Как улучшить пейзажную фотографию с помощью телеобъектива

Какой объектив выбрать для съемки пейзажей?

Пейзажная съемка – один из самых сложных видов фотосъемки, своего рода искусство, которое требует знаний, опыта, навыков, таланта видеть в обычном прекрасное и правильно выбранной техники. Важно правильно выбрать не только фотоаппарат, но и объектив.

Основные требования

Главное требование, предъявляемое к объективам используемые для пейзажной съемки, – возможность получения высокой степени детализации изображений. То есть объектив обязан обеспечивать высокую резкость изображения, как при открытой, так и при закрытой диафрагме (при съемке значение должно быть в пределах f/8-f/11). Уровень аберраций должен быть минимальный.

Виды объективов для пейзажной съемки

Начнем с того, что все объективы, в том числе для пейзажной съемки, по конструкции выпускаются двух основных типов:

фикс-объективы, они же фиксы, с постоянным фокусным расстоянием;
зумы (Zoom) с изменяемым фокусным расстоянием.

Выбор – дело личных предпочтений и решаемой задачи. Отметим лишь два момента. Первый – фиксы дешевле, чем качественные зумы и дают большую резкость. Второй – зумы более универсальны, благодаря тому, что фокусное расстояние может меняться в зависимости от условий и объектов съемки, и отлично подходят для новичков.
При пейзажной съемке фокусное расстояние имеет очень большое значение. Отталкиваясь от этого критерия, отметим то, что для съемки пейзажа можно использовать любые объективы, классический вариант – широкоугольные и сверхширокоугольные (выбирая такие объективы, не забывайте о дисторсии), также могут успешно применяться стандартные объективы и телеобъективы, как короткие, так и длиннофокусные. Остановимся более подробно на этом моменте.

Широкоугольные и сверхширокоугольные объективы
Данный вид объективов с фокусным расстоянием от 18 до 35 мм, углом поля зрения от 90° и выше, большой резкостью – отличный вариант для начинающих. Они позволяют обеспечить большой охват пространства, подчеркнуть перспективу в кадре, прекрасно проработать передний план и получить при необходимости очень интересные искажения пропорции, что особенно актуально и эффектно при городской пейзажной съемке.
Широкоугольные объективы при пейзажной съемке актуально использовать когда:

сюжетно важные объекты располагаются в нескольких метрах от места съемки;
требуется увеличить объем и подчеркнуть перспективу;
создается визуальный (именно визуальный) эффект большей глубины резкости.

То есть такой тип объективов – классический и наиболее широко распространенный для съемки пейзажей.

Нормальные, стандартные объективы
Объективы с фокусным расстоянием от 50 мм (они же «полтинники) для съемки пейзажей используются реже, но они способны передать геометрические пропорции объектов в том виде, в котором их видит человеческий глаз. То есть объекты и местность сохраняют свой масштаб и формы. Это, конечно, более актуально для архитектурной и портретной съемки, а в ряде случаев используется для пейзажной. Но перспектива менее выражена, чем при применении широкоугольной оптики. К тому же угол обзора в кадре значительно уменьшается. Это тоже надо учитывать.

Телеобъективы
Телевики с фокусным расстоянием от 85 до 135 мм (короткие) и до 200 мм (длиннофокусные) также могут использоваться для пейзажной съемки. Но все условно, когда необходим акцент на определенном объекте, например, заходящем или восходящем солнце. Данный вид оптики очень сильно «приближает» объект съемки, значительно сжимает перспективу, снижает до минимума геометрические искажения и позволяет создавать эффект малой глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). То есть такие объективы буквально, что называется, «вырезают» из общего плана определенный объект, очень эффектно отделяя его от фона. Такой вариант необходим, например, когда пейзажная съемка сочетается с повышенной опасностью и нельзя близко приближаться к объекту: при съемке извержения вулкана, наводнения, другого проявления стихии или когда просто физически к этому объекту не приблизиться.

Дополнительные аксессуары
В обязательном порядке для пейзажной съемки могут понадобиться нейтрально-серые фильтры с различными стопами, можно использовать и один ND-фильтр с переменной плотностью. Также в большинстве случаев востребованным является поляризационный фильтр. Так как съемка происходит на природе, то лучше иметь еще и защитный фильтр, например, UV-фильтр с многослойным просветлением. И по желанию, хотя и не обязательно, можно купить градиентный фильтр, но их уже практически никто не использует, заменяя пост обработкой программными средствами.
И упомянем еще такой вид объективов как тилт-шифт, профессиональная, сложная в обращении и дорогая техника, их конструкция позволяет компенсировать перспективные искажения и управлять глубиной резкости, что при пейзажной съемке очень актуально.

