Как замораживать движение | Foto-kadr.ru

Как замораживать движение

Как замораживать движение

Никто не будет спорить с тем, что фотографии, на которых запечатлены остановленные мгновения быстротекущих процессов, являются одними из самых интересных и привлекательных. И это немудрено! Дело тут в том, что глаз человека может видеть лишь общую картину происходящего, так сказать, сам процесс во временно?м протяжении, в движении. А вот фотография – это изображение статичное. Это – остановленное мгновение. Именно такая картинка, на которой мгновение остановлено, и позволяет нам с вами рассмотреть процесс во всех мельчайших деталях, увидеть и осознать происходящее во всех нюансах. Ну, например, осколки разбивающегося стекла. Посмотрите, как красиво они разлетаются в разные стороны! Как разнообразны они по своей форме, размеру и структуре! Разве может человек увидеть это своим глазом, зафиксировать в своем мозге? Конечно же нет! А лицо спортсмена во время рекордного прыжка? На фотографии же всё это наглядно видно. Всё можно великолепно рассмотреть!

Для того, чтобы зафиксировать на снимке быстротекущие процессы, не стоит полагаться на удачу, на «его величество случай». Они очень часто подводят человека. Необходимо просто правильно подготовиться к работе, а для этого нужно хотя бы познакомиться с теорией этого дела, узнать, как работают в этой сфере фотоискуства другие люди, опытные мастера. И только после этого, да и то не сразу, у вас может получиться что-то более-менее пристойное. Вот именно по этой причине в сегодняшней статье мы решили обратиться к опыту фотографа Калиана Кумара (Kalyan Kumar), который снимает быстротекущие процессы уже около 40 лет. Этот великолепный мастер своего дела часто пишет для самых разных интернет-ресурсов, дает весьма нужные и полезные советы новичкам. Сегодня мы хотим познакомить вас с этими наработками известного мастера, а так же предложить вам принять к сведению несколько советов и рекомендаций Калиана Кумара, которые, как нам кажется, помогут вам создавать действительно интересные снимки, а не формальные кадры, на которых «заморожено» то или иное движение.

Калиан, конечно же, ничуть не отрицает, что движение – это вещь сложная и непредсказуемая. Поймать в кадр желаемый момент бывает действительно очень сложно. Причем, сложно порой даже и опытному мастеру фотографии. Для того, чтобы сделать по-настоящему хороший, запоминающийся снимок, фотографу нужно знать и уметь многое. Ну, например, нужно уметь молниеносно реагировать на обстоятельства происходящего.
Для того, чтобы потом не разочароваться самому и не разочаровать своих зрителей, фотографу несколько довольно важных нюансов съемки быстротекущих процессов.
Итак,

Первый нюанс. Предварительная фокусировка объектива

Неважно, какая у вас фотокамера. Дорогая или дешевая зеркалка в вашем распоряжении – это практически не имеет значения. Главное, чтобы в ней была предусмотрена возможность отключения функции автофокуса. Нам потребуется ручная фокусировка. Причем, предварительная. Проще говоря, сфокусировать объектив на конкретную точку нужно еще до начала съемки. Кроме того, что при таком способе фотографирования четкость и качество снимков у вас заметно улучшится, это поможет вам оставаться начеку и планировать фотографируемый процесс заранее вплоть до мельчайших деталей. Проще говоря, с помощью предварительной настройки резкости можно зафиксировать оптимальное положение фотокамеры относительно точки, в которой и будет происходить процесс, который вы намереваетесь запечатлеть.

Как же это сделать на практике? При помощи автоматической фокусировки объектива определить нужные цифры по отношению к той точке, в которой будет происходить кульминация события. Затем автофокус следует отключить и сосредоточить все свое внимание на отдельном элементе. Таким образом вы сумеете уменьшить время задержки между моментом нажатия на спусковую кнопку затвора и фактическим «захватом» нужного момента в кадр. В итоге на снимке вы получите именно то, что вы и планировали получить, а не то действие, которое происходило до или после кульминации быстротекущего процесса.

