Какой объектив выбрать для той или иной съемки. | Foto-kadr.ru

Какой объектив выбрать для той или иной съемки.

Выбор объектива для портретной фотосъемки

Давайте поговорим сегодня об объективах, при помощи которых зеркальными камерами можно снимать портреты. В той или иной степени любой объектив можно назвать универсальным, даже не зум, а объектив с постоянным, фиксированным фокусным расстоянием. Строго говоря, ни про какой объектив нельзя говорить, что именно он предназначен для портретной съемки. Можно лишь из огромного числа объективов выбрать те, которые для съемки портретов подходят лучше всего.

Сегодняшний рассказ может быть полезен тем, кто только ещё думает купить новую зеркалку, чтобы в ней стоял «портретный» объектив. Нелишне будет почитать его и тем, кому возможностей «китовой» оптики уже недостаточно.

Для начала скажем о фокусном расстоянии, которое оптимально подходит для портретной съемки. Если мы снимаем портрет крупным планом, в кадре только лицо или голова портретируемого – идеальным будет объектив с фокусным расстоянием от 70 до 135 мм (если принять во внимание полноразмерную матрицу цифровых зеркалок, которую ещё называют 35-мм эквивалентом). Для съемки полуростового, погрудного портрета хорош объектив с фокусным расстоянием 50 мм. Для съемки людей в полный рост, для съемки групп – посоветуем 35 мм объектив, а, возможно, даже и 24 мм.

Почему мы говорим именно о таких значениях фокусного расстояния и куда пропали популярные ранее 16 и 220 мм? Всё просто. Дело тут в искажениях снимаемых объектов, что в портретной съемке недопустимо в принципе. Есть такая неприятная штука, которая называется дисторсия. Это дефект оптических систем, то есть в данном случае фотообъективов, который приводит к искажениям действительности. В широкоугольниках дисторсия проявляется увеличением центральной части кадра по отношению к его краям, а у длиннофокусников эффект обратный, то есть черты лица модели теряют объем, и оно становятся плоским.

Выбирая объектив для съемки портрета нужно руководствоваться множеством факторов. Например, расстоянием – как далеко позволяет фотографу отойти назад площадь помещения. Немаловажно и расстояние между моделью и задним планом или фоном, расположение объекта съемки по отношению к центру кадра, и многое-многое другое. Но не станем пугать неопытных акцентированием внимания на факторах не столь важных и существенных. Рассмотрим некий усредненный вариант: итак, у нас есть зеркальная фотокамера и мы снимаем портрет крупным планом. Для этого нам потребуется объектив с фокусным расстоянием от 50 до 100 мм.

Тут важно учесть одну деталь, а именно то, что в случае, если мы используем объектив для полнокадровой матрицы с фотокамерой, у которой матрица с кроп-фактором 1,5 или 1,6, то есть не покрывает полный кадр, то визуально мы получаем только часть заявленного фокусного расстояния нашего объектива. Проще говоря, по краям кадр будет обрезан по размеру матрицы. Если мы, к примеру, имеем самый недорогой из «полтинников» к Canon 600d, а именно Canon EF 50mm f1,8, то визуально мы получаем фокусное расстояние равное 80 мм. Но при этом другие характеристики оптики, в том числе и дисторсия, не изменяются. Тем не менее, из-за того, что в этом случае используется лишь центральная часть кадра, то изображение получается очень даже неплохим. Дело в том, что дисторсия возникает главным образом по краям кадра, а они у нас из-за кроп-фактора остаются срезанными. Если ваш объектив предназначен изготовителем для фотокамер с кропнутой матрицей (а это отражено в специальной маркировке) то необходимость в перерасчёте фокусного расстояния у вас отпадает. Заявленные цифры вы получите на кропе. Если же у вас есть желание узнать про это поподробнее – Интернет к вашим услугам. Забейте в поисковик фразу: «маркировка фотообъективов различных производителей».

Так что же нам выбрать – зум (объектив с переменным фокусным расстоянием) или объектив, у которого фокусное расстояние фиксировано? Тут всё непросто. Четкого ответа дать невозможно. Преимущество зумов – универсальность, преимущество фикс-оптики — резкость, хорошие светосила и цветопередача, компактность. Все эти плюсы фиксов достигаются во многом гораздо более простой, нежели у зумов, оптической схемой. В них меньше линз, а это влияет и на вес, и на стоимость этих объективов (в лучшую сторону, стоит сказать…) За счет хорошей светосилы этих объективов ими хорошо снимать без дополнительных источников света в условиях недостаточной освещенности. Это бывает очень важным. И, в конце концов, чем меньше линз в конструкции объектива, тем лучше качество получаемого изображения. Чем больше линз – тем больше препятствий для светового потока, а значит и для всяческих оптических искажений, как то дисторсии или хроматические аберрации.

Вернемся теперь к зумам. Универсальность этих объективов (например, Canon EF 24-70mm f/2,8) в основном в том, что они заменяют собой как минимум три объектива с фиксированным фокусным расстоянием: 20-35 мм. широкоугольник, штатный 50-60 мм, и длиннофокусник от 70 мм. и выше. Но есть ли смысл в этой универсальности – решать вам. Деньги то вы платите. Учтите, что хорошие зумы – удовольствие очень недешевое. И качество изображения, которое они создают, при любой ситуации хуже картинки, создаваемой фиксами.

Ну а если вы занимаетесь не только съемкой портретов, но увлечены так же и фоторепортажем, спортивной съемкой, другими направлениями в работе, когда важно не упустить момент, то ваш выбор наверняка не падет на фиксы, тут оправданнее иметь, конечно же, объектив с переменным фокусным расстоянием. Но если ваше увлечение созданием фотопортретов намного выше всего прочего, выбирайте, естественно, объективы с фиксированным фокусным расстоянием.

Ниже мы приведем небольшой список объективов для портретной съемки, которые подходят для зеркальных камер с кропнутыми матрицами. Стоимость этих объективов лежит в пределах 500$, то есть на новичков они и рассчитаны. Профессионалы пользуются совсем другой аппаратурой.