Как улучшить пейзажную фотографию с помощью телеобъектива

На первый взгляд это может показаться нелогичным, но наиболее утонченные композиции часто бывают простыми. По этой причине ультраширокоугольные объективы, как правило, не идеальный выбор для съемки открытого пространства. Включая в кадр слишком много информации, вы рискуете потерять главный объект среди визуальных помех. В этом и состоит уникальная сложность пейзажной фотографии. Великолепные обширные горизонты манят, но сильное изображение может содержать лишь их малую часть. Вот, где телеобъектив станет бесценной частью вашего комплекта.

Эти пять способов использования телеобъектива помогут улучшить ваши пейзажные снимки:

Минимизируйте загромождение в кадре

Не так просто найти не загромождённый пейзаж. Зачастую обзоры включают электропровода, заборы, дорожные знаки, неприглядные пятна грязи и мусорные баки. Вы можете попробовать построить композицию перемещаясь, но как на счет ситуаций, когда нет возможности отойти дальше?

В этом случае телеобъектив в диапазоне 70-300 мм будет очень полезен. С таким объективом вы можете выбрать точное место, где все элементы соберутся вместе и работать над тем, чтобы устранить ненужное.

Изолируйте главный объект съемки

Телеобъектив дает вам возможность выбрать одну часть большого пейзажа и привлечь к ней внимание. Конечно, увеличенная досягаемость не является единственной частью уравнения. Вам по-прежнему необходимо испробовать разные методы композиции, как, например, правило третей, и сильный элемент на переднем плане. Попробуйте снимать с низкой точки зрения, через цветок или траву для добавления глубины. На широкой диафрагме элементы переднего плана будут красиво размыты и переведут взгляд на главный объект.

Расширьте свой кругозор

Длинное фокусное расстояние увеличивает возможности объекта. Например, при съемке диких животных на 55 мм, они будут выглядеть гораздо более маленькими, чем при съемке на 420 мм. Это касается не только съемки пейзажей, но и дикой природы. Просто помните, что хорошая техника очень важна для резких фотографий на телеобъектив. Даже самое незначительное дрожание камеры будет заметно, есть выдержка недостаточно короткая. Когда снимаете с рук, старайтесь установить экспозицию не больше, чем 1/500 секунды. Объектив стабилизирует изображения, а также камера имеет некоторые опции для этого, но лучше перестраховаться, если вы хотите получить резкое изображении при большом увеличении.

Другая перспектива

Если вы посмотрите на обложки многих фото журналов, то увидите, что многие поощряют использование ультраширокоугольных объективов для пейзажной фотографии. Действительно, некоторые сцены буквально оживают при 16 мм, но это скорее исключение, чем правило. Если вы хотите передать сцену уникальным способом, то большее фокусное расстояние поможет вам в этом. В то время, когда кажется, что у каждого есть камера, выход за пределы стандартного набора объективов даст неординарный результат.

Поиск повторяющихся элементов

Благодаря поиску повторяющихся элементов с длинным объективом вы сможете привести в порядок мир вокруг вас. Этот метод поможет в дальнейшем развить глаз и усовершенствовать композицию. Вместо поиска большой картины, вы фокусируетесь на более мелких деталях.

Хотя эта стратегия не требует чрезмерных технических приемов, но требует иного подхода. Хитрость заключается в том, чтобы с помощью зума тщательно просканировать пейзаж через видоискатель. Повторяющиеся элементы не всегда очевидны, так что не торопитесь и составляйте композицию. Вы, пожалуй, удивитесь, откуда берутся эти уникальные возможности для фотографий и тому, что появляются они повсюду.

Все эти фотографии были сделаны в Исландии, где пейзажи часто имеют обилие пустого пространства. Определенно были времена, когда широкоугольный объектив был уместен, например, в тесных местах или у подножия водопада. Для всего прочего 40-150 мм (Olympus OMD EM1 с 40-150 мм f/2.8, эффективный 80-300 мм) оказался более эффективным. На самом деле, многие из моих любимых снимков были сделаны на длинном конце диапазона объектива. Когда в следующий раз вы захотите сделать пейзажное фото, хорошо подумайте и сделайте телеобъектив своим первым вариантом.

Как фотографировать телеобъективом пейзаж: в чем секрет успешного кадра?

Традиционно для многих фотографов основным и едва ли не единственным объективом для фотосъемки пейзажа является широкоугольный объектив. Однако, далеко не всегда это так. Телеобъектив также обязательно должен быть в арсенале пейзажного фотографа, а в некоторых ситуациях он может стать чуть ли не основной оптикой при съемке природы. Безусловно, не каждый тип местности богат на фотографии, снятые телеобъективом. К примеру, на лишенной рельефа равнине, либо на морском побережье, «телевик» практически не достается из фотокофра. Однако, как только вокруг появляются холмы или горы, ситуация меняется, и пейзажных кадров снятых на телеобъектив становится гораздо больше. Из некоторых своих горных путешествий, порой, я привожу едва ли не половину фотографий, снятых на «длинных» фокусных расстояниях.