Второй нюанс. Учитывание времени задержки срабатывания затвора

Многие фотографы, к сожалению, не очень хорошо знают все технические возможности своей камеры. А уж ее индивидуальные особенности – и подавно. В том числе и о времени, которое проходит с того момента, когда вы нажали на спусковую кнопку затвора и до собственно срабатывания затвора. Увы, но для многих, особенно начинающих, фотографов это может оказаться весьма неприятным сюрпризом… И всё из-за того, что они не знают, как устроен и работает затвор фотокамеры. А механизм это, смеем вас заверить, очень и очень сложный. И довольно часто из-за обыкновенного незнания фотографа особенностей своей фотокамеры теряются многие неповторимые мгновения.
От этой проблемы невозможно уйти даже сегодня, когда, казалось бы, вся техника, в том числе и фотографическая, совершенствуются с каждым днем. Даже самые дорогие и совершенные профессиональные зеркальные фотокамеры имеют этот недостаток. Что уж говорить о простых, что называется, бюджетных фотоаппаратах. Тем не менее, такая особенность существует практически у всех современных фотокамер. У каких-то больше, у каких-то меньше, но – практически у всех.

Для того, чтобы определить сколь велика эта задержка, фотографу необходимо провести предварительные измерения. Как же это сделать?

В принципе, это довольно несложная процедура. Просто нужно сделать несколько пробных снимков, которые дадут вам возможность достаточно четко отследить отставание между реально происходящим событием и тем изображением, которое вы получили. Обратите внимание на этот временнОй разрыв, уясните для себя, велика ли его продолжительность, и учитывайте это время при съемке. Конечно же, речь в этом случае идет о долях секунды, но, тем не менее, и их нужно учитывать, особенно при съемке быстротекущих процессов. Проще говоря, вам нужно заранее «пристреляться». И привыкнуть к этому. Освоить на практике.

Третий нюанс. Съемка с проводкой

Так называемая съемка с проводкой – пожалуй, один из старинных способов получения эффектных фотографий движущихся объектов. Особенно хороши снимки, сделанные в этой технике крупным планом. На них сам движущийся объект – ну, например, быстро мчащийся автомобиль, спортсмен в прыжке или в каком-либо другом стремительном движении – изображены резко, а вот фон размыт. Этот эффект очень хорошо подчеркивает скорость движения.
Снимать в этой технике довольно несложно. Как? А вот как. Экспозицию (значение выдержки и диафрагмы) нужно выставить на фотоаппарате заранее. После этого удобно и крепко взять фотокамеру в руки, прислонить видоискатель к своему глазу и отслеживать через него движение нужного вам объекта, как бы «вести» его своим глазом. И в нужный момент нажать на спусковую кнопку затвора. Но и тут нужен определенный навык. Желаемого результата вы добьетесь не сразу. Но, тем не менее, со временем он будет радовать вас! Как мы уже сказали, фон на таких снимках у вас будет получаться эффектно и красиво смазанным, а главный объект – идеально резким.

Четвертый нюанс. Работа со вспышкой

Любому фотографу никогда не стоит забывать о таком важном аксессуаре, как вспышка. Речь идет, конечно же, о вспышке накамерной. Она должна непременно быть у каждого владельца зеркальной фотокамеры, который заботится о том, чтобы его снимки были бы технически совершенны. Просим не путать вспышку накамерную со вспышкой встроенной в фотоаппарат. Тем, кто не знает, что такое накамерная вспышка, скажем: именно она продается отдельно и крепится на фотоамппарат. С ее помощью можно получить великолепные, а порой и просто уникальные снимки, такие, которые без вспышки получить просто невозможно.

Снимать с накамерой вспышкой быстротекущие процессы лучше всего тогда, когда объект съемки расположен близко от аппарата, или когда приходится снимать в темном помещении, или на улице в условиях недостатка освещения. Резкий импульс сильного света вспышки как бы «замораживает» движущийся с огромной скоростью объект или происходящее с ним действие. И таким образом этот объект можно очень хорошо выделить на темном фоне. Более того, свет, сконцентрированный на этом объекте, делает его более четким и контрастным по отношению к фону. А фон при этом размывается. В результате всего этого, на контрасте, резкости-нерезкости, на игре света вы можете получить очень красивый и эффектный снимок.

А теперь давайте подведем некое резюме всему вышеизложенному в этой статье. При съемке быстротекущих процессов и вообще быстродвижущихся объектов важно помнить о всех тех факторах, о которых мы сегодня рассказали, и применять их в совокупности. А именно: планирование сцены, правильная фокусировка, съемка с проводкой и расчет времени задержки срабатывания затвора. Только в этом случае можно надеяться на положительный результат работы.

Останавливаем время. Короткие выдержки.

В этой статье про то, как с помощью фотоаппарата ‘останавливать время’ на снимках.

При фотографировании движущихся объектов есть возможность ‘остановить’ их с помощью фотографии и посмотреть всю динамику движения на ‘стоп-паузе’. Такие снимки практически всегда смотрятся очень интересно и необычно, так как в реальном времени человеческий глаз не видит того, что можно посмотреть на стоп-кадре.

