Ликбез или то, что вы должны знать, взяв в руки фотоаппарат

Заслуженный Ветеран

Группа: Servus Servorum Dei
Сообщений: 14174
Регистрация: 20.9.2005
Вставить ник
Цитата
Из: Русь — чудесная страна
Пользователь №: 1

Репутация: 461

ЛИКБЕЗ ИЛИ ТО, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВЗЯВ В РУКИ ФОТОАППАРАТ

Что такое фотография? Однозначного определения не существует. Можно сформулировать это примерно так — преобразование реально существующего и изменяющегося во времени изображения с помощью какого-либо устройства в какое либо не изменяющееся во времени изображение. Процесс фотографии может принимать различные формы например : изображение — фотокамера — пленка -фотобумага или изображение -фотокамера — пленка — сканер — магнитный носитель. Форм может быть множество, но главное помнить, что самое важное это конечный результат, а не сам процесс, который мало кого интересует, кроме самого фотографа.

Лучи света проходя через объектив, попадают на зеркало и отражаясь в пентапризме попадают в видоискатель. В момент съемки зеркало убирается и лучи света через открывшийся затвор попадают на пленку. Измерение света производится также через объектив.
Преимуществом зеркальных камер является то, что в видоискателе видно то, что будет на пленке и видна резкость изображения, а недостатком является вибрация камеры от движения зеркала (устраняется применением фиксации зеркала в поднятом положении) и недостаточная яркость изображения при использовании объективов с низкой светосилой.

Вопрос второй — какую пленку использовать?

Все фотопленки как цветные, так и черно-белые, можно условно разбить на две группы:

-обращаемые (позитивные) пленки -используются как правило для получения слайдов ( правда с некоторыми сложностями возможна и дальнейшая печать на фотобумагу).

-негативные пленки предназначеные для последующей печати на фотобумагу

Процесс фотографирования происходит следующим образом — изображение объекта через объектив попадает на фотопленку, которая благодаря светочувствительному слою «запоминает» это изображение. Для того, чтобы изображение было качественным, необходимо выполнить два условия — навести объектив на резкость и пропустить на пленку необходимое колличество света.

Процесс наводки на резкость называется фокусировкой и может быть либо ручным либо автоматическим. При ручном режиме фотограф вращением специального кольца на объективе добивается наиболее резкого изображения желаемого объекта в видоискателе. В автофокусном режиме резкость изображения достигается за счет специальных датчиков и механизма перемещающего линзы объектива. В наиболее дешевых камерах наводка на резкость вообще отсутствует — для них указывается только минимальное расстояние с которого можно производить съемку. Следует всегда помнить, что невозможно навести резкость так, чтобы все объекты на пленке выглядели резкими, то есть говорить о резкости можно только для определенного интервала расстояний. Этот интервал зависит от характеристик объектива. При использовании автофокусных камер, особенно не зеркальных, следует помнить, что датчик автофокуса фокусирует объектив на наиболее близкий объект находящийся в центре кадра.

При съемке движущихся объектов приоритетной является выдержка, а при съемке где важна резкость фона (например портретная съемка) приоритетной является диафрагма.

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

Мероприятия (127)
Тренинги (54)
Семинары (43)
Туры (21)
Мастер-классы (16)
Фестивали (5)
Здоровье (2516)
Еда (2922)
Диеты (1010)
Здоровое питание (1001)
Рецепты (652)
Красота/Внешний вид (3593)
Мода (1582)
Косметика (312)
Упражнения на различные группы мышц (1788)
Фитнес (1145)
Йога (144)
Стретчинг (48)
Массаж (143)
Боевые искусства (51)
Интересно и познавательно (4383)
Вопрос/Ответ (247)
Психология/Философия (549)
Семья/Отношения (482)
Дети/Материнство (572)
Домашний уют/Дизайн (940)
Разное (2394)
Мотивация (110)
Видео (774)

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Постоянные читатели

—Статистика

Ликбез или то, что вы должны знать взяв в руки фотоаппарат

Пятница, 22 Февраля 2013 г. 22:49 + в цитатник

Makita87 все записи автора
Что такое фотография? Однозначного определения не существует. Можно сформулировать это примерно так — преобразование реально существующего и изменяющегося во времени изображения с помощью какого-либо устройства в какое либо не изменяющееся во времени изображение. Процесс фотографии может принимать различные формы например : изображение — фотокамера — пленка -фотобумага или изображение -фотокамера — пленка — сканер — магнитный носитель. Форм может быть множество, но главное помнить, что самое важное это конечный результат, а не сам процесс, который мало кого интересует, кроме самого фотографа.

