Контровое освещение при фотосъемке | Foto-kadr.ru

Контровое освещение при фотосъемке

Контровое освещение при фотосъемке

Каждому фотографу, независимо от его опыта и техники, хочется получить красивый кадр. Это касается не только студийной съемки или детского праздника, но и пейзажей.

© Public Domain / pixabay.com

Многие фотографы, особенно новички, боятся снимать под таким ракурсом, когда солнце светит прямо в глаза. В этом нет ничего удивительного, ведь довольно часто объект может получиться на снимке слишком темным или светлым пятном. А кадры, на которых присутствуют засвеченные или затемненные участки, назвать красивыми и качественными можно с большим трудом.

Поговорим о теории

Ситуация, когда источник освещения расположен за объектом, называется контровым. При этом совсем не обязательно располагать источник света прямо по центру фотографии. Он может находиться немного в стороне, но его свет обязательно виден в кадре.

© Public Domain / pixabay.com

Для того чтобы получать красивые пейзажные фотографии с контровым светом, нужно учитывать несколько моментов:

  • правильно выбирать время съемки;
  • обязательно использовать бленду;
  • устанавливать фотоаппарат на штатив.

Далекому от искусства фотографии человеку сложно объяснить, чем так хорош этот вид света, а вот грамотный фотограф с легкостью назовет вам все его преимущества. Снимая пейзажи с контровым освещением, можно получить объемные фотографии с хорошей глубиной резкости. Кроме того, оно позволяет придать снимку таинственность или волшебное сияние.

© Public Domain / pixabay.com

Еще одним преимуществом контрового освещения можно считать то, что оно позволяет снимать предметы, которые практически не видны в обычных условиях. К примеру, если убрать из кадра солнце, оставив только свет от него в виде контрового и сделать снимок мелких мошек или паутины, то они будут четко видны. При обычном освещении заметить их на фото практически невозможно. Используя контровый свет можно создавать снимки, на которых главный объект немного затемнен, и вокруг него образуется светящийся ореол.

Основные трудности съемки при контровом свете

Чаще всего фотографы сталкиваются с тем, что камера «слепнет». Так бывает, когда не хватает динамического диапазона. Это случается, если солнце светит непосредственно в объектив или возникает слишком много бликов.

© Public Domain / pixabay.com

Исправить ситуацию можно с помощью нескольких приемов:

  • убрать источник света за границы кадра;
  • пользоваться блендой;
  • снимать сквозь предметы (деревья, кустарники и прочее).

При выносе источника света за кадр можно добиться снимка с мягкими полутенями и красивыми объемными деталями. Использование бленды поможет избежать цветных точек на фото, которые возникают из-за бликов на объективе. Важно понимать, что если солнечный свет попадает непосредственно в объектив камеры, то бленда не спасет.

© Public Domain / pixabay.com

Еще одна сложная ситуация – это когда солнечный свет пробивается сквозь облака. Мало того, что его лучи слепят камеру, так еще и сами облака работают как отражатели. Чтобы справиться с этими трудностями, нужно сделать кадры с настройкой минусовой экспокоррекции, а после в фоторедакторе работать с тенями.

Чтобы кадры получались красивыми, можно попробовать уменьшить интенсивность света. С этим хорошо справляется съемка через предмет, например, сквозь крону дерева.

© Public Domain / pixabay.com

Основной ошибкой многих новичков является то, что они хотят получить идеальный снимок с первого кадра. Это практически неосуществимо. Для того чтобы получить стоящий кадр, нужно подобрать подходящее время и место. Некоторые опытные фотографы ждут и целую неделю, пока не появится идеальное освещение. Не стоит ожидать, что, освоив навыки съемки пейзажа при контровом свете, вы будете штамповать шедевральные фото одно за другим.

© Public Domain / pixabay.com

Если вы планируете снимать пейзажи в поездке или путешествии, то стоит тщательно ознакомиться с местностью. Имеет смысл прогуляться по ней в разное время суток и посмотреть, как это место освещается лучами восходящего солнца или заревом заката. Кроме того, можно поискать фото этой местности в интернете и внимательно их рассмотреть. В данном случае совершенно не важно, кто и на что их снимал. Вам нужно общее представление о том, что там имеется.