Телеобъектив и пространство

Прежде чем разбираться какие пейзажные сюжеты можно снимать при помощи телеобъектива, необходимо договориться какие фокусные расстояния относятся к зоне «теле», и понять очень важную вещь: как телеобъектив работает с пространством. Ответить на первый вопрос довольно просто. Классическими телеобъективами на любой фотосистеме является 70-200 или 80-200. Также довольно распространена оптика с более «длинным» концом в 300-400 мм. Поэтому, условно к «телевикам» относятся все объектив с фокусным расстоянием 70 мм и больше. На личном опыте я убедился, что для подавляющего большинства сюжетов в пейзажной фотографии с головой хватает объектива 70(80)-200. Более «длинные» объективы нужны, если вы хотите заниматься фотосъемкой животных и птиц.

Телеобъектив особым образом работает с пространством. Первое свойство – очевидно. Телеобъектив способен приближать дальние объекты, что позволяет выделять в пейзаже отдельные детали, делать их главными в кадре, изолировать их от всех остальных элементов пейзажа. Однако, не менее важным свойством является умение телеобъектива сжимать пространство, визуально сближая планы внутри кадра между собой. При этом, чем большее фокусное расстояние используется при съемке, тем заметнее проявляется подобный эффект компрессии. Понимание этой особенности очень важно для фотографа, так как позволяет правильно выстраивать кадр во время съемки.

Детали

Самым очевидным применением телеобъектива в пейзажной фотографии является выделение характерных и чем-то интересных деталей из окружающего пространства. Такие кадры зачастую весьма лаконичны, и далеко не всегда имеют классический для видовой съемки горизонт. В то же время, они позволяют показать не только интересный вид, ради которого фотограф приезжает в необходимое место, но и сделать фоторассказ о месте более содержательным и конкретным за счет близкого «знакомства» с окружающими объектами-«персонажами», нередко несущими также концептуальную или символическую нагрузку.

Абстракции

Изолирующие возможности телеобъектива ярко проявляются при создании абстрактных пейзажных фотографий, когда при рассматривании кадра не сразу понятно, что здесь изображено, при этом фотография в целом уже не изображает что-то конкретное и привычное, а превращается в набор форм, линий, цветовых пятен и узоров. В таких кадрах обычно сложно представить размер объектов, что только усиливает эффект и порой даже заставляет зрителя отказаться от попыток разгадать, что же именно изображено на фотографии, и переключиться на абстрактное восприятие. При этом, если поиск конкретных деталей пейзажа можно осуществлять во время обычной прогулки не доставая фотоаппарат, то искать абстрактные кадры лучше всего с камерой в руках, стараясь максимально абстрагироваться от смысловых свойств окружающих объектов. Обращая внимание лишь на цвет и геометрию, и выстраивая при этом финальную фотографию уже глядя в видоискатель, пробуя менять фокусное расстояние и экспериментируя с кадрированием.

Многоплановость

Как уже говорилось выше, телеобъектив не только обладает способностью изолировать объекты, но и умеет сжимать перспективу, визуально сближая несколько планов между собой. Этим свойством можно успешно пользоваться, снимая классический видовой пейзаж, в котором присутствует несколько планов и линия горизонта. Особенно ярко работа с перспективой проявляется в горах и холмистой местности, где возможностей выбора многоплановых ракурсов больше. Также очень эффектно этот прием смотрится вместе с использованием тональной перспективы, когда присутствующая в воздухе дымка визуально отделяет планы друг от друга, создавая известный слоистый эффект. Еще выразительнее смотрятся кадры с присутствием тумана или низких облаков, которые также разделяют планы.

Пространство и масштаб

Изолирующее свойство телеобъектива ярко проявляется при работе с пространством. Человеческое восприятие всегда пытается дорисовать то, что находится за пределами границ кадра. Играя на этой особенности, точно и осознанно кадрируя фотографию можно добиться эффекта нереальности и иллюзорности того, что происходит внутри. Например, при съемке в облаках или тумане можно акцентировать внимание на выглянувшей из пелены вершине горы, при этом кадрируя снимок так, чтобы кроме нее и окружающего пространства в кадре больше ничего не было. В результате зрителю будет казаться, что гора висит в воздухе, а вокруг простирается бескрайнее пространство, что, безусловно, выглядит очень атмосферно. Тот же прием можно использовать при фотосъемке каких-то объектов в озере и их отражений. Если при этом не включать в кадр ничего, кроме водной глади, без единого намека на присутствие берега, такой кадр также будет выглядеть эффектно и сказочно.

