Как выбрать ISO для пейзажной фотографии | Foto-kadr.ru

Как выбрать ISO для пейзажной фотографии

Как выбрать ISO для пейзажной фотографии

В этом уроке по фотографии я дам вам несколько советов о том, как выбрать правильное и лучшее значение ISO для пейзажной фотографии. Выбор ISO это важная и ответственная задача, если вы хотите получать по настоящему качественные снимки, поэтому отнеситесь серьезно к выбору ISO перед любой фотосъемкой.

Задача для начинающего

Выбор идеальных настроек в разных сценариях довольно сложная задача для начинающего фотографа. Все мы когда-то начинали и я, конечно, знаю ваше разочарование, когда изображения выглядят не так хорошо, как хотелось бы.

Нужно подумать о стольких аспектах – композиция, перспектива, камера, нужны ли фильтры. А как на счет выдержки, диафрагмы и ISO? Не волнуйся. Все это постигается через опыт, а он приходит после проб и ошибок, но скоро это будет для вас проще простого!

Поскольку моя камера закреплена на штативе для этого изображения я мог использовать низкое значение ISO 80.

В этой статье я надеюсь сделать один из этих вопросов немного понятнее. Выбор идеального ISO имеет решающее значение для качества изображения, и он оказывает непосредственное влияние как на выдержку, так и на диафрагму.

Всегда используйте минимально возможное значение ISO

Я не буду вдаваться в подробности о том, как работает ISO, но для упрощения обозначу, что ISO определяет чувствительность матрицы вашей камеры к свету. Чем выше значение ISO, тем более матрица камеры чувствительна к свету, в то время как более низкое значение ISO делает матрицу менее чувствительной к свету.

Обратите внимание: это упрощение для новичков. На самом деле это понятие гораздо сложнее, но вам не нужно понимать всю науку, чтобы правильно использовать ISO.

Более высокое значение ISO подойдет вам, если вы стремитесь сделать снимок с более короткой выдержкой, но оно также привнесет значительное количество «шумов» или как их иначе называют «зерно» в изображение. Это то, чего следует избегать, и поэтому вы часто можете слышать, что вы всегда нужно использовать ISO100.

Чтобы достичь максимально возможного экспонирования, я мог использовать здесь ISO 64.

Хотя я согласен с тем, что вы должны использовать ISO100 для большинства пейзажных снимков, но ошибочно считать, что необходимо использовать только это значение. Мне потребовалось несколько лет, прежде чем я понял, что в пейзажной фотографии есть не только единственно правильный ISO. Фактически, я был в значительной степени ISO100-голиком, и кроме ночной фотографии, придерживался только этого значения.

В последующие годы я узнал, что это не обязательно единственное верное значение.

Прежде всего, вы не всегда можете использовать ISO 100. Вот несколько сценариев, где вам может понадобиться поднять ISO:

  • фотографирование с рук;
  • при попытке заморозить движущиеся объекты;
  • при фотографировании ночью.

ISO 640 был самым низким значением ISO, который я мог использовать здесь, чтобы получить достаточно короткую выдержку и резкое изображение, сделанное с рук.

Это лишь некоторые из сценариев, в которых использование значения ISO 100 может оказаться невозможным. Тем не менее, есть и другие менее обсуждаемые моменты, когда вам нужно увеличить ISO:

  • при настройке выдержки для идеального движения / потока воды;
  • если вам необходимо заморозить элементы, движущиеся на ветру (например, кусты, ветки и т. д.).
  • когда вы используете телеобъектив, снимая с рук.

Другими словами, вы всегда должны стремиться использовать минимальный ISO, но это не всегда означает ISO 100 (даже если это идеальное значение).

Настройка ISO ночью

Я кратко упомянул, что ISO 100 не идеально для ночной фотографии. Давайте рассмотрим этот вопрос подробнее. Помните, что при использовании высокого значения ISO матрица более чувствительна к свету. Другими словами, это означает, что вам нужно использовать более короткую выдержку для достижения правильной экспозиции, когда вы устанавливаете высокое значение ISO.

Ночью не так много света, а это означает, что вам нужно больше времени для создания правильно проэкспонированного изображения. Однако, просто установив выдержку на 30 секунд и оставив ISO на уровне 100, в итоге все равно получится недоэкспонированное изображение.

Мне пришлось увеличить ISO до 4000, чтобы получить хорошо экспонированный снимок этой ночной сцены.

Вместо этого вам нужно частично жертвовать качеством изображения и повышать ISO. Какое именно значение вам понадобится, зависит от фазы луны и освещенности вашей сцены в целом (например, нахождение вблизи города или другого источника света, будет влиять на выбор значения ISO).

Первые шаги в моей работе с ночной фотографией — установить диафрагму и выдержку, которые я буду использовать. Затем я использую свою базовую ISO для ночной фотографии 1600.

Однако, как и в случае с ISO 100, это не единственно верное значение, которое вы должны использовать в ночной фотографии. ISO 1600 работает как отправная точка, и после пробного снимка я часто делаю небольшие корректировки. Большую часть времени вы будете использовать ISO от 1200 до 3200 для ночной съемки (хотя фаза полной луны или северное сияние может позволить установить ISO 800).

Настройка диафрагмы или ISO для более короткой выдержки

Самое сложное в ручных настройках — узнать, какие настройки необходимо выполнить в определенных ситуациях. Должны ли вы отрегулировать ISO, диафрагму или выдержку? Я помню, что это было одним из моих самых больших разочарований, когда я переключился на ручной режим.

Во время проведения воркшопа по пейзажной фотографии я часто предлагаю участникам сделать настройки, которые они обычно используют, прежде, чем я им помогу. Я часто замечаю, что многие фотографируют с диафрагмой f/22 и ISO100. Однако, когда им нужна более короткая выдержка, их первым инстинктом является увеличение ISO.

