Креативная съемка натюрморта: используем боке и блики | Foto-kadr.ru

Креативная съемка натюрморта: используем боке и блики

Про фото PRO

КАК ЭТО СНЯТО? ВОЛШЕБНЫЙ МИР БОКЕ.

Боке — зона кадра, находящаяся вне фокуса. Объекты, попадающие в зону нерезкости, размываются, благодаря чему они становятся мало узнаваемы, но порой весьма красивы. С помощью боке на снимке можно рисовать целые абстрактные картины. Красивое боке очень ценится во многих жанрах фотографии, а особенно в портрете и натюрморте.

На западе существует даже целое направление фотографии — “Low DOF photography”, то есть “фотография с малой глубиной резкости”. О таких снимках сегодня и пойдет речь.

Какой объектив красивее размывает фон? У какого объектива хорошее боке, а у какого — плохое? В интернете не утихают споры на этот счет. Однако, в конечном итоге это дело вкуса: некоторым нравится размытие одного объектива, другим — второго. Важно лишь иметь в виду, что у различных моделей объективов не только сила, но и характер размытия может существенно различаться. В целом же по выбору объектива для работы с боке можно дать несколько базовых советов.

Боке объективов с фиксированным фокусным расстоянием лучше, чем у зумов.

Обычно для работы с боке берутся объективы с фокусным расстоянием от 35 до 200 мм. Более широкоугольные объективы используются редко, так как на них с трудом можно получить достаточно малую глубину резкости для создания боке. Кроме того, широкоугольники редко обладают приятным размытием фона.

Для работы с боке пользуются светосильной оптикой. В идеале, объективами со светосилой больше 2.8. На них получится сильно и красиво размывать фон.

Под эти критерии идеально подходят портретные фикс-объективы, в том числе “полтинники”: Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor , Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor. Такой объектив станет прекрасным выбором, чтобы попробовать свои силы в работе с боке на фотокамерах с матрицей формата APS-C. К тому же, такие объективы стоят не так уж и дорого.

Я же при работе с полнокадровой камерой Nikon D810 использовал объектив Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor. Эта модель славится своим интересным рисунком. Однако стоит заметить, что объектив довольно старый, и автофокус у него будет работать только на камерах, имеющих “отверточный” привод фокусировки (из современных аппаратов им обладают модели Nikon D7100, Nikon D600, Nikon D610, Nikon D750, Nikon D800, Nikon D800E, Nikon D810). Впрочем, у этого объектива есть и более новая версия, у которой автофокус будет работать на любой камере. Это Nikon AF-S NIKKOR 85MM F/1.4G. Так же хорошо справятся с созданием красивого боке объективы Nikon AF-S 85mm f/1.8G Nikkor и специально созданный для любительских зеркалок с матрицей APS-C доступный объектив Nikon AF-S 35mm f/1.8G DX Nikkor .

Сам по себе выбор хорошего объектива не даст красивый кадр с прекрасным боке. Разумеется, нужно подумать и над выбором объекта съемки, места съемки, освещения и фона. У меня есть несколько практических советов на этот счет:

Разумеется, фотографировать кадры с боке стоит на улице. Чем дальше фон находится от объекта съемки, тем сильнее будет размытие заднего плана. Если объект съемки и фон будут расположены вплотную друг к другу, вряд ли вы получите сильное размытие. Лучше всего фон от объекта располагать как минимум в нескольких метрах.

Стоит подумать и над выбором времени съемки, а следовательно и освещения. Самый выразительный свет бывает тогда, когда солнце находится низко над горизонтом, то есть утром или вечером.

Кадры с боке отлично дополнят огни машин и уличных фонарей. В зоне нерезкости они превратятся в красивые кружочки. Кстати, в канун нового года особенно актуально включать в кадр огни предновогодней иллюминации, коими щедро украшен центр всех крупных городов.

Не стремитесь полностью размывать фон, снимая с максимально близкого расстояния какие-то мелкие объекты. Так задний план может слишком сильно размыться, стать однородным. Интересно выглядят снимки, где блики и объекты на фоне, будучи не резкими, не теряют свою форму.

Важно помнить, что помимо боке в кадре должен быть интересный объект съемки. Им может стать симпатичная травинка, листочек, элемент городской инфраструктуры (деталь моста, парапет, почтовый ящик — что угодно). Резкий объект в кадре поможет зрителю окончательно не потерять связь с реальностью, будет являться центром притяжения внимания.

Немного о параметрах съемки. Самым главным условием для получения малой глубины резкости, а следовательно и боке, является открытая диафрагма. Снимайте на открытой диафрагме! Контролировать диафрагму удобнее всего в режиме “А” (приоритет диафрагмы). Все остальные параметры подбираются исходя из съемочной ситуации.

Предлагаю читателям сделать свои фотографии с малой глубиной резкости и красивым боке и поделиться ими в комментариях к этому уроку. Помните: красоту фотографии в конечном итоге определяет не дороговизна вашей техники, а лишь вы сами: очень важно выбрать красивый объект и подходящие условия для съемки.
Волшебный мир боке Nikon D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 250, F1.4, 1/80 s
Автор Константин Воронов

Креативная съемка натюрморта: используем боке и блики

Есть три причины попробовать создать натюрморт подобный этому. Во-первых, движение в кадре всегда привлекательно, особенно движение жидкости. Во-вторых, красивые боке и многогранные блики выглядят завораживающими и почти магическими. В-третьих, это хорошая возможность выразить свою страсть к путешествиям и любовь к морю. Возьмите пару камней, песок, письмо в бутылке, крошечный деревянный маяк или одну большую морскую раковину и создайте свою собственную историю о черных парусах, штормах и приключениях. Давайте начнем! Свистать всех наверх!