В какой-то степени обратный прием используется для того, чтобы подчеркнуть масштаб происходящего в кадре. Если в предыдущем примере мы специально убирали из кадра любые намеки на то, что за границами фотографии есть что-то еще, то для передачи масштаба, напротив, необходимо поместить в кадр любой объект с понятными зрителю размерами. Это может быть, например, небольшая фигурка человека или автомобиль. Эта небольшая деталь моментально меняет восприятие зрителем масштаба и подчеркивает величественность пейзажа.

Заключение

Выбор пейзажных сюжетов, которые можно снять телеобъективом, весьма разнообразен, поэтому, несмотря на внушительные размеры и вес, длиннофокусная оптика обязательно должна присутствовать в арсенале фотографа-пейзажиста, особенно если речь идет о фотосъемке в горах и холмистой местности. Постоянное использование телеобъектива к тому же вырабатывает привычку обращать внимание не только на окружающие виды, но и на интересные детали, что позволяет привозить со съемок более разнообразный материал и делает вас как фотографа более гибким и разносторонним.

Рекомендуемые статьи:

Телеобъектив для пейзажной фотографии

В этой статье натуралист, фотограф и ученый Стив Берарди с сайта PhotoNaturalist, объясняет, почему для съемки пейзажей нужен телеобъектив.

Широкоугольный объектив не единственный, что можно взять на съемку – иногда телеобъектив лучше.

Когда вы задумываетесь о пейзажной фотографии, вы, возможно, сразу же вспоминаете о широкоугольном объективе, который отлично подходит для обширных пейзажей и захвата в кадр всего вокруг.

Но телеобъектив также может быть полезен при съемке пейзажей. Чтобы понять это, важно знать, что определяет перспективу и как перспектива может помочь выразить особое настроение на фотографии.

Что определяет перспективу?

Как часто повторяет Ансел Адамс в своей замечательной книге «Камера»: «Перспектива – это функция расстояния от камеры до объекта съемки».

Существует распространенное заблуждение, что перспектива определяется фокусным расстоянием, но на самом деле, единственное, что определяет перспективу – это где вы поместите камеру.

Есть по меньшей мере два правила перспективы, с которыми вы должны быть знакомы:

Чем ближе вы к объекту, тем большим он будет казаться в кадре (да, это очевидно)
По мере вашего приближения к пейзажу, более близкие объекты будут увеличиваться в размерах быстрее чем удаленные объекты (это не так очевидно)

Второе правило мы часто забываем, поэтому для его лучшей иллюстрации взгляните на эти фотографии, снятые мной в горах Восточная Сьерра в Калифорнии (США):

Снимая эту фотографию, я стоял примерно в 30 метрах от валунов на переднем плане. В результате основным объектом в этом кадре являются горы на заднем плане, в милях от валунов.

Теперь посмотрим, что произошло, когда я подошел на 15 метров ближе к валунам:

Внезапно горы на заднем плане уже не выглядят такими огромными, и теперь валуны на переднем плане — доминирующие объекты. Эта фотография имеет совершенно иное настроение, чем предыдущая. Выбираемая для пейзажной съемки перспектива зависит от настроения, которое вы пытаетесь донести.

Лично я, в этом случае, я предпочитаю первое фото, потому что я был там и чувствовал, как гора доминировала: это произвело неотразимый эффект на меня. Поэтому я решил передать этот всепоглощающий эффект в фотографии.

Тут есть еще один поучительный момент: вы, вероятно, заметили, как отличается освещение на этих двух фотографиях. Первый снимок был сделан за 15 минут до восхода солнца, а второй – примерно через 15 минут после восхода солнца. Условия освещения могут изменяться за миллисекунды, поэтому стоит быть там в течение всего шоу, и быть готовым к съемке этого освещения в каждый момент!

Итак, зачем нужен телеобъектив?

Поскольку перспектива определяется исключительно тем, где вы поместите камеру, вы иногда будете замечать, что самый приятный вид открывается с большого расстояния. И чтобы заполнить кадр этим видом, вам нужно увеличить изображение с помощью длиннофокусного объектива.

Например, первое фото выше было снято на 70 мм. Я мог бы сделать фотографию на 40 мм., но я бы не смог заполнить весь кадр. В него попали бы лишние периферийные объекты.

Второй снимок был сделан на 40 мм. Такое короткое фокусное расстояние было необходимо, потому что я был гораздо ближе к валунам на переднем плане, которые нужно было включить в кадр.

Таким образом, смысл урока в том, что использование более широкого диапазона фокусных расстояний объективов позволяет снимать более широкий диапазон перспектив.

Какой телеобъектив лучше подходит для пейзажной съемки?