Самый простой способ получить эффект ‘замораживания’ или ‘остановки‘ движения на фотографиях — это использовать короткие выдержки затвора. Короткая выдержка означает, что объект съемки фиксируется в течении одного короткого мгновения. Проще всего добиться короткой выдержки — снимать в режиме приоритета выдержки. Обычно такой режим обозначается как ‘S’ или ‘TV’. Для максимального эффекта остановки времени достаточно выбрать минимальную возможную выдержку. Для современных зеркальных камер такая выдержка составляет чаще всего 1/4000 с или 1/8000 с. В таком режиме задается время в долях секунды, за которое произойдет фиксация изображения.

Пример на короткой выдержке

Такой простой метод очень хорошо работает когда есть много света иили когда есть возможность использовать светосильный объектив. Например, на снимке выше было достаточно ISO 100 и F/1.8 чтобы получить короткую выдержку 1/800 секунды и заморозить полет мотылька. Но чаще всего то света мало, то объектив не обладает высокой светосилой. Потому, для достижения эффекта остановки времени следует повышать значения ISO.

Остановка движения в данном случае произошла за счет повышения чувствительности ISO до значения 1250. При этом использовался ‘темный’ объектив с F/5.6.

Проще простого замораживать движение, если на камере есть функция автоматического управления ISO в режиме приоритета затвора. Например, на всех современных ЦЗК Nikon можно установить функцию авто ISO для режимов P, A, S, M. В режиме приоритета затвора камера подберет минимальное значение чувствительности ISO, чтобы обеспечить нужную экспозицию при короткой выдержке. Например, на фото ниже я снимал в таком режиме.

Авто ISO. На камере я выставил значение выдержки 1/2500 секунды, а камера самостоятельно подобрала диафрагму и значение ISO, чтобы было возможно получить правильно экспонированный снимок при такой короткой выдержке

Но если функции авто ISO для режимов P, A, S, M нет, например, как на моем Canon 350D, то достаточно в режиме приоритета выдержки вручную подобрать значение ISO, чтобы датчик замера экспозиции показывал нулевое отклонение от нормы.

Голубь в полете. Вручную подобранное значение ISO 1800 для правильной экспозиции при использовании очень короткой выдержки в 1/8000 секунды.

Максимально выраженным эффект получается при использовании самых коротких выдержек, которые допустимы на камере. Например, 1/4000 с или 1/8000 с.

Можно получить короткую выдержку и в режиме приоритета диафрагмы и в ручном режиме, и в программном режиме. Я без проблем могу использовать все 4 продвинутых режима для достижения короткой выдержки, но это требует очень длительного описания. Вкратце скажу, что мне очень просто получить короткую выдержку:

  • В режиме М (ручной режим), используя максимальную диафрагму и автоматическое ISO
  • В режиме А (AV, приоритет диафрагмы), используя максимальную диафрагму и автоматическое значение ISO, для которого установлена максимальная выдержка от 1/1000 до 1/4000 секунды.
  • В режиме P (программный режим), используя функцию автоматическое значение ISO, для которого установлена максимальная выдержка от 1/1000 до 1/4000 секунды.

Воробей в полете на короткой выдержке. Значение диафрагмы почему-то не отображается в EXIF.

Еще одним простым методом остановки времени является использование вспышки. Со вспышкой очень легко останавливать движение при съемке в условиях с плохой освещенностью. При этом не нужно использовать короткие выдержки затвора фотоаппарата, достаточно даже 1/60 секунды. Это связано с тем, что замораживание подвижного объекта происходит за счет отраженного света вспышки. Длительность светового импульса у вспышки очень и очень короткая. Например, моя внешняя вспышка Nikon SB-910 имеет длительность светового импульса при полной мощности 1/1 равную 1/880 секунды. А если установить мощность вспышки равную 1/128 от полной мощности вспышки, то длительность импульса будет всего 1/38.500 секунды. С возрастанием мощности вспышки длительность светового импульса увеличивается. Так как при съемке в условиях с плохой освещенностью фактически весь свет идет только от вспышки, то вспышка играет решающую роль в создании снимка. Это означает, что с помощью вспышки можно замораживать объекты со скоростью плоть до 1/40,000 секунды. Это очень короткое время, с помощью такой технологии можно делать просто неимоверно интересные снимки с остановкой времени.