Тогда я задаю вопрос: «Вам действительно нужна диафрагма f/22? Даст ли диафрагма f/16, f/11 или f/8 аналогичные результаты? Если это так, то оставьте ISO в покое».

Помните, что всегда следует использовать минимально возможное значение ISO. В таком случае изображение выиграет от использования более широкой диафрагмы в сочетании с низким ISO.

Давайте подведем итог по выбору ISO

Надеюсь, что я не смутил вас еще больше, чем было до этого. Понимание ISO и выбор правильного значения – это немного сложно, так как не всегда есть единственно правильный выбор. Тем не менее, я надеюсь, что из этой статьи вы почерпнете то, что вы должны стремиться использовать минимальное ISO в каждом сценарии.

Для обычной дневной фотографии я использую ISO от 64 до 400. Последнее значение, когда снимаю с рук с телеобъективом, для чего требуется более короткая выдержка для сохранения резкости. Для ночной фотографии я обычно использую ISO от 1200 до 3200.

Я использовал ISO 400, фотографируя с рук на объектив 200 мм.

Большинство DSLR камер способны создавать изображения с низким уровнем шумов при ISO 400, но я рекомендую потратить определенное время на то, чтобы привыкнуть к своей камере и найти предел значения ISO, на котором шумы минимальны.

Итак, в качестве последнего слова, нет единственно правильного значения ISO для каждого сценария, но стремитесь использовать максимально низкое.

Как фотографировать пейзаж? (видео + текст)

Сегодня поговорим о фотосъемке пейзажа. Я подготовил специальное видео. Любители чтения ниже найдут информацию из видеоролика в текстовом виде.

7 советов по съемке пейзажа

Всем привет! Съемка в любом жанре имеет ряд особенностей. Пейзажная фотография — не исключение. Сегодня мы поговорим о 7 основных моментах, которые вы должны помнить при съемке пейзажа.

1: Используйте правильный свет
Большинство новичков снимает пейзаж, когда им удобно, и чаще всего это происходит днём. Но такой подход не верен. Профессиональные пейзажисты знают, насколько важна роль света. Именно поэтому они стараются делать свои фотографии после рассвета или перед закатом, в так называемый «золотой час», когда свет от солнца максимально мягкий. Для того, чтобы определить «золотой час», можно воспользоваться приложением на смартфоне — оно покажет и время заката/рассвета, и наилучшее время съемки. Если нет возможности или желания использовать приложение, то достаточно просто узнать, когда будет, например, рассвет и отсчитать от него один час — это примерно и будет «золотым часом». То же самое с закатом — час до него называют «золотым». На самом деле, обычно это чуть больше или меньше часа и это можно увидеть, если использовать точный расчет — на глаз же подойдет и вариант, описанный ранее.

Итак, «золотой час» — наилучшее время для съемки пейзажа. Новички совершают два вида ошибок при выборе времени — снимают днём (в полдень) или снимают после заката/до рассвета (во время сумерек или вообще в темноте). Конечно, так делать не следует. В дневные часы мы имеем слишком жёсткое освещение и проблемы с тенями из-за этого. А в сумерки и в темноте света наоборот недостаточно для съемки пейзажа. Это не значит, что в описанных условиях съемки нельзя получить качественные фотографии — я лишь говорю о том, что это сделать гораздо сложнее.

2: Не забывайте про правило третей
Правило третей — упрощенное правило золотого сечения. Мы делим кадр тремя линиями на равные части по горизонтали и вертикали. В точках пересечения и на линиях рекомендуется размещать объекты съемки для привлечения внимания к ним. Помимо этого правило третей используется для установки корректного соотношения земли и неба в кадре. Обычно это 1 к 2. То есть, либо 1/3 кадра занимает небо, а 2/3 земля, либо наоборот. Это очень простое правило, которое стоит освоить всем новичкам.

3: Не заваливайте горизонт
Серьезно, не стоит. Да, бывают творческие задумки, когда нужно наклонить линию горизонта. Но чаще всего — это неуместно. При этом данная ошибка бросается в глаза при просмотре пейзажа прежде всего — и даже люди далекие от фотографии очень часто замечают данный недостаток.

4: Помните про композицию
Конечно, выйти в поле и сделать снимок неба и леса на горизонте — это святое, но всё-таки стоит внимательнее относится к композиции и построению кадра. Нужно понимать, что хорошие пейзажные снимки редко бывают одноплановыми. Всё дело в том, что если на пейзажном фото только один план, то такое фото выглядит плоским. По мнению ряда профессиональных фотографов на снимке пейзажа должно присутствовать три плана — передний, средний и задний. Тогда фотография выглядит объемной и интересной. Например, при фотографировании моря на передний план можно поставить камень, на среднем будет вода (волны), а на заднем — рассветное небо. Думаю, вы все видели подобные снимки в интернете. Выглядят они интересно и объемно.

5: Используйте корректные настройки камеры
При съемке пейзажа нужно прикрывать диафрагму до значений от 5,6 до 11. Ориентировочно. Потому что наша задача — получить максимальную резкость и детализацию. На открытой диафрагме получить резкость по всему кадру сложнее, да и максимальная резкость на таких значениях у большинства объективов обычно не достигается. То есть, снимать пейзаж на f/1.4 не следует. Также, как и f/32 – потому что качество картинки начинает ухудшаться из-за дифракции. Второй момент — ISO. Рекомендуется выставлять минимальное значение. Обычно это ISO 100. На некоторых камерах — ISO 200.

6: Экспериментируйте с фокусным расстоянием
Многие считают, что нужно снимать пейзаж на минимально возможном фокусном расстоянии, которое доступно у вашего объектива. То есть, если это объектив 18-55mm, то снимать нужно на 18mm. Это совершенно не верно. Выбор фокусного расстояния должен зависеть от композиции и кадра, который вы хотите получить. Тревел-фотографы снимают пейзажи на длиннофокусные объективы (вроде 70-200mm) и получают изумительные изображения с перспективой. Есть пейзажисты, которые снимают пейзажи исключительно на полтинник — так им кажется удобнее. В общем, не стоит зацикливаться на максимально широком угле.