  • Canon EF 50mm f/1.8 II
  • Canon EF 85mm f/1.8 USM
  • Nikon AF Nikkor 50 mmf/1.8 D
  • Nikon AF-S Nikkor 50 mmf/1.8 G
  • Nikon AF-S Nikkor 85 mmf/1.8 G
  • Pentax smcDA50mm f/1.8
  • Pentax smcFA50mm f/1.4
  • Pentax smcDFA50mm / 2,8 Macro
  • Tamron SPAF 90 mm F/2.8 DiMacroLens 1:1
  • Tamron SPAF 90 mmF/2.8 DiMacro
  • Sony SAL — 50F14 50 mmF1.4
  • Sony SAL — 85F28 85 mmF2.8
  • Sony SAL — 50M28 50 mmF2.8Macro
  • OlympusZUIKO DIGITAL ED 50 mm1:2.0 Macro

Каждый из этих объективов намного лучше зум-оптики. Разница создаваемой картинки видна даже новичкам, особенно если сравнить с теми объективами, которыми комплектуются фотокамеры при продаже (эти объективы ещё называют «китовой оптикой»).

Подведём итог всем нашим сегодняшним рассуждениям.

Итак, выбирая объективы с постоянным, фиксированным фокусным расстоянием, вы за сравнительно небольшие деньги будете иметь возможность полностью раскрыть потенциал своего зеркального фотоаппарата при съемке портретов. Ваши работы будут радовать не только вас, но и зрителей своей проработкой деталей, отменной резкостью, яркими цветами и вообще, вызовут восхищение плодами вашего творческого труда.

Какой объектив для какой съемки использовать

Когда начинающий фотограф немного осваивается в фотографии, то в его голову зачастую приходят нездоровые мысли, вроде, не податься ли в коммерческую фотосъемку.

И здесь возникает вопрос, какой фотоаппарат и объектив нужен для съемки свадеб, репортажа или предметной съемки? Какой лучше купить и какой удобнее использовать?

Не секрет, что один жанр фотографии можно хорошо снимать на совершенно неподходящие объективы, получая фотографии высокого качества.

Однако более специализированные объективы позволят сделать это же самое с меньшими усилиями и затратами времени.

Чем эта статья отличается от подобных, посвященных вопросу выбора и подбора объектива?

Тем, что построена в формате рассуждений, уловив суть которых, вы сможете подбирать нужные объективы под любые цели и задачи.

Какой объектив для какой съемки лучше подходит

Известно, объективы различаются фокусным расстоянием, диапазоном фокусных расстояний и светосилой.

Что дает фотографу светосильный объектив?

Список прост и его нужно запомнить, ибо он прямо связан с той суммой, что вы потратите на приобретение объектива.

  • Более лучший рисунок
  • Более короткая выдержка
  • Возможность снимать с меньшей глубиной резкости
  • Красивое боке
  • Высокая стоимость

Качество рисунка это субъективный фактор, который включает в себя микроконтраст, цветопередачу и резкость. Как говорят, этот объектив рисует, а этот нет.

Возможность выбора меньшей глубины резкости позволяет получить резкое изображение глаз при скулах, уходящих уже в расфокус.

Это не всегда полезно и не всегда используется, но неграмотные портретисты используют это преимущество малой глубины резкости всегда.

Красивое боке это второй субъективный фактор, который описывает то, как красиво размывается фон и объекты на снимке вне зоны резкости.

По большому счету, все это можно отбросить и спокойно снимать на обычные темные объективы. В конечном итоге, пострадает не сюжет фотографии или ее эмоциональность, а лишь внешний лоск и глянец снимка.

Фотография будет выглядеть менее «коммерческой», но отнюдь не плохой.

Стало быть, если отбросить внешнюю красоту и удобство, то вопрос «какой объектив для какой съемки использовать», сводится к вопросу «какое фокусное расстояние мне нужно для конкретного вида съемки».

Какой объектив нужен для портретной съемки и фотографии

Ответ на этот вопрос всегда вызывает бурю возмущений и холиваров в интернетах.

Классикой портретной съемки принято считать 50 мм объектив.

Но, при использовании кропнутого фотоаппарата его угол обзора будет равен 85 мм. Это создает определенные сложности при съемке в небольших помещениях.

Если вы будете снимать на 50 мм или 35 мм слишком близко, то пропорции лица портретируемого будут искажены. Это не позволяет рекомендовать 50 мм объектив для крупноплановой портретной съемки.

Объективы свыше 100 мм, вроде кеноновской классики 135 мм, позволяют создавать крупноплановые портреты без искажений пропорций лица.

Разговаривая о портретах, не лишним будет уточнить про какой вид портрета идет речь:

Упомянутый 50 мм или 35 мм замечательно подходит для поясной и ростовой портретной съемки, но плохо подходит для плечевой. Хотя, знаете ли, есть любители.

При погрудной съемке можно использовать объективы 85 мм.

Портретной съемке по плечи, когда в кадре только голова и плечи модели, замечательно подходят объективы от 85 мм. Золотым стандартом считаются объективы 100-200 мм, вроде упомянутого фикса 135 мм от Кенон.

Стало быть, чтобы перекрыть все виды портретной съемки, вам потребуются объективы с фокусным расстоянием 35 мм, 50 мм, 85 мм и 135 мм. Чаще всего, выбирают объективы 35мм и объектив их диапазона фокусных расстояний 100 — 200 мм. Это может быть фикс 135 мм или 100 мм фикс а-ля макро объектив.

Этот набор позволит вам вполне успешно снимать ростовые, поясные и плечевые портреты.

Но за набор фиксов со светосилой f/1.4 придется выложить весьма круглую сумму. Посему многие используют фиксы предыдущего поколения f/1.8 или более темные зумы, вроде 70-200 мм.

Сравните цены объективов на скриншотах по состоянию на конец 2019 года.

Вернусь к объективу 50 мм.

Мои слова могут вызвать негодование у владельцев полнокадровых фотоаппаратов с 50 мм объективом. Для них это портретный объектив прежде всего.

Для всех остальных это обычный штатный объектив, позволяющий творить во многих жанрах фотографии. Подобно знаменитому китовому объективу 18-55 мм.

Какой объектив нужен для свадебной съемки

Здесь предлагаю задаться вопросом, что такое съемка свадьбы?

Это съемка в полутемных помещениях, групповая съемка и репортаж дня свадьбы.

Объектив должен позволять снимать групповые портреты в помещении и вести репортажную быструю съемку.

При этом объектив должен обладать достаточной светосилой для того, чтобы комфортно снимать в условиях сумерек и плохо освещенных помещениях, вроде комнаты невесты в хрущевке или сцены выкупа в темном подъезде.

Иначе говоря, свадебному фотографу нужен относительно широкоугольный и портретный объективы.

Из приведенных условий ясно, что нужно не менее двух объективов, чтобы охватить весь требуемый диапазон фокусных расстояний.