Проделав эти несложные манипуляции, вы сможете создать снимки, которые полностью передадут атмосферу и настроение местности, а также всю ее красоту.

© Public Domain / pixabay.com

Для того чтобы кадры с контровым светом вызывали восхищение, нужно время и практика. Новичкам сложно справляться с такой трудной задачей. Те же, кто не оставил попыток и научился снимать при контровом свете пейзажи, приобрел надежного товарища в виде солнечных лучей.

© Public Domain / pixabay.com

Помните о том, что все самые прекрасные вещи создает сама природа. Никакие лампы не смогут дать такой же потрясающий эффект, как Солнце. Однако, справедливости ради, стоит отметить, что и с помощью искусственного контрового освещения можно создавать очень красивые снимки.

Как осуществляется съемка в контровом свете

Съемка в контровом свете еще один способ создания определенного светового эффекта на фотографии. Что же такое контровой свет, и каково его назначение? Постараемся детально разобраться в этой статье.

Контровой свет, как правило, направляется на объект съемки сзади или сбоку и сзади. Этот источник света предназначен для освещения той стороны модели, которая обращена от фотокамеры. Возникает вполне резонный вопрос, а зачем освещать сторону модели, если ее не видно?

Обратимся к схеме освещения, представленной ниже. Если установить осветительный прибор в положение 1 (задне-боковое освещение), то свет будет попадать на поверхности модели, которые обращены к фотокамере и будет создавать на них блики.

Рисунок 1. Схема установки источников контрового света

Особенности съемки в контровом свете

Если переместить осветительный прибор в положение 2, то эти паразитные блики сразу исчезнут. Вокруг модели останется лишь яркий световой ореол, т. е. будет очерчен контур модели.

Следует помнить, что съемка в контровом свете при неправильной установке осветительных приборов может быть затруднена, к примеру, яркости контрового света могут быть очень сильными, что приведет к засветке некоторых областей снимка и при последующей обработке «вытащить пикселы» уже не получится.

Поэтому при установке контрового света необходимо внимательно отслеживать яркости и при необходимости снижать их до нужного уровня.

В некоторых случаях съемка в контровом свете двух элементов объектов съемки, расположенных на разном расстоянии от фотокамеры и проецирующихся друг на друга, приводит к предотвращению их слияния на снимке за счет повышенной яркости световых контуров этих объектов.

Особенно хорошие результаты дает съемка в контровом свете прозрачных и полупрозрачных сред. К примеру, стекло, фактура которого характеризуется бликами из-за преломления света на гранях, на снимке выглядит живописно в конровом свете.

Снимок 1. Съемка в контровом свете стеклянных изделий

Съемка в контровом свете дает хорошие результаты для отработки блестящих поверхностей. Отражаясь от таких поверхностей, контровой свет выявляет фактуру, создавая блики. Именно эти особенности контрового света использованы при съемке фотографии ниже, на которой очень выразительно запечатлена вода, сверкающая в солнечных лучах.

Снимок 2. Летние забавы

Съемка в контровом свете и паразитные засветки

Устанавливая контровой свет для съемки нужно отслеживать, чтобы лучи от источника света не попадали в объектив фотокамеры. При попадании на объектив контровой свет приводит к паразитной засветке, образуя цветные ореолы вокруг модели, что вызывает технический брак.

Чтобы избежать этого при съемке в контровом свете приборы контрового освещения как правило располагаются выше, чем установлен фотоаппарат. Кроме того, регулирования пучка света используются специальные шторки или дополнительные экраны, прикрывающие объектив от засветки.

Если объект освещается направленным светом, создающим светотеневой рисунок, то контровой свет, как и рассеянный свет, выступает в качестве вспомогательного. Именно поэтому фотографу прибор контрового света необходимо настроить с учетом основного прибора.

При съемке контровой свет может выступать как основной и стать основой светового рисунка. При съемке в контровом свете тени в кадре доминируют по отношению к светам, так как освещение осуществляется сзади, а объектив фотокамеры фиксирует объект с неосвещенной стороны.

Световой рисунок какого кадра несколько суховат. В таком снимке нет полутонов и тональных переходов, что сводит на нет выражение объема и форм. Поэтому при одном контровом свете фигура предстает в форме силуэта.