7: Используйте штатив
Я уже говорил о том, что для съемки рекомендуется использовать ISO 100 и диафрагму поменьше. Но как в таких условиях не получить шевеленку, особенно при съемке рассветов/закатов? Всё просто — нужно использовать штатив, без него в пейзажной фотографии никуда.

Заключение

И это всё, что сегодня я хотел вам рассказать о съемке пейзажей. Этой информации достаточно, чтобы вы могли улучшить качество ваших снимков. Если же вы уже знаете обо всём, о чём я здесь говорил и следуете этим правилам, то мне остается лишь вас поздравить — видимо, вы уже неплохо разбираетесь в пейзажной фотосъемке. А на сегодня это всё, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, следите за обновлениями в группе «Вконтакте». Хороших кадров всем и пока!

Как выбрать ISO для пейзажной фотографии

требуют высоких рабочих ISO (вплоть до 6400), и тут преимущество за далеко не бюджетными камерами с полноразмерной матрицей. Они выдают меньше шумов и картинка у них «чище». Но, повторюсь, такие задачи встречаются не часто, а во-вторых не стоит заморачиваться по поводу шумов. Поставьте себе вопрос: для каких целей вы снимаете? Если для контакта/фейсбука/домашнего альбома/публикации в веб-размере в 900 — 1200 px по длинной стороне, то проблема шума вообще не стоит — его просто никто не увидит. В других случаях помогает грамотная обработка.
Словом, вывод один: какая бы у вас не была камера, ее достаточно для решения 99% ваших текущих фотографических задач.

Теперь про объективы .
Распространено мнение , что есть специальные » пейзажные » объективы . Да , традиционно для пейзажа используется широкоугольная оптика , которая позволяет » впихнуть » в кадр максимум окружающего мира . Но это не значит , что пейзаж нельзя снимать на объективы с 50 мм . фокусного расстояния , или же 100 мм ., и даже 400 мм . Все зависит от конкретных задач , сюжетов , ваших целей и вашего видения пейзажа . По себе скажу : часто бывают ситуации , когда в пейзажной съемке наиболее востребованный именно теледиапазон фокусных расстояний — от 70 мм . и более . Особенно это актуально для съемки в горах . Тут телевик просто необходим !
Приведу примеры фотографий, снятых на фокусных расстояниях от 70 до 200 мм.:
70 мм.:

А вот пример панорамы из 6-ти кадров, снятой на объектив с фиксированным фокусным расстоянием — Sigma 50/1,4:

Вывод: выбор объектива и фокусных расстояний определяется конкретными задачами, вашими планами и вашим личным вИдением пейзажа — то, как вы видите окружающую реальность и как вы ее хотите передать. В одних случаях хочется широты охвата сцены, как, например, на этом снимке, сделанном на 22 мм. (Canon EF 16-35/2,8):

а в других — необходимо сосредоточится на деталях окружающего нас мира (200 мм., Canon EF 70-200/4L IS):

Поэтому, собираясь на пейзажную съемку, не ленитесь взять телевик или макрообъектив — очень часто они просто незаменимы!

Идем дальше — пульт ДУ .
В пейзажной съемке крайне необходимая вещь . Он помогает избежать шевеленки камеры при нажатии на спуск , а также дает возможность работать в режиме BULB. Последнее особенно актуально при съемке в режимное время, когда света мало и для нормального экспонирования необходимо более 30 сек . Кроме того , программируемый пульт ДУ (если он у вас есть, конечно) практически незаменим для съемки таймлапсов , серий снимков со звездами для последующего объедения в один и т.д. По своему опыту скажу: пульт ДУ + преподъем зеркала = залог резких снимков.

Следующее у нас — фильтры .
Они бывают разные и эта отдельная большая тема , на которую написано огромное количество материала . Не уверен , что есть необходимость мне повторятся , а сказать что-то новое вряд ли получится. Скажу только одно — без них обойтись можно ( в большинстве ситуаций ), но они существенно облегчают жизнь , упрощают последующую обработку. Кстати, про фильтры рекомендую почитать здесь: http://dima-chatrov.livejournal.com/449958.html
Про свой набор фильтров я расскажу в следующем посте.

И наконец, штатив.
Пожалуй, это первая по необходимости вещь в пейзажной съемке. Честно говоря съемку без штатива я себе не представляю. Я не буду в который раз повторять, что хороший штатив — это залог резких снимков. Вместо этого подниму еще один аспект использования штатива — он приучает фотографа не спешить и думать над тем , что он фотографирует ! В эпоху цифрового фото мы привыкли не экономить кадры, снимая много всякого-разного буквально на лету. В результате, на наших винчестерах хранится масса фотографий, которых и обрабатывать не хочется, и удалить жалко. Знакомая ситуация? 🙂 Со штативом этой спешки нет: пока вы разложите его, скадрируетесь, вы десять раз подумаете над композицией, над техническими параметрами, в конце-концов над тем — а стоит ли вообще делать этот кадр?
Про выбор штатива писать не буду, т.к. все уже написано до меня. Единственное что, хочу сказать — не экономьте на штативе! Я часто вижу ситуации: у людей дорогая камера, объектив и все это стоит на хлипком дешевом штативе. В таких случаях хочется спросить: и не страшно ставить оборудование в 4-5 к $ на вещь, которую с трудом можно назвать штативом. Я уже не говорю про постоянные смазы от дуновения ветра.

Пожалуй, для начала все. В следующей статье я сделаю обзор своей фототехники.
Если вам понравился материал или показался полезным — напишите об этом в комментариях. Мне нужно знать: стоит ли продолжать писать на такие темы в своем блоге или достаточно будет традиционного показа фотографий?