1. Оборудование и реквизит для съемки натюрморта

Прежде всего, нам нужен источник света, подходящий для съемки брызг. В моем случае это две вспышки: одна в стрипбоксе, другая – за рассеивателем.

По желанию вы можете фотографировать с естественным светом, но в таком случае капли воды могут быть немного размытыми и не превращаться в многогранные блики. Если у вас есть макрообъектив, используйте его, так как это позволит вам снимать с дальнего расстояния и уберечь камеру от брызг воды.

Нам понадобится пульверизатор, чтобы создавать капли воды. Лучше выбрать такой, который производит большие частицы. Если ваш пульверизатор распыляет что-то похожее на туман, то замените его на пластиковую бутылку с маленькими дырочками на дне.

Выберите предметы, которые вы хотите использовать для натюрморта. Это может быть что-то пиратское или почти все, что хорошо выглядит в сочетании с водой — скажем, фрукты, цветы, листья или даже лимонадные бутылки. Также пригодится устойчивый штатив.

2. Композиция для съемки натюрморта

Придерживайтесь принципа простоты. Я считаю полезным предварительно сделать эскиз. Это помогает расположить основной реквизит и добавить детали.

Не забудьте оставить достаточно пространства в кадре для боке и капель воды.

Если фон будет темным, то капли будут более заметными.

3. Освещение для натюрморта

Ключом к созданию красивого боке и бликов является контровое освещение. В моем случае это вспышка в стрипбоксе, размещенная справа и немного позади сцены. Если бы я могла, то повесила бы его прямо за моим вертикальным фоном, чтобы осветить бутылки, но не сам фон. Это наш рисующий свет.

Если вы работаете с естественным светом, установите камеру прямо перед окном, как если бы вы снимали чай с паром. Не устанавливайте вертикальные фоны, так как они заблокируют свет.

Заполняющий свет, который освещает тени и создает объем, установлен слева. В моем случае это вспышка, расположенная за рассеивающей панелью. Вы можете заменить ее большим отражателем, если желаете.

Между рисующим светом и фоном я установила черный флаг (узкая полоса картона), который блокирует часть света, попадающую на фон, и делает его темнее.

Вы можете увидеть, как я устанавливаю источники света шаг за шагом:

Слева – только рисующий свет;

Посередине – рисующий + заполняющий свет;

Справа – рисующий свет + заполняющий свет + четный флаг.

Обратите внимание, что обе вспышки установлены на низкую мощность, чтобы создавать короткий импульс света, замораживающий движение жидкости.

4. Съемка натюрморта

Переведите камеру в режим серийной съемки, чтобы делать несколько снимков подряд. Диафрагма вашего объектива должна быть широко открыта (в моем случае это f/2.8), чтобы получить малую глубину резкости. Таким образом большинство капель воды превратиться в многогранные блики. Теперь вы готовы снимать!

Распыляйте воду в том направлении, которое находится в расфокусе и сделайте серию снимков.

5. Постобработка

Теперь вы можете выбрать самый удачный кадр и использовать только его. А можете выбрать несколько снимков с наиболее красивыми каплями и совместить их.

Я совместила четыре изображения, поместив каждое из них на отдельный слой и используя слой-маски в Photoshop.

«Отшлифуйте» изображение, отрегулировав насыщенность и контраст.

Вуаля! Здесь вы можете увидеть весь процесс от начала и до конца.

Ваш морской натюрморт готов! Надеюсь, вы получили удовольствие от процесса.

Бокерама. Панорамная съёмка с эффектом боке: создаём необычные кадры с высоким разрешением

Панорама из 8 горизонтальных кадров

В предыдущих уроках мы разбирали технику панорамной съёмки. Для достижения более широкого угла обзора можно склеить несколько отдельно снятых кадров. Панорама — это не обязательно длинная «колбаса», которую неудобно смотреть на экране ПК или смартфона; соотношение сторон панорамы может быть любым. Мало того, панорама может быть не только горизонтальной, но и квадратной, и вертикальной.

Склейка двух горизонтальных кадров

А ещё панорамную съёмку можно использовать для снимков с необычным сочетанием малой глубины резкости, размытого фона и широкого угла обзора. На сленге фотографов такой вид панорамы часто называют бокерамой (от слов боке и панорама).

Сделать картинку с широким углом обзора и при этом с сильно размытым фоном поможет панорамная съёмка на открытой диафрагме, или бокерама.

Получить фото, близкое по виду к снимкам со среднеформатных камер, на которых даже широкоугольные объективы дают малую глубину резкости, также поможет данный приём.

Допустим, вы хотите снять пейзаж или архитектурный ансамбль при слабом освещении, без штатива. При этом из светосильных фиксов, позволяющих снимать с рук, у вас есть лишь портретник со слишком узким углом обзора. В таких случаях тоже можно задействовать панорамную съёмку на открытой диафрагме и получить бокераму.