Свадебная фотография породила свои стандарты на используемые объективы.

Многие свадебные фотографы для свадебного репортажа и съемки большой группы людей в небольших помещениях, используют светосильные объективы 16-35mm f/2.8L или 24-70 mm f/2.8L USM.

Для портретной съемки отдельных людей потребуются светосильные фиксы, вроде 85 мм или 100 мм.

Встречаются в свадебной коммерческой фотографии и большие оригиналы, что используют 50 мм на всю свадьбу или один универсальный объектив, вроде 24-105 мм f/4L.

Приведенный парк объективов подразумевает использование полнокадрового фотоаппарата, поскольку кропнутые камеры выдают меньший угол обзора на этих объективах и считаются моветоном у свадебщиков.

Помните про тесноту хрущевок.

Про светосилу

Упомяну еще один момент о светосиле объективов.

Известно, что светосила прямо связана с диафрагмой, на которую способен открыться объектив.

Объектив f/1,4 превосходит по светосиле объективы f/1,8 или f/2,0.

Но свадебная фотография это больше парные и групповые портреты.

Диафрагма f/1,4 обеспечивает очень малую глубину резкости, что не позволяет снимать парные портреты. Второй участник съемки будет вне зоны резкости.

Поэтому диафрагму прикрывают до f/2,0 и больше.

Возникает резонный вопрос, нужен ли дорогой объектив со светосилой f/1,4, если диафрагму приходится закрывать до f/2,0 и выше?

Здесь нет однозначного ответа, поскольку владельцы объективов f/1,4 пускаются в пространные и субъективные рассуждения о превосходстве качества рисунка и цветопередачи своего объектива.

Решать вам, стоит ли этот субъективный факт, который не заметит подавляющее большинство ваших клиентов, той разницы в стоимости, если сравнивать с более темными объективами.

Какой объектив использовать для пейзажной съемки

Давайте зададимся вопросом, что такое пейзажная съемка?

Как правило, это съемка больших открытых пространств при утреннем или вечернем свете. Реже при дневном.

Объектив должен быть способен охватить это пространство и суметь прорисовать тонкие цветовые градиенты заката или рассвета.

Это подводит к мысли о том, что для пейзажной съемки нужен широкоугольный объектив с хорошей цветопередачей и красивым рисунком.

Например, зум Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM или фикс Nikon 10mm f/2.8 Nikkor 1.

Поскольку пейзажи снимают на закрытых диафрагмах и со штатива, возникает вопрос, нужен ли светосильный объектив для пейзажной съемки или достаточно обычного?

Здесь нужно вспомнить про точную цветопередачу и способность воспроизводить тончайшие цветовые градиенты.

Не секрет, что именно светосильные объективы обладают лучшей оптикой, что положительно сказывается на качестве рисунка объектива.

Вам нужно решить, стоит ли разница стоимости между обычным объективом и светосильным, того качества, что обеспечивает светосильный объектив, относительно ваших критериев качества.

При коммерческой пейзажной съемке наличие светосильного объектива не обсуждается.

Ошибочно полагать, что для пейзажной съемки нужен только широкоугольный объектив.

Длиннофокусные телеобъективы в пределах 100-400 мм и более часто применяются при съемке пейзажей в горах, когда нужно показать отдельный горный пик на фоне облаков или сфотографировать деревушку в дальнем конце ущелья.

Именно длиннофокусный объектив позволяет снять отдаленный объект с большим масштабом относительно размеров кадра, нежели широкоугольный объектив.

Стало быть, набор объективов пейзажного фотографа должен включать в себя два вида объективов, как минимум. Широкоугольный и длиннофокусный объективы.

Какой объектив выбрать для предметной съемки

Предлагаю воспользоваться методикой из предыдущих абзацев и задаться вопросом, что такое предметная съемка?

Это съемка предметов с полным заполнением кадра самим предметом. Масштаб съемки 1:1 или близкий к этому.

Сфотографированный предмет должен занимать всю площадь кадра, что роднит съемку предметки со съемкой макро фотографии.

Поэтому многие предметные фотографы используют макро объективы в своей работе.

Повышенные требования к резкости и четкости, точной передаче бликов и отражений при отсутствии искажений пропорций снимаемого предмета, выдвигают на передний план различные светосильные длиннофокусные фикс объективы с возможностью макро съемки.

Например, Nikon 105mm f/2.8G IF-ED AF-S VR Micro-Nikkor или Canon EF 100 mm f/2.8 L IS USM Macro.

Также, длиннофокусные объективы позволяют избежать искажений пропорций снимаемого предмета, вызываемых близкой дистанцией съемки.

Краткое резюме

Воспринимайте данную статью больше как руководство к размышлению, нежели список объективов для покупки.

Приведенная логика рассуждения легко позволить подобрать объектив для любого вида съемки.

Достаточно задуматься о нужном фокусном расстоянии и необходимости высокой светосилы.

Приведенные в статье объективы повторяются в разных видах съемки.

Объектив Canon 70-200 мм может найти свое применение как в пейзажной, так и портретной съемке.

Объектив Canon 16-35 мм одинаково используют как пейзажисты, так и свадебщики.

Есть смысл выбирать объектив таким образом, чтобы он находил свое применение в нескольких видах съемки. Особенно с учетом нынешних цен.

Особенности съемки разными объективами. Или какой объектив выбрать?

В арсенале хорошего фотографа всегда имеется несколько объективов для разных ситуаций. Один — для портретов, другой — для пейзажей,
третий — для репортажной съемки. При этом у каждой оптики есть свои особенности, которые необходимо учитывать. Вместе с экспертами
Nikon разбираем основные виды оптики и рассказываем о нюансах работы с ними.

СВЕРХШИРОКОУГОЛЬНЫЕ ОБЪЕКТИВЫ
Сверхширокоугольная оптика имеет угол обзора от 80 до 180 градусов и соответствующие фокусные расстояния: короче 24 мм для полного кадра и 16 мм для камер с матрицей APS-C.
Обычно подобные объективы применяются там, где необходимо захватить в кадр весь окружающий ландшафт: в пейзажной, интерьерной
и архитектурной, а также в репортажной и свадебной съемках. За счет широкого угла обзора и съемки с минимальных дистанций на кадрах
получается ярко выраженная перспектива.