Замораживание движение воды с помощью вспышки в условиях с плохой освещенностью. Не смотря на длинную выдержку затвора (1/80 с), очень короткая длительность импульса вспышки позволила полностью заморозить воду. Вспышка и камера в ручном режиме управления.

А вот в условиях с нормальной освещенностью вспышка окажется практически бесполезной для остановки времени. В условиях с хорошей освещенностью ключевую роль играет именно выдержка затвора. И даже если вспышка поддерживает режим высокоскоростной синхронизации, ничего особенного из этого не выйдет. Если углубиться в детали, то при съемке на коротких выдержках, например, на 1/4000 секунды с использованием режима высокоскоростной синхронизации, из-за эффекта стробоскопа сама картинка может только ухудшиться.

Огонь замораживать проще простого

На самом деле не всегда нужны сверх короткие выдержки 1/4000 с, 1/8000 с, 1/16,000 с. Очень часто достаточно всего 1/200 с чтобы поймать объект в движении, как на фотографии ниже:

Пчелка над цветами мака. Снято всего на 1/200 секунды, тем не менее пчелка ‘заморожена’ в движении

Как снимать на коротких выдержках отлично знают репортажные фотографы, которые снимают спорт, там очень важно передать динамику движения. Чтобы получить больше интересных фотографий с короткой выдержкой я рекомендую снимать серией.

Веселый котик. ‘Пойман’ за 1/1250 секунды

Выводы:

Для получения интересных фотографий с остановкой (заморозкой) времени достаточно использовать короткие выдержки на фотоаппарате. Короткая выдержка достигается хорошей освещенностью, светосильными объективами и высокими значениями чувствительности ISO. В условиях с плохой освещенностью можно замораживать движение с помощью вспышки.

Нажмите на кнопки соцсетей ↓ — это важно для меня. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Как «заморозить» движущиеся объекты

Замороженное движение позволяет по-новому взглянуть на окружающий мир и создать действительно эффектные кадры. Используя авторежимы добиться этого невозможно. Чтобы получить хороший результат, важно изучить, как «заморозить» движущиеся объекты. Специальные настройки фотоаппарата, внимательность и постоянная практика очень скоро дадут свои плоды.

Для чего нужно «замораживать» движение

Снимки, на которых фотографу удалось заморозить мгновение какого-то быстротекущего процесса, изумляют. Это объясняется тем, что в обычной жизни мы не можем этого увидеть. Человеческий глаз видит происходящее в целом. Он не способен разглядеть фазы движения по этапам. Только на фото можно рассмотреть, как разлетаются капли воды или осколки стекла. «Заморозка» движения дает возможность изучить все нюансы, оценить мельчайшие подробности. Например, падающие в воду капли. Обычно мы неспособны увидеть воронку в луже и разлетающиеся брызги. Это касается и фотосъемки спортивных соревнований. Выражение лиц спортсменов в решающий момент прыжка или забитого гола, летящий мотоцикл и клубы пыли, которые его окутывают. Все это бесценный опыт для фотографа и зрителя. «Заморозка» движения позволяет по-новому оценить нашу реальность и просто насладиться красотой движения.

Как «заморозить» движущиеся объекты

Планируя создавать кадры с «замороженным» движением, нельзя полагаться на случай. Случайно не удастся снять шедевр или хотя бы интересный кадр. Важно заранее подготовиться: использовать опыт профессионалов, научиться правильно настраивать фотоаппарат, посмотреть работы великих фотографов. Только пройдя эти этапы, удастся получить эффектные фотографии, которые будут интересны зрителю. В первое время будет непросто. Чтобы поймать движущийся объект в решающий момент, придется потрудиться. С этим могут столкнуться не только новички, но и профессионалы.

Замораживая движение, важно обратить внимание еще на несколько нюансов.

Настройка выдержки

Самый главный параметр для создания «заморозки» движущихся объектов – выдержка. Она должна быть как можно короче. Для настройки параметра удобнее всего работать в режиме «Приоритет выдержки», у разных производителей он обозначается «S» или «TV».

Чтобы максимально «заморозить» мгновение, лучше выбрать самую короткую выдержку. В зависимости от марки и уровня фотоаппарата она может достигать 1/4000 секунды или 1/8000 секунды. За доли секунды момент движения будет зафиксирован.

Светочувствительность (ISO)

Проще всего «заморозить» движение при достаточном количестве света или при наличии светосильной оптики. Если света недостаточно, стоит обратить внимание на светочувствительность. Чтобы при короткой выдержке кадр не был слишком темным, необходимо увеличить ISO. Также можно воспользоваться автоматическим определением светочувствительности в режиме «Приоритет выдержки». В таком случае фотограф устанавливает время, в течение которого будет открыт затвор, а фотоаппарат сам определяет необходимую светочувствительность.

