышки, но немного погодя, вы уже не обойдетесь без нее.

Снимая мельчайшие детали при минимальной ГРИП в условиях постоянной нехватки света, вам обязательно потребуется штатив!

Если вы планируете заниматься макросъемкой постоянно, то штатив должен быть качественный, с хорошей штативной головой. Бюджетные шаткие варианты с гнущимися ногами вам только попортят нервов.

В любом случае, даже с наличием штатива, у вас всегда будет открыт вопрос адекватной фокусировки. Здесь не поможет ни качественный автофокус, ни твердость рук. Скорее всего, вы будете снимать в ручном режиме фокусировки. А любители и профессионалы так и рекомендуют снимать. При этом старайтесь двигать фотоаппарат немножечко назад – вперед и делать множество дублей. Несколько штук обязательно получатся!

Если же вы снимаете что-то для науки, это как раз то для чего нужна макросъемка, или же что-то, что можно забрать из живой природы, то оборудовав съемочное место намного удобней двигать объект перед фотоаппаратом, а не наоборот. Для этой цели можно сделать специальную подставку, которая при легком прикосновении немного сдвигается.

Надеюсь, я достаточно широко ответил на вопрос, что такое режим макросъемки, для чего он нужен и, как в нем снимать. Желаю вам успешных макрофотографий и всяческих творческих успехов.

Макросъемка

Скорее всего такого плана фото есть у каждого в наборе обоев для рабочего стола, многие знают что это макрофотография, только вот не все умеют сделать хорошее макро, сейчас я постараюсь изложить все про макро просто и понятно.

Суть макро заключается в том, что вы фотографируете с очень близкого расстояния, т.е. вам нужно фотографировать практически впритык. При чём, не важно, у вас мыльница или зеркалка, идея съемки одинакова, только вот на мыльницу макро можно сделать проще и дешевле, в то время как владельцам зеркальных фотиков придется раскошелится на макро объектив, прежде чем они смогут заглянуть в удивительный и неповторимый макромир. Проблема с мыльницей состоит в том, что из-за того что фокусироваться приходится слишком близко, около 2-3 см то в результате на снимке появляется дисторсия и кривизна изображения которые являются расплатой за дешевизну и простоту.

И так по порядку, начнём с самого простого – макро на мыльныцу. Наверняка все владельцы мыльниц, которые хоть немного небезразличны к фотографии, фотографировали или пытались сфотографировать макро на свою мыльничку. Все мыльницы которые сейчас выпускают от самой дешёвой до самой неоправданно дорогой имеют в арсенале режим “макро”. Отличительная особенность этого режима состоит лишь в том, что в этом режиме вы можете фокусироваться очень близко, все остальное как обычно. Сколько я не фотографировал на мыльницы, разных производителей и ценовых категорий, принцип примерно одинаковый:

— выставляем режим “макро”;

— включаем стабилизатор (если он есть);

— полностью убираем цифровой и оптический зум, выставляем низкое ISO;

— вырубаем автоматическую фокусировку/фокусировку по лицу и т.д., выставляем фокусировку по центру;

— максимально приближаем мыльничку к объекту съемки, зажимаем до половины кнопку съемки, смотрим сфокусировался ли фотоаппарат, здесь важно попасть в фокус, ориентируйтесь на зелёный прямоугольник фокусировки который должен загораться у вас на экране (практически у всех мыльниц, это сигнализирует о том, что объект в фокусе), далее нажимаете кнопку до конца. Если загорелся желтый прямоугольник, значит ваш объект съемки находится либо слишком близко, либо слишком далеко и камера не может сфокусироваться на нём, измените расстояние до объекта и ещё раз сфокусируйтесь пока объект не будет в фокусе (загорится зеленый прямоугольник);

— если кадр получился размытым включите вспышку и повторите заново.

Старайтесь максимально близко фотографировать этим самым вы обеспечите хорошую глубину резкости, что на мыльнице достичь невозможно при других условиях съемки (к примеру, когда вы фотографируете портрет), и в то же время смотрите чтобы ваш объект был в фокусе. Если объект слишком темный или пересвеченный – скорректируйте экспозицию. Будьте терпеливы и обязательно добьетесь нужных результатов.

Вот собственно и все хитрости, так что не пугайтесь макро, попробуйте, добейтесь желаемого результата и я уверен на 100% вам понравится.

Парочка макро сделанных на разные мыльнички:


Кенон А470


Кенон А480


Кенон А470

Чтобы снять хорошее макро на зеркальную камеру вам понадобится специальный макро объектив. Отличительная особенность этого объектива заключается в том, что вы можете фокусироваться очень близко. Расстояние фокусировки до объекта примерно 0.15-0.20 метра. Обычно это какой-то телевик с фокусным расстоянием 60-100мм (такой как Sigma 70mm, Nikon 60mm VR micro, Nikon 105mm VR micro), качественный макро объектив почти всегда светосильный фикс. Да, и ещё один важный момент, для макрообъектива стабилизатор не нужен, он вас попросту не спасёт если вы прикроете диафрагму, вам нужна вспышка.

Человек, который только что приобрёл макрообъектив похож на школьника на уроке биологии, которому показали как пользоваться микроскопом и ему не терпится рассмотреть всё и вся, познать все тайны микромира. Вот примерно я такой же был, когда впервые взял в руки хороший макро.

Фотографировать макро не сложнее чем портрет или пейзаж, всё что вам понадобится это немного усидчивости и комплект одежды который вы готовы замазать ползая по сырой земле в поисках неизведанного и прекрасного. Если вы не готовы, в буквальном смысле “ползать по земле”, то я не вижу смысла вам покупать макрообъектив, что прошу заметить не такое уж и дешёвое удовольствие. Итак:

— прикрываем диафрагму где-то до значения f/5.6-11, это нам даст глубину резкости, иначе получите что-то подобное:


Nikon D40, 70mm, f/3.5, 1/500, -1.00 eV, ISO 200

— вам понадобится вспышка, включаем вспышку. Без вспышки число на f/9-11 (открытая диафрагма нас не устроит из-за своей маленькой глубины резкости), встроенная или внешняя вспышки будут для вас палочкой выручалочкой;

— стараемся максимально близко подобраться к цели съемки, чтобы макро получилось эффектнее;

— фотографируем, ползаем, получаем удовольствие. По необходимости корректируем экспозицию или диафрагму.

Да, забыл упомянуть одну важную деталь. Чтобы было понятнее приведу пример. Есть два макро объектива: Nikon 60mm f/2.8 micro и Nikon 105mm f/2.8 micro; у первого минимальное расстояние фокусировки 18,5 см у второго 41 см. Так вот, не думайте что первый будет делать более детальное макро, на самом деле за счет разницы в фокусном 60мм и 105мм увеличение у них будет примерно одинаковое, а вот дисторсия и кривизна у 105мм f/2.8 будут значительно меньше, вот так вот.

Опять же, повторюсь, в макро очень важна усидчивость, охотится на всяких букашек это не такое уж и лёгкое задание. Не надейтесь с первого раза получить хороший кадр, вам придётся сделать десятки чтобы выбрать один. Но в итоге вы своего добьетесь!


Nikon D40, 70mm, f/3.2, 1/60, -1.00 eV, ISO 200, вспышка SB-600


Nikon D40, 70mm, f/11, 1/60, 0.00 eV, ISO 200, вспышка SB-600

А вот так фотографируют профессионалы:

Ссылка на основную публикацию