Как видеть и фотографировать свет - 6 советов по фотографии. | Foto-kadr.ru

Как видеть и фотографировать свет — 6 советов по фотографии.

VladE › Блог › Как правильно фотографировать светящиеся объекты, чтобы показать разницу через интернет.

Очень часто на форумах встречаю такое… «вот фотки например моих габаритов, вот так светят обычные лампочки, а вот так светодиоды…»
Люди просто берут фотоаппарат или сотовый телефон и незадумываясь фоткают, пытаясь показать разницу, а другие потом эту разницу пытаются уловить или что еще хуже, сравнивать по РАЗНЫМ фотографиям лампочки или светодиоды, это в корне не верно. Почему? Часто видели фотографии светодиодных габаритов, которые на фотке светят как ксенон? 🙂
В реальности это же не так! сейчас покажу на примере

Тест на сообразительность 🙂
На каждом фото представлена фара Lacetti с разными лампочками ближнего света (это я типа «тестировал» 🙂 ) Какую вы бы себе купили посмотрев мой «тест»?

Человек посмотев на фотки скажет:
«Я бы купил ту что на фотке №2, тк №1 — плохо светит, а №3 — точно будет слепить встречных водителей…» 🙂

Я бы например, себе никакую из этого «теста» не купил, тк на всех 3х фотках одна и таже лампочка — штатный филипс, который продавался вместе с машиной, и который светит просто отвратно 🙁

Как же так получилось спросите вы, да очень просто:
Автоматическими настройками фотоаппарата 😉

Небольшой экскурс в фотографию для тех кто фоткает цифромыльницами и камерами встроенными в сотовые телефоны. Рассказывать это людям фотографирущим на зеркалки смысла никакого не имеет, ибо это уже как минимум люди осознавшие для чего им фотоаппарат (кроме тех, кто зеркалкой фоткает в режиме авто 🙂 таким тоже стоит почитать)

Количество света попавшего на матрицу фотоаппарата — это экспозиция.
Экспозицию можно регулировать 3 параметрами: это чувствительность матрицы (ISO 100, 200, 400 итд), выдержка (1/60 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, итд) и диафрагма (2, 2.8, 4, 5.6 итд)

Я думаю не стоит вдаватся тут в подробности что делает и за что отвечает каждый из них
(об этом можно при желании почерпнуть в интернете в статье про основы фотографии)
хочется донести вот что…
Цифровой фотоаппарат-мыльница и тем более сотовый их меняет в автоматическом режиме по своему хитрому алгоритму, чтобы фотографии вышли достаточно освещенными (задирает ISO вверх) и не смазанными (уменьшает выдержку) ибо это ненравится большинству фотографов, которые с этими терминами не знакомы.

То есть каждый раз наводя на светящийся предмет фотоаппарат автоматически подстраивает эти параметры для, как ему кажется, наилучшего результата.
Но чтобы показать разницу нам наоборот этого не надо… надо чтобы фотоаппарат фоткал с одинаковыми настройками, тк если будет иначе можем получить совершенно противоположенные результаты не похожие на действительность и ввести в заблуждение других кто эти фотки будет смотреть.

Что же делать? На зеркальном фотоаппарате и на продвинутой мыльнице есть ручной режим выставления этих параметров (на колесике режимов — режим «M»)
На менее продвинутом аппарате есть только управление например чувствительностью, остальное берет на себя автоматика… мы ей поможем этого НЕ ДЕЛАТЬ!
Сейчас объясню как.

Если эти объекты можно поместить в 1 кадр, то стоит так и сделать, фотоаппарат настроится на самый яркий, и разница будет сразу заметна.

Тут я фоткал 2 разных светящихся предмета в одном кадре (Сравнивал обычную лампочку с «белым» светодиодом 🙂 )

Согласитесь вполне можно понять что и как светит.

Но если объектов много и на 1 кадр их поместить ну никак не получается (например надо переставить лампочки ближнего света что занимает время и сфоткать) тогда нам на помошь придет такой режим описываемый ниже.