Исходное разрешение изображения — около 320 Мп. После ресайза — 150 Мп.

Также панорамная съёмка поможет делать кадры высокого разрешения. С обычной 24-мегапиксельной камеры вполне можно получить изображение в 100 Мп и более.

С помощью панорамной съёмки можно замаскировать шум на высоком ISO. За счёт высокого разрешения картинки он будет не столь заметен, а при ресайзе снимка до разумных размеров практически сойдёт на нет.

Кроме того, бокерама позволяет делать кадры с любым соотношением сторон без потери деталей из-за кадрирования. Так, простая бокерама из двух-трёх кадров даст квадратное изображение с высочайшей детализацией.

Склейка двух горизонтальных кадров

Готовимся к съёмке бокерамы

Для такой съёмки подойдут относительно статичные сюжеты: пейзажи, натюрморты, элементы архитектуры и городской среды. Съёмка портретов тоже возможна, если человек в кадре не будет шевелиться пару секунд.

Объектив подойдёт практически любой. Если хочется получить заметное размытие фона, лучше использовать светосильную или/и длиннофокусную оптику. Я предпочитаю делать такие кадры на Nikon AF-S Nikkor 85mm f/1.8G, Nikon AF-S Nikkor 50mm f/1.4G, а иногда снимаю и на Nikon AF-P Nikkor 70–300mm f/4.5–5.6E ED VR.

Nikon AF-S Nikkor 50mm f/1.4G

Nikon AF-S Nikkor 85mm f/1.8G

Пожалуй, единственное требование к объективу — хорошая резкость как в центре кадра, так и по краям. Ведь края какого-то из снимков могут оказаться в центре вашего кадра. Также желательно, чтобы не было сильного виньетирования. Увеличить резкость и уменьшить виньетирование можно путем диафрагмирования объектива. Скажем, снимать не на f/1,4, а на f/2,2–f/2,8.

Определитесь с композицией. Мысленно обозначьте границы будущего кадра, где должна начинаться и заканчиваться панорама.

Если в кадре есть движение (например, человек или качающаяся ветка дерева), то оно должно быть локализовано в пределах одного кадра панорамы. Тогда панорама точно склеится без брака.

Панорама из двух вертикальных кадров

Теперь вспомним, как снимаются панорамы. Основная задача — снять несколько кадров с наложением друг на друга. Такой нахлёст одного кадра на другой должен составлять как минимум 30% их площади. Больше — лучше. Большой нахлёст гарантирует, что панорама в итоге сложится без проблем.

Кадров в панораме может быть сколько угодно — от двух до нескольких сотен. Чем больше кадров, тем шире угол обзора, тем больше разрешение итогового изображения. Но и тем сложнее будет склеить панораму: чем больше кадров, тем компьютер будет сильнее тормозить и тем выше риск получить артефакты от склейки. Поэтому начинать лучше всё-таки с панорам из 2–4 кадров.

Ориентация исходных кадров при съёмке может быть любая, как горизонтальная, так и вертикальная. Главное, чтобы они покрывали намеченный вами угол обзора.

В случае бокерамы не обязательно использовать штатив. Если нет ярко выраженного переднего плана в метре от камеры, то эффект параллакса будет выражен слабо и кадры, сделанные с рук, сойдутся без проблем. Просто нужно снимать с одной точки, не размахивая камерой между кадрами. Штатив потребуется в том случае, если выдержки будут слишком длинными для съёмки с рук.

Снимаем бокераму

Важно, чтобы экспозиция всех кадров панорамы была одинакова. Так что удобнее всего снимать в режиме М. Если вы снимаете с рук, настройте выдержку, исключающую появление на снимках шевелёнки.

Фокусировка на всех кадрах должна быть строго одинакова, иначе бокерама не сойдётся. Поэтому сразу фокусируемся в нужном месте и блокируем автофокус. Можно снимать в режиме покадровой фокусировки AF-S — в нём автофокус блокируется до тех пор, пока кнопка спуска остаётся полунажатой, за это время можно быстро снять все кадры панорамы.

Продвинутые камеры Nikon позволяют убрать автофокус с кнопки спуска, назначив его на специальную кнопку AF-ON. Таким образом, можно сфокусироваться один раз и не бояться, что фокусировка потеряется при неосторожном нажатии кнопки спуска.

Когда экспозиция и фокусировка настроены, дело за малым: снимать исходные кадры, аккуратно двигая камеру и обеспечивая должное наложение между снимками. Избегайте рывков камерой, это может дать смаз на фото. Помните, что движение должно быть изолировано в пределах одного кадра. Избегайте создания отдельных кадров, где есть одно лишь боке и отсутствуют резкие объекты или хотя бы контрастные контуры. Такие снимки вряд ли получится склеить в автоматическом режиме в Adobe Lightroom Classic.

Теперь осталось собрать все кадры воедино на ПК. Можно пользоваться любым ПО для склейки панорам. Их умеет собирать Adobe Photoshop, есть продвинутые программы типа ptGUI. Но мы воспользуемся самым простым и эффективным методом — соберём бокераму в Adobe Lightroom Classic. Плюс этой программы в том, что в ней можно сделать панораму прямо из RAW-файлов и продолжить работать с итоговым изображением точно так же, как с RAW.