Байонетом — от французского «штык» — называется узел сопряжения объектива (lens) и корпуса/тела (body) камеры. До байонета использовалась резьба (двух типов), которая сохранилась в некоторых «Зенитах» до настоящего времени. Байонет по сравнению с резьбой имеет много плюсов, основные из них — возможность более оперативной замены оптики и более точная установка объектива (байонет в отличие от резьбы имеет фиксированное положение), а также удобство передачи информации от body к объективу

TTL (ТТЛ) — используется в двух значениях, первое — это замер через объектив, второе значение — это система управления вспышкой, также использующая замер через объектив. «Вспышечный» TTL позволяет определить величину импульса вспышки, необходимую для нормального экспонирования кадра, в данном случае замер происходит во время экспонирования при открытом затворе, датчиками в камере измеряется свет, отраженный от пленки и от камеры передается сигнал вспышке, по которому она прекращает импульс.

Наглядным примером для начинающих фотографов могут послужить качественные фотографии, которые выкладывают профессиональные фотографы в своих блогах или же те лучшие снимки, которые выбирают именитые блоггеры. Последние в свою очередь заявляют следующее Мы пишем об интересных фактах, событиях и помогаем познавать МИР. Поэтому выбрал данный вариант, вы сможете совместить приятное с полезным — узнать много нового и находить интересные снимки, которые в последствии можно попробовать повторить.

Рубрики:

Разное

Метки: фотография фотографирование

Процитировано 3 раз
Понравилось: 1 пользователю

SDIphoto.ru | Фотоблог Дмитрия Сунцова

Тел.: +7-953-6701901

Updated on Апрель 2, 2013

Как выбрать зеркальный фотоаппарат. Краткий ликбез для начинающих.

(Сколько уже этих статей в интернете..)

Ко мне недавно обратились с просьбой помочь в выборе «зеркалки». Лучший совет — НЕ ПОКУПАЙТЕ! 🙂 Это билет в один конец.. Но если руки чешутся, вам пригодится следующая информация.

Определитесь с бюджетом.
Если коротко — в начале пути нет смысла брать новую камеру. До 60т.р. все камеры в целом одинаковые с точки зрения качества картинки. Отличаются только удобством использования, сенсорностью экрана, откидывается он или нет и так далее. Т.е. в общем и целом — разными «плюшками», которые влияют на цену и удобство, но почти не влияют на результат. Хотя, надо признать, откидной экранчик часто окажется полезным.
А на качество картинки в большей степени влияет используемая оптика, т.е. объектив. И вот тут разлет цен просто гигантский. Но об этом чуть позже.

Обычно от зеркальной камеры ожидается картинка, которая будет лучше и наряднее по сравнению с картинкой, выдаваемой любой «мыльницей». Это справедливо, но не все так просто. Рассчитывайте, что для желаемого результата вам минимально понадобится:

1. Собственно фотокамера.
Производитель неважен. Честно! Но важно, насколько в вашем городе велик ассортимент этого производителя с точки зрения дополнительных аксессуаров. Потому что покупая камеру, вы выбираете систему целиком. Да, с помощью китайских инженеров сейчас можно подключить почти что угодно к чему угодно, но все-таки для гарантии результата используется техника и аксессуары одного производителя. Я предпочитаю Nikon, но это совершенно все-равно на самом деле. Плюс если вам хочется, чтоб ваша зеркалка еще и снимала видео — в этом плане у Canon получше дела обстоят. Это младшая линейка Canon 500/550/600/650D либо любой Nikon также младшей линейки 3100/5100. Если повезет где-то урвать Nikon D90 — берите не думая. Отличный аппарат, у меня он был. Про других производителей ничего не скажу, т.к. в моем городе весьма скуден их ассортимент.

2. Объектив.
С камерой обычно идет так называемый китовый объектив. Это недорогой более-менее универсальный объектив, который продается и отдельно, но в силу его цены и универсальности обычно идет вместе с камерой. Поэтому и зовется kit.
Но за любую универсальность надо платить. В данном случае, он будет довольно темным и не очень резким. И в большинстве случаев, особенно по началу, вы не получите качества, которое обычно ожидают от зеркальной камеры. Зато такой объектив дешев и дает вам возможность определиться, какие фокусные расстояния у вас будут использоваться чаще всего. В случае с никоном берите кит 18-105, а не 18-55. Он получше качеством и, говоря просто, позволит сильнее приближать. У кэнона есть 18-135, но он куда более мыльный (картинка нерезкая).
Как же быть, если хочется красивую картинку? Вам понадобится светосильный объектив. Не вдаваясь в подробности, берите тот, у которого в описании написано 35/1.8 (неважно, для какого производителя). Он чуть подороже. Или в крайнем случае для начала возьмите 50/1.8 — он чуть подешевле, часто продается на форумах в приличном состоянии, а также его несложно продать, когда (и если) вы будете готовы к оптике посеръезнее. И вот уже любой из них даст вам картинку, которую обычно ждут от зеркалки — можно будет снимать с размытым фоном, в довольно темных условиях (а обычная городская квартира с точки зрения камеры — весьма темное место на самом деле!) и т.д.