Почти в любом фотике есть режим «Панорама», он создан для того чтобы сфоткать более широкую фотографию чем позволяет объектив, сфотографировать несколько кадров подряд потом склеить их с помошью какой-нибудь программы для создания панорам.
Тк все кадры в таком режиме должны быть одинаково освещены, иначе получим не склеиваемые снимки,
автоматика фотоаппарата настраивается только при первом кадре, все последующие фоткает с параметрами первого кадра.

Использовать его следует так:
На фотоаппарате или сотовом включается режим панорама, и далее в этом режиме делается вся фотосессия. Первым кадром желательно выбирать самый яркий объект, тк если выбрать самый тусклый, то возможна такая ситуация что с автоматической настройкой на него, дальнейшие фотографии других объектов (у которых яркость отличается в большую сторону) окажутся полностью засвечены. 🙁
До окончания фотосессии нельзя выходить из этого режима, переключатся на другой или выключать фотоаппарат. Если фотосессия может затянутся на долго (например надо снять/поставить лампочку в фару), то желательно отключить энергосберегающие функции аппарата чтобы он сам не выключился на самом интересном месте.

Пример такой фотосессии можно увидеть ниже
(склеенная в одну из 21 фотки, специально для наглядного сравнения)

Это я фоткал как светят реализованная функция DRL на моем авто (сам отчет будет тут пожже) в сравнении с другими лампами на автомобиле…

Учимся видеть как профессиональный фотограф

М ы живем в эпоху, когда нас окружает неограниченное количество бесплатных фотографий. А все потому, что себестоимость одного снимка существенно мала, по сравнению с временами аналоговых фотоаппаратов. С одной стороны, это является преимуществом, а с другой стороны недостатком современной фотографии. С одной стороны, обучение фотографа идет быстрее и проще, так как не надо задумываться о стоимости расходных материалов. А с другой стороны, многие начинающие фотографы впадают в тенденцию снимать все подряд, что попадает в поле их зрения, не заботясь о том, будет это интересно зрителю или нет. В принципе, такой фотограф надеется на один удачный снимок, один из тысячи.

Но беспорядочную фотосъемку можно всегда остановить и начать снимать с определенной целью. Научись задавать себе один и тот же вопрос, прежде чем нажать на кнопку спуска затвора: «Что я хочу передать на этом изображении? Какую историю я хочу рассказать зрителю?». И есть множество способов заставить себя думать именно так. Сегодня предлагаю вам несколько советов, которые помогут вам начать снимать именно то, что хотите, а не то, что попадает в поле зрения объектива. Эти шесть советов помогут вам научиться видеть как профессиональный фотограф.

Подружитесь со светом

Следите за окружающим освещением, как оно влияет на образ окружающих предметов

Узнайте как можно больше о качественных характеристика света вокруг вас: чем жесткий свет отличается от мягкого; как он влияет на объекты съемки. Чем больше вы будете осведомлены о качестве и количестве света в месте, где вы снимаете, тем быстрее пойдет ваш качественный рост как фотографа. При этом вас перестанет пугать конкретное время суток, вы начнете снимать одинаково хорошо и в условиях хорошего освещения и в условиях недостатка света.

Когда вы подружитесь со светом, любой предмет вокруг вас станет прекрасным

Сформулируйте свой взгляд на основные правила построения композиции

Есть множество способов, чтобы выразить свое видение того, что окружает вас в повседневной жизни и привести взгляд зрителя именно туда, куда вам нужно. Задумайтесь об этом, прежде чем спустить кнопку затвора.

Точка фокусировки и глубина резкости

Используйте точку фокусировки и глубину резкости, чтобы привести взгляд к объекту

Наверное, самым простым приемом, используемым для того, чтобы привести глаза зрителя к главному объекту фотоснимка является использование малой глубины резкости. Используйте возможности объектива и настройки экспозиции, чтобы выделить главные объекты фотоснимка.

Направляющие линии.