Предыдущую статью на тему ночной съемки можно почитать здесь.

Съемка пейзажа. Настройка диафрагмы

В нашей сегодняшней статье речь пойдет о том, как правильно выбрать диафрагму при съемке пейзажа. Ну и, попутно, попробуем избавить вас от некоторых шаблонов, а так же расширить так называемые творческие рамки.

Почему-то среди начинающих фотографов, да даже и у более опытных мастеров фотографии, часто бытует мнение о том, что в пейзаже всё, вплоть до мельчайших деталей, обязательно должно быть идеально резкими. Поэтому, считают они, снимать пейзажи нужно на самой узкой диафрагме, какая только возможна.

Скорее всего, как нам кажется, всё это пошло от анализа творчества замечательного американского фотографа Анселя Адамса, который создавал свои просто потрясающие воображение черно-белые пейзажи при практически закрытой диафрагме (это он основал так называемую «Группу f /64», известное в свое время содружество фотохудожников). Но не надо зацикливаться на творчестве одного, хоть и гениального мастера, и принимать его стиль, его манеры как единственно правильные и нерушимые.

Для того, чтобы снять идеально резкий пейзаж современной фотоаппаратурой, нет никакой необходимости зажимать диафрагму объектива до минимально возможного значения. Особенно это касается широкоугольных объективов. Дальше 9-14 для ФФ и 5-8 для кроп-матриц этого делать не стоит. Практически для любо современного объектива область максимально возможной резкости располагается всего лишь в нескольких стопах от самого большого отверстия диафрагмы. Взять, например, такой объектив, как Тамрон 28-75 / 2,8. Наиболее резкое изображение он дает при съемке на диафрагме 5-5,6. А Canon 70-300 /f 4,0-5,6 резче снимает при диафрагме 7,1 – 9.

Если закрывать отверстие диафрагмы еще больше, то это может негативно сказаться на качестве получаемой картинки. И в первую очередь ухудшиться именно то, к чему мы так стремимся – резкость. Плюс ко всему, при съемке на очень узкой диафрагме в значительной степени увеличиваются аберрации.

Canon EOS 6D, Tamron SP AF LD Di SP 70-200 F/2.8; F/2.8, 175 mm

Canon EOS 5D Mark II, Tamron SP AF LD Di SP 70-200; F/2.8, 200 mm

Canon EOS 5D Mark II, Tamron SP AF LD Di SP 70-200; F/2.8, 128 mm

Canon EOS 5D Mark II, Tamron SP AF LD Di SP 70-200 F/2.8; F/5.0, 151 mm

Но, тем не менее, личная практика, личный опыт всегда важнее любой теории. Вот поэтому каждый раз, когда вы покупаете новый объектив, мы рекомендуем поэкспериментировать с ним при съемке на разных значениях диафрагмы, а потом оценить полученные снимки при просмотре их в полный размер. После таких опытов вы будете прекрасно чувствовать свой объектив при разных условиях съемки и при разном значении диафрагмы.

Canon EOS 5D Mark II, Tamron SP AF LD Di SP 70-200 F/2.8; F/2.8, 200 mm

Снимаем пейзаж на открытой диафрагме

На широко открытой диафрагме снимают многие фотографы. И, причем, снимают в самых разных жанрах: и портрет, и натюрморт, и, конечно же, пейзаж. Делают они это для того, чтобы при помощи различных творческих и технических приемов добиться желаемого эффекта, желаемого психологического воздействия на зрителя.

Canon EOS 5D Mark II, Tamron SP AF LD Di SP 70-200 F/2.8; F/2.8, 188 mm

Например, если не все детали на фотографии показаны одинаково резко, не каждая из них прорисована и хорошо читается, то общей картине это придает ощущение объема, своего рода глубины пространства. Создается тональная перспектива.

Одним из самых важных минусов ХДР-изображений можно назвать их неестественность. Ну, например, яркость малоосвещенных объектов таких картинок совершенно одинакова, а то и выше по яркости, чем их светлые области. К примеру, небо.

Даже и глаз человек, и всё его зрение устроены так, что мы не воспринимаем одинаково резко, одинаково контрастно все элементы того, что находится перед нами. Человек четко и резко видит только то, что ему в данный момент интересно. Именно на этом и фокусируется оптическая система человеческого глаза. Например, рассматривая вывеску на интересующем нас магазине, резко и отчетливо мы видим именно ее, а вот людей, проходящих чуть поодаль, номера автобусов или троллейбусов на остановке около этого магазина мы воспринимаем значительно менее резко и менее контрастно.

Вот это свойство человеческого зрения фотографу и нужно научиться передавать на своих снимках. Нужно заставить зрителя видеть мир таким, каким его хочет видеть сам фотограф.

Ну, например, можно делать снимки с явно читаемыми нерезкими областями. Или аккуратно вписывать нерезкие области в туман, облака или просто в дымку над землей.

Можно сделать просто замечательный пейзаж, снимая на полностью открытой диафрагме. Кстати, полностью открытая диафрагма создает на снимке приятное и нежное виньетирование – по краям кадра изображение слегка затеняется.

Так же фотографу не нужно забывать и о том, что при приблизительной равноудаленности от точки съемки всех объектов, попадающих в границы кадра, при съемке длиннофокусным объективом даже при широко открытой диафрагме все эти объекты будут примерно одинаково резкими.

Canon EOS 5D Mark II, Tamron SP AF LD Di SP 70-200 F/2.8; F/2.8, 135 mm

Снимаем пейзаж на закрытой диафрагме

В некоторых случаях, ну, например, снимая на достаточно длинных выдержках пейзажи с движущейся водой (реки, ручьи, водопады и пр.), для того, чтобы время открытия затвора увеличить до нескольких секунд, а порой даже и минут, возникает необходимость до минимума понижать светочувствительность (значение ISO) и до предела закрывать диафрагму.