Это, конечно, спорный вопрос, но большинству фотографов я бы рекомендовал диапазон 70-200 мм. (доступный у большинства производителей оптики). Лично я использую Canon 70-200mm f/4L, и это, несомненно, мой любимый объектив (он также отлично подходит для съемки дикорастущих цветов!).

Автор: Стив Берарди

Стив Берарди — натуралист, фотограф и ученый. Обычно вы можете найти его гуляющим в горах Сан-Габриэль или в пустыне Мохаве, расположенных в красивом штате Калифорния (США). Больше его статей о фотосъемке природы можно прочитать на сайте PhotoNaturalist.

Два объектива (ширик и телевик) для съемки одинакового пейзажа

Текст статьи обновлён: 2.10.2017

Сегодня мы с вами сравним, как объективы с различными фокусными расстояниями, установленные на кропнутой камере Nikon D5100, снимают пейзаж с одной и той же точки. Но давайте по порядку.

Вчера мы с женой ездили в Нижний Тагил, чтобы пофотографировать боевые машины на выставке вооружений в Russia Arms Expo 2013. Посещение так разрекламированного мероприятия обернулось для нас разочарованием. Отчасти мы виноваты: поздно приехали и не стали брать билет, позволяющий подниматься на трибуну для просмотра демонстрационных маневров бронетехники. Но и организаторы, я считаю, смошенничали немного, т.к. после обеда все современные танки выехали на полигон. А значит, билет во второй половине дня должен быть дешевле.

Ну да ладно. В конце рассказа о посещении Russia Arms Expo я упомянул, что по пути из Екатеринбурга в Нижний Тагил была замечена пара интересных мест для съемки пейзажа. Сейчас у нас бушует золотая осень, и чтобы не откладывать дело в долгий ящик, я решил сегодня совершить еще один подвиг: встать в 6 утра и отправиться на съемки рассвета.

Пейзажи, что мне так понравились по дороге на выставку – участок автострады, на котором дорога прорублена сквозь гору и живописные скалы свисают над асфальтом. Второй пейзаж – отрезок дороги, на котором она волнами спускается с высокой горы. И так, как вдоль дороги стоит густой лес, были опасения, что на рассвете солнце не пробьется сквозь листву деревьев и сделать удачные снимки не получится.

Поэтому утреннюю фотосъемку было решено начать на озере Лебяжье, что на окраине нашего города. Рано утром, борясь с остатками сна, я запихнул в рюкзак свою зеркальную камеру Nikon D5100, широкоугольный объектив Samyang 14/2.8 и телеобъектив Nikon 70-300, и отправился на озеро.

Приехал минут за сорок до рассвета. Попробовал выбрать место для съемки… В этом месте нужно дать, пожалуй, самый важный совет для фотографов, которые собираются снять свой самый лучший пейзаж: выбирайте место для съемки пейзажных фотографий накануне. Многие известные фотографы приходят на одну ту же точку много раз прежде, чем дождутся хорошего освещения.

А если вы собрались фотографировать, как я: «Авось, найду подходящую корягу для красивого пейзажа…» — вы рискуете попасть впросак… В качестве оправдания, могу сказать, что планируя съемку пейзажа, я хотя бы просматриваю сайт Suncalc, чтобы узнать в каком режиме всходит или заходит солнце и с какой точки оно будет освещать сцену.

Знать где и в каком месте взойдет солнце – это хорошо для пейзажиста. Завтра солнце точно взойдет! Но как узнать будет ли ХОРОШИЙ рассвет. Я не умею предсказывать, будет ли небо полыхать розовым… И сегодня восход был невнятный, бледный…

Кроме того, берег озера Лебяжье сильно заболочен. Камыши не дают вам подойти к кромке воды… Ну. вы, наверное, догадались, что сегодня я не могу похвастать шикарным пейзажем, снятым на рассвете на Nikon D5100 и Samyang 14 мм/2,8… 🙂

Фото 1. Утренний пейзаж на озере Лебяжье. Все заросло камышами и нет возможности подойти к кромке воды. Снято на широкоугольный объектив Samyang 14/2.8 и фотоаппарат Nikon D5100

Попробовал снять с более высокой точки – тоже ничего впечатляющего.

Фотография 2. Зеркалка Nikon D5100 и широкоугольный объектив Samyang 14/2.8. Эх, нет подходящего сюжета, зато знаете как азартно крякают утки в этих камышах.

К примеру, вот какой рассвет мне удалось снять в то утро, когда я фотографировал камни на берегу озера на Самъянг 14 мм.

Фото. Пейзаж, снятый на Самъянг 14/2,8 и зеркалку Никон Д5100. Когда удается снять вот такой рассвет, я говорю, что встал ни свет, ни заря, не напрасно…

Иными словами, нет света – нет фотографии. Хотя… Я не жалею, что поднялся в такую рань напрасно. Атмосфера на озере-болоте очень приятная: крякают в камышах утки, чирикают щеглы и синицы на соседних деревьях.