Используйте направляющие линии

Начинающие фотографы часто игнорируют их. Точнее сказать они не попадают в поле зрения новичка. А ведь это очень мощный способ направить внимание туда, куда вам нужно. Прежде чем сделать снимок, оглянитесь вокруг себя, возможно, есть что-то такое, что выделит ваш объект фотосъемки.

Правило третей

Правило третей работает! Используйте его.

Позиционирование объекта в кадре является чуть ли не самым важным критерием создания интересной фотографии. И как его расположить, решает только тот человек, который держит в своих руках фотокамеру. На начальном этапе обучения фотографии вы не должны игнорировать это правило. Но научившись и осознав это прием, дальше не стоит злоупотреблять им, ищите для каждого снимка новые решения.

А можно и нарушить это правило, когда это необходимо

Работа с цветом

Точно так же, как и с точкой фокусировки, можно работать и с цветовыми пятнами. Поскольку яркие цвета привлекают внимание, ищите возможность выгодно подчеркнуть главный объект с помощью цветового контраста.

Отрицательное (негативное) пространство

Разумное использование негативного пространства сделает ваши образы более интересными и мощными.

Меньше, да лучше.

Научитесь исключать из кадра не нужные детали. Я очень часто просматриваю снимки своих студентов, и постоянно вижу одну и ту же ошибку: они пытаются охватить необъятное. На их кадрах столько много различных деталей, что получается так, что глазу не за что зацепиться.

Ближе, еще ближе!

Объекты, даже самые обычные и привычные, которые вы наблюдаете каждый день, могут выглядеть намного интереснее, если вы подойдете к ним вплотную. Поэтому, не стесняйтесь, подойдите как можно ближе, заполните рамку видоискателя, а затем подойдите еще ближе. Где то там прячется ваш самый интересный кадр.

Ищите необычный ракурс.

Попробуйте снимать с разных точек: фотографируйте сверху, снизу. Попробуйте наклонить фотокамеру для создания динамичных изображений.

Следите за фоном в кадре!

Чтобы пробежаться взглядом от левой рамки видоискателя до правой, занимает одну секунду. Но не делайте это просто так, сканируйте увиденное изображение, ищи то, что может отвлечь внимание от главного объект снимка.

Вот и все, теперь, когда вы в следующий раз выйдете на улицу с фотокамерой, чтобы «поохотиться» на птиц, малышей, возящихся в песочнице, начните снимать обдуманно. Прежде чем нажать на кнопку спуска попробуйте критически оценить ваш кадр и только потом спускайте затвор.

Если вы будете систематически вспоминать об этих простых правилах, то очень скоро они станут вашим вторым Я. А ваши фотографии с каждым новым днем будут все интереснее и интереснее.

Создание «лучистого» эффекта на фотографиях

Солнечные лучи и свет фонарей могут стать прекрасными инструментами для фотографа. С их помощью легко получить прекрасные снимки, не требующие специальной пост-обработки или редактирования. Вы будете удивлены эффектом, которого можно добиться, всего лишь усвоив несколько простых правил настройки аппарата и научившись выбирать подходящие ситуации.

Как добиться «лучистого» эффекта на снимках солнца и фонарей

В принципе, солнце, так же, как и искусственные источники света, можно снять и на простую «мыльницу». Но если вы хотите быть уверены в результате, старайтесь использовать зеркальную камеру или беззеркальный фотоаппарат со сменными объективами и возможностью ручной настройки диафрагмы. Не лишним будет использование УФ-фильтра для защиты матрицы фотоаппарата, поскольку вы будете направлять объектив прямо на солнце. Очень важно, чтобы камера была зафиксирована в неподвижном состоянии, поэтому вам понадобится штатив и желательно устройство для дистанционного спуска затвора.