Просто импортируем все фото в программу, выделим их, щёлкнем правой кнопкой мыши и найдём пункт Merge — Panorama. Далее программа проанализирует снимки и предложит три разных варианта проекций. Как правило, с панорамами, снятыми на длиннофокусную оптику, хорошо работает прямолинейная проекция (Perspective), в противном случае можно выбрать цилиндрическую (Cyllindrical).

Панорама из трёх вертикальных кадров на Nikon AF-S Nikkor 50mm f/1.4G

Выбираем проекцию, нажимаем OK и через некоторое время получаем сшитый воедино снимок в формате DNG, с которым можно продолжать работать так же, как с отдельным RAW-cнимком.

Бокерама — приём, позволяющий делать весьма необычные кадры, расширяющий творческие возможности фотографа. После небольшой практики создавать бокерамы не составит труда.

Как приручить боке

Обычно то, что находится в фокусе на фотографии, привлекает наибольшее внимание. Но присмотритесь к областям вне фокуса. Они не менее прекрасны. Они могут быть по-мягкому размыты или быть как ослепляющие искры.

Боке́ — термин, появившийся в русском языке в конце 1990-х годов и описывающий субъективные художественные достоинства части изображения, оказавшегося не в фокусе на фотографии [1] . На многих изображениях фон размывается фотографом намеренно, для визуального выделения главного объекта съёмки (Википедия)

В данной статье мы рассмотрим несколько различных методов улучшения боке. Стоит иметь в виду, что лучший результат даёт сочетание методов.

Подходите ближе к объекту съёмки

Чем ближе вы находитесь к объекту съёмки, тем больше фон получится не в фокусе. Проблема в том, что объектив имеет минимальное расстояние фокусировки (точка, где объектив больше сфокусироваться не сможет). Ищите то оптимальное расстояние, при котором модель будет чётко выделена, а фон размыт.

Увеличьте расстояние между моделью и фоном

Первый порыв – это поставить объект съёмки прямо перед фоном. Это прекрасно, но боке получится плохо или модель не будет выделяться. Степень размытости будет выше, если фон будет достаточно удалён. Чем больше расстояние – тем больше размытости.

Фотографируйте при длинном фокусном расстоянии

Объективы с большим фокусным расстоянием дают более чёткое разделение. Это помогает подчеркнуть эффект боке. Итак, при использовании зум-объектива 18-55 мм, более удачное фокусное расстояние, увеличивающее боке, 55 мм.

Фотографируйте при максимально раскрытой диафрагме

Чем больше апертура (малые показатели F), тем меньше будет глубина резкости. Хотя, это обманчиво. Фотографирование с показателем F 1,4 не всегда гарантирует боке. Например, если вы снимаете очень далёкий объект (гору), то при любой диафрагме эффект не получится. Потому что объект настолько далеко находится, что объектив фокусируется на бесконечности и всё в кадре будет в фокусе.

Некоторые линзы не имеют больших показателей диафрагмы. Например, объектив 18-55 мм может иметь f/3.5 – f/5.6. Это означает, что когда фокусное расстояние 18 мм, наибольшая диафрагма f/3.5, но по мере увеличения до 55 мм максимальная диафрагма становится f/5.6. В данной ситуации, чтобы получить лучший эффект боке, фотографировать следует на 55 мм с f/5.6.

Захватите в кадр игру света и тени

Боке выглядит лучше, когда смешиваются блики и тени. Например, солнечные лучи, пробивающиеся сквозь листву. Выделяются боке, которые кажутся блестящими. Наличие теней помогает бликам выделиться. Вы можете сами поэкспериментировать с созданием боке, применяя ёлочную гирлянду. Блики на воде или солнечные лучи, проглядывающие сквозь листву тоже хороши.

Интересные текстуры можно найти и на земле. Быстро создать фон в любом месте – полезное умение для портретной съёмки. Свет через траву, камни, песок во время заката сделают хорошее боке.

Не забывайте о чувстве меры

И боке бывает слишком много. Подумайте о том, какие фотографии украсит этот эффект, а какие испортит. Не отвлекайтесь от объекта съёмки. Не забывайте, что это лишь вспомогательный эффект

Рекомендуемые объективы

Создать эффект боке можно с любым объективом, но светосильные будут тут преимуществом. Это чаще всего объективы с фиксированным фокусным расстоянием, без зума. Общая рекомендация – использовать показатели 50 мм f/1.8

Использование 50-миллиметрового объектива на полнокадровой камере покажет вам, что это универсальный инструмент, применимый в любой фотографии. Для камер с датчиками APS-C размер 50 мм подходит как нельзя лучше, особенно для портретов. Для общих же планов он может показаться не подходящим, слишком приближая кадр. Попробуйте для этих целей 35 мм.

Снимки с эффектом боке для вдохновения

Есть нечто причудливое в изображениях с боке. Они похожи на картинки из другого, волшебного мира. Представляем 30 фотографий разных жанров с мягкой размытостью, которые могут принести вам вдохновение.