При этом объекты на переднем плане визуально увеличиваются в размерах, а на дальнем — уменьшаются.
Сверхширокоугольные объективы достаточно специфичны в работе — с их помощью не стоит снимать портреты, а если в кадре есть человек,
то, чтобы сохранить пропорции, лучше фотографировать его не крупным планом, а с дистанции. Такой прием очень популярен на свадьбах, когда нужно одним кадром захватить и людей, и пейзаж. Кроме того, с помощью сверхширокоугольного объектива получаются захватывающие дух кадры звездного неба — для этого отлично подойдет светосильная оптика с широким углом обзора, такая как AF-S Nikkor 14-24mm f/2.8G ED или Nikon AF-S 20mm f/1.8G ED Nikkor.

ФИШАЙ-ОБЪЕКТИВЫ
Fisheye, или «рыбий глаз», — отдельный вид сверхширокоугольных объективов, искажающих изображение так, словно мы смотрим на картинку через дверной глазок. Такая оптика бывает двух видов: диагональной и циркулярной. Первая обеспечивает угол обзора около 180 градусов по диагонали кадра и полностью заполняет его изображением, а вторая оставляет кружок посредине кадра, а углы снимка делает черными.
Главная особенность фишай-объективов — они сильно искажают геометрию пространства, поэтому такая оптика обычно используется в творческой съемке. Однако некоторые фотографы снимают на нее и другие сюжеты: так, амбассадор Nikon и фотограф National Geographic Виктор Лягушкин использует фишай для создания подводной фотографии. Кроме того, на объектив можно делать общие планы в репортажной
съемке, а в спортивной — визуально увеличить пролет атлета.

ШИРОКОУГОЛЬНЫЕ ОБЪЕКТИВЫ
Широкоугольная оптика имеет угол обзора от 50 до 80 градусов и позволяет охватить обширное пространство. Полнокадровые широкоугольники имеют фокусное расстояние около 24–35 мм, а неполнокадровые — 16–24 мм. В отличие от очень специфической сверхширокоугольной оптики, эти объективы довольно универсальны — на них можно фотографировать и портреты, и репортажи, и пейзажи, и travel-фотографии. Главное, учитывать, что объекты, расположенные на переднем плане, будут крупнее и более детализированы, чем те, что сзади. Еще одна особенность оптики — возможность снимать портреты с близкой дистанции, что особенно полезно в тесных помещениях. Однако из-за незначительной отдаленности от объекта съемки могут возникнуть сильные искажения перспективы. И это одна из причин, по
которой для портрета чаще всего применяются более длиннофокусные линзы.

ШТАТНЫЕ ОБЪЕКТИВЫ
Оптику, которая показывает перспективу так, как ее видит человек, называют штатной или «нормальной». Она дает угол обзора около 40–
50 градусов, что соответствует фокусным расстояниям 28–40 мм для камер с матрицей APS-C и 40–60 мм для полнокадровых. Эта оптика достаточно универсальна, однако, в силу своих штатных особенностей, может показаться скучной. Доступна по цене и обладает высокой светосилой, поэтому многие фотографы используют ее как основную.

ТЕЛЕОБЪЕКТИВЫ
Среди ключевых особенностей длиннофокусной оптики — узкий угол обзора и способность снимать крупным планом объекты, расположенные далеко от фотографа. Угол обзора телеобъективов — от 35 до нескольких градусов, и обычно их используют профессиональные фотографы для съемок, требующих сильного приближения. Например, если объекты — дикие звери, птицы, спортсмены. При съемке на телеобъектив
перспективные искажения сводятся к минимуму, при этом получается размытие фона, поэтому на оптику умеренного теледиапазона иногда снимают портреты людей.

Амбассадор Nikon Сергей Горшков
Снято на Nikon D850, объектив – AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5–5.6[center]

ПОРТРЕТНЫЕ ОБЪЕКТИВЫ
Существуют также объективы, созданные специально для съемки людей. По сравнению с другой оптикой, они обладают высокой светосилой и специальной оптической конструкцией, с помощью которой не только сохраняются пропорции лица, но и создается красивое размытие фона на снимке — боке.
[center]

МАКРООБЪЕКТИВЫ
Их главная особенность — возможность фокусироваться на очень близкой дистанции и снимать объекты крупным планом. Такую оптику используют, чтобы сфотографировать насекомых и мелкие растения, а также при предметной, ювелирной, репродукционной съемке.
Фотографии, сделанные на макрообъектив, получаются контрастными и «жесткими», поэтому их не используют при съемке людей — такая оптика подчеркивает все дефекты кожи моделей.

Какой объектив, для какой съемки использовать?

Какой объектив, для какой съемки использовать – этот важный вопрос, рано или поздно задает каждый начинающий фотограф. В процессе работы обучающийся фотограф замечает интересные особенности разной оптики во всевозможных условиях съемки. И правда, для чего нужны те, или иные объективы? Разве не проще было бы сделать одну универсальную модель и навсегда закрыть вопрос о смене объектива? – Да, возможно, что создание универсального объектива «на все случаи жизни» существенно упростило бы жизнь многих энтузиастов, но, сколько бы стоила такая модель, каков был бы ее вес, и неужели она понадобилась каждому фотомастеру? Разнообразие видов объективов позволяет каждому найти подходящий вариант и использовать его при фотографировании тех, или иных сюжетов.

Классификация объективов по фокусному расстоянию:

  • Короткофокусные объективы (широкоугольники);
  • Нормальные объективы;
  • Длиннофокусные объективы (телевики).

Больше о фокусном расстоянии объективов читайте тут.

Это три основных вида объективов, различающихся по фокусному расстоянию. Так же можно отметить так называемые суперширокоугольные объективы, ставшие особенно популярными в последние годы. Но о них чуть позже.

И так, давайте подробнее поговорим о каждом из трех видов объективов, что бы, наконец, понять какой объектив, для какой съемки использовать и какого результата он поможет достичь.

Короткофокусные или широкоугольные объективы

Широкоугольные объективы – это объективы с небольшим фокусным расстоянием. Малое фокусное расстояние позволяет охватить более широкое пространство, о чем и свидетельствует название данного вида объективов. Поле зрения широкоугольника составляет 55°-83°, включительно.

Широкий угол позволяет такому объективу захватить больше пространства в кадре, как в ширину, так и вглубь. Это дает возможность снимать более резкие кадры. Большая глубина резкости делает максимальную область кадра четкой. Такая особенность оптики делает ее отличным помощником при фотографировании архитектуры, интерьера и пейзажей. В тоже время, портретная съемка окажется не такой удачной, так как широкий угол охвата объектива будет искажать лица моделей, делая их более вытянутыми. Снимать с широкоугольниками лучше всего что-то большое и объемное, когда важно, что бы как можно больше пространства вместилось в кадр.