После невнятного рассвета прошелся с разведкой по округе. Рядом река. Тоже вся заболочена и поросла тростником. Зато заприметил одно место со скоплением чаек разных видов и уток. В дальнейшем, если дойдет до фотоохоты, можно будет начинать с озера Лебяжье.

Солнце понемногу взбиралось на небосвод. Направляюсь к первой точке на трассе, где дорога рассекает вершину горы.

Сравнение картинки с ширика и телевика. Широкоугольный объектив Samyang 14/2.8 не может передать всю мощь отвесных скал над дорогой.

Фотографирую на ширик Samyang 14 мм/2,8. Здесь меня тоже встретили несколько трудностей. Во-первых, как назло, солнце оказалось прямо за спиной, а это – не самый лучший свет для пейзажа. Во-вторых, трудность представляет очень широкий динамический диапазон сцены, так как свет в «ущелье» не проникает, а вершины деревьев на скалах ярко освещены. И, в-третьих, широкоугольник не передает всю мощь скал, нависших над дорогой, потому что он имеет свойство уменьшать объекты в кадре.

Когда добрался до второй точки, мне пришла идея провести испытания, демонстрирующие, как разные объективы передают пространство, если съемка ведется с одной и той же точки.

Тест: широкоугольный объектив Samyang 14 мм/2,8 vs. телеобъектив Nikon 70-300 на кропе Nikon D5100 при съемке пейзажа

Все мы знаем, что широкоугольники «растягивают» пространство, а телевики, наоборот, «сжимают» расстояния. Давайте убедимся в этом. Сначала устанавливаем на кропнутую зеркалку Nikon D5100 лучший, по соотношению цены и качества, ширик Samyang 14/2.8.

Фото. Широкоугольный объектив Samyang 14 mm/2.8 «растягивает» пространство при съемке пейзажа. Снимок на Nikon D5100

Камера Nikon D5100. Объектив: Samyang AE 14mm f/2.8 ED AS IF UMC. Выдержка: 1/160 сек. Диафрагма: f/8. Фокусное расстояние: 14 мм. ISO: 500. Режим съёмки: приоритет диафрагмы. Вспышка: не сработала. Время съёмки: 29 сентября 2013, 10:16.

Холмистость дороги почти не видна. Только, если очень-очень, присмотреться, вдали можно увидеть намек на некоторую волнистость автобана. Запомните, как далеко располагается километровый столбик.

Теперь заменим широкоугольник на телеобъектив Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-S и попробуем снять пейзаж на минимальном для данного объектива фокусном расстоянии 70 мм.

Фотография. Телеобъектив Nikon 70-300 гораздо лучше передает холмистость местности при съемке пейзажа с той же точки, чем широкоугольный объектив Samyang 14/2.8

Камера Nikon D5100. Объектив: AF-S VR Zoom-Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED. Выдержка: 1/400 сек. Диафрагма: f/8. Фокусное расстояние: 70 мм. ISO: 640. Режим съёмки: приоритет диафрагмы. Вспышка: не сработала. Время съёмки: 29 сентября 2013, 10:32.

Уже лучше. Хорошо передается красота этого места. Дистанция, как бы, сжалось. Верстовые столбы приблизились.

Давайте увеличим фокусное расстояние до 102 мм.

Фото. Мне нравится этот пейзаж, снятый на Nikon D5100 и телеобъектив Nikon 70-300

Мне кажется, гора на заднем плане заметно приблизилась. И стали ближе «колена» изгибов дороги. Ну, а если еще увеличить фокусное расстояние на Nikon 70-300 до 200 мм, чтобы по максиму вместить в кадры детали пейзажа.

Фотография. Как фотографировать на телеобъектив. Слишком большое фокусное расстояние для съемки пейзажа

Что-то уже перебор. Произошло слишком сильное сжатие пространства и пейзаж смотрится не так гармонично. На мой вкус, из представленных четырех примеров пейзажных фотографий, снятых на Никон Д5100 с объективом Самьянг 14 мм/2,8 и Никкор 70-300, самый выигрышный снимок – полученный на 102 мм фокусного расстояния.

После окончания тестирования ширика и зума на кропе я еще походил по окрестному лесу и даже устроил фотоохоту: сфотографировал то ли куропатку, то ли самку тетерева. Но об этом я расскажу в другой раз.