Лампочки. Автор фото: Дин Мачин

Цветение вишни. Автор фото: Вэй-Сан Оои

Доброе утро. Автор фото: JUNGYOOK PARK

Любовь – это… Автор фото: Марат Ахметвалеев

Подождите. Автор фото: Ли Шен

Бриллианты и жемчуга. Автор фото: Джастин Лим

Ночь, улица, город, кошка, боке… Автор фото: Вагас Шейх

Всего одна… Автор фото: LHJB Photography

Закат на Эйфелевой башне. Автор фото: Фредерик МОНИН

Ошеломляющее боке. Автор фото: Гаутама Нараянан

Серебряные сумерки. Автор фото: Белга Таркхани

Девушка и цветок. Автор фото: Джарелл Альберто

Экс-ан-Прованс. Автор фото: Альберто Маси

Автопортрет. Автор фото: Дженнифер Гуд

Человек с Вудстока. Автор фото: Эммануэль Руис

Городское боке. Автор фото: Нил Кумар

Взгляд. Автор фото: Рекс Шоу

Боке, любовь. Автор фото: h86_photography

Котёнок идёт к свету. Автор фото: Sayabandith Souvanthong

Боке в Париже. Автор фото: Джонатан ван ден Брук

Боке и лёд. Автор фото: Оскар Нильссон

В тихую ночь. Автор фото: Lafugue Logos

Симфония волшебного мгновения. Автор фото: Shihya Kowatari

Волшебный свет. Автор фото: Валерия Тихонова.

LiveInternetLiveInternet

Музыка

Настольные игры онлайн

Конвертер видеоссылок

Подписка по e-mail

Поиск по дневнику

Метки

Рубрики

  • Лирика (1526)
  • Кулинарная копилка (1257)
  • Наше здоровье: красота души и тела (978)
  • Шиповник (10)
  • Вишневая нотка (7)
  • Сиреневая нотка (6)
  • Нотка куркумы (6)
  • Лимонная нотка (6)
  • Малиновая нотка (6)
  • Лавровая нотка (6)
  • Виноградная нотка (5)
  • Розмариновая нотка (5)
  • Лавандовая нотка (5)
  • Облепиховая нотка (4)
  • Луковая нотка (4)
  • Морковная нотка (4)
  • Мандариновая нотка (4)
  • Апельсиновая нотка (4)
  • Кабачковая нотка (3)
  • Шалфейная нотка (3)
  • Черничная нотка (3)
  • Подорожник (3)
  • Касторовое масло (3)
  • Персиковая нотка (3)
  • Яблоневая нотка (3)
  • Амарантовая нотка (3)
  • Кизиловая нотка (2)
  • Миртовая нотка (2)
  • Мумиё (2)
  • Коричная нотка (1)
  • Проза (616)
  • Природа и путешествия (609)
  • Все о кошках (426)
  • Притчи и легенды (351)
  • Интересное (264)
  • Полезные советы (239)
  • Музыка (196)
  • Любовь и верность, честь и слава (190)
  • Мой Питер (153)
  • Модные штучки (116)
  • Домашний кинотеатр (113)
  • Новый Год (97)
  • Любимое из детства (69)
  • Шпаргалка по русскому (55)
  • Я помню, я горжусь (43)
  • Искусство танца (43)
  • Чудеса света (20)
  • Французский секрет (4)

Статистика

Техника съемки Боке (Bokeh), это просто. Чудесные огоньки

Вторник, 23 Декабря 2014 г. 21:02 + в цитатник

Наверное, Вы уже не раз видели фотографии с размытым фоном — на языке профессиональных фотографов — эффект размытого фона — называется «боке». Применяется оно очень широко — в самых разных фотографических жанрах, и часто является неотъемлемым элементом фотографии.

Слово Bokeh (по-русски звучит как «Боке») пришло в английсикй язык из другого, японского языка. И по смыслу, оно сходно со значениями слова «blur» — размытие, расплывшиеся очертания. Сегодня Боке — это отдельный жанр в фотографии, главной идеей которого — размыть задний фон. Означает оно размытость, не резкость. Имеется в виду размытость фона за основным резким объектом.

При грамотном использовании света и творческого потенциала, такая техника может придать изображению забавный и игривый эффект. Кроме того, техника Боке фокусирует внимание на объекте вынесенном на первый план фото, в то же время создавая отличный фон и придавая чувственности.

Когда, зачем и как — используется боке?

Этот эффект используется для визуального отделения объекта съемки от фона, а также для придания фону некой нейтральности — дабы зритель не отвлекался на созерцание фона — а смотрел, например, на лицо человека на портрете. Кстати — фото-портрет — самый популярный жанр — в котором чуть ли не в обязательном порядке используется боке. Поэтому, если на фотоаппарате Вы выбрали режим «портрет», то фотоаппарат наверняка сам откроет диафрагму — до максимально возможной!

Для использования обозначенного эффекта — желательно чтобы объект съемки — находился на некотором удалении от фона и полностью входил в зону четкой фокусировки. Подбирать необходимые значения диафрагмы и расстояний до объекта и до фона — рекомендую опытным путем.

Как сделать боке — красивым?

Фотографы частенько любят обсуждать — какой красивый или ужасный боке у того или иного объектива. Даже при одинаковой диафрагме и фокусном расстоянии — объектив может «размывать» изображение — вовсе не одинаково!