Для успешной съемки солнца и других источников света рекомендуется устанавливать очень маленькое значение апертуры, например, f/22 и относительно маленькое фокусное расстояние – около 18 мм. При минимальной апертуре лепестки диафрагмы сдвигаются близко друг к другу, образуя очень узкое отверстие в виде многоугольника, через которое проходит свет. За счет этого происходит легкая дифракция или преломление светового луча, что, в свою очередь, приводит к тому, что точечный источник света (подробнее об этом рассказано ниже) приобретает форму звезды и в таком виде записывается на матрицу. Разные объективы имеют разное количество лепестков диафрагмы: чем больше лепестков, тем больше «лучей» у звезды на фотографии. Фокусное расстояние, в свою очередь, влияет на размер «звезды» — чем шире фокус, тем больше звезда.

Итак, для правильной настройки фотоаппарата первым делом необходимо выбрать режим приоритета диафрагмы и задать вручную значение апертуры f/22. Также вам потребуется очень низкое значение светочувствительности – 100 или 200 ISO, чтобы не было сильного цифрового шума. Выдержку камера определит автоматически. Но если фотографии покажутся вам слишком темными, попробуйте переключиться в ручной режим и вручную установите более длинную выдержку, сохранив неизменными остальные настройки. И наоборот – если фотографии получаются слишком светлыми, попробуйте более короткую выдержку.

При съемке в темноте выдержка может быть очень длинной, а значит, чтобы снимок не получился размытым, вам потребуется штатив. (Общее правило, применимое ко всем ситуациям, гласит, что успешно снимать «с рук» можно при выдержке равной единице, поделенной на фокусное расстояние. Например, при фокусном расстоянии 18 мм выдержка должна быть 1/18 секунды или меньше, а при фокусном расстоянии 50 мм – 1/50 секунды или меньше). Но если вы снимаете источник света (например, фонарь) на темном фоне, вам потребуется более длинная выдержка, и, соответственно, штатив или другая опора. Как вариант, можно попробовать увеличить значение светочувствительности, но уровень цифрового шума на фотографии в этом случае будет выше.

Помимо штатива, очень полезной может оказаться дистанционная клавиша спуска затвора (проводная или беспроводная), которая предотвратит малейшие сотрясения камеры в момент съемки. Если дистанционного модуля у вас нет, то выходом из ситуации может стать установка таймера на 2 или 10 секунд. Но у дистанционного пульта есть еще одно преимущество – он позволяет задействовать режим Bulb в случаях, когда нужна выдержка более 30 секунд.

Выбор времени и стратегии съемки

Солнечные и звездные лучи возникают из маленьких точечных источников света. Если источник освещения крупный или рассеянный, лучей не получится. К точечным источникам относятся те, которые излучают свет из одной конкретной точки – лампочка в уличном фонаре, фара автомобиля, луч фонарика или даже праздничная гирлянда. У рассеянных источников свет излучается из более широкой области: к ним могут относиться флуоресцентные панели на потолке, неоновые вывески, плафоны. Рассеянный свет мы наблюдаем и тогда, когда его источник слишком велик или его сложно выявить – солнце высоко в небе, студийные софиты и лампы с фильтрами и софтбоксами или отраженный свет.

Что касается солнца, то обычно оно бывает слишком ярким и агрессивным, чтобы служить точечным источником света, который бы мог создавать лучи. Поэтому фотографировать солнце рекомендуется либо поздно вечером, либо рано утром, когда оно находится низко, прямо над горизонтом. Хорошо подходит для съемок зимнее время, когда солнце почти не поднимается высоко в небо.

Следующим этапом, после того, как вы определились со временем съемки, станет выбор правильной композиции. Желательно, чтобы на снимке солнце было частично закрыто другим объектом, например, деревом или углом здания, так как даже на закате оно часто бывает слишком ярким, в результате чего вместо красивых лучей у вас получится сплошное белое пятно. Также частичное затемнение нужно для усиления эффекта маленькой апертуры. Для начала выберите позицию, при которой солнце будет полностью закрыто. Продумайте кадр, композицию, после чего начинайте медленно перемещать фотоаппарат до тех пор, пока солнце не начнет выглядывать из-за преграды. В таком положении попробуйте сделать снимок.