Снимок 3. Силуэт

Такое световое решение снимка встречается крайне редко.

Съемка в контровом свете как правило связана с дополнительным освещением объекта источником рассеянного света, который ставится со стороны фотокамеры. Устанавливая соответствующую величину рассеянного света снимок объекта может иметь определенную деталировку в тенях при сохранении общего характера контрового освещения.

Снимок 4. Этюд освещения

P. S. Если данная статья была полезна для вас, поделитесь ею со своими друзьями в социальных сетях! Для этого просто кликните по кнопкам ниже и оставьте свой комментарий!

Контровой свет в пейзажной фотографии

Артем Кашканов, 2010

Продолжая некогда прерванный цикл статей о том как красиво фотографировать пейзаж, сегодня я расскажу о таком изобразительном средстве как контровое освещение. Контровое освещение получается при таком формировании композиции, при котором источник света (в случае пейзажа — это в основном солнце) попадает в кадр или находится за его пределами недалеко от его границы. Если солнце попадает в поле кадра оно может быть скрыто за какими-то деталями композиции.

Чем хорош контровой свет?

Во-первых — для подчеркивания глубины снимка и перспективы благодаря теням, отбрасываемым объектами.

Хотя этот снимок технически небезгрешен (об этом поговорим чуть позже), тени от стогов буквально спасают композицию. Обратите внимание, что присутствует композиционная ошибка — соприкосновение объектов съемки с линией горизонта без ее пересечения. Тени же компенсируют этот недостаток, придавая изображению глубину и динамику.

Во-вторых — с использованием контрового света можно сделать эффект «светящийся силуэт». То есть, сам объект съемки темный, но вокруг него получается как бы светлая обводка.

Для получения такого эффекта желательно, чтобы само солнце в кадр не попадало, чтобы не «слепить» аппарат. Достигается это сужением поля кадра, которое обеспечивается увеличением фокусного расстояния объектива. Данный снимок был сделан с фокусным расстоянием около 300 миллиметров.

В-третьих — в контровом свете можно сфотографировать такие вещи, которые при других условиях просто незаменты. Например паутина. Опять же крайне желательно наличие телеобъектива, чтобы посредством сужения угла охвата можно было отсечь лишние детали, сконцентрировав внимание на самом объекте съемки.

В-четвертых — контровой свет очень выигрышно смотрится в тумане. Думаю, комментарии излишни, достаточно привести примеры.

Можно привести еще бесчисленное множество примеров, но, я считаю, что приведенных снимков уже достаточно, чтобы понять о том, насколько мощным изобразительным средством может быть контровой свет при умелом использовании.

Сложности в использовании контрового света

Основная проблема, которая возникает при съемке в контровом свете — нехватка динамического диапазона у фотоаппарата. То есть фотоаппарат банально слепнет — либо источник света размазывается в большой белый «блин» (как это получилось на примере со стогами в начале статьи), либо все вокруг получается слишком темным. И то и другое плохо, но тени можно «вытянуть» в Фотошопе с использованием инструмента «Света/тени» (Изображение -> Коррекция -> Света/тени).

Практически все объективы склонны к ловле «зайчиков» при попадании в кадр источника яркого света. Зайчики представляют собой цветные пятна, появляющиеся как правило вокруг источника света и симметрично ему относительно центра кадра.

Если удается вынести источник света за кадр и использовать защитную бленду, появления солнечных зайчиков можно избежать. Если же солнце находится непосредственно в кадре, никакая бленда не поможет. Еще больше сложные условия, когда солнце светит сквозь облака. Помимо яркого солнечного света, камера слепнет и от свечения облаков, которое также может быть очень ярким. Есть два выхода из этой ситуации: простой — съемка с отрицательной экспокоррекцией и последующее вытягивание теней в фотошопе и сложный — съемка нескольких кадров в режиме брекетинга и последущее сведение их в одно изображение HDR.

Неплохой способ избежать бликов и пересветов — попытаться снизить интенсивность светового потока путем частичного закрытия солнечного диска другими объектами в кадре, например снимать его сквозь ветки или листву.