Canon EOS 40D, Sigma DC HSM 10-20 F/4-5.6, F/9.0, F/22, 10 mm, 15s, ISO 100

Canon EOS 6D, Canon EF 17-40 F/4.0, F/22, 24 mm, 30s, ISO 100

Canon EOS 6D, Canon EF 17-40 F/4.0, F/18, 24 mm, 15s, ISO 100

Главная задача фотографа в этом случае – научиться правильно ориентироваться в сложившейся обстановке, и для того, чтобы получить интересный снимок, правильно подобрать технику фотографирования, которая бы максимально точно отвечала бы сложившейся ситуации и снимаемой сцене.

При обычной, повседневной работе фотографу логично использовать то значение диафрагмы, которое создает максимально резкое изображение. Ну, в некоторых случаях, конечно, диафрагму нужно слегка поджимать. Делается это для того, чтобы передать резкими все объекты на всех планах изображения.

Хотя бы иногда, изредка, в качестве опыта, попробуйте поснимать разные сюжеты, в том числе и пейзажи, на широко открытой (или близкой к этому) диафрагме. Это даст вам возможность и понять, почувствовать свой объектив, и найти интересные творческие ходы, необычные композиционные решения своих снимков. Да и вообще вы, как фотохудожник, значительно повысите свое мастерство. В качестве примера можно привести съемку движущейся воды, о которой мы уже говорили сегодня чуть выше. Для достижения ярко выраженного эффекта течения воды нужно увеличивать выдержку, понижать светочувствительность и практически полностью зажимать диафрагму. Ну, а если диафрагму не зажимать, а оставить ее открытой? Пробуйте! Творческой удачи вам!

Какие выбрать пропорции для пейзажной фотографии

Состав кадра довольно часто отличает хорошую пейзажную фотографию от выдающейся. Есть часто цитируемые правила, которых все мы в равной мере стараемся придерживаться, к примеру, правило третей, ведущих линий, золотой спирали и т.д. Но, концентрируя свое внимание на том, что мы пытаемся захватить в кадр, мы зачастую не учитываем саму раму. Здесь вы найдете советы по определению соотношения сторон изображения для положительного воздействия на состав кадра.

Формат фотографии может играть решающую роль в составе сцены, подчеркнув, предмет и удалив отвлекающие факторы, балансируя сцену либо выводя ее из равновесия. Поэтому полезно использовать видоискатель, глядя в который, можно предварительно просмотреть результат снимка, затем нажать на затвор. В том числе, следует обратить внимание на соотношение сторон для того, чтобы оптимизировать состав. Ведь очень часто фотограф констатирует неудачный композиционный выбор и ему приходится редактировать соотношение сторон во время пост-обработки.

Наверное, некоторые из вас сейчас задумались, но как повлиять на состав кадра форматом снимка? В этой статье мы с вами обсудим несколько базовых пропорций с примерами и пояснениями преимуществ от использования каждого из них. А так же в какой ситуации уместно применить тот или иной формат.

Обратим ваше внимание, что такой аргумент, как обрезка фотографий с целью придать снимку пропорций, мы не рассматриваем, так как такие манипуляции наносят ущерб изображению. Вместо этого рекомендуем вам ознакомиться с определенными соотношениями, четкое следование которым более чем целесообразно.

Квадратный формат — 1:1

Квадратный формат часто может быть использован для упрощения изображения и дает поразительный эффект присутствия предмета в центре кадра. Если поддерживать в фотографии ширину равную высоте, то вы уменьшите необходимость перемещения в кадре влево или вправо. К тому же квадратный формат дает отличные возможности нарушать правила. Например, можно поместить горизонт по центру изображения или объект в середине кадра, а композиция при этом только усилиться. Часто соотношение сторон 1:1 используется, чтобы подчеркнуть минимализм, то есть для упрощения.

Соотношение сторон 1:1 использовано для упрощения этого изображения

Формат четыре трети — 4:3

Этот формат применяется по умолчанию в камерах, которые используют четыре трети датчика. В этом случае изображение имеет большую ширину, чем высоту, а это означает, что глаза зрителя невольно стремятся к перемещению влево — вправо по изображению.
Учитывая тот факт, что высота все еще относительно довольно велика по отношению к ширине, такое изображение прекрасно подходит для ведущих линий, увлекающих взгляд через сцену от переднего плана к главному интересу. Для этого варианта рекомендовано применение широкоугольного фокусного расстояния, чтобы захватить глубину сцены в изображении без захвата лишних деталей по краям каждого кадра.

Формат 4:3 позволяет захватить мельчайшие детали плана и ведущих линий, чтобы привлечь внимание к изображению

35-миллиметровый формат — 6:4 или так называемый 3:2

Это соотношение действует по умолчанию для 35-мм пленки, и, следовательно, для полнокадровых датчиков и формата APS-C, используемых в большинстве камер Nikon и Canon. В данном случае ширина изображения значительно превосходит высоту, что опять-таки способствует чтению изображения слева направо, то есть хорошо могут работать диагональные ведущие линии. Ограничением этого соотношения является то, что высота намного короче ширины. Поэтому захват мелких деталей переднего плана с помощью широкоугольного объектива становится все сложнее из-за ограниченного вертикального пространства, с которым можно работать. Это может привести к разрозненности объектов в кадре. Но соотношение 6:4 подходящий формат для съемки сцен с середины диапазона фокусных расстояний (например, 35 мм), где нет четкого интереса для переднего плана.

Здесь использовано соотношение сторон 6:4, так как нет близлежащей детали для захвата в переднем плане, и сцена выигрывает от широкого плана.

Широкоформатный панорамный формат 16:9

Этот формат поддерживается APS сенсором, внедрение которого в последнее время становится все более популярным в связи с распространенностью соотношения сторон 16:9, которое применяют в домашних телевизорах, компьютерных мониторах и мобильных устройствах. В этом формате доминирует ширина изображения, то есть сложно увлечь зрителя от переднего плана вглубь кадра, но формат идеально подходит для представления части пейзажа при съемке с зум-объективом при более длинных фокусных расстояниях.