Важное замечание. Знаю, что мои читатели люди благоразумные, но не могу не предупредить об опасности, если вы решите повторить кадры, показанные в этом отчете. Находиться в точке съемки холмистой дороги смертельно опасно. За спиной фотографа находится еще одна ложбина, в которой скрываются подъезжающие автомобили. Если прибавить газку при подъеме на эту горку и потом спускаться вниз, как на фотографиях, вы испытываете чувство, похожее на катание на американских горках. Может поэтому машины здесь летят со скоростью 120-140 км/ч и выше… Если такая машина выскочит из-под горки (расстояние до точки съемки 100 м), шансов выжить нету…

Если уж захотите здесь снимать, то поезжайте с напарником, который будет предупреждать о машинах, появившихся в 1 км на гребне предыдущей горы…

В дополнение к этому обзору рекомендую почитать следующие статьи:

Дальние планы. Съемка пейзажа на телеобъектив

Мы привыкли считать, что красивый пейзаж можно и нужно снимать на широкоугольный объектив. 14 мм — отлично, получится сделать «тяжелый» передний план, чтобы вовлечь зрителя. 20 или 24 мм — тоже неплохо. Фокусные расстояния выше 50 мм для пейзажа, как правило, не рассматриваются. Но телеобъектив и даже супертелевик может открыть совершенно новые интересные перспективы для пейзажной съемки.

Текст: Антон Агарков

AF-S NIKKOR 80–400 mm f/4.5–5.6 G ED VR, f/5.6, 1/1600, ISO 250
Взгляните на мир через супер-телеобъектив. Пейзаж станет плоским, но вы увидите множество линий и графику природы. Ищите в своих кадрах эти линии, игру световых пятен и их взаимодействие

Если вы решили попробовать поснимать пейзаж на телевик, вам придется отказаться от всех привычных техник пейзажной съемки. Широкоугольник растягивает пространство, позволяет создать объем благодаря акцентированию линий и четком разделению пейзажа на планы. Телевик работает с точностью до наоборот — сжимает пространство, лишает картинку объема. Поэтому лучше всего отказаться от передачи объема и начать работать с таким пейзажем не как с фотографией, а как с графикой.

Такая работа требует огромной внимательности к деталям, знания законов композиции и психологии восприятия. Для начала вам следует навсегда забыть правило третей — возможно, самое страшное и бесполезное правило, которое годами популяризировали журналы и курсы по фотографии. Размещение объектов на каких-то волшебных линиях или в силовых точках…

Конечно, было очень здорово, если бы наше восприятие было настолько примитивным, чтобы эти законы работали. Но, к сожалению или к счастью, мы устроены гораздо сложнее. Объекты, размещенные где угодно в кадре могут работать только в том случае, если у них будет противовес — явный, но несколько менее контрастный объект в противоположной части кадра. Поборники правила третей в доказательство работы своей теории обычно приводят кадры, в которых этот самый противовес есть. Такой кадр работает и выглядит гармоничным, только вот трети к этой гармонии имеют условное отношение.

Ищите линии, которые станут вашим главным проводником в кадре, они не создадут объем, но придадут кадру динамику. Сетка линий затягивает взгляд зрителя, заставляет его изучать кадр. Но в композиции удачно работают не только диагонали, но и горизонтальные линии, которые вводят в кадр психологические ступени, а также кривые-арабески, за которыми человек следит взглядом вне зависимости от их направления и положения в кадре.

Постарайтесь найти главного героя. Это может быть одинокое желтое дерево среди деревьев с опавшей листвой, домик у подножия гор, одинокий путник на тропе или автомобиль на дороге. В такой съемке герой не всегда обязателен, но он может придать кадру некий новый смысл.

AF-S NIKKOR 80–400 mm f/4.5–5.6 G ED VR, f/5.6, 1/320, ISO 125
Яркие пятна и повторение подобных элементов могут создать в кадре интересный ритм. Очень часто сблизить и вместить в один кадр такие объекты можно только при помощи телевика, который визуально сжимает пространство

Постарайтесь дождаться интересных погодных условий. Низкая облачность и туман вводят в кадр тоновую перспективу, иней создает интересный эффект приглушенных цветов, рваная облачность позволяет ловить световые пятна на горах. Иногда такие причуды погоды создают сюжет там, где в нормальных условиях его вообще нет.

Что касается техники, то для подобной съемки мало умеренного телевика. Объектив с фокусным расстоянием до 200 миллиметров поможет вам выхватить часть пейзажа, но не достаточно малую. А вот фокусные расстояния от 300 до 600 миллиметров позволят вырывать часть картины из контекста. С такими фокусными расстояниями вы можете снимать небольшой кусочек склона горы, находясь на противоположном склоне ущелья, вырывать фрагмент скалы с бегущей по ней рекой или сфотографировать небольшой фрагмент каньона. Подобные абстрактные фотографии отлично подходят для оформления современных интерьеров. Кроме того, вы можете развлечь ваших подписчиков в соцсетях неожиданной угадайкой: показать такой очень крупный план и спросить, что изображено на снимке. Отличный способ активации аудитории.