Если же на фотокамере не предусмотрено авто ISO, нужно выбрать подходящую величину самостоятельно. Сделав несколько пробных кадров, можно определить идеальное сочетание настроек на глаз или воспользоваться датчиком замера экспозиции. Он должен показывать нулевое отклонение.

Фокусировка объектива

Для работы можно использовать не только профессиональный, но и бюджетный фотоаппарат.

Один из вариантов – установить следящую автофокусировку. Так камера будет следить за перемещением объекта и не позволит ему выйти из зоны резкости. Но это в идеале. На практике случается, что автофокус ошибается.

Опытные фотографы-репортажники для «заморозки» движущихся объектов советуют использовать предварительную ручную фокусировку. До начала фотосъемки движущегося объекта следует выбрать определенную точку и сфокусироваться на ней. Это позволит сделать снимки четче и качественнее, а также больше контролировать процесс съемки. Наведя резкость заранее, можно выбрать наиболее подходящее положение фотоаппарата относительно места, где будут происходить решающие события.

Задержка срабатывания затвора

Важно изучить все возможности своего фотоаппарата. Как стандартные, так и индивидуальные. При «заморозке» движения очень важно знать, сколько времени проходит от нажатия на спусковую кнопку до срабатывания затвора. Многие любители нажимают кнопку в решающий момент, и затвор не успевает сработать. В итоге упускаются лучшие моменты. А повторить их, как правило, невозможно.

Несмотря на постоянное совершенствование фототехники, даже дорогим профессиональным фотоаппаратам необходимо время на срабатывание затвора. У недорогих фотокамер этот временной отрезок еще больше.

Чтобы определить, какое время необходимо конкретной камере, следует заранее сделать определенные измерения, чтобы при «заморозке» движущихся объектов не упустить момент. Это очень просто. Нужно снять несколько тестовых снимков и оценить, насколько полученная картинка отстает от той, которая была, когда фотограф нажал на спусковую кнопку. Так удастся определить временной разрыв и учесть его при фотосъемке. Как правило, это доли секунды. Но при работе с быстрым движущимися объектами, они могут стать решающими. После всех вычислений важно попрактиковаться.

Использование вспышки

В ряде случаев для «заморозки» движущихся объектов необходимо пользоваться накамерной вспышкой. Это отдельное оборудование, которое крепится к фотоаппарату. Внешняя вспышка выручает в определенных ситуациях и помогает добиться отличного результата.

Когда пользоваться накамерной вспышкой:

  • при съемке в темных помещениях или при недостатке света на улице;
  • когда движущийся объект находится близко к фотографу.

Световой импульс, исходящий от вспышки, замораживает движение, даже если объект перемещается очень быстро. Также поток света выделяет главный предмет, увеличивая четкость и контрастность, отделяя его от фона.

Какие могут быть трудности, как их обойти

При «заморозке» движущихся объектов чаще всего возникают 3 проблемы:

  • главный объект оказывается размытым;
  • снимок слишком темный;
  • снимок слишком светлый.

Если цель не достигнута, и движение не заморожено, возможно, неверно настроена выдержка. Следует попробовать сделать ее короче.

Если четким оказался фон, а не главный объект, ошибка в фокусировке. Следует поэкспериментировать с этим параметром. Сначала попробовать разные автоматические режимы. Если они не справляются, настроить фокус вручную.

При установке максимально короткой выдержки, кадр может оказаться недоэкспонированным. Затвор находится открытым слишком короткое время и на матрицу попадает недостаточно света. Это может произойти в темном помещении, при фотосъемке в пасмурный день или вечером. Можно немного удлинить выдержку, поднять значение ISO или шире открыть диафрагму.

Снимая движущиеся объекты в яркий солнечный день, напротив необходимо максимально уменьшить светочувствительность и закрыть диафрагму до средних значений. Так кадр не будет засвеченным.

К «заморозке» движущихся объектов необходимо подготовиться заранее. Важно уметь вручную настраивать выдержку, светочувствительность, фокусировку фотоаппарата. Чтобы фото было удачным, важно учесть ряд других нюансов: длительность задержки срабатывания затвора, возможность использования внешней вспышки. Вооружившись знаниями, стоит отработать их на практике и только после этого отправляться на важную фотосъемку. Зная теорию и умея применять ее на практике, можно порадовать себя и зрителей потрясающими кадрами с «замороженным» движением. Также не стоит забывать об опыте великих мастеров фотографии. Чтобы стать хорошим фотографом, важно смотреть их снимки и учиться приемам, которые они использовали.