Здесь был использован широкий формат 16:9, чтобы подчеркнуть горизонтальные цветные полосы.

Панорамный формат — 12:6 или 18:6 (2:1 или 3:1)

2:1 – это панорамный формат, поддерживаемый рядом среднеформатных пленочных камер, 3:1 характерен для APS датчиков. Как правило, чтобы создать панорамные изображения, используют сшивание 2-х или более изображений вместе. Снять изображение с соотношением сторон 3:1 это довольно сложно. Сшиваемые кадры зачастую снимают с большого фокусного расстояния для того, чтобы выделить отдаленные детали в ландшафте. В этом варианте нет никакой возможности включить в передний план центральную деталь.

Ультра широкий формат изображения 18:6 (3:1) был использован, чтобы представить эту панораму из 7 сшитых фотографий, полученных с помощью фокусного расстояние ок. 140 мм

«Портретный» режим

Мы обсудили ряд различных пропорций в «пейзажном» формате, а не в «портретном». А сделали мы это по той причине, что вариантов для успешной презентации пейзажа в «портретном» формате будет гораздо меньше. Потому, что для панорамного изображения необходимо сбалансировать состав на протяжении кадра в пропорции, например, 6: 4. Когда высота снимка во многом превосходит ширину, то сделать это крайне затруднительно. Для пейзажа в «портретном» формате подойдут более широкие прямоугольники такие, как 4:3, 7:6 или 5:4. Последний чрезвычайно популярен среди профессиональных фотографов пейзажистов, использующих средние и крупноформатные камеры. Такие форматы позволяют скользить взгляду зрителя по сбалансированному кадру без избыточного количества неба слева направо.

Слева направо: 6:4, 4:3, 5:4. Который из них выглядит лучше?

Заключение

Несмотря на то что, что здесь представлены описания конкретных видов использования определенных пропорций, очевидно, что не во всех сценах следует строго следовать приведенным рекомендациям. Некоторые изображения могут также отлично работать в соотношении, противоположном тому, что соответствует правилам.

Тем не менее, мы надеемся, что это введение в пропорции наведет вас на размышления, когда вы будете составлять кадр, прежде чем нажать кнопку спуска затвора. Это не всегда идеально подходит, чтобы заполнить кадр, но умение подбирать и эффективно использовать оптимальные пропорции позволит вам усовершенствовать ваши пейзажные снимки.

Лучшие объективы Canon для пейзажной съемки

Какие объективы лучше всего подходят для создания пейзажей? На что стоит обратить внимание при выборе объектива Canon для пейзажной съемки? И какие объективы достаточно надежны, чтобы справиться с погодными воздействиями, которые обязательно будут ожидать вас при работе вне студии?

В этой статье опытный фотограф-пейзажист и амбассадор Canon Дэвид Нотон поделился своими мыслями в отношении выбора объективов для пейзажной съемки, а Майк Бернхилл, специалист по профессиональному оборудованию Canon и эксперт по объективам, рассказал о том, почему именно эти объективы настолько хорошо подходят для создания пейзажей.

«Большую часть времени я создаю пейзажи на свою 50-мегапиксельную Canon EOS 5DS R, — говорит Дэвид, — а при работе с высоким разрешением нужны объективы наилучшего качества». Все объективы, которые выбрал Дэвид, являются объективами Canon L-серии. Эти светосильные объективы изготовлены из наилучших материалов, имеют герметичную конструкцию для защиты от погодных воздействий и покрытие для устранения бликов и двоения изображения, а также оснащены современной системой стабилизации изображения.

Есть ли у вас оборудование Canon?

Зарегистрируйте свое оборудование и получите доступ к бесплатным консультациям экспертов, обслуживанию оборудования, интересным мероприятиям и специальным предложениям — участвуйте в программе Canon Professional Services

«Важным фактором при выборе объектива для меня является качество сборки, — подтверждает Дэвид. — Люди зачастую покупают менее надежные объективы по низкой цене, но если вы фотографируете, например, в Исландии, вам необходимо быть уверенными в том, что с этим объективом вы сможете пройти огонь и воду».

Среди объективов, которые выбрал Дэвид, нет ни одного фикс-объектива. «Я часто использую фикс-объективы во время путешествий, но для пейзажной съемки я предпочитаю варианты с диапазоном зумирования, — говорит он. — Качество зум-объективов за последние годы выросло в разы, а последнее поколение зум-объективов L-серии не уступает моделям с фиксированным фокусным расстоянием. Когда я отправляюсь в удаленные от цивилизации места, я требую от своего оборудования максимальной гибкости. Я считаю возможность обрезки кадра с помощью зумирования очень полезной. Также при съемке на фикс-объективы вы слишком много времени тратите не на съемку, а на поиск нужного объектива в сумке и замену колец-фильтров, тогда как особое внимание стоит уделить условиям освещения, меняющимся порой так стремительно».

В этой статье мы собрали лучшие объективы Canon для пейзажной съемки — от широкоугольных объективов для создания масштабных композиций до телеобъективов для съемки отдельных объектов на большом расстоянии.

Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM

Стандартный профессиональный зум-объектив, обеспечивающий исключительное качество изображения и большую диафрагму f/2.8 по всему диапазону фокусных расстояний.

1. Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM

Лучший объектив Canon для любого вида пейзажной съемки

«Я не припомню, чтобы во время съемок у меня с собой не было этого объектива, — говорит Дэвид Нотон. — Наверное, я чаще всего использую его для создания пейзажей благодаря его универсальности. Диапазон фокусных расстояний позволяет использовать его как для широкоугольной съемки, так и для фотографирования отдельных объектов. Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM — это относительно компактный и портативный объектив для работы вне студии, который обеспечивает исключительное качество изображения по всему диапазону фокусных расстояний. Если бы мне нужно было выбрать для съемки всего лишь один объектив, я бы выбрал именно его».