Возьмем для примера точечный источник света на «размытом» нами горизонте. У «идеального» объектива это пятно — равномерно освещённый круг. Но у реального объектива с диафрагмой, — форма пятна будет повторять форму отверстия диафрагмы. То есть если в объективе всего 4 лепестка диафрагмы — то например огонек далекого фонаря — не попавший в зону резкости — будет размыт не в форме круга, а в форме квадрата! Не очень-то красиво! Поэтому современные объективы имеют максимально возможное количество лепестков диафрагмы.

Например на этой фотографии видно — что у диафрагмы было 8 лепестков, т.к. на ней мы наблюдаем — восьмигранники.

Как вы уже знаете, боке в фотографии образуется за счет размытия отдельных участков изображения. Лучше всего боке получается при попадании в зону нерезкости источников освещения или отдельных световых пятен.

Красивое боке украшает многие портретные снимки и придает им глубину пространства и атмосферность. Чаще всего боке в портретных снимках появляется на заднем плане при съемке с малой глубиной резкости. Так, размытыми получаются лучи света, проходящие через листву на заднем плане, фонари ночного города вдалеке или блики света на водной глади днем. Все эти небольшие источники света можно превратить в красивое фоновое боке.

Как уже можно догадаться, боке получается, когда эти самые источники света оказывают в расфокусе (т.е. в зоне нерезкости, в зоне размытия). При этом чем меньше глубина резкости на снимке, тем более ярко выраженное боке получится на фотографии. Исходя из всего вышесказанного выделим основные параметры для создания красивого боке на заднем плане:

Оставлять блики (из которых должно получиться боке) в размытии, т.е. наводить резкость по главному объекту в кадре. Если это портрет, то по модели. При этом источники света для боке должны остаться либо далеко позади, либо непосредственно перед объективом, чтобы оказаться в зоне нерезкости.

Максимально увеличить расстояние между точкой фокусировки и бликами, которые должны уйти в размытие. Например, при съемке портрета чем дальше расположены огни ночного города от модели, тем сильнее они уйдут в размытие, и тем более выраженным получится боке на фотографии.

— Использовать светосильную и/или длиннофокусную оптику. Чем сильнее открыта диафрагма и чем длиннее фокусное расстояние объектива, тем меньше получается глубина резкости на фотографии. Это означает, что объекты в расфокусе будут размываться сильнее. Именно поэтому для получения красивого боке обычно используют объективы со светосилой f1.2-2.8 и фокусным расстоянием 50-200 мм.

Эффектнее всего боке смотрится при размытии ночных огней, потому что ночью любой источник света будет выглядеть контрастнее. Также красиво смотрится боке из цветных огоньков, а вот днем при белом свете цветное боке получить практически невозможно. Днем обычно боке складывается в однородный фон, тогда как вечером и ночью вы можете получить достаточно четкие пятна, которые отделены друг от друга.

Также в фотографии можно выделить целое направление, где боке – не просто размытые пятна света на заднем плане, а полноценный смысловой и композиционный акцент. Некоторые фотографы специально фотографирует только боке, эти цветные пятна круглой формы или в форме многоугольника (зависит от конструкции объектива).

Для того чтобы сфотографировать только боке, можно полностью отключить автофокус и пользоваться ручным кольцом фокусировки. При этом главная цель – не навести резкость (как вы делаете во всех остальных случаях), а наоборот – сделать снимок полностью в расфокусе. Причем подкручивая кольцо фокусировки, следите, как меняется размер и характер боке. Чем сильнее вы уводите снимок в нерезкость, тем больше становятся пятна боке на фотографии, и наоборот.

Сейчас в предновогоднее время можно легко потренироваться фотографировать боке. Наверняка у вас в доме найдется гирлянда с цветными огоньками или где-то в городе вы найдете витрины магазинов и окна домов, украшенных новогодними огоньками. Теперь осталось выбрать самый светосильный и/или длиннофокусный объектив из имеющихся под рукой, максимально открыть диафрагму, переставить объектив в режим MF (мануальной фокусировки) и начать размывать огоньки, подкручивая колесо фокусировки. Лучше всего снимать боке в сумерках или вечером.

Экспериментируйте с композицией и степенью размытия огоньков, чтобы добиться интересного эффекта. Вот, что примерно у вас должно получиться в итоге.

О том, почему образуется боке в фотографии и какое боке бывает, читайте здесь.

Отношение к боке — вещь сугубо субъективная. Общепринятых норм, при помощи которых можно было бы установить, художественно боке или нет, не существует.

Процитировано 3 раз
Понравилось: 3 пользователям

photo_tochka

ФОТОточка. Точка зрения о фотографии

Блог про фотографию. Статьи с интересных ресурсов, отличные фотографии, новинки фототехники и другое

Чем, на мой взгляд, жанр натюрморт привлекателен для начинающего фотографа, так это доступностью. По большому счету Вам не нужно дорогостоящее осветительное оборудование, не нужна даже цифровая зеркалка, по крайней мере, на первое время. Ну а когда мир начнет рукоплескать Вашим работам и они начнут продаваться, как горячие пирожки, тогда Вы сможете себе позволить и зеркалку и моноблоки с софтбоксами.