Статьи

Урок 5. Выдержка фотоаппарата. Время выдержки. Как ставить выдержку и убрать шевеленку.

Понимая природу выдержки легко научиться использовать это знание при съемке детей и спорта, при ночной фотосъемке. Это знание ключ к получению резких снимков!

Выдержка – это время, в течение которого фотоаппарат пропускает свет на светочувствительный слой. Выдержка измеряется секундами, десятыми, сотыми и тысячными долями секунды. В фотоаппарате доли секунды отображаются числом, находящимся в знаменателе, т.е. если установлена выдержка 1/100 – отображается 100. А если вы хотите установить 5 секунд (такой порой требуется) – на экране фотограф увидит 5”.

Длинная выдержка. Большая выдержка.

Не редки ситуации, когда фотограф, используя режим приоритета диафрагмы при съемке в недостаточно освещенных условиях (мы рассматривали этот пример на предыдущем уроке), сталкивается со смазанным изображением. Взглянув на параметры таких фотографий, профессиональный фотограф увидит, что использована слишком длинная выдержка.

Как «заморозить» движение или короткая выдержка

Нужно понимать, что за то время, которое фотоаппарат получает свет, в поле кадра происходят изменения. Что может произойти за 1/100 секунды? Если это статичный пейзаж, то ничего особенного: движение объектов зафиксированы не будут. А вот если фотограф хочет сфотографировал летящую птицу, то за 1/100 секунды птица пролетит 5-10 см и естественно это отобразится на снимке в виде смазывания контуров этой птицы. Аналогичный эффект будет с такой выдержкой при съемке спортсмена, бьющего по мячу или быстро движущегося автомобиля по автостраде… Активное поведение детей порой тоже не позволяет сделать резкие снимки.

Итак, для того, чтобы «заморозить», т.е. остановить движение, нужно устанавливать максимально короткую выдержку: 1/500 или 1/1000. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение можно «заморозить».

Ночная съемка

Каждый знает, на сколько эффектными выглядят ночные фотографии: Яркие огни, интересные тени на освещенных зданиях, движущийся поток машин, фактура брусчатки… Тем не менее первый опыт ночной съемки мало кому удается из-за незнания основ.

Основная сложность заключается в том, что ночью мало света и снимки получаются либо темными и резкими, либо смазанными из-за длительной выдержки (эффект «шевеленки»). Для того чтобы получить резкий и правильно экспонированный снимок необходимо исключить, как минимум, движение самого фотоаппарата (даже самое минимальное). Для этого можно использовать штатив или любой упор. Порой, при ночной съемке используются выдержки до нескольких секунд (а то и десятков секунд). Такое время держать фотоаппарат в одном положении в руках просто невозможно.

При этом, исключив «шевеленку» (движения фотоаппарата в руках во время съемки) мы почти никак не можем повлиять на движущиеся объекты в поле кадра. На этой фотографии статичные объекты получились резкими и хорошо освещенными, но за время выдержки люди успевали пройти достаточно большое расстояние, оставляя на фотографии силуэты, тени в местах, где на них во время движения падал свет и отражаясь, попадал в фотоаппарат …

Подведем итоги:

Сегодня мы узнали, что фотографируя объекты в динамике или в условиях недостаточного освещения необходимо контролировать выдержку и своевременно ее изменять. Понимая природу происходящего, фотограф должен уметь управлять выдержкой не забывая об экспозиции – об этом в следующем уроке.

Снимаем движение в спорте

Когда мы снимаем «движение», то имеем два варианта фотосъемки:

  • «заморозить» кадр,
  • или же «размыть его», и тем самым подчеркнуть движение еще больше.

Если мы говорим о съемке спортивных мероприятий, то часто мы ставим себе целью «выхватить» нужный момент и «заморозить» его в фотоснимке с помощью короткой выдержки. Конечно, мы должны учитывать, что возможна бегущая вода или движение стихии. Что делать в таком случае и сможет ли нам быть полезной короткая выдержка в таком случае? Готовых советов, на самом деле, не так уж много. А сегодня мы хотим рассказать вам про эффект «замороженного» кадра, при фотосъемке движения.

«Замораживаем» движение в кадре

Как советует фотограф А. Беленький, чтобы получить резкую картинку и в одночасье «заморозить» движение, нам следует поставить на фотокамере как можно более короткую выдержку.