Майк Бернхилл добавляет: «Это отличный универсальный объектив с прекрасной репутацией, который считается одним из лучших объективов среди всех производителей. Диафрагма f/2.8 позволяет использовать его при слабом освещении, а также выделять отдельные объекты на фоне других с помощью дифференцированной фокусировки. Это объектив L-серии, поэтому о защите от погодных воздействий можно не беспокоиться — вы можете быть уверены, что при съемке на улице в плохую погоду он все равно обеспечит наилучший результат».

Canon EF 70-200mm f/2.8L IS III USM

Мощный зум-телеобъектив, созданный для профессионального использования, с прочной защищенной конструкцией, стабилизатором изображения (4 ступени) и специальными элементами объектива.

2. Canon EF 70-200mm f/2.8L IS III USM

Лучший зум-объектив Canon для пейзажной съемки

«Я все чаще выбираю для создания пейзажей объективы с большим фокусным расстоянием, — говорит Дэвид. — Мне нравится ощущение масштаба, которое они позволяют передавать со всей точностью. Если вы, например, хотите сделать так, чтобы гора выглядела больше, используйте большое фокусное расстояние, и деревья будут казаться миниатюрными на фоне этой горы. С помощью таких фокусных расстояний можно создавать отдельные графические композиции. Объектив 70–200 мм также здорово подходит для выделения отдельных деталей, находящихся на довольно большом расстоянии, из общего пейзажа. У моего объектива Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM максимальная диафрагма составляет f/2.8, и я уже много раз фотографировал с минимальной глубиной резкости. Я также использую его для создания составных композиций из нескольких отдельных снимков».

Майк признает, что Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM является отличным объективом для пейзажной съемки, но отмечает, что новое поколение этой модели — Canon EF 70-200mm f/2.8L IS III USM — практически идентично предыдущему, но имеет улучшенное покрытие и механические компоненты. Он говорит: «Большинство фотографов-пейзажистов используют штатив, но в случае если вам требуется запечатлеть что-либо без штатива, стабилизатор изображения на 3,5 ступени поможет вам создать четкий кадр. Как и в других объективах L-серии, автофокусировкой управляет ультразвуковой мотор кольцевого типа, который расположен по ободу объектива и обеспечивает очень высокую скорость фокусировки. Вы также можете вручную управлять фокусировкой — для перехода в ручной режим необходимо всего лишь коснуться кольца фокусировки. Объектив имеет покрытие из флюорита, которое защищает его от внешних воздействий — во время дождя капли воды просто стекают по нему и не образуют разводов, негативно влияющих на качество изображения».

Добро пожаловать в журнал статей narrata-photo!

Фотография — это моя жизнь!

October 2019

S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Как фотографировать. Подбираем настройки для любой ситуации.

Здравствуйте! Предлагаю Вашему вниманию большую статью.
Это будет последняя статья для новичков , где я подробно рассмотрю настройки, подходящие к той или иной ситуации. Однако, помните, что настройки — лишь половина дела, всегда нужно тщательно контролировать композицию кадра.

Портрет
Портрет — один из самых горячо любимых жанров в фотографии.
Фотографируя портрет, необходимо помнить о ГРИП. Фокусироваться необходимо на глазах, причем желательно, чтоб оба глаза были в зоне резкости, а вот фон был достаточно размыт. Для этого стоит прочитать статью о ГРИП ( http://narrata-photo.livejournal.com/1562.html ), а так же запастись хорошим светосильным объективом.
Портрет предпочтительно фотографировать в режиме А (или М), для того, чтоб в любой момент можно было скорректировать диафрагму или экспозицию в целом.

При съемке классического плечевого портрета фотоаппарат должен находиться на уровне глаз модели. При съемке по пояс — на уровне груди. При портрете в полный рост — на уровне пояса. Поэтому не ленитесь приседать, фотографируя портреты — тогда на фотографии у модели будут правильные пропорции тела.
Так же стоит обратить внимание на кадрирование. Ниже я помещаю инструкцию, как стоит и не стоит кадрировать портрет. Но можно просто запомнить одно правило: не кадрировать по суставу. Фотографируйте выше или ниже локтей, колен, пояса и тд.
А так же, в дополнение к этой картинке, я хочу отметить: при съемке по пояс лучше попросить модель поднять руки выше пояса, чтоб они влезли в кадр (поправить прическу, сложить руки на груди и тд).

Говорить о портретах можно бесконечно, у каждого фотографа свой стиль съемки людей. Со временем, оценивая чужие работы, Вы увидите те или иные приемы, примененные автором.

Пейзаж
Если Вам не по душе съемка людей, и природа влечет Вас куда сильнее, то, возможно, вы — прирожденный пейзажист?
Съемка пейзажа потребует от Вас некоторых капиталовложений: штатив, возможно, поляризационный и градиентный фильтры, пульт дистанционного управления. Но самое главное — необходимы знания.
Опытные фотографы знают значение диафрагмы для своего объектива, когда кадр получается максимально резким, избавленным от вредного влияния аберраций и дифракции. Именно это значение диафрагмы необходимо использовать для съемки пейзажей. Порой, оно оказывается слишком велико, и выдержка получается слишком длинной. Чтоб избежать смаза, губительного для пейзажной фотографии, необходимо использовать штатив и дистанционный спуск при помощи пульта.
Фотографировать пейзаж можно в режиме А (или М), отталкиваясь от необходимого значения диафрагмы.

Так же фотографу немало помогут поляризационный фильтр и градиентный. Подробнее о них я расскажу позже.