Ну а если серьезно, то Ваш фотоаппарат должен иметь, ручной режим съемки и возможность достаточно длительной выдержки, как минимум секунд 15, но чем больше, тем лучше. Объясню. Рано или поздно, Вы решите опробовать технику световой кисти и тогда длинные выдержки помогут Вам сэкономить время на обработке. Вы сможете прорисовать всю сцену за время выдержки одного кадра. В противном случае Вам придется сводить несколько кадров в редакторе, что довольно трудоемко и не всегда приносит хороший результат. Все-таки кадр снятый «за раз» смотрится лучше, чем скроенный из нескольких. Но это мое мнение.

Ну и фотоаппарат, конечно, должен быть цифровым. Съемку натюрморта световой кистью на пленочную камеру можно сравнить только с откапыванием самого себя из земли зубочисткой, зажатой в зубах. Помните фильм с Джеки Чаном? Хотя были люди! Делали это! Могу только снять перед ними шляпу. Но ведь наша цель научиться технике съемки и времени у нас нет!

Поэтому вооружайтесь цифровой камерой и …. Нет, погодите, пожалуй, я поторопился. Сначала мы должны подготовить наше рабочее место. В качестве такового подойдет любой стол, поставленный у стены и лист фанеры или толстого картона, примерно 1х1,5 м, для крепления фона. Это для начала. Когда Ваша квартира превратится в нечто среднее между запасником этнографического музея и складом антикварной лавки, когда Ваша любимая медная ступка упадет на ногу жене (мужу) и Вы узнаете от своих близких много нового о себе, тогда наступит время подумать о переезде в гараж (сарай, баню). Ведь лучший друг фотографа, снимающего натюрморт, это темнота! Итак, приступим.

Рабочее место.
Самый простой предметный стол для съемки натюрмортов выглядит примерно так.

К заднику очень удобно крепить фон с помощью больших канцелярских прищепок – «бульдогов». В зависимости от сюжета Вашего натюрморта, фон может быть матерчатый, бумажный или сам задник, если он, к примеру, фанерный, может использоваться, как фон.

Съемка
Как правило, в качестве световой кисти любители используют электрические фонарики с различными насадками для получения небольшого и аккуратного светового пятна. Основным недостатком световой кисти, на мой взгляд, являются резкие тени. Частично их можно смягчить с помощью отражателей, установленных со стороны, противоположной источнику света, но только частично. Можно в конце экспозиции посветить фонариком непродолжительное время в те места, где во время основной экспозиции были тени. Однако в этом случае, почти наверняка, на снимке появятся лишние блики, или, что еще хуже, двойные тени, придающие ему неестественный вид. Все-таки в повседневной жизни основной источник света один, это Солнце. Еще один способ борьбы с резкими тенями – это использование грунтового света. Во время экспозиции на непродолжительное время, 0,5-1 секунды, включается свет. В этом случае, могут возникнуть проблемы с балансом белого, т.к. световая температура лампы в фонарике и ламп основного освещения вашей студии разная. Что же делать?

Световая кисть, без сомнения, позволяет создавать впечатляющие снимки. Но этой техникой натюрморт не ограничивается. Отличных результатов можно добиться, используя естественный солнечный свет. Думаю, что многие из вас видели и знают натюрморты Владимира Драницына (VLDR-а). Секретами своей техники съемки он делится на страницах сайта fotostil.de в разделе Workshops. Ну, а я расскажу вам, о своей методике. Плоха она или хороша – решать вам.

Исходя из того, что источник света должен быть один будем засвечивать сцену с одной стороны, а именно под углом примерно 45-110° к линии съемки и 45-90° к поверхности предметного стола. Углы засветки сцены, как правило лежат в этих пределах и зависят в основном от расстановки предметов на столе и их светоотражающей способности. Для того, чтобы избежать резких теней воспользуемся, во-первых, источником рассеянного света, а во-вторых, отражателем, установленным с противоположной от этого источника стороны. Источник рассеянного света, на самом деле, тоже является отражателем, только он отражает свет от реального, жесткого источника. Поясню все это на схеме.

В качестве источника света я в своих работах применяю старый проектор для слайдов. Вместо слайда, для сужения светового пучка, вставляется кусочек фольги с небольшим, порядка 3-5 мм. в диаметре, отверстием. Отражателем работает пакет из-под сока, покрытый с внутренней стороны чудесной матовой фольгой. Экспериментируя с различными отражателями можно добиться, как более мягкого или жесткого, так и более холодного или теплого света. Экспериментируйте! Выдержка подбирается по ходу съемки. Я обычно устанавливаю 15 сек. при ISO 50. Диафрагма выбирается в зависимости от сюжета и требуемой глубины резкости. Не забудьте про установку ББ! И так, приступаем к съемке. Аппарат на штатив, таймер включить, фокус на главное! Берем в руки отражатель №1. (Рис.1). Он будет выполнять роль рисующего источника света, передвигаясь и поворачиваясь с нашей помощью в световом пучке основного источника и отбрасывая отраженный свет на сцену. Этакий световой валик?. Отражатель №2 борется с тенями, отбрасывая свет, пришедший от его коллеги под №1, в зону скопления теней. В соответствии со своей задумкой разные участки сцены вы высвечиваете с разной продолжительностью, делая световые акценты в нужных местах. Количество света и его направленность можно регулировать с помощью размера отражателя. Вот, собственно говоря, и все.