Нормальные объективы, или реалистичные

Нормальные объективы – это объективы, обеспечивающие реалистичное представление действительности в кадре. Искажение перспективы с таким объективом минимальное. Нормальным считается объектив, фокусное расстояние которого равно диагонали кадра. Угол зрения нормального объектива составляет 50-55°, что приблизительно соответствует среднестатистическому углу зрения человеческого глаза.

Одним из главных преимуществ нормальных, или реалистичных объективов является их универсальность и большая светосила. Зачастую, именно реалистичные объективы обладают большой апертурой, что позволяет максимально открыть отверстие диафрагмы и получить больше света.

Фокусное расстояние нормального объектива составляет 50 мм, если речь идет о съемке с пленочным фотоаппаратом, или фотоаппаратом с полноформатной матрицей. На фотокамерах с кропнутыми матрицами фокусное расстояние реалистичного объектива составляет 25-50 мм, в зависимости от значения кроп фактора.

Благодаря своей универсальности, нормальные объективы применяются в различных видах съемки, и, в принципе, могут стать основным предпочитаемым объективом в работе. Однако, наибольшей популярности такой вид оптики получил в портретной съемке. Благодаря оптимальному углу зрения и большой светосиле, реалистичные объективы обеспечивают наиболее привлекательные результаты.

Длиннофокусные объективы или телевики

Длиннофокусными считаются объективы с относительно большим фокусным расстоянием и узким углом зрения, составляющим менее 45°. Те длиннофокусные объективы, в которых используется зеркально-линзовая (телескопическая) конструкция называются телеобъективами.

Благодаря узкому углу зрения и большому фокусному расстоянию, длиннофокусные объективы позволяют снимать отдаленные объекты в большом масштабе. Возможность снимать крупным планом удаленные объекты, открывает новые горизонты для фотографов спорта и дикой природы, позволяя масштабно зафиксировать объект, не приближаясь к нему на близкое расстояние.

Малая глубина резкости также является отличительной особенностью длиннофокусных объективов. Визуальное уплотнение пространства, отображаемого с помощью длиннофокусного объектива, приводит к размытию фона и/или переднего плана. Такой эффект объективов делает их актуальными и в портретной съемке, когда важно размыть фон позади модели. Длиннофокусные объективы окажутся совершенно бесполезными при съемке в небольших пространствах, или в случаях, когда перед фотографом стоит задача в полном объеме изобразить какой-либо габаритный объект.

Объектив рыбий глаз

Помимо вышеупомянутых типов объективов, различают также суперширокоугольные объективы, или, как их еще называют, объективы рыбий глаз. Угол обзора такой оптики может доходить до 180°. Главным преимуществом объективов рыбий глаз является их большой угол обзора, позволяющий захватить максимальное пространство. В силу очень широкого угла зрения возникают неизбежные искажения. Объекты, находящиеся в центре кадра кажутся более отдаленными, чем есть на самом деле, а объекты, находящиеся по краям изображения имеют искаженные (выгнутые) линии.

Объективы рыбий глаз применимы не только в творческой съемке, они также используются в фотожурналистике и кинематографе. Кроме того, рыбий глаз имеет широкое практическое применение в прикладной фотографии, а именно в метеорологии, съемке небесного свода, авиационных тренажерах и т.д..

Заключение

Этот небольшой обзор видов объективов должен помочь начинающим фотолюбителям определиться с тем, какой объектив им необходим для той или иной съемки, а также понять, какими особенностями обладают различные модели оптики. Надеемся, что после прочтения этого краткого обзора, новички решат для себя какой объектив, для какой съемки использовать.

Какой объектив для чего нужен и что выбрать

С объективами все несколько проще, чем с фотоаппаратами, тут гораздо меньше параметров и все намного проще. Есть фокусное расстояние, измеряемое в миллиметрах, светосила, и наличие/отсутствие стабилизатора. Расскажу обо всем поподробнее.

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

Фокусное расстояние

На самом деле вам не особо нужно знать, что оно означает физически. Проще запомнить, что чем больше миллиметров, тем объект будет к вам ближе, или еще часто говорят, что угол будет уже. Это действительно так, зумируя объект, вы как бы обрезаете кадр по краям и в него не влазит то, что могло бы влезть в поле зрения широкоугольного объектива. Попользовавшись немного своим первым объективом вы будете сразу понимать, какое фокусное расстояние вам нужно использовать. Поэтому на первых порах не покупайте много объективов, достаточно одного, чтобы пристреляться, например, дешевый китовый Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II, идущий комплектом ко многим бюджетным камерам Canon.

Есть фиксированные объективы (их называют фиксы), а есть zoomы. У первых — фокусное расстояние не изменяется никак, у вторых — его можно менять вручную, поворачивая кольцо на объективе. Если вы только начинаете, то скорее всего фиксы вам не нужны, потому что их покупают для максимального качества и хорошей светосилы, и цена будет соответствующая. Тем более, когда вы будете фотографировать, гораздо удобнее иметь возможность быстро приблизить или отдалить объект, в противном случае нужно будет менять один объектив на другой, что гораздо дольше, да и если это происходит часто, то реально надоедает.

Какой объектив для чего нужен

Кроп-фактор

Далее я просто обязан рассказать, что есть еще такая вещь, как кроп-фактор, который в некоем роде говорит нам о размере матрицы нашего фотоаппарата по сравнению с другими. За единицу принята матрица полнокадрового фотоаппарата (самые дешевые полнокадровые — это Canon 6d и Nikon d600), а остальные фотоаппараты имеют кроп-факторы, означающие во сколько раз диагональ матрицы меньше, чем у полного кадра. Например, в 1.6 (Canon 650d, Canon 60d, Canon 7d), в 1.5 (Nikon d300, d7000), в 2.5 и больше у разных мыльниц. Названные цифры (1.6, 1.5, 2.5 и тд) — это и есть кроп-фактор. Думаю ясно, что чем больше матрица, тем лучше качество полученного изображения, и если бы резко не возрастала бы цена на тушку от этого, то все бы только и ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и можно было бы про кроп-фактор не писать.