Крупный план
Сразу предупреждаю, нет такого жанра «крупный план». Но это именно то, что подразумевают новички под словом «макро». Меня это, как любителя макрофотографии, очень возмущает.
Крупный план представляет из себя фотографию цветка, веточки, камушка, снятых крупным планом, на фоне боке.

Многие начинающие фотографы жалуются, что фотоаппарат не фокусируется на предметах, расположенных на близком расстоянии от объектива. Это происходит из-за того, что у объектива есть параметр, называемый «минимальная дистанция фокусировки». Насколько я знаю, это дистанция измеряется от матрицы фотоаппарата, а не от передней линзы объектива.
Выход прост: установите максимальное фокусное расстояние на Вашем объективе, откройте диафрагму (здесь требуется режим А или М), и отдаляйте фотоаппарат от объекта фокусировки до тех пор, пока он не сфокусируется. Однако, стоит обратить внимание на значение выдержки — если оно окажется слишком большим из-за плохой освещенности, фотография может получиться смазанной.

Заморозка движения
Вас когда-нибудь манила фраза «Минимальная выдержка 1/4000 секунды»? Если да, то Вас не оставит равнодушным этот абзац.
Обычно, движение, снятое с маленькой выдержкой (короче 1/100 секунды, а лучше 1/500), на фотографии никак не проявляется. Можно сказать, «Замораживается».

Поэтому, если вам хочется заснять падение капли воды в стакан, прыжок сноубордиста или шуструю белку на дереве, установите режим S (или М), поставьте короткую выдержку (если диафрагма не позволяет снимать при необходимой выдержке, скорректируйте величину ИСО), и снимайте скорее!
Только не забудьте включить серийную съемку, чтоб не упустить самые интересные моменты.

Движение со смазом
Существуют ситуации, обратные описанной выше. Иногда движение привносит в кадр особую атмосферу. Например, если вы захотите показать, насколько быстро движется карусель, не обойтись без длинной выдержки.

В режиме S или М установите достаточно длинную выдержку (1/3 секунды, а то и больше!), оцените значения ИСО и диафрагмы. Однако не забудьте, что для съемки с длинной выдержкой необходим штатив!
Есть еще один очень любопытный вариант использования длинной выдержки: съемка с проводкой. Попробуйте «провести» камерой за снимаемым объектом: тогда он останется в кадре «неподвижным», а фон смажется.

Возможна такая ситуация, когда яркий свет не позволит увеличить выдержку достаточно для создания эффекта движения. В таком случае рекомендуется применение нейтрально-серых фильтров.

Фотографии движущейся воды
О да, всех привлекают фотографии, размещенные в календарях, где вода выглядит как шелковый, широкий поток.

Это лишь частный случай съемки движения со смазом, о чем вы можете прочитать выше.

Макросъемка
Макросъемка потребует от фотографа покупки специализированного макрообъектива. Его конструкция позволяет фокусироваться на объектах, расположенных очень близко к фотоаппарату, в результате чего изображение на матрице соответствует реальному объекту в пропорции 1:1.

Однако стоит помнить о том, что ГРИП в этом случае предательски мала. Поэтому для получения макрофотографии необходимо в режиме А или М прикрыть диафрагму до того значения, когда все «интересные» объекты в кадре окажутся в зоне резкости. Обратите внимание на то, что в макрофотографии зачастую появляется главнейший враг — шевеленка, поэтому может пригодиться штатив.

Ночной пейзаж
Как часто, прогуливаясь по ночному городу, Вы задумывались о том, чтоб запечатлеть невероятную красоту городских огней?

Для получения таких красивых фонарей-звезд необходимо закрыть диафрагму в режиме М, что повлечет за собой увеличение выдержки и ИСО. Умело выставляя эти два параметра, вы добьетесь правильной экспозиции кадра. Число лучей будет равно числу лепестков диафрагмы.
Не забудьте использовать штатив, а так же учитывайте то, что в темное время суток фокусироваться придется вручную!

Звезды в статичном положении и движение звезд
Звездное небо, несомненно, обязательный атрибут ночной фотографии.

Для съемки статичных звезд, как на фотографии выше, нужно знать несколько хитростей. Если погода достаточно ясная, и звезд на небе много, а в ближайшей доступности нет ярких источников света (город, фонари) смело доставайте штатив и отправляйтесь на фотоохоту. Света от звезд очень мало, поэтому необходимо «помочь» матрице получить максимум света от звезд. Для этого нужно в режиме М открыть диафрагму, поставить достаточно высокое значение ИСО, а так же установить длительную выдержку. Длительность выдержки зависит от ФР объектива и обычно равна 600 секунд / ФР. Например, для ФР 60 мм выдержка составит 10 секунд. Такая выдержка будет достаточной для экспонирования матрицы, но недостаточной для того, чтоб звезды проявили свое движение.
Так же, хорошей идеей будет использование пульта ДУ или спуска с задержкой.
Как же, в таком случае, показать движение звезд?

Опытные фотографы делают множество кадров с выдержкой, доходящей до 30 секунд, а затем «сшивают» их в 1 кадр при помощи специальной программы. Почему не поставить сразу выдержку 1-2 часа? Ответ прост: слишком сильно проявляют свое присутствие цифровые шумы.

Ночной портрет
Ночной портрет требует наличия как экспонированного заднего плана, так и экспонированного лица модели.

Для этого в режиме М нужно установить необходимые параметры, а вспышку синхронизировать по задней шторке. Таким образом, пока вспышка не сработает, будет экспонироваться задний план. При срабатывании вспышки осветится лицо модели, и таким образом получится хороший кадр. Однако, необходимо использовать штатив и помнить о том, что встроенная в фотоаппарат вспышка дает не самый лучший свето-теневой рисунок.

Если я что-то забыла, напишите мне об этом, пожалуйста.
Спасибо за внимание!
Желаю Вам удачных фотографий!

Posted on Jan. 27th, 2015 at 04:49 pm | Link | Leave a comment | Share | Flag

Ссылка на основную публикацию