На этом, я считаю, рассказ о контровом свете можно закончить и попробовать применить полученные знания на практике. Удачных вам экспериментов!

Контровой (контровый) свет в фотографии

Тема фотографии в контровом свете — не самая простая, поэтому при изучении ее — следует проявить максимум внимательности и вдумчивости.

Техника съемки контровом свете (контражуре) сложнее других и требует определенного навыка. Не­редко фотолюбители, столк­нувшись с трудностями такого вида съемок, избегают его, хотя контровое осве­щение значительно интерес­нее фронтально-диагональ­ного. Снимки, выполненные в такой технике, имеют своеобразный световой ри­сунок, непохожий на обыч­ный.

Фотография в контровом свете. © sam_samantha [CC by-nc-sa]

Все предметы со сто­роны фотоаппарата при этом затемнены, почти силуэтны и обведены по краю световым контуром. Объем предметов и протяженность объекта съемки в глубину подчеркиваются за счет многоплановости снимка: предметы на переднем пла­не получаются более тем­ными по сравнению с уда­ленными, подсвеченными светом. Особенно благопри­ятны сюжеты, когда воздух наполнен легкой дымкой, тонким, полупрозрачным ту­маном и темные предметы кажутся окруженными сия­нием по контуру.

При съем­ке с крупным передним пла­ном и выразительными де­талями световой контур хо­рошо выявляет рельеф и фактуру их поверхности. Не менее эффектны снимки зимних пейзажей, на кото­рых также хорошо прораба­тывается фактура снега и достигается иллюзия его искрящейся поверхности, сюжетов с водными поверх­ностями и бликами на ней.

Следует различать два вида контражура: полный контражур и боковой, в пер­вом случае солнце находит­ся прямо перед камерой, и предметы на снимке полу­чаются темными, со слабой проработкой деталей, почти силуэтом. Ширина линий светового контура, возни­кающих вокруг предметов изображения, зависит от вы­соты солнца над горизонтом: чем оно ниже, тем тоньше контур и тем длинней и на­сыщеннее тени. При более высоком положении солнца общий контраст снижается за счет подсветки теней рас­сеянным светом. Во втором случае солнце находится спереди и сбоку по отноше­нию к фотоаппарату. Угло­вая зона довольно широка (120—140°), и световой ри­сунок снимков, выполнен­ных при таком освещении, разнообразнее.

Боковой контражур. Фотограф: Карпин Антон ©.

Правильную экспозицию чаще определяют по ярко­сти теневых участков объ­екта съемки, строго следя при этом, чтобы свет от яр­ко освещенных элементов не попадал в окно светоприемника фотоэкспонометра (а если замер производится цифровым фотоаппаратом — то следует выбрать точечный экспозамер). Если желательна лучшая проработка деталей в тенях, экспозицию увеличивают на одну ступень, если же, на­оборот, хотят получить ри­сунок более близкий к си­луэтному — уменьшают на одну ступень по сравнению с показаниями экспономет­ра. При этом виде съемок нельзя проводить экспонометрическое измерение по средневзвешенной яркости объекта съемки, так как в этом случае неминуема не­додержка. Это положение следует учитывать владель­цам автоматических и полу­автоматических камер, ве­личину экспозиции в этом случае надо находить путем измерений с близкого рас­стояния яркости теневых участков объекта съемки и потом снимать с найденны­ми экспонометрическими параметрами, отключив ав­томатику камеры. При из­вестном навыке можно по­лучать удовлетворительные результаты, используя экспокорректор. Вводимая по­правка, как правило, долж­на быть не менее +2Ev. Определение величины экс­позиции по освещенности требует большого опыте, так как при этом необходи­мо учитывать коэффициент отражения поверхности эле­ментов снимаемого сюжета.

При съемках против све­та можно использовать раз­личные отражающие поверх­ности для подсветки наибо­лее темных участков сюже­та, особенно на переднем плане с целью снижения контраста. В ряде случаев для подсветки переднего плана можно использовать вспышку, однако при этом на­до учитывать, что многие фотоаппараты со шторко-щелевыми затворами (а у зеркалок – обычно – как раз такой затвор) не могут работать со вспышкой на коротких выдерж­ках.