Следует это запомнить — чем быстрее движение перед камерой, тем короче должна быть выдержка:

  • при ходьбе или легком беге достаточно 1/125 или 1/250 сек.,
  • футбол, хоккей, борьба, сноуборд, горные лыжи, теннис и пр. – 1/500 или 1/1000 сек и короче,
  • автоспорт и те виды спорта, где преобладают высокие скорости, — от 1/1000 сек и короче.

Для многих игр с мячом, среди фотографов существует негласное правило – мячик должен быть в кадре.

Следует отметить, что при плохом освещении (а это не в новинку на спортивных соревнованиях) и коротких выдержках мы зависим от того, чтобы повышать чувствительность матрицы. Вы допустили бы ошибку поставить значение чувствительности ISO 100, снимая в спортивном зале. В данном случае ваши фотографии будут напрочь лишены резкости. Чаще всего профессиональные фотографы, при съемке спортивных мероприятий, выставляют чувствительность ISO от 800 до 1600 и даже выше. Все зависит освещения и от быстроты движения спортсменов. Вы можете возразить, что повышая чувствительность матрицы, на фотоснимках будут появляться шумы и в целом качество снимка будет ниже. В таком случае, просто проанализируйте, что какой результат для вас будет лучше: выловить отличный момент, пусть даже и с некоторой потерей качества, или не получить ни единого хорошего снимка вообще?

Важный момент, при съемке спорта — получить ясные и резкие спортивные фотографии, не имея в наличии длиннофокусный объектив, весьма сложно. Ведь очень редко вы будете иметь возможность близко подойти к месту соревнований. Поэтому, при спортивной съемке уточните, с какой позиции вам будет лучше виден основной сюжет событий, который будет хорошо просматриваться.

И напоследок несколько советов для фотографов, которые любят снимать яркие матчи и прочие спортивные события:

  • В кадре лучше избегать пустых трибун и пестрых навязчивых букв на рекламных плакатах на заднем плане.
  • Когда вы снимаете прыжки, то лучше это делать с нижней точки. Тогда амплитуда полета в прыжке зрительно будет смотреться еще шире.

ignatov_foto

Свадебный фотограф Олег Игнатов

Москва и окрестности

На прошедшем недавно мастер-классе по заморозке воды, который проводил Павел Ребанд, был освещен очень интересный способ, как получить короткую выдержку без использования дорогостоящего оборудования.
Итак, все мы знаем что, для того чтобы получить короткую выдержку в студии достаточную для заморозки воды, такую как 14000 с и короче, необходим специальный генератор импульсов света. Однако, далеко не каждый фотограф может себе позволить приобрести такое устройство. Цены на более или менее нормальный генератор начинаются от двухсот тысяч рублей, что согласитесь, цифра немаленькая.
Если же синхронизироваться со студийным светом на выдержках короче 1200, то на снимке мы имеем черный квадрат Малевича. Этот эффект объясняется тем, что шторка затвора не успевает переместиться от левой до правой границы кадра, пока матрица освещена.
Казалось бы ситуация безвыходная. Однако, не всё так плохо, и систему можно немного обхитрить.
Для этого достаточно иметь несколько любых можно даже слабых моноблоков с длительностью импульса хотя бы 11000 с. При этом на вспышке включаем режим HSS и ставим выдержку на фотоаппарате 14000 с или короче. Далем снимок и. всё отлично, никакого Малевича, вода заморожена. А секрет вот в чем: в тот момент, когда открывается затвор фотоаппарата, по факту мы имеем постоянный свет, так как длительность импульса моноблоков в разы больше выдержки, выставленной на фотокамере. И поэтому пока горит свет, затвор успевает открыться и полностью осветить матрицу.
Вот что получается на выходе:

В нашем примере с перцем использовался один моноблок с софтбоксом, подвешенным сверху над объектом, два моноблока для подсветки объекта сзади, и один спереди. Собственно сама схема довольно проста и на самом деле для достижения поставленной задачи значения не имеет, можно расставить свет любым другим способом на свой вкус. Скажу только, что в нашем случае еще использовался белый отражатель для освещения нижней части фрукта.
Вот еще один пример:

В случае с бокалом свет был расставлен точно также как и в случае с перцем.
Данным способом можно замораживать совершенно любые жидкости, начиная с окрашенной воды и заканчивая молоком! Кстати, для имитации вина лучше подойдет виноградный сок.
Правда, есть и ограничение. Дело в том, что использоваться данный метод заморозки воды получается только для маленьких предметов. Источники света при этом должны быть очень близко к объекту съемки. Иначе кадр выходит темным. К сожалению, человека так сфотографировать не получится. Точнее получится, если это будет очень маленький человек. 🙂 Для съемки людей, обливающихся водой, без полноценного генератора не обойтись.
Если кому-то интересно будет попробовать данный способ в деле, выкладывайте потом в комментариях свои работы :).
Всем спасибо за внимание и удачной заморозки.