Как я уже сказал, идеальным для подобной съемки можно считать фокусные расстояния от 300 мм. Однако объективы с такими фокусными тяжелые и громоздкие, тащить их в горы — задача не из легких. Но сегодня в линейке объективов Nikkor есть компромиссный вариант — объектив AF-S NIKKOR 80–400 mm f/4.5–5.6 G ED VR, который заменит на маршруте одновременно стандартный и супертелеобъектив, обладает приемлемым весом и оптическим качеством. Все фотографии в этом разделе фотошколы сняты именно на него.

AF-S NIKKOR 80–400 mm f/4.5–5.6 G ED VR, f/7.1, 1/400, ISO 500
Многие ландшафты изобилуют интересными деталями. На общих планах они кажутся небольшими штришками, но если снимать их на телевик, то вокруг них можно построить интересный кадр

Телеобъективы с таким фокусным расстоянием очень требовательны к вибрациям. Снимать с рук на выдержках длиннее 1/500 сек. на них крайне сложно. Частично помогает встроенный во многие подобные объективы стабилизатор. И все-таки я рекомендую снимать подобные сюжеты со штатива.

Но даже небольшая вибрация от подъема зеркала даст на итоговой картинке явную шевеленку. Поэтому при съемке со штатива на объективы с таким фокусными обязательно зафиксируйте штатив и его головку как можно лучше, установите на штатив не саму камеру, а объектив при помощи штативной лапки, а также установите режим отложенного спуска и отложенного хода затвора. Первый даст время утихнуть вибрациям после нажатия на кнопку спуска, второй — вибрациям от подъема зеркала.

AF-S NIKKOR 80–400 mm f/4.5–5.6 G ED VR, f/9.0, 1/25, ISO 250
Интересный ритм в кадре могут создать в вашем кадре не только диагонали, но и горизонтальные линии. Ищите подобные линии, которые создадут в кадре своеобразную лестницу

AF-S NIKKOR 80–400 mm f/4.5–5.6 G ED VR, f/5.6, 1/1250, ISO 250
Человек в кадре поможет подчеркнуть масштаб ландшафта

AF-S NIKKOR 80–400 mm f/4.5–5.6 G ED VR, f/5.6, 1/2000, ISO 500
Не обязательно всегда закрывать диафрагму, чтобы получить полностью четкий кадр. Иногда размытый задний план может создать интересный эффект. Не забывайте, что глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) зависит не толко от диафрагмы, но и от фокусного расстояния объектива (чем оно больше, тем уже ГРИП), а также от расстояния до объекта, на котором вы фокусируетесь (чем ближе объект, тем уже ГРИП)

AF-S NIKKOR 80–400 mm f/4.5–5.6 G ED VR, f/8.0, 1/3200, ISO 160
Вовсе не обязательно снимать только в режимное время — на рассвете и закате. Иногда интересные кадры можно получить и в то время, которое многие пейзажисты считают совершенно не съемочным. Этот кадр был снят в десять часов утра, когда солнце уже поднялось достаточно высоко. Но именно при таком жестком солнце небо стало пронзительно-синим, а зелень и цветущие маки особенно яркими

AF-S NIKKOR 80–400 mm f/4.5–5.6 G ED VR, f/8.0, 1/2500, ISO 800
Ждите свет. Проблеск солнца сквозь плотные тучи способен изменить пейзаж до неузнаваемости

AF-S NIKKOR 80–400 mm f/4.5–5.6 G ED VR, f/11, 1/1000, ISO 640
Включите в кадр привычные объекты — постройки, машины. Это поможет показать масштаб

AF-S NIKKOR 80–400 mm f/4.5–5.6 G ED VR, f/7.1, 1/500, ISO 200
Ищите одиноко стоящие объекты — кусты, деревья, здания. Они могут придать вашему кадру новый смысл или просто разбавить монотонный сюжет

AF-S NIKKOR 80–400 mm f/4.5–5.6 G ED VR, f/9.0, 1/200, ISO 640
Следите за линиями. Здесь у меня получилось зарифмовать профиль дюны с формой перистых облаков. Добиться подобного получилось благодаря тому, что я снял несколько кадров и потом сшил из них панораму. При съемке панорам очень важно зафиксировать фокус и экспозицию, чтобы они не менялись от кадра к кадру

AF-S NIKKOR 80–400 mm f/4.5–5.6 G ED VR, f/7.1, 1/320, ISO 1000,

съемка со штатива с использованием режима отложенного спуска и отложенного затвора
Внимательно всматривайтесь вдаль. В любую погоду и любое время года. Сюжеты для подобных медитативных картин часто разбросаны где-то на самом горизонте