Ладно, фиг с ней с диагональю, больше важно, что кроп-фактор условно увеличивает фокусное расстояние, то есть, чем больше кроп-фактор, тем больше будет приближен объект. Например, для Canon EOS 5D (кроп-фактор 1) штатным объективом будет 24-70 мм, а для Canon 60d (кроп-фактор 1.6) — 17-55 мм. То есть смотря в видоискатель обоих фотоаппаратов с выше названными объективами, объекты будут визуально на одинаковых расстояниях, хотя миллиметры разные. Кроп-фактор еще иногда называют множителем фокусного расстояния. Для кропнутых тушек нужно пересчитать фокусное расстояние, чтобы получить реальные цифры. То есть берем объектив 17-55, установленный на кропнутую камеру и умножаем его на кроп-фактор 1.6 (для всех любительских зеркалок) и получаем 27-88 мм (17*1.6=27 и 55*1.6=88), то есть почти тоже самое, что и объектив 24-70 для полного кадра. Именно поэтому мы и видим одинаково приближенные объекты на этих двух фотоаппаратах с этими объективам. Помните, что миллиметры на всех объективах всегда указаны для полного кадра, независимо от того для какого фотоаппарата предназначается этот объектив.

Самые популярные кроп-факторы

Если сказанное выше вам показалось сложным, то не расстраивайтесь, по большому счету это не так уж и важно. Вы поставите тот или иной объектив на свой кропнутый фотоаппарат и привыкнете к тем миллиметрам, что будут указаны на корпусе объектива и будете именно этими цифрами оперировать без какого-либо пересчета. И только, если вы вдруг потом перейдете на полный кадр, то только тогда вам придется привыкать заново к «новым» миллиметрам.

Светосила

Обозначается, как 1:4 или 1:1.2 и указывается на грани вокруг передней линзы. На самом деле светосила — это то, насколько ослабляется свет, проходя сквозь объектив, величина светосилы зависит только от самого объектива и ничего больше. Но в простонародье светосилой называют максимально открытую диафрагму, которую мы можем выставить на фотоаппарате с этим объективом. То есть, если не вдаваться в теорию и говорить о практическом применении, то для нас просто важна цифра после единички (в данном примере f4 и f1.2). Чем меньше число, тем более светосильный объектив. Обычно таковыми считаются объективы со значением где-то 1.2-2.8, и они очень удобны для съемки в темное время суток или для фотографирования звездного неба. Но не только в этом их плюс, а еще в малой ГРИП (глубина резкости). Наверняка, вы видели фотографии, где на переднем плане четкий человек, а задний фон красиво размыт, так вот такие вещи делаются за счет открытых диафграм и, соответственно, светосильных объективов. Конечно, можно и с обычной диафграмой (например, f5.6) такое сделать, но об этом я в следующей статье напишу.

Некоторые нюансы

  • Если вы покупаете объектив для Canon, то он не подойдет по байонету (разъему) для Nikon, и наоборот. Так же есть другие фирмы, которые делают объективы (как правило, они дешевле) для всех камер и байонетов — Tokina, Sigma, Tamron. Отдельно хочу упомянуть про недорогие светосильные фиксы Samyang, их очень хвалят, однако у них нет автофокуса, что подойдет не всем.
  • Существуют переходные кольца, чтобы ставить объективы не своего байонета, но я ими никогда не пользовался.
  • У каждого объектива есть диаметр стекла (тоже измеряемый в миллиметрах), его потребуется знать, если будете покупать светофильтр. Из реально необходимых это поляризационный фильтр CIR-PL. Так же еще можно приобрести ультрафиолетовый UV, который является по сути обычным прозрачным стеклом и нужен только для защиты дорогой оптики от царапин и ударов. Но на этот счет есть разные мнения, и кто-то говорит, что толку от него нет.
  • Чем больше zoom (диапазон фокусных расстояний), тем хуже качество изображения. Обычно это реально заметно на больших зумах, по типу 18-135 мм или 18-200 мм, и проявляется в виде искажений, плохой резкости, аберрации и тд. Нужно смотреть снимки конкретного объектива на предмет этих искажений и решать, устраивают или нет.
  • Широкоугольный объектив (ширик) это где-то 10-15 мм для кропа, и 15-20 для полного кадра. Есть еще объектив, что называется рыбий глаз (fish eye). Несмотря на сверх широкий угол, он не является аналогом ширика, потому что своеобразно выламывают картинку, выпячивают ее.
  • Потретным объективом (портретником) обычно называют 85 мм для полного кадра и 50 мм для кропа.
  • Перед покупкой объектива всегда читайте отзывы о нем и смотрите снимки, уже сделанные другими людьми, все это есть в интернете.
  • Еще раз повторюсь, китовый объектив Canon EF-S 18-55 хорошая штука и вам его точно хватит на первое время, если вы пока еще ничего не знаете. При покупке камеры сразу с этим объективом вы переплачиваете буквально 1-2 тыс руб, то есть получаете его почти даром (если брать отдельно, то он дороже). Правда, есть и другие наборы, где будет другой объектив.

Какой объектив для чего нужен

  • Для съемки пейзажей, архитектуры, вам понадобится зум, у которого фокусные начинаются от 17-18 мм (для кропа) и от 24-25 мм (для полного кадра).
  • Для съемки в узком пространстве или звездного небо пригодится широугольный объектив, 10-15 мм (кроп) и 15-20 (полный кадр).
  • Для репортажной съемки удобно иметь возможность приблизить человека, а значит нужен зум с дальним концом около 100-150 мм. Есть и больше (70-200 или 70-300), но тогда ближний конец будет слишком узок и мало для чего подходящим, кроме репортажки издалека.
  • Объективы по типу 70-200 и 70-300 обычно применяются в пейзажной съемке для приближения какого-то куска природы или для съемки зверей и птиц. Так же еще для макро можно использовать.
  • Для съемки цветочков и мух, есть специальные макро-объективы. Но, если прям уж сильное приближение не нужно, то вполне подойдут зумы, как я уже писал выше.
  • Для съемки портретов лучше всего купить фикс 50мм (кроп) или 85 (полный кадр), тогда у вас и боке будет красивое и фон отлично размытый, и светосила хорошая. Но это все в случае, если вы прям именно портреты хотите снимать, часто и с претензией на профессионализм. В противном случае, подойдет обычный зум. Кстати, фиксы бывают разной светосилы, и по началу не гонитесь за самыми дорогими. Например, вам вполне хватит Canon 50 f1.8, вместо Canon 50 f1.4 (в два раза дороже). А про Canon 50 f1.2 я вообще молчу, он явно не для начинающих.
  • Если вы не привередливы к качеству изображения, то для тревел-фотографии вам лучше всего будет взять большой зум (18-135 или 18-200), тогда вы покроете все фокусные и не придется постоянно менять объективы. Этакий универсальный объектив. К тому же фотосумка с собой будет совсем небольшая от такого набора, что актуально в тех путешествиях, где важен вес.