СЪЕМКА ДВИЖЕНИЯ И БЫСТРОДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ

Фотография – это то, чем становятся живопись, композиция, пластический ритм, геометрия, размещенные в считанных долях секунды.

Съемка движения – довольно сложная задача даже для опытных фотографов. Но эффектно используя движение в кадре, вы сможете сделать невероятные фотографии. Снимая движение, фотограф может пойти двумя противоположными путями – либо заморозить «прекрасное мгновение», либо, наоборот, подчеркнуть движение, «размыть» его правильно выбранной длинной выдержкой.

Снимая спорт, мы, как правило, «останавливаем» выразительный момент короткой выдержкой (главное, не забудьте про слова «как правило»). А как быть с бегущей водой, порывами ветра, мимолетностью бытия? Поможет ли короткая выдержка здесь? Готовых рецептов немного, но помните, что творчеству нужно разнообразие.

Чтобы получить ясную и резкую картинку и «заморозить» движение, мы должны поставить на камере как можно более короткую выдержку – чем быстрее видимое движение, тем короче должна быть выдержка:

– для ходьбы или неторопливого бега достаточно 1/125 или 1/250 с;

– футбол, хоккей – 1/500,1/1000 с и короче;

– бокс, борьба, сноуборд, горные лыжи, теннис – 1 /500 или 1/1000 с и короче;

– автоспорт, мотоспорт и там, где высокие скорости, – от 1/1000 с и короче.

Для тенниса, как и для многих игр с мячом, неписаное фотографическое правило съемки – мячик должен быть в кадре.

Хочу заметить, что все рекомендации очень и очень условны, и зависят от задачи и от того, насколько близко к движущемуся объекту вы подошли. Если фотограф снимает длиннофокусным объективом, то скорость перемещения объектов в кадре оказывается относительно низкой, даже если в реальности скорость высока. А при работе с широкоугольником и с близкого расстояния те же действия становятся молниеносными и мы вынуждены ставить еще более короткую выдержку.

При плохой освещенности (которая часто сопутствует спортивным соревнованиям) и коротких выдержках мы просто вынуждены повышать чувствительность матрицы. Было бы ошибкой при съемке в спортивных залах поставить чувствительность ISO 100 или 200. В этом случае вы не получите ни одной резкой картинки. Обычно фотографы-профессионалы, снимающие спорт, ставят чувствительность ISO от 800-1600 и выше, в зависимости от освещенности и от быстроты движений спортсменов. Кто-то скажет, что при повышении чувствительности появляются шумы и качество становится хуже. Тогда спрошу, что лучше: поймать классный момент, пусть и с потерей в качестве, либо не снять ни одного хорошего кадра?

Снимая теннис, ставим короткие выдержки, стараемся избавиться от навязчивой рекламы на заднем плане или пытаемся сделать ее нерезкой, открывая полностью диафрагму. Единственные уместные надписи – те, что относятся к текущим соревнованиям или табло с результатами

ISO 2000, выдержка 1/500 с, диафрагма 2,8, объектив 80-200

Для замораживания быстрых движений, брызг воды или снега действует правило – чем короче выдержка, тем лучше. На этих снимках фон только мешает, значит, нужна открытая диафрагма

Скажу сразу, что получить выдающиеся спортивные снимки, не обладая длиннофокусным объективом, достаточно сложно. Не всегда можно подойти к месту соревнований близко. Снимая спорт, важно знать, где именно происходят наиболее выразительные события. Удобной точкой съемки станет та, откуда фотографу виден основной сюжет, который хорошо читается на фоне неагрессивного заднего плана. Например, для съемок хоккейного матча или выступления фигуристов фотографы забираются повыше, чтобы фигуры спортсменов не накладывались на пеструю рекламу на бортах. Избегайте пустых трибун и ярких навязчивых букв на заднем плане. Все виды спорта, где есть прыжки, хорошо снимать с нижней точки, чтобы зрительно увеличить амплитуду вылета. Иногда для удачного снимка фотографу достаточно просто присесть.

Для очень быстрых объектов ставим сверхкороткие выдержки Объектив 300 мм, ISO 125, выдержка 1/800 с, диафрагма 7

Ссылка на основную публикацию