3. Вспышка.
Любая накамерная вспышка. Встроенная в камеру вспышка — вещь в некоторых ситуациях хорошая, но в большинстве случаев результат будет очень похож на фотографии с обычной мыльницы. Обязательно нужна внешняя вспышка, подходящая для вашей системы. Но тут есть ньюанс — недорого можно взять неплохую ручную вспышку известных китайских брендов. Можно даже уложиться в 3 т.р. Но она будет ручной — вам придется учиться выставлять мощность самостоятельно. С некоторой практикой это делается очень просто. Но в любом случае, понадобится сделать пару кадров, чтоб точно попасть в необходимую мощность. Поэтому динамичные сюжеты, где пристреливаться некогда, снимать будет весьма затруднительно. А приличные автоматические вспышки (с TTL) стоят довольно дорого — примерно от 8 т.р. и выше.

Итого примерный расклад (в вашем регионе цены могут отличаться):
б/у камера canon или nikon (как наиболее распространенные и популярные) младшего уровня обойдется примерно в 12-15 т.р. на местном форуме в разделе объявлений
светосильный объектив — в районе 5 т.р.
вспышка — от 3т.р.
плюс сумка и флэшка для переноски всего этого добра.
В итоге вам понадобится около 25 т.р. За эти деньги вы получите весьма неплохой комплект техники, которой сможете снимать практически все что угодно.

И да. Вам придется учиться. И читать. Много читать. Начиная с инструкции к вашей камере. Иначе любая зеркальная камера в ваших руках не будет отличаться от обычной мыльницы за тысячу рублей НИЧЕМ, кроме внешнего вида и цены.

10 вещей, которые должен знать начинающий фотограф

Когда вы только начинаете работать с фотографией, кажется, наверно, что ваши умения растут как на дрожжах. Вы будете отслеживать прогресс по заметным переменам и в фото, и в работе в целом. Здесь представлено несколько советов, которые помогут ускорить ваш личный рост, когда вы начинаете карьеру фотографа.

1. Видимые изменения. Когда вы работаете долгое время в этой области, то уже никогда не будете смотреть на вещи так же, как в самом начале. Вы станете учеником и одновременно учителем для себя, анализируя каждую фотографию, видео, которые вы воспринимаете. С большим трудом можно смотреть кино без анализа кинематографии, настроек снимков. Однажды, начав гоняться за качественными изображениями расчитывайте на смену образа жизни. Ранние подъемы или поздние прогулки, чтобы подискать особое освещение и т.д., становятся обычным делом. Вы будете ловить себя на анализе постоянно: как они освещены, где можно найти подобные места, как воссоздать такие эффекты и обстановку и пр. Фотография – мощный способ самовыражения и «выращивания» себя. Прыжок с головой в эту работу заставляет, кстати, шевелить извилинами правое полушарие.

2. Это дорогое хобби. Фотография – хобби не из дешевых. Это касается покупки оборудования. После приобретения первой зеркальной камеры, нужны линзы, вспышки… А потом, для перехода на следующий уровень, когда вы освоили азы, может быть проблематично продать «старую систему» для покупки новой для работы на более высоком уровне.

Как избежать дорогостоящей стороны этой деятельности? Ознакомьтесь с мыслью, которая состоит из двух подходов: во-первых, не набрасывайтесь сразу на самое дорогое оборудование. Намного проще приобретать все постепенно, и без паники, хорошо обдумывая решения; во-вторых, подсчитывайте доходы и расходы, ведь числа – наши друзья. Вы научитесь, для начала выбирать хорошие вещи. Помните, качественное оборудование можно приобрести и по доступным ценам. Главное – терпение и знание характеристик. Читайте об опыте других фотографов, придумывайте свои способы. Одним словом, тренируйте свое правое полушарие.