Для ночной съемки «лучей» необходимо найти подходящий точечный источник света. Прекрасно подойдут лампы уличных фонарей и световые гирлянды. Такие источники намного менее агрессивны, чем солнце, поэтому их можно ничем не закрывать. Это дает огромное разнообразие композиций. К тому же можно скомбинировать несколько точечных источников света в одном снимке. Движущиеся огни будут выглядеть как световые дорожки или блики, а стационарные – как звезды с лучами.

Композиции «лучистых» снимков

Наберитесь терпения и поэкспериментируйте с композицией и углом обзора. Стоит лишь слегка изменить расположение объектива относительно солнца, и количество света, попадающего на матрицу, будет уже совсем другим, что даст совершенно новый эффект. Две фотографии ниже были сняты почти из одной точки, из-за одного и того же дерева, с разницей в две минуты. Единственное отличие: для второго снимка фотограф отошел на несколько шагов назад, в результате чего солнце не было закрыто стволом дерева, а было лишь слегка затенено ветками и листьями.

После того, как вы в совершенстве овладеете техникой съемки одного источника света, можно сделать шаг вперед и попробовать поймать несколько солнечных бликов, объединив их в одном снимке. Самый легкий способ – использование отраженного света. Свет, отражающийся от нескольких поверхностей или нескольких точек, может создавать отдельные точечные источники. Пробуйте находить ситуации, когда свет отражается от воды, автомобиля или других блестящих, лакированных поверхностей. Например, на последующей фотографии хорошо видны блики от небольших вмятин и неровностей на капоте старого автомобиля.

Очень хорошо эта техника подходит для съемки праздничных огней и гирлянд. Каждая отдельная лампочка – это индивидуальный точечный источник света, который создает свою отдельную «звездочку». Лучистый эффект делает праздничные снимки еще более искристыми и сверкающими.

Для городских пейзажей попробуйте найти цепочку уличных фонарей или скопление других источников света. Идеальным временем для съемки будет так называемый «синий час» — час перед рассветом или после заката, когда небо еще (уже) достаточно светлое, но солнце скрыто за горизонтом. Камера сможет уловить этот насыщенно-синий цвет неба, даже если он не виден человеческому глазу.

Теперь, когда вы знаете базовый принцип создания «лучистых» фотографий, вы начнете видеть возможности повсюду. Так что, настраивайте свой аппарат, не забывайте про апертуру f/22, и вперед!

Как видеть и фотографировать свет — 6 советов по фотографии.

Среди моих самых ценных техник — фотография в контровом свете. Она вызывает у меня и моих моделей особые чувства. Что такое контровый свет? Контровый свет – это схема, при которой наша модель или объект находится между источником света и камерой. В целом это добавляет изображению глубины, драматичности и настроение, которое обычно трудно описать словами.

Лично я использую его потому, что люблю создавать изображения, которые рассказывают историю. Я всегда хочу иметь глубокую связь со своими зрителями и аудиторией. Плюс, это способ использовать один из моих любимых советов по фотографии: оставлять сцену простой. Это не простая для освоения техника, независимо от того, насколько зрелищным является момент. Но за эти годы я вывел некоторые правила и советы, которые могут помочь вам в достижении этой цели. С достаточным количеством терпения и практики вы тоже освоите эту технику.

Почему я начал фотографировать в контровом свете

Я всегда вижу удивительные примеры таких моментов – прекрасные портреты людей с большим источником света позади них. Этот эффект, как магнит для моих глаз. Но во время моей первой попытки результат был вовсе не лестным для моей модели. Одним из основных правил, которые я изучил, было то, что не следует снимать прямо под источником света; в данном случае, солнце.

Тем не менее, я действительно хотел создать яркую историю в своих изображениях. Я хотел создать значимое, особое свечение, которое может привнести только некоторый «особый» вид света. Это означает, что, имея солнце на заднем плане, оно будет создавать обрамляющие свечение контуров модели, создавая особый и уникальный вид. Также это может создать трехмерную атмосферу, переводящую взгляд зрителя к объекту. Это создает историю и легко привлекает внимание.