Если как-то подытожить выбор объектива для путешествий, то в большинстве случаев вам нужна будет линейка объективов, или один универсальный с фокусными расстояниями где-то от 17 до 100 мм, они чаще всего используются, речь про кроп. Естественно, это на мой взгляд. Мне в путешествиях (да и дома тоже) с лихвой хватает линейки из двух объективов и суммарными фокусными 11-105 (ширик Tokina 11-16 f/2.8 + стандартный зум Canon EF 24-105 f/4). Причем, если бы я не любил фотографии, сделанные шириком, то можно было бы и без ширика обойтись, все-таки 11 мм редко нужны в обычной жизни. Правда, тогда 24 мм были бы слишком узкими в стесненных пространствах. Именно поэтому я и написал, что лучше всего иметь линейку начинающуюся от

17-18 мм (для кропа).

Лайфхак 1 — как купить хорошую страховку

Выбрать страховку сейчас нереально сложно, поэтому в помощь всем путешественникам я составляю рейтинг. Для этого постоянно мониторю форумы, изучаю страховые договоры и сам пользуюсь страховками.

Лайфхак 2 — как найти отель на 20% дешевле

Сначала выбираем отель на Booking. У них хорошая база предложений, но вот цены НЕ лучшие! Тот же самый отель часто можно найти на 20% дешевле в других системах через сервис RoomGuru.

Лучший объектив для уличной фотографии

В то время как многие талантливые уличные фотографы используют компактные камеры для уличной фотографии и прекрасно справляются с этим, эта статья будет посвящена основным объективам и различным фокусным расстояниям, доступным для уличного фотографа с использованием сменных систем линз. Обсудим в деталях и найдем правильное решение!

Почему фиксированные линзы лучше?

Я лично предпочитаю фиксированные линзы для городских фотографий, и я думаю, что большинство фотографов со мной согласятся. Первичные линзы имеют фиксированный фокус, они не могут масштабироваться. Вместо этого вам просто нужно приблизиться или встать подальше, чтобы выстроить кадр и композицию.

Фиксированные линзы, как правило, меньше и легче, чем их масштабирующие аналоги, поскольку у них меньше элементов, что делает их идеальными, если вы не хотите таскать с собой массу оборудования.

Первичные линзы, как правило, более четкие и оптически превосходные по простоте их дизайна. Нет движущихся элементов и меньше слоев стекла, чем при масштабировании, поэтому максимальное количество света попадает на датчик вашей камеры.

Безусловным преимуществом фиксов заключается в гораздо меньшей глубине резкости, чем при использовании зум-объективов. Это идеально подходит для уличных портретов, поскольку мелкая глубина поля изолирует объект.

Лучший объектив для уличной фотографии

Должен ли я использовать 35 мм или 50 мм для съемки на улицах? Мнения разделены, как говорится «о вкусах не спорят». Разумеется, уличный портрет это не ограничивается 35 или 50, так как некоторые уважаемые уличные фотографы экспериментируют с другими фокусными расстояниями для менее обычного вида. И это выглядит очень интересно порой!

Лично я предпочитаю оставаться на разумном расстоянии от объекта. Это делает работу более комфортной, да и самому человеку, думаю, так тоже удобнее.

Конечно, бывают и исключения! Уличный фотограф Виллем Йонкерс, например, часто снимает уличную фотографию с «рыбьего глаза». Результаты действительно очень интересны, но далеки от реального представления жизни. Ради интереса можете перейти по ссылке и взглянуть сами — РЫБИЙ ГЛАЗ.

Возможно, 35 мм наиболее часто используемое фокусное расстояние для уличных фотографов. Я лично все еще считаю его слишком широким, а также не столь лестным, как 50 мм. Если он используется в портретах, он по-прежнему не показывает человека так, как есть. С 35 мм вы все равно должны быть немного агрессивны в своей уличной фотографии. Судите сами. Вот фотографии, сделанные на 35 мм:

Есть моменты, когда вам нужен более длинный фокус. Это может быть «стрельба» по улице с определенной высоты или через переулок. Часто бывает так, что фото нужно сделать прямо сейчас, в этот момент, и вот тут то вас может спасти объектив выше 50 мм.

Например, снимок снизу был снят 90-мм объективом. Я мог находился на другой стороне улицы из-за движения и не хотел меня локацию, поэтому 90 мм стал отличным выбором для меня.

А этот следующий снимок, будучи на высоте довольно высокого моста, мне нужен был более длинный фокус, чтобы получить такой близкий кадр:

Вывод

Написав это, я должен сказать, что оставляю выбор между 35 и 50 мм для себя самого! Оба они интересны для использования, и любой уличный фотограф должен владеть ими обоими.

Есть одна умная цитата: «Вы любите свои камеры, но женитесь в итоге на объективах!»

Объективы для начинающих

Хороший объектив это замечательное приобретение — ничуть не менее важное, чем сам корпус камеры. Даже самое высокое разрешение матрицы современных зеркальных фотоаппаратов может оказаться бесполезным, если изображение будет снято с использованием низкокачественной оптики. По мере того, как Вы будете расти как фотограф, вы научитесь оценивать качество, а в некоторых случаях и недостатки различных объективов.

Но с каким объективом, или объективами лучше начинать? Какой объектив выбрать? Ваш выбор зависит от вашего бюджета, и от того, что именно вы планируете фотографировать. В этом руководстве я постараюсь рассказать вам не только о том, что выбрать, но и то, как выбрать объектив для начинающего, а также мы рассмотрим, какие типы объективов лучше подходят для того или иного типа съемки.

«Этот снимок 85 мм-объектива Nikkor 1.8″ сделал Rome Wilkerson»

Крушение некоторых инсинуаций

Мой первый пункт может шокировать — по крайней мере, он шокировал меня, когда я начинал. Объектив, предназначенный для зеркальной камеры, подходит не на любую зеркальную камеру. Объектив Canon не подойдет к Nikon, и не все старые объективы пленочных камер будут нормально функционировать на современных зеркалках. Камеры имеют различные крепления (грубо говоря, размер и форма технологических отверстий, в которые объективы вставляются, у них разные) и, кроме того, в настоящее время есть масса электронных устройств, которые должны быть совместимы как с камерой, так и с объективом. Так что не торопитесь покупать первый попавшийся объектив в уцененном магазине. Лучше сначала проверьте все и убедитесь, что выбранный вами объектив будет совместим с вашей камерой и будет работать должным образом.