3. Экспозиция. В начале изучения экспозиции многие делают ошибку, пытаясь расчитать математически ее масштаб. Измерение остановки света и заполнение диафрагменного числа – это большая трата времени.

Более важно научиться балансировать с треугольником экспозиции, подходить ко всему процессу творчески. Не стоит слишком зацикливаться на идеальном освещении, вспомните лучше о том, что есть много интересных людей и представьте, как над каждым из них можно поэкспериментировать.

4. Пользуйтесь руководствами. Чем раньше вы по-настоящему начнете контролировать экспозицию, тем скорее станете больше, чем человеком, который просто нажимает на кнопки. Конечно, это сложно и требует много работы и обучения о замере экспозиции, фокусе и о многом другом. Сначала вы будете использовать автоматическую экспозицию. Но, постепенно, отказываясь от нее, вы сделаете огромный шаг вперед, становясь художником, а не просо фотографом. Вы начнете полностью контролировать фото обрабатывать нюансы воздействия, а также легко предугадывать конечный результат. Вы научитесь обращаться с подсветкой, придумывать другие сценарии для фото, комбинируя эффекты, т.е. делать больше, чем камера сама по себе.

Есть отличный промежуточный шаг, после выполнения которого можно научиться контролировать один дополнительный фактор. Во-первых, понять, что ISO влияет на качество так же, как свет, достигающий датчика. Затем можно переключиться на контроль за выдержкой и диафрагмой с учетом визуальных результатов всех настроек. Меняя приоритеты между выдержкой и диафрагмой в процессе обучения, вы поднимаетесь верх на пути к полному освоению этих параметров.

5. Съемки каждый день. Ужасно банально, но мы забываем, что это единственный способ улучшить свои навыки. Нужно держать камеру в руках ежедневно, постоянно что-то снимая. Везде.

Фотографируйте с друзьями, бросая вызов себе. Это, пожалуй, парочка лучших советов. Когда, к примеру, у вас есть заказ, многие люди откладывают его выполнение. «Пойду-ка я лучше прогуляюсь», – думают они. Но! НАДО ДЕЛАТЬ! В этом весь секрет владения собой. Все заказы и задания сохраняют в вас творческий дух.

6. Приоритет объективам! Сначала люди меняют слишком много корпусов для камеры, ищут больше мегапикселей, много внимания уделяют автофокусу и пр. Но им нужно всего лишь обновить объектив. Пока вы работаете с недорогим комплектом камеры и объектива, который к ней прилагается, вы ограничиваете свою работу. Очень важно выбрать правильные линзы (с диафрагмой по шире). Это играет большую роль.

7. Становитесь профи медленно. После ваших многочисленных съемок, когда уже идет демонстрация работ, большая вероятность деловых предложений. Будь-то портрет брата, пейзажи или свадебная серия (кстати, довольно сложное и ответственное дело), друзья. В общем, всеми способами надо привлечь клиентов. Поэтому, когда вы уже что-то умеете, появится мысль на этом подзаработать. Но есть нюансы. Работа с трудными клиентами, которые могут отменить съемку в последний момент, кладет риск на юридическую сторону и многое другое. Сами понимаете. Не забудьте аккуратно и постепенно переходить на профессиональный уровень.

8. «Я всегда с собой беру ви-и-и-и-и-деокамеру»! У вас никогда не получится сделать что-то стоящее, если она не будет с вами постоянно. Мотивация: представьте, что каждый раз, оставляя фотоаппарат дома, вы лишаетесь наград фотожурналистики и всех остальных. Это помогает. У вас никогда не получится качественных, спонтанных фотографий, если вы «отделитесь» от камеры. Будь-то зеркальная или сотовый телефон. Лучше, если всегда имеется что-то с собой для снимков. Девизом… нет, даже целой философией должны стать слова: «Я всегда с собой беру видеокамеру». И нету смысла покупать дорогой фотоаппарат для пыли на полочке. Это не хорошо.

9. Лучше одна, но качественная вещь. Если ваша текущая камера со сменным объективом, то можно поразмышлять над вторым вариантом – 50 mm f/1.8. С его быстрой апертурой, он поможет решить проблемы низкой освещенности, контролировать глубину резкости. Объектив, входящий в комплект, вряд ли это сможет.

Объектив 50 mm f/1.8. – вещь, часто рекомендуемая и не без оснований. С широкой апертурой на условиях недостаточного освещения, предельной глубины резкости – то, что вам понадобится в творческом пути.