Обработка
Трудно описать методику обработки, особенно если ее нет. Обработка практически каждого снимка отличается от других. Попробую описать несколько приемов, которые я использую чаще других. Опять таки повторюсь, что, профессионал ФШ вряд ли почерпнет из статьи что-то новое. Итак. Если мы снимали в RAW, приводим параметры снимка в норму перед конвертацией в TIF (JPG). Пересветов нет, провалов в тенях тоже, цветовая температура в норме. Save! Первым делом дублируем основной слой. В палитре Layers кликаем правой кнопкой на существующем слое и выбираем команду Duplicate Layer (рис.2).

Изменяем для нового слоя режим смешивания с Nоrmal на Soft Light. Заметили изменения? Картинка стала контрастнее и насыщеннее. Может даже чересчур. Поэтому двинем немного влево ползунки Opacity и Fill для этого слоя, процентов до семидесяти (рис.3). Строгих правил здесь нет, зато у каждого есть глаза и голова, вот им и доверьтесь при выборе тех или иных параметров. Объединим эти слои с помощью команды Flatten Image из меню Layer.

После объединения опять продублируем полученный слой. В данном случае я решил слегка приглушить краски, поэтому сейчас мы это и проделаем. Теперь нам нужно обесцветить дубль основного слоя. Это можно сделать различными способами. Я предпочитаю инструмент Channel Mixer. Внешний видимый слой обесцветился. Поскольку мы собирались только слегка приглушить цвета, опять беремся за движки Fill и Opacity. Сдвигаем их влево по своему усмотрению (рис.4).

Дальше, постараемся с помощью смешивания слоев придать нашей картине некую графичность. Чтобы у зрителя закралось сомнение в том, что это фотография. Зачем это нам надо? А просто так захотелось! Лезем в наши закрома. Помнится, летом я снимал кучу сена, чем вызвал удивление и смешки соседей по даче. Ничего, я не обидчивый. Простим им их неведение. А вот и сено (рис.5)

Открываем файл с текстурой в ФШ. Делаем Ctrl+A – выделить все, Ctrl+C – копировать. Закрываем файл с текстурой без сохранения и с помощью Ctrl+V вставляем текстуру в виде отдельного слоя в нашу работу. Меняем режим смешивания для слоя с текстурой с Normal на Soft Light и, уже отточенным ранее, уверенным движением гоним движки Fill и Opacity влево до полного удовлетворения своих эстетических вожделений. Результат на рис.6

Однако если фон стал выглядеть лучше, то фрукты и кувшин немного пострадали от такого обращения. С другой стороны совсем удалять текстуру с фруктов и кувшина не хотелось бы, так как, на мой взгляд, это изменит общее настроение работы. Естественно, что у Вас может быть другое мнение на этот счет. Вооружаемся ластиком достаточно внушительного размера с мягкими краями (Hardness =0). Устанавливаем для ластика Opacity = 50, Flow=80. Эти параметры я подобрал экспериментально для обработки горшочка. Для фруктов и основания их значения, наверное, будут другими. Посмотрим.

С помощью лупы увеличиваем текущую зону для работы ластика и проходимся им по горшку (рис.7). Аналогичным образом поступаем и с фруктами. Однако результат мне не понравился. В итоге фрукты были протерты ластиком с параметрами Opacity = 100, Flow=100. Следующий пункт нашей программы – основа, то есть стол. Opacity = 50, Flow=50, ластик к бою! Результат перед вами (рис.8)

Объединяем все слои в один командой Layer – Flatten Image. Пожалуй, все. Сохраняем полученный файл в JPG для последующей печати и водружения на стену, а сами продолжаем. Работать. Вы что, собрались уходить? А опубликовать наш «шыдэвр» на любимом сайте? А ведь его для этого нужно правильно сжать исходный файл. Опишу в двух словах метод сжатия, которым пользуюсь я. Это не мое изобретение, я встречал его описание в нескольких источниках. Замечу, что в других источниках этот метод наоборот не рекомендуется, а рекомендуется использовать стандартную функцию редактора Save for Web. Попробуйте все и решите, что Вам больше нравится. Суть метода заключается в последовательном уменьшении размера файла с попутным применением фильтра Unsharp Mask. Параметры фильтра устанавливаются достаточно мягкими (рис.9). Ибо практика показывает, что лучше 3 раза применить Unsharp Mask с Radius=0.2, чем один раз с Radius=0.6.

Итак. Применяем указанный фильтр, затем уменьшаем размер картинки примерно на 20% от текущего, затем опять фильтр. Размер картинки уменьшаем, вызывая окно Image Size и установив флажки, как показано на рис. 10. При таких установках достаточно изменить только один (вертикальный или горизонтальный) размер, второй изменится пропорционально.

Так действуем до тех пор, пока размер файла не станет пригодным для публикации в Интернете. При сохранении следим за размером в килобайтах и в случае необходимости регулируем его с помощью движка качества.

Вот теперь все! Удачи!

2006 © Олег Безручко. Статья переработана и дополнена в 2007г

Снимки, выполненные в подобной технике:

Ссылка на основную публикацию