Как фотографировать в контровом свете

Первое, о чем нужно подумать, это время в течение дня, когда вы будете снимать. Я советую делать это либо сразу после рассвета, либо незадолго до заката. В это время свет находится под небольшим углом. Такой свет мягкий и теплый, что позволит вам создать идеальное настроение, так как свет окутает вашу модель или объект желаемым свечением.

Затем побеспокойтесь о настройках камеры. Мои наиболее используемые настройки таковы:

  • Ручной режим, так как он позволяет использовать весь потенциал сенсора в создании вашего видения;
  • RAW-формат для лучшего контроля при постобработке. Динамический диапазон позволяет вам справиться с бликами и настроить экспозицию и баланс белого в случае необходимости;
  • Точечный замер, направленный на ваш объект. Таким образом считывание будет наиболее точным, исключая область с источником контрового света. Это также помогает получить более красивый оттенок кожи;
  • Используйте регулировку экспозиции для более креативного эффекта. Вам следует знать, что слегка переэкспонировав (2/3 шага для начала), вы затемните объект, сохраняя больше деталей. Недоэкспонирование приведет к созданию силуэта, что во многих случаях прекрасно работает.
  • колпак нужен, чтобы избежать нежелательных бликов. Это зависит от положения солнца и покрытия вашего объектива. Но можете сделать предпочтение бликам. В наши дни это очень популярная тенденция в кинематографе.
  • В некоторых ситуациях используйте технику фокусировки и перекомпоновки. Для этого нужно настроить желаемую экспозицию, затем зафиксировать ее и перекомпоновать сцену с наполовину нажатым затвором.
  • Сочетайте широкую диафрагму (от F/1.8 до F/5.6) с короткой выдержкой, чтобы получить значительно переэкспонированный снимок (если не хотите создавать силуэт) и очень четкую фигуру.
  • Придерживайтесь минимальных значений ISO (100 или 200 согласно спецификации камеры). Я обычно стараюсь использовать быстрое стекло и фокусное расстояние, которое дает мне определенное сжатие и боке. Для своей полнокадровой камеры я предпочитаю 50 мм, 85 мм, и 200 мм. Диафрагма варьируется между F/ 1.4 и F/4. На сенсор APS-C (“кроп сенсор”) не забывайте использовать увеличенные значения, чтобы получить эффективное фокусное расстояние (x6 для Canon, x 1.5 для Nikon, например).

Какие ситуации наиболее подходят для фотографий в контровом свете?

По моему опыту простой задний план и интенсивный солнечный свет под низким углом будет выглядеть прекрасно. Избегайте сложных фонов с возвышениями позади, которые будут блокировать солнечный свет. Я предпочитаю возвышенности, на которых хорошо видно солнце без каких-либо конструкций или листвы. В целом возможно создание того «вкусного» боке с небольшим количеством дымки и багровых оттенков.

Всегда выбирайте малый угол положения солнца, так как это позволит вам уменьшить контрастность между вашим объектом и задним планом. Как уже говорилось, ваш объект должен быть размещен в композиции так, чтобы блокировать большую часть солнца и таким образом предотвратить попадание большого количества света в сцену. Я знаю, что это просто, но суть в том, чтобы найти баланс между четкостью фигуры и золотым мерцанием.

Избегайте прямого попадания солнечного света в объектив. Ваш автофокус просто сойдет с ума в поисках точки фокусировки. Также это станет причиной излишней дымки. Найдите баланс между достаточным количеством света и тени.

Как всегда – пробуйте, пробуйте и еще раз пробуйте. Только с опытом вы достигните своего собственного видения и особого стиля. Ничего не приходит даром или легко, так что будьте готовы к не самым лучшим результатам во время ваших первых попыток. И не забывайте о том, чтобы получать удовольствие от процесса. Лично для меня, если удовольствия нет, то значит, что-то идет не так.

Удачных съемок каждому из вас!

Автор: Pedro Quintela
Перевод: Татьяна Сапрыкина

Ссылка на основную публикацию