10. Изучите камеру снаружи и внутри. Один из способов улучшения съемки – понять, из чего состоит камера. Когда вам не надо думать, какие кнопки нажимать, у вас получится свободно войти в творческий процесс. Вы, например, думаете о свете, не используя показатели, контролирующие диафрагму. Когда вы действительно знаете все настройки, опции, фотокамера становится продолжением ваших глаз. Читайте руководство к ней, копайтесь в настройках. Полезно.

Фотография становится частью жизни многих. Начиная с любительских съемок люди растут до профессионалов. Но, никто не говорит, что этому можно научиться легко и быстро. Нет. Только трудолюбие и, конечно же, безумная влюбленность во все это.Кто-то не любит фотографироваться, говоря, что фото останавливает время, убивает его. Да, но все зависит от восприятия. А мы говорим, что оно сохраняет теплые моменты, служит памятью. Ведь приятно смотреть на картинку, где вы когда-то были счастливы. Как не крути.

Урок фотографии 1. Как получаются фотографии? Выдержка. Светочувствительность.

Этот урок нашего курса расскажет о том, как получается фотография. Объяснит природу появления снимка. Вы узнаете о выдержке. Поймете, как фотографировать, как сделать тёмную или наоборот, светлую фотографию. В общем, начнем наши фотоуроки.

Вы, наверное, уже примерно знаете, откуда берётся фотография. Ну, точнее не откуда берётся, а как получается.

Попробую ещё раз рассказать об этом без излишней (читай ненужной) въедливости, формул и кропотливости. Главное понимать принцип. В свете всего этого, начнём наше первое «на пальцах».

В фотоаппарате есть объектив, диафрагма, затвор и матрица. (Вообще-то там ещё много чего есть, но зачем нам это нужно? Сейчас нас интересует объектив, диафрагма, затвор и матрица). Диафрагма находится в объективе.

Представьте, вы нажали кнопку спуска на фотоаппарате. Затвор опустился, свет прошёл сквозь объектив и, соответственно, диафрагму, после чего попал на матрицу. Там его путь закончен. Матрица, получив свет, «запомнила» его, и получилась фотография, которую вы увидели на экране своей фотокамеры буквально через миг.

Ваш глаз устроен схожим образом. Зайдите в комнату, в которой почти нет света. Закройте глаза. Откройте буквально на миг и закройте снова. Много вы увидели? Нет. Потому что слишком темно. А теперь откройте на минуту. Видите, вы можете уже различить многие детали, увидеть общую картину. Так вот, с фотоаппаратом та же история. Вы как бы играли сейчас в фотоаппарат. Глаза — это матрица — они получают свет и «делают» из него изображение. А веки — это затвор фотоаппарата. Открывая и закрывая их, вы, тем самым даете доступ свету к «матрице». То — как долго вы даете свету попадать на матрицу (глаза) и называется выдержка. И чем темнее там, где вы делаете снимок, тем больше должна быть выдержка (дольше должны быть открыты глаза), чтобы фотография получилась достаточно светлой для того, чтобы там можно было хоть что-то разобрать.

Ремарка: Но, хорошего понемножку. Это бессмертное высказывание применимо и к свету. Потому что в отличие от глаза в фотоаппарате свет имеет свойство «накапливаться». Фотография это, как бы рисунок. Только в отличие от бумаги листы там — чёрные. Когда ничего не нарисовано лист чёрный. А если света слишком много, то он станет белым.

Вот восемь фотографий (кликабельны). Да, да! Именно восемь. Белые квадраты на месте седьмого и восьмого это тоже фотографии только с самой большой выдержкой. Умные говорят «пересвет».

Ремарка: Кстати умные говорят не самая большая, а самая ДЛИННАЯ выдержка.

В левом верхнем углу самая короткая выдержка (затвор открыт самое короткое время). В правом нижнем углу самая длинная выдержка (затвор открыт дольше всего).

В фотоаппарате это «умение видеть в темноте» называется светочувствительность или ISO. Итак, какие получились «вечером деньги — утром стулья». Чем меньше ISO тем меньше ШУМОВ. Чем меньше шумов, тем лучше. Чем темнее вокруг, тем больше надо делать выдержку или увеличивать ISO.

А теперь о том, какие бывают выдержки. Когда вы в первый раз в жизни взяли в руки фотоаппарат, то поняли по тяжело понятным значкам, что люди, придумавшие его, были не только не русскими (Это святая правда!), но и со своеобразным складом ума. Поэтому вместо общепринятых и понятных обозначений они. Ну, вы видели, в общем.