Контровой свет и архитектура. На этой фотографии — снятой откровенно «против Солнца» мы видим, что фасад здания все же немного освещен. Здесь фотограф использовал в качестве гигантского «отражателя» — окна домов, «Солнечные зайчики» которых так удачно расположились на стене снимаемого здания.
Фотограф: Карпин Антон ©.

При работе со вспышкой в съемках против света, вели­чину диафрагмы сначала выбирают как обыч­но, без учета естественного освещения, и уменьшают экспозицию на 1 ступень при темном переднем плане и на 1,5—2 ступени — при светлом. Несколько понизить контраст изображения и тем самым улучшить проработ­ку в тенях деталей сюжета можно с помощью смягчающих насадок на объективе в виде специальных свето­фильтров или сетки из кап­ронового чулка.

Включать солнечный диск в кадр, не опасаясь возник­новения рефлексов (т.е. бликов), можно в тех случаях, когда его яр­кость сильно понижена (не ослепляет, если смотреть на него незащищенным гла­зом). Это бывает при низко стоящем Солнце, а также ес­ли оно находится в туман­ной дымке или прикрыто полупрозрачным облаком. В других случаях нужно так выбирать точку съемки, чтобы диск солнца хотя бы частично перекрывался стволом или веткой дерева, выступающими частями зда­ния и т. п. Если картина за­ката имеет красно-оранже­вую окраску, следует при съемке использовать голу­бой светофильтр, который будет способствовать луч­шей проработке наиболее ярких участков неба. Для того, чтобы изображение низко стоящего солнца на снимке выходило привычно крупным, нужно при съемке пользоваться телеобъекти­вами. Применение с мало­форматными камерами объективов с F = 135 — 250 мм обеспечивает получение изображения Солнца в соот­ветствии с нашими пред­ставлениями о его разме­рах, когда оно стоит у гори­зонта.

Также отмечу, что если Вы фотографируете против Солнца, то использование бленды становиться очень и очень желательным, ибо иногда только бленда не дает кадру заполниться лишними бликами.

А вот очень толковый видео — урок на эту же тему. Рекомендую к просмотру!

Чудо контрового освещения в фотографии.

Если мы рассматриваем выразительные средства в фотографии, то среди них ведущую роль играет освещение в фотографии.

Виды освещения, которые используются в фотографии рассматривались ранее.

В данной статье я хотел бы выделить такой вид освещения, как контровое.

Контровое освещение как выразительное средство фотографии.

Контровое освещение в фотографии – это свет, падающий на объект съемки сзади, направленный прямо в объектив фотоаппарата. Когда солнечный свет попадает прямо в объектив, его яркость намного выше, чем освещенность объекта съемки. Снимаемый объект при этом обращен к фотоаппарату своей неосвещенной стороной и, казалось бы, на этой стороне детали будут плохо проработаны. Однако контровой свет – основной рисующий, но не единственный. В реальности свет рассеивается на частицах атмосферы, хаотично отражается от многих предметов и при этом создается некий рассеянный свет который заполняет теневую сторону объекта (заполняющий свет). Его может быть вполне достаточно для проявления объемных форм снимаемого объекта.

Вот например при фотографировании ветки с яблоками свет падал навстречу фотоаппарату, но объемная форма яблок неплохо проработана.

Как выделяет контровой свет контуры яблок, как светятся ветки!

А как сверкают капельки росы на кончиках листьев, можно видеть только при контровом освещении:

Выразительные средства в фотографии с использование контрового освещения могут быть наглядно продемонстрированы при съмке водной поверхности. При этом контровое освещение дает интересные эффекты, световые блики:

Как сверкает и искрится вода!

Можно ли снимать солнце? Когда я учился фотографировать, мне говорили: “Навстречу солнцу снимать нельзя”, засветится пленка. И действительно яркость солнца столь велика, что все другие объекты по сравнению с ним просто меркнут.

И все же при соблюдении некоторых условий солнце снимать можно.

Нужно только стремиться к тому, чтобы уменьшить свет от солнца. Можно снимать солнце, когда оно светит из-за облака:

или из-за деревьев:

При этом необходимо соблюдать некоторые условия:

— Фотографировать с блендой на объективе для предотвращения появления ненужных бликов, которые могут возникнуть на линзах объектива.

— Лучше всего солнце снисать на заходе,когда его лучи рспространяются под низким углом к горизонту и при этом проходят сквозь большую толщу атмосферы. Тогда интенсивность солнечного света значительно снижается, особенно ультрафиолетовой его части, которая наиболее сильно воздействует на фотоприемник (пленку или чувствительную матрицу).

Приведенные примеры показывают, какую роль в фотосъемке играет освещение в фотографии, в частности контровое освещение. Так что используйте этот вид освещения активно и получите интересные результаты, обогатите выразительные средства в фотографии.

Два «костыля» при съемке в контражуре на камеру iPhone

Контровый свет (или контражур), когда солнце или софиты светят прямо в объектив, – одно из самых сложных условий фотосъемки не только для мобильной камеры, но и для профессиональных зеркалок.

Расскажу два секрета работы со снимками при контровой засветке, когда снимаешь на iPhone.

Жестокая реальность света «в лоб»

Хуже контрового света для автоматической камеры смартфона ничего нет. Либо объект получается темным (по умолчанию камера замеряет экспозицию по всему кадру):

Либо задний фон пересвечивается и появляются блики:

Фотографам-любителям следует избегать контражура в любом проявлении. Без дополнительных источников света и отражателей снимок в большинстве случаев будет испорчен.

Как и невинность соблюсти, и капитал приобрести?

Возможно ли сохранить баланс между фоном и объектом? Да, правда, с оглядкой на технику. По телевизору вы не раз видели кадры в контражуре. Например, за окном проглядываются четкие детали ярко освещенной улицы, а лицо героини фильма без характерной темной маски.


Кадр из фильма «Остров проклятых», 2010

В кинематографе контровый свет почитаем из-за возникающего мистического ореола вокруг объекта. Но при этом модель всегда подсвечивается дополнительными источниками, чтобы сохранить фон и лицо перед зрителями.

Увы, смартфон не у дел

Алгоритмы обработки фото iOS справляются с большинством ситуаций, пока не посмотрят солнцу в глаза. Со времен iPhone 5 (2012 год) ничего не изменилось до сих пор, в контражуре результат хуже некуда.

Никто в здравом уме не будет таскать вместе со смартфоном зонты, отражатели, вспышки, потому что съемка на телефоне подразумевает кадр «здесь и сейчас». Если изменить угол съемки, то фотография выходит лучше. Но бывают ситуации, когда кроме света в лоб ничего нет – например, при съемке восходов и закатов.

Или в ущелье, с чем недавно столкнулся. То, что видит глаз, ни одна камера не способна передать. Я это знал, тем не менее нависающие скалы в лучах садящегося солнца заставили достать iPhone из рюкзака. Результат ожидаем… и не передает даже 1% красоты природы. Как у слонихи между ног, скажет романтик.

Что же делать? Предлагаю два «костыля», которые помогут фотографу-любителю доковылять до более-менее сносного результата.

Костыль N1 – съемка в несжатом формате RAW

Николай Грицаенко рекомендует при контровом освещении снимать в RAW через ProCam (379 руб.), а потом «проявлять» снимки в бесплатном Snapseed.

Исходное фото в RAW.


© Greta Tuckute

После «проявления» в фоторедакторе.

Этот способ подойдет всем. Обработка RAW более скоростная и простая, чем второй способ, который требует усидчивости и терпения. Но это вознаграждается лучшим результатом и большей свободой редактирования картинки.

Костыль N2 – накладывание двух кадров

Я не снимаю на айфоне в RAW . Во-первых, не каждый снимок требует ручной доводки, а RAW-файлы весят в несколько раз больше стандартных JPEG и буквально отжирают место в памяти телефона. Во-вторых, RAW автоматически не синхронизируются с библиотекой iCloud и в случае кражи в поездке телефона накрывается отснятый материал.

Мой выбор – наложение кадров.

Задача: сохранить передний и задний план при контровой засветке.

Решение: сделать темный и светлый снимки, а потом склеить их на экране iPhone.

  1. Первый снимок смотрите выше. Он темный, зато выход из ущелья четко виден.
  2. Второй снимок я сделал, не меняя положения тела и рук за одним лишь исключением – тапнул по скалам, чтобы айфон пересчитал экспозицию по ближнему плану.

Моим рабочим инструментов для обработки фото является Pixelmator (379 руб.)

С помощью инструмента «Мягкий ластик» я вырезал ущелье из темной фотографии и поместил на то же место в светлом снимке.


Совмещаем ущелья, ведя пальцем по экрану

Так как у нас два независимых слоя, то Pixelmator дает большую свободу творчества, нежели RAW: я могу по-отдельности работать с передним и задним планами.

Я чуть осветлил просвет в скалах, прибавил яркости. Потом размыл ближайшие камни для создания перспективы и поиграл с фильтрами. В итоге, кипрские горы превратились в Гранд Каньон.

Тут главное вовремя остановиться, потому что на костылях можно прошагать мимо больницы – и тогда тебе уже ничто не поможет.

(5.00 из 5, оценили: 2)

Против света. Съемка в контровом освещении

Свет может изменить любую сцену, и фотографу очень важно чувствовать свет и понимать, как использовать разное положение источников относительно объекта для того, чтобы создать нужное настроение в кадре. Работать с боковым или фронтальным светом просто. Куда сложнее работать с контровым светом — светом, находящимся непосредственно за объектом съемки. Сложнее, но интереснее. В этом материале мы не будем рассматривать студийную съемку, а поговорим о тех случаях, когда источник света только один, но зато самый мощный — Солнце.

Текст и фото: Антон Агарков

объектив AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR

f/9.0, 1/8000, ISO 200

Свет, направленный прямо в объектив, выбивает тени, делает их черными и превращает все объекты в силуэты, лишая их деталей. На этом можно сыграть — попробуйте выстроить кадр так, чтобы силуэты объектов минимально перекрывались, не мешали друг другу. Выберите какой-то объект, который можно будет четко распознать даже по силуэту — профиль человека, здания, растение. Стремитесь к минимализму в кадре — не забывайте, вы уже видели, что происходит в тенях, а ваши зрители еще не успели, они смогут считать только силуэты.

Впрочем, иногда контровый свет съедает не все детали. Свет солнца, склонившегося к горизонту, не просто более теплый, он существенно теряет в интенсивности. Это значит, что кое-какие детали в тенях все-таки сохранятся. Попробуйте снимать в RAW с отрицательной экспокоррекцией в 1-2 ступени, так вы сможете избежать пересветов, а мягкий контровый свет приятно выделит контуры. Особенно интересно такой эффект смотрится при съемке животных — контровый свет заставляет их шерсть светиться, и герои съемки начинают сиять. Но не забывайте, что для такой обработки лучше снимать на максимально низких значениях ISO – насколько это возможно.

Дело в том, что шумы при съемке с высокими ISO проявляются лучше всего именно в тенях, где могут проявиться неприятные зеленые точки в тенях, когда начнете их осветлять в RAW-конвертере.

NikonD500,

Объектив AF-SDXNIKKOR 16-80mmf/2.8-4EEDVR

f/6,3, 1/320, ISO 100

Контровый свет заходящего солнца красиво очертил пасущихся лошадей

Сохранить детали в тенях можно и без сложной обработки, но для этого потребуется немного дополнительного оборудования. Попробуйте установить перед своим героем отражатель и отразить свет солнца так, чтобы он заполнил тени. Существует несколько типов отражателей, каждый из которых даст свой эффект: матовый белый заполнит тени мягким нейтральным светом, золотой отраженный свет теплее, а серебряный — холоднее.

Чуть более радикальный способ осветлить тени — воспользоваться вспышкой. Использовать для этих целей встроенную вспышку — не лучший вариант. Прямой свет «в лоб» может быть интересен в случае установки сложной световой схемы, но в большинстве случаев он просто сотрет тени и сделает картинку плоской. Воспользуйтесь системами беспроводной синхронизации SU-800 и одной или несколькими вспышками Nikon Speedlight, размещенными слева и справа от объекта съемки, чтобы получить более интересный и объемный кадр.

Объектив AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR,

f/8.0, 1/2500, ISO 200

Морда коровы подсвечена золотым отражателем

ОбъективAF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR

f/9.0, 1/100, ISO 100

Ягоды подсвечены вспышкой, размещенной снизу перед ягодами и связанной с камерой по радиоканалу

Контровый свет заходящего солнца очень эффектно смотрится и в пейзаже. Закатные или рассветные солнечные лучи интересно подсвечивают камни, заставляют светиться траву и листья деревьев. В последнее время я снимаю гораздо больше пейзажей именно против света, нежели по свету. Но в такой технике съемки есть сразу несколько сложностей.

Во-первых, кадр, снятый против солнца, получается настолько широким по динамическому диапазону, что большинство современных камер даже с самыми продвинутыми матрицами просто не могут проэкспонировать его корректно. Скорее всего вы получите пересвеченную зону вокруг солнца и сильно недодержанные тени.

Один из способов избежать этого — снимать с сильной недодержкой в RAW, чтобы получить нормально проэкспонированные света и сильно недодержанные тени. Проверьте гистограмму получившейся фотографии — она должна быть сдвинута влево, в область теней. Если вы увидели, что гистограмма усечена слева, это значит, что часть пикселей на фотографии черные, информация в светах утеряна. Вам придется внести поправки в экспокоррекцию так, чтобы слегка осветлить кадр.

Если на гистограмме появились обсечки справа, это значит, что вы пересветили кадр, и часть пикселей стали белыми без какой-либо информации в них. Скорее всего, вы получите белые области на солнце — бороться с этим бессмысленно, источник света слишком яркий. Но постарайтесь минимизировать пересвет, введя отрицательную экспокоррекцию, чтобы сохранить информацию в областях вокруг солнца.

Динамический диапазон Nikon D500 достаточно широкий, чтобы сохранить информацию в тенях, которую вы сможете вытащить на постобработке. Снимать в этом случае лучше на минимальных ISO, чтобы избежать сильных шумов в тенях. Как правило, съемка против света позволяет работать на сравнительно коротких выдержках, и все-таки захватите с собой штатив на случай, если придется работать со слишком длинными выдержками.

ОбъективAF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR

f/11.0, 1/160, ISO 50

Лучи рассветного солнца подсвечивают иней на траве.

Этот сюжет получилось снять в один кадр и потом вытянуть пересветы и тени на постобработке

Еще один способ избежать пересветов на небе — применить градиентный фильтр. Подобные фильтры представляют из себя частично затемненные пластины. Они позволяют снизить яркость части изображения на 1, 2 или 3 ступени (то есть в 2, 4 или 8 раз). Такие фильтры помогают получить быстрый и качественный результат, но требуют бережного ухода и стоят недешево.

К тому же градиент на них распространяется по прямой, а, значит, кроме неба вы затемните любую «макушку» примечательного объекта – крону дерева, например, или горную вершину. В последние годы я полностью отказался от использования фильтров и снимаю подобные сюжеты в два кадра — один для проработки темной земли и второй, недодержанный, для светлого неба, чтобы потом сшить их в графическом редакторе.

объектив AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR,

f/16.0, 1/50, ISO 100

Трава красиво подсвечивается закатным солнцем. Этот сюжет снят в два кадра

и потом склеен в графическом редакторе при помощи яркостных масок

Еще одна проблема съемки против света — лезущие в объектив зайцы. Увы, но даже самая современная оптика не спасает от этих вездесущих негодяев. И даже бленда не удержит их на пути к шедевральному кадру, особенно, если солнце светит прямо в объектив. Но есть способ от них избавиться.

Для начала почистите переднюю линзу объектива. Пыль, грязь и царапины на ней — это основные генераторы бликов. Таким образом вы избавитесь от неряшливых и грязных зайцев, останутся только породистые, самые крупные и красивые. Теперь пришло время и от них избавиться.

А теперь заблокируйте экспозицию и фокус и пальцем закройте солнцев кадре — зайцы тут же исчезнут.

Теперь останется загрузить два кадра, как слои одного файла, и вставить правильную часть, очищенную от зайцев, из кадра с пальцем в основной кадр. Вуаля — вы получили чистый кадр, в котором никакие зайцы не помешают любоваться прекрасным контровым светом низкого теплого солнца.

Две экспозиции и их монтаж в графическом редакторе.

Ссылка на основную публикацию