Многие производители цифровых зеркалок включают объектив в стартовый комплект фотоаппаратов со скидкой или по сходной цене. С одной стороны, вы при этом получаете объектив, который имеет усредненные значения зумов, и вы можете экспериментировать с различными фокусными расстояниями. Кроме того, они дешевле (это как еда в самолете, и с тем же результатом). С другой стороны, качество изображения оставляет желать лучшего. Я рекомендовал бы потратить немного больше денег и получить значительно лучшее качество.

Более подробную информацию о китовом объективе вы можете знать в этом уроке: Руководство по использованию китового объектива

Зум–объективы, стандартные, широкоугольные и телеобъективы

Большинство людей знакомы с зум-объективами, которые охватывают определенный диапазон фокусных расстояний. Мой наиболее часто используемый объектив имеет зум общего назначения с диапазоном 24мм—70мм. Фокусное расстояние в 24мм (или все, что ниже 35 мм) характерно для широкоугольных объективов, а 70 мм и выше попадает в категорию телефото. Очевидно, что широкоугольные объективы имеют больший угол обзора, а телефотообъективы – наоборот — меньший. Точно так же телескопические объективы имеют меньший угол обзора, но при этом они дают возможность сильно увеличивать или приближать объект съемки.

Премьер-объективы, или фиксы, имеют только одно фокусное расстояние, т.е. они не снабжены зумом. Они могут быть широкоугольными, телефото, или нормальными (около 50 мм, которые передают только то, что видит обычный человеческий глаз). Недостатки в гибкости зума они восполняют резкостью и часто большим значением диафрагмы, которое позволяет получать более четкие снимки в условиях низкой освещенности. Объектив с широкой диафрагмой (с меньшим числом F) известен как «быстрый» объектив.

Более подробную информацию о типах объективах вы найдете в этой статье: Руководство по покупке объектива для цифровой камеры

Соответствие

Различные объективы предназначены для различных типов фотографий. Фотографы, снимающие спортивные события или природу, часто используют телефото, или огромные крупнокалиберные объективы с фокусным расстоянием 300 мм и более. Фотожурналисты или уличные фотографы, как правило, останавливают свой выбор на широкоугольных объективах, удобных для съемок, которые ведутся в эпицентре событий. Фотографы-портретисты обычно предпочитают «нормальные» объективы и, иногда, премьер-объективы для получения малой глубины резкости, что дает возможность акцентировать внимание на определенных деталях портрета. Пейзажным фотографам необходим широкий диапазон фокусных расстояний, и для них рекомендуется использование объективов с универсальным зумом.

«Без названия», фотограф Bre Gonse

Тем не менее, никаких жестких правил не существует. Некоторые из лучших фотографий природы, которые я видел, были сделаны нормальным или широкоугольным объективами. Необычный ракурс и ощущение близости к диким животным делали эти снимки неординарными и захватывающими.

Возможны варианты

Многие начинающие фотографы имеют лишь смутное представление о том, что они будут снимать. Вы можете любить природу, но через некоторое время приходите к выводу, что затраты времени на ожидание съемки одного дятла немного нереальны для вас. Вместо этого вы можете переключиться на съемку ваших детей.

Для того чтобы оставаться гибкими в этом вопросе, я рекомендовал бы начинать с объективов общего назначения. Диапазон фокусных расстояний в 24-70мм или 28-105мм даст вам много возможностей для экспериментов. Может быть, этот объектив не позволит вам отобразить момент удивления на лице игрока с битой, но вы сможете сделать много портретов, пейзажей и снимков с хорошим приближением объекта в движении.

Объективы с 50мм фокусным расстоянием также прекрасно подходят для съемки портретов. Они, как правило, сравнительно небольшие, удивительно резкие и быстрые. Преимущества в резкости и скорости могут быть не сразу так очевидны, но по мере использования вы обнаружите, насколько они хороши. И, кроме того, 50мм объективы сравнительно недороги и стоят порядка $100.
Да, еще вы, возможно, захотите добавить к этому телефото объектив (что-то в районе 70-300мм).

F фактор

Вы можете найти объективы с одинаковыми фокусными расстояниями по очень разным ценам. Есть много факторов, которые указывают, насколько качественным является тот или иной объектив. Один из этих факторов — материал, из которого изготовлена оптика — определяет долговечность и качество изображения (избегайте использования пластиковой оптики).
Но, пожалуй, самым важным фактором является величина F. Этот параметр говорит о том, насколько широко может открываться диафрагма. Дешевые зум–объективы обычно имеют значение f4.5-5.6. Это означает, что в условиях низкой освещенности (сумерки, внутри помещения) вам будет трудно получить резкие снимки. Поэтому моим любимым премьер-объективом является диафрагма f1.4. Он позволяет пропускать в 3 или 4 раза больше света, чем более дешевые зум–объективы. На первый взгляд это может показаться мелочью, но если вы будете снимать в церкви без использования вспышки, то этот объектив проявит себя на все 100.

Более подробно узнать о диафрагме вы можете в этом уроке: 5 простых шагов к пониманию диафрагмы

Производство объективов с более широкими отверстиями диафрагмы (с меньшим значением F) обходится дороже, но, как правило, они и более высокого качества во всех отношениях.

«Моя новая игрушка», фотограф Tareq AlObaid

Как и где покупать объективы?

Я большой поклонник «почти новых» бэушных объективов, и, как правило, нахожу их в Интернете. Здесь довольно часто встречаются объективы в безупречном состоянии, которыми пользовались всего лишь несколько раз. По сравнению с приобретением нового объектива, на покупке бэушного объектива можно сэкономить сотни долларов, но перед этим неплохо было бы дополнительно проверить его качество, за исключением тех случаев, когда вы покупаете объектив с eBay у продавца с проверенной репутацией.

Любой более или менее бывший в употреблении объектив в первую очередь следует проверить на наличие пыли и плесени. Снимите крышки с обеих сторон объектива и посмотрите на свет в течение нескольких секунд. Если есть много пыли, или признаки наличия плесени, вы, скорее всего, сами передумаете совершать покупку, или же пересмотрите цену.

Примечание относительно перепродажи: всегда лучше сохранять упаковку и все аксессуары, такие как насадки, бленды и мешочки. Это поможет вам сохранить его товарный вид, а значит и цену при перепродаже.

Ссылка на основную публикацию