На фотоаппарате есть ряд заданных выдержек (время, когда глаз открыт):

. 3, 2, 1, ½, ¼, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 секунды.
Это то время, в течение которого будет открыт затвор. Соответственно оно может быть очень большим (например, две минуты) и очень маленьким (одна четырёхтысячная секунды). Слева в нашем ряду находятся самые долгие выдержки. Справа — самые короткие.

На ЭТОМ ЖЕ (чудны дела твои, господи!) фотоаппарате есть ряд заданных ISO (светочувствительность):
100, 200, 400, 800, 1600.

При 100 фотоаппарат хуже всего видит в темноте, но снимок максимально «чистый». При 1600 фотоаппарат лучше всего видит в темноте, но снимок наиболее «грязный», или, как говорят очень умные люди, «шумный».

Сегодня вы узнали о двух способах изменения «количества света» на фотографии. Завтра (ну ты знаешь такой фильм «когда наступит завтра?») вы прочитаете ещё об одном. Не буду забегать вперёд.

Пока что я не буду забивать вашу голову всякими тяжело выговариваемыми и тем более сложно запоминаемыми терминами. Эту садистскую радость я оставлю на попозже.

Ну вот и наступило долгожданное попозже. Шучу. )

Надеюсь вам помогли наши уроки по фотографии!

Над созданием Фотошколы работала небольшая группа фотографов-энтузиастов своего дела.

На данный момент в свете минимизации работы сайта cifrovik.ru, мы не имеем возможности развивать нашу Фотошколу. А у нас грандиозные замыслы — например создание раздела домашнего задания, где бы читатели делали фотографии или их обработку по определённому заданию, а авторы статей их проверяли и указывали на ошибки. И многое другое.

Для того, чтобы Фотошкола могла развиваться и расти, мы должны переехать на свой сайт, а создание сайта и хостинг стоят немалых денег.

Поэтому (простите, что мы, чужие старухи, к вам обращаемся :)) мы собираем деньги на новый сайт и хостинг.

Если у вас есть возможность, то мы были бы очень благодарны, если бы вы помогли делу просвещения Фотографии любой суммой!

Огромное Вам спасибо.

— Яндекс деньги, номер счёта: 410011065587885

— WEB Money R418922569059

— В Сбербанке можно положить на карточку номер 4276 3800 2318 1675. (при этом, если будет возможность указывайте в теме платежа «Фотошкола»)

Деньги класть можно в любом автомате, где есть прием денег этих платёжных систем.

strravaganza

Дмитрий Майстренко

Для реализации на снимке всех резкостны́х характеристик матрицы и объектива наилучшим конечно же является тот случай, когда камера в момент съёмки абсолютно неподвижна, например стоит на штативе. Но всё же большинство кадров снимаются фотоаппаратом, который держат в руках, и в этой ситуации роль штатива играет сам фотограф. И тут возникает большая проблема, заключающаяся в том, что человеческое тело — это самый дерьмовый штатив на свете.

Штатив из живого человека мало того, что неустойчив и не обеспечивает надёжной фиксации фотоаппарата, так он ко всему прочему ещё и сам производит массу паразитных вибраций, потому что внутри него бьётся сердце, раздуваются и сдуваются лёгкие, плюс всегда имеется в наличии физиологический тремор. Так что все навыки правильного удержания фотоаппарата — это не что иное, как попытка преодолеть конструктивные недостатки этого жалкого двуногого недоштатива — хомо сапиенса.

Учитывая полную невозможность избавиться от вышеперечисленных недостатков, основной задачей при съёмке с рук становится сокращение расстояния между фотоаппаратом и землёй. Не в последнюю очередь именно для этого опытный фотограф присаживается на корточки — чтобы поставить локоть на колено. Именно в этом положении камера получает прямую опору на поверхность земли. Ну а в тех случаях, когда фотограф стоит, достаточно выполнять пару несложных правил — распределять вес равномерно на обе ноги, прижимать локти к туловищу, не наклоняться ни вперёд, ни назад. И разумеется, крайне важно правильно держать фотоаппарат в руках.

И пусть вам это покажется маловероятным, но очень многие фотографы держат фотоаппарат неправильно. Перечень ошибок весьма велик, и наверное самая распространённая из них — это неправильное положение левой руки, а именно — ладонью вправо, и большим пальцем к себе.

При таком положении объектив, недостаточно поддерживаемый левой рукой, висит в воздухе, и правая рука испытывает излишнее напряжение, что неминуемо отражается на скорости реакции указательного пальца — фотографу становится гораздо сложнее спустить затвор в нужный момент. К тому же перенапряжённая рука вскоре начинает дрожать, что резкости снимкам тоже не добавляет. А ещё порою приходится видеть, как человек в таком положении пытается менять фокусное расстояние объектива, и его левый локоть вместе с вращением кольца зумирования движется вверх-вниз. Само собой, в таком положении получить резкий снимок становится просто невозможно.
А правильно нужно держать аппарат, поддерживая объектив ладонью левой руки снизу, только тогда вес камеры распространяется равномерно.

Вторая по распространённости ошибка — это неправильная ориентация фотоаппарата при съёмке вертикального кадра.

Когда спусковая кнопка находится внизу, фотографу приходится выворачивать кисть правой руки, что приводит к ослаблению захвата камеры, и опять вызывает напряжение указательного пальца, мешающее спускать затвор в нужный момент. А если, как в случае на приведённой фотографии, ещё и левая рука находится не под объективом, а сбоку или сверху, то резких снимков ждать вообще не приходится.

Следующий, не менее распространённый способ получить снимок, испорченный шевелёнкой — это держать фотоаппарат одной рукой. Поверьте, даже такая лёгкая камера, как дальномерная Лейка, всегда нуждается в надёжной фиксации.

Ну а уж уж Canon EOS 5D с тяжеленным объективом никак нельзя держать только правой рукой, а левой игриво придерживать за ремешок — левая рука должна быть под объективом, пацаны на заднем плане и то об этом знают.

Ну и следующая ошибка — это широко расставленные локти.

При таком удержании фотоаппарата на него передаётся весь комплекс вибраций, создаваемый человеческим организмом, а опора на землю чертовски невелика.

Следующая ошибка, часто совершаемая людьми, купившими себе зеркалку после цифровой мыльницы — это съёмка фотоаппаратом на вытянутых руках.

Ничего хуже и придумать нельзя, всего две точки опоры, физиологический тремор максимален, руки мгновенно устают, получить резкий снимок практически невозможно. Если у фотоаппарата есть видоискатель, даже электронный, смотреть нужно в него, таким образом, прислонив камеру к собственному черепу, вы получаете дополнительную точку опоры, и больше чёткости на ваших снимках.

На этом мы заканчиваем, и самый богатый фотолюбитель России желает всем прекрасных снимков!

UPD: Помните, как Толстой начал переводить итальянскую сказку «Пиноккио»? В процессе перевода озорное полено вырвалось из-под контроля писателя, и получился сюжетно весьма далёкий от оригинала «Буратино». Так и у меня — я замыслил серьёзный пост о том, как правильно держать фотоаппарат, но в поиске иллюстраций неожиданно наткнулся на фотку Димасика с Лейкой, и уже не смог остановиться — дуболом подчинил меня своей воле.

Выбор недорого цифрового фотоаппарата или Web камеры

Столкнулся с общением здесь на форуме с коллегами, при обсуждении люди просят фото, при возрате товара на Aли или eBay — тоже нужно фото и т.д. Исключительно только для домашних снимков с высоким разрешением со стенда над столом, с обязательной авто или наводимой фокусировкой и т.д.
На данный момент без микроскопа, т.к работ под микроскопом у меня еще нет, возможно и будут, но не очень они мне нравятся с этой мелочевкой возиться.
Пока обхожусь планшетом Lenovo с 4 мп. камерой, он дает самое лучшее разрешение при фокусировке на объекте, остальное все хуже, Web камера Logitech; фото старый Olympus — FE-230 — 7 мп, но фокусировки четкой, съемки крупным планом у него нет.
При этом могу сейчас позволить себе потратить на новую игрушку до 3-5000 руб. Желательно до 3000 руб. Я думаю, может можно на Али чего-нибудь такое купить?
Главное это сьемка мелочевки крупным планом с расстояния до 50- 70 см.

Смотрю параметры камеры: Image sensor: 5 million pixel CMOS sensor, up to 24 million pixels (interpolation)
Т.е реально у нее только 5 мп.
а в моем Olympus написано:Число эффективных пикселей: 7 100 000 пикселей. Т.е у него реальных 7 мп?
Далее написано про объектив: от 6.3 до 18.9 мм, f3,1 до f5,9 (от 38мм до 114 мм в эквиваленте объектива 35-мм пленочной фотокамеры)

Какой аппарат можно еще взять именно для макросьемки? Смотрю свой Olympus — у него есть режим макросьемки, пытаюсь сфотографировать им изображение маркера но получается что-то ужасное, или у меня руки кривые, и при нажатии дрожат, или не берет он с этого расстояния макросьемку, но получается все размыто.

Последний снимок уже сделан с расстояния — 30 — 50 см, предыдущие с 10 — 15 см.

Почему снимки размытые получаются, не пойму. Включен режим супер — макро снимков. Сейчас попробую снять в режиме — макро, а затем в обычном.
Смотрю у меня на компе они лучшего качества, их качество еще ухудщает сервис загрузки на сайт.
У меня на компе видно, что последний снимок четкий, по сравнению с предыдущими размытыми. Т.е не работает этот супер макро режим.

вот снимки сделаны, два последних в режиме макросъемки и первый в обычном режиме. Расстояние до объекта — 15 см.

Все таки макрорежим дает лучшую четкость, но не такую как мне бы хотелось, мне кажется, что мой планшет Lenovo при четкой фокусировке даст лучшее качество снимков.
С выключенным макрорежимом здесь самая первая слева фото

cравниваю свой ретро Olympus c более новым Canon IXUS 185.
Кол-во пикселей 7 — 20.
Максимальная разрешающая способность: 3072 х 2304 и Сanon: 5152 x 3864
Конечно, старичок отдыхает, хотя макрорежим теоретически у него впечатляет:
Нормальный режим от 0.6 м.
Макро-режим от 0.1 м.
Супер макро от 0.05 м, т.е от 5 см. А у Canon теоретически от 1 см.

Мне предложили уцененный товар Canon Digital IXUS 185 за 2000 руб с месячной гарантией, аппарат новый, причину уценки буду уточнять у продавца, за 5000 руб я бы его не взял, а уцененку можно взять для моих целей.
Помогите разобраться с ним, чтобы не влететь, на что обратить внимание, какие могут быть подводные камни, если аппарат был в ремонте, то когда его не стоит брать и т.д.

krserv написал:
Какой аппарат можно еще взять именно для макросьемки?

Посмотри в сторону usb- эндоскопов, пощупай. За 1000-1300 рублей ты получишь вполне удовлетворительную макро фото-видеокамеру.

MADONNA написал:
Посмотри в сторону usb- эндоскопов,

ух ты спасибо за идею, даже не верится, что такое возможно за такие деньги. Буду признателен за советы, что взять из них, кто ими пользуется.
Но тут возникает другой вопрос, а какой обзор у нее будет? Если мне нужно снять с высоты 0.5 — 1 м какую-нибудь коробку, блок, то эндоскоп может и не захватить. Он именно чтобы заснять например точку пайки, дорожки на плате сфотографировать, а более крупные объекты мне кажется не захватит, хотя нужно изучать тему по его использованию. Может там стоят широкоугольные камеры, такие же как и Web камеры, тут главное автофокусировка чтобы была хорошая и резкость изображения.
Вот первый обзор посмотрел, в нем видно, что резкости и четкости от него недостаточно.

Поэтому эндоскоп не подойдет, он только для узкого применения, когда нужно заснять очень близкий объект, а мне нужен универсальный, чтобы можно было снимать с автофокусировкой с любого расстояния до 2 м. Например, системный блок, стол лабораторный и т.д. Более 2 м расстояние вряди нужно, т.к меня интересует удаление, только чтобы предмет попал в область видения на экране, но до 2 м. нужна автофокусировка. Эндоскоп, даже более дорогой ее иметь не будет. Тут либо фотоаппарат или видеокамера, предназначенная для видеонаблюдения. Но за 2000 руб купить что-то приемлемого качества работы может быть возможно у китайцев, если знать что покупать и уцененку, как в моем случае, только есть риск влететь, вот я и хочу минимизировать этот риск, обсудив здесь с Вашей помощью. Заранее спасибо!

Друзья взял я этот фотоаппарат за 2000 руб, рискнул, как выяснилось в ремонте он не был, его купили, не понравилось качество снимков, его вернули, экспертиза сервисного центра проверила качество, признав аппарат полностью рабочим. У него еще 1.5 года фирменной гарантии от Canon и месяц гарантии сервисного центра торговой сети. Т.е я за месяц должен проверить его и «в хвост и в гриву». Странная конечно, ситуация, ведь это сложная техника, и если сервисный центр признал технику работоспособной, то ее у покупателя принять не должны были обратно, Ведь сейчас торговая сеть потеряла на продажах более 50% стоимости, уценив товар.
Но, что есть то есть, буду просить Вашей помощи, чтобы за месяц проверить этот аппарат и убедиться, что он действительно полностью рабочий. Изучу документацию и начну пробовать его.
Хочу также себя приучить использовать фотосъемку в повседневной обработки информации для удобства сбора и дальнейшего